Ниссан альмера плохо разгоняется

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Не набирает обороты, тупит Almera n16

Доброго дня всем!
Сразу спасибо всем — кто откликался на мои вопросы по проблеме!
С таким вопросом "Не набирает обороты" шрудил последний месяц 2020 года и думал как не потратить безумные деньги на ремонт.
В итоге я выбил катализатор и машина поехала.
…
Какие были симпомы для начала!
Разгон был, но более затянутый, но динамики безумной мне никогда не нужно было, в городе не больше 60, а трасса даже стараюсь 80-90. И в этот момент я даже не думал почему у меня не набирает скорость выше. Многие решают эту проблему легко, кто по трассе +100км/ч ездит, там уже сразу было бы понятно, что машина задыхается. У меня это было месяца 3, а возможно ещё больше. Разницы безумной не замечал в езде.
Обороты были в норме, датчики все, лямбда и т.п все показывало, что работает стабильно.
Когда ударили первые морозы в Екатеринбурге — от -15 до -25 начались проблемы с датчиком распредвала. Но запускалась без проблем и ехала после очистки ошибки, пока датчик ехал в пункт выдачи.
В одну из поездок: хлобысь и обороты упали до 4000 тыс и ехала машина не более 20 км/с, а с горки не более 40км/с. Стирание ошибок, сбрасывание клемм не помогло. Датчик пришел, заменил и чуда не появилось…
Смотрю по elm ДМРВ, лямбду, все датчики и т.п. отсканировал все поперек, но все показывало нормальную работу.
Есть функция у Ниссан — при перегорании стоп ламп машина уходит в аварийный режим и все, что не едет и не разгоняется лечится заменой. Посмотрел. Перегорели реально всё 3 шт! Я довольный мчу в магазин и меняю. А тут опять облом. Не помогло.

Тут у меня стопор жёсткий. Ошибок нет, все заменил. График строит ДМРВ нормальный, лямбда показывает хороший график для холостых. Но меня убивало ещё то, что стреляло в воздушый фильтр, как будто выхлоп в обратную. Свечи черные черные… Полное ТО сделал. Почистил заслонку, была засрана.

На форумах и логически думая проблема кроется в : воздух-ДМРВ, кол-во бензина-бензонасос, тупняки-цепь.
Начал с ДМРВ: проштудировал все что связано с Хитачи и решил купить контактный. Купил, заменил, ничего не изменилось, показатели зашкаливали ещё больше, заказанный ещё 1 датчик ситуацию улучшил, но не дополнительно купил очиститель для дмрв и почистил.
Бензонасос качал, приседаний не было и даже когда после прогазовки обороты падали в 0 она не глохла.
Цепь-датчики КВ и РВ новые в итоге оба, махнул в добавок туда-сюда для точности.
Почистил клапан регулировки фаз для пущего. Ничего конечно не помогло. Хотя был случай на драйве, что помогло после чистки.

В итоге из всего сделал список: сначала выбиваю катализатор, если не помогает, то бензонасос, как раз темы начались с заменой на новый, сделал закладочки, а если оно не поможет, то готовится к замене цепи.

Записался на бесплатную замену катализатора, на пламик. И пополз через весь город на аварийке к сервису. Стоять менять в мороз самому без гаража не хотелось. Ехал и скрипели зубы от ситуации. Машина горку не.могда осилить, но не глохла и тарахтела безумно. Расход вышел как у крузака 20-25л/100км.

Удивился в сервисе, что разбирать начали снизу. ладно спецы же-ни один же выбили и заменили. Разобрал, начал выбивать и сообщает, что у меня банка чугун и они не делают пламики на них, тут фэйл, специально узнавал. Ничего не поделать — выбил, запуск тестовый- и обороты как резанные понеслись в красную зону и тут меня отпустило. Но в сервисе дополнительно проварили сваркой резонатор-сифонило с 2х сторон. Собирают обратно, ставят обманку и я довольный уезжаю т.к. машина едет и хорошо. В сервисе сказали, что катализатор прогорел в хлам и был как уголёк, а на просвет смотрел сам — половина пор были забиты.

Звона безумного нет, но при разгоне как будто кто то сыпет в банку катализатора рис)) приятно журчит.
Расход замеряю сейчас и общий за неделю упал с 10л до 8л на 100км. Это радует.

Ниссан альмера плохо разгоняется

Nissan Almera Classic. Двигатель не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата

Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Nissan Almera N16: дергается при разгоне!

там 2 одинаковых датчика коленвала и фаз, меняют сразу оба, т.к. это болезнь.

Нет такой сервисной операции :-). Мог убить окончательно.
Нужно ставить заведомо исправный с другой машины.

вовсе не факт, может быть и не зафиксирована. контроллер двигателя не диагностирует 100% неисправностей.

Короче, я бы начал с замены 2-го датчика и установки исправного МАФ-а.

Примерно тоже самое у меня: нужно искать такое положение педали газа, при котором машина желает более-менее разгоняться (если с положением педали не угадал, машина дергается). После 2-3 секунд такого разгона машина начинает ехать уже при более сильном нажатии на педаль газа. Если обороты перевалили за 2,5-3,0 тыс, машина разгоняется нормально. Однако, если опять вдавить педаль газа в пол, изменений в динамике разгона нет.
И еще замечание: когда начинаешь движение с непрогретым двигателем, двигатель работает на несколько завышенных оборотах - можно бросить педаль газа на второй передаче и машина будет продолжать ехать сама (как на автомате). Может быть такое описание симптомов позволит более точно очертить круг возможных неисправностей?

Поскольку других идей больше нет, хотел спросить: что такое МАФ, где он может у меня стоять и что там нужно пропаять?

Т.е. МАФ - тотже расходомер. Там мы все проверили, разъем и контакты - в порядке. Сеточку в воздушном фильтре продували. Сам фильтр менял при ТО.

А есть методы проверки датчика положения дроссельной заслонки (за исключением замены на заведомо исправный, разумеется)?

Брал машину в Major Auto с пробегом 120 тыс. км. Сам наездил 20 т. км. Т.е. сейчас уже 140 т. км. Сделал два ТО, при разгоне движок не крутил больше 3000 об/мин. В холодное время всегда прогревал до 0. В общем, сам я убить машину не мог. Если только, до меня постарались. Хотя, судя по техпаспорту, второй владелец - женщина, ездила года два.

Не факт, у меня крутился до 6т., просто он делал это плохо, даеш газу на нейтрали, он подумав секунду раскручивался до каких угодно оборотов.
просто МАФ может иметь кудо больше состояний, чем "Рабочий" и "Неисправен" он может проходить все тесты и ни один комп незаметит его неисправности, однако параметры воздуха будет давать неверные.

Мы когда тестировали МАФ увидели, что на холостом он выдает нормальное напряжение, но по мере повышения оборотов напряжение увеличивается непропорционально, ни один комп. диагност не посчитает это за ошибку, надо просто грамотного моториста по твоему двиглу.

Кстати, я однозначно не настаиваю, что сломан МАФ, как я понял, такие симптомы действительно могут быть при разных поломка, в т.ч. и при других датчиках, просто рассказываю, что было у меня при таких симптомах.

Скажи какой у тебя двигатель, могу дать телефон человека, который мне МАФ делал.

МАФ ( MAF mass airflow sensor) он же ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха), он же расходомер.

Форум владельцев Nissan Almera G15

Список форумовТехнический разделДвигатель и его системы, топливо и эксплуатационные жидкости
Поиск

Провалы в движке при разгоне в период обкатки

Какие разгоны при обкатке?

Потом разгоняться надо правильно, просто давить тапку в пол не прокатит. Движок не понимает чего вы от него хотите. Давить тапку имеет смысл только если вы чувствуете ответную реакцию двигателя. Если двигатель не разгонят машину, то вы что-то делаете не так.

А что, верно говорит. Механика. Наездил 1000, но поведение вообще не нравится если честно, иногда трудно дождаться начала разгона, педаль надавил а она что-то думает. Или начинает тормозить двигателем резко, а я только немного сбавил обороты, также при переключении с 1й на 2ю передачу в момент когда отпускаю педаль газа, переключился и снова давлю на газ, она начинает тормозить двигателем, хотя делаю все нормально по времени. 15 лет за рулем механики, но такого еще не видел.

Из-за этого и есть проблема с разгоном.

МКПП значит, что кроме водителя подружить двигатель с коробкой некому.

Всё нормально на альмере, приноравливайтесь.

МКПП значит, что кроме водителя подружить двигатель с коробкой некому.

Всё нормально на альмере, приноравливайтесь.

У меня эти ощущения зависят от настроения. Иногда машина ездит очень плотно, когда мне надо, а когда мне лениво, то и машинка тупит.

SaMaHa писал(а): Механика. Наездил 1000, но поведение вообще не нравится если честно, иногда трудно дождаться начала разгона, педаль надавил а она что-то думает. Или начинает тормозить двигателем резко, а я только немного сбавил обороты, также при переключении с 1й на 2ю передачу в момент когда отпускаю педаль газа, переключился и снова давлю на газ, она начинает тормозить двигателем, хотя делаю все нормально по времени. 15 лет за рулем механики, но такого еще не видел.

Из-за этого и есть проблема с разгоном.

у меня все так же.

Добавлю что альмера не первый ниссан в семье.
Была похожая проблема с джуком (там тоже 1.6 16клапанник) при обращении в сервис - сначала долго дурили голову. При втором обращении в сервис отец попросил зарегистрировать его обращение и дать ему документ что для сервисменов это нормаль. После чего пришел дядя с компом и через 20минут машина поехала как надо и ездит до сих пор. А тут одни слова и улыбки. И нет однозначного ответа когда педаль станет адекватной.

Реально через сколько км пробега у кого это "лечилось", и лечилось ли само?

PS если не брать дизеля, то ни с одной бензинкой с конвенра даже ниссановской такого не было. Какая то особенность конкретной модели.

5.1.6. Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Предупреждение

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Почему Альмера не едет? сравнивал с Логан 2 и Ларгус

Добрый день, форумчане!
Тестдрайвил Логан2(2 экземпляра) и Ларгус(2 экземпляра): Логан 16кл/102лс, Ларгус 8кл/82лс и 16кл/102лс. Все, при нажатии на педальку, вполне уверенно ускоряются. Приблизительно одинаково, не смотря на разницу в двигле и весе.
Сегодня попробовал Альмеру.
С места более-менее идет, но не так резво как Логан и Ларгус. А вот при скорости более 60кмч, нажатие на педаль дает странный эффект - в начале нажатия ощущается ускорение (первые 1-2см хода педали), а вот дальше - дави/не дави - никакой разницы. Давил "тапку в пол" - эффекта практически ноль, в то время как логан и ларгус вполне реагируют на полный выжим педали.

Подумал, что какая-то беда с автомобилем, поехал в другой салон, проехался на другом экземпляре - точно то же самое.

Вопрос: ПОЧЕМУ Nissan не едет, если вся начинка та же самая, что у "едущих" логана и ларгуса. Пробег у тестовых авто конечно разный, но все в одном диапазоне - от 250 до 500км.

P.S. А в завершение попробовал шкоду рапид 1,6л/105лс. Где б взять лишних 150тыр :-)))). этот правда был уже вполне обкатанный - 1450км пробега.

Рапид по сравнению с логаном - небо и земля. Он реально rapid :-)

вес у Альмеры меньше Ларгуса, так что вес в расчет не берем.
Обкатку тоже, т.к. все не обкатанные, а двигло одно и то же.
получается, что так оно и будет и рассчитывать на ощутимое улучшение после обкатки - глупость?
тем более что у Вас так же. А сколько уже наездили на ней?

и все таки, почему так? мозги другие? конструктив подачи топлива отличается?
Альмера нравится объемом салона и некоторой солидностью по сравнению с "логаргусом". Вот если б еще не тупила - я бы уже вчера договор подписывал.

Тоже на машинке месяц катаюсь, пробег чуть меньше 2000, движок проснулся где-то после первых 500 км пробега. Сейчас по динамике вполне устраивает, как в городе, так и на трассе.

С динамикой был один курьезный случай. После покупки авто не сразу купил коврики в салон и чтобы не за***** покрытие, бросил временно ковры от другой своей машины (Фокус 2). Отъездил так недельку нормально, но однажды по дороге с работы почувствовал, что машина вообще перестала ехать. Педаль в пол, а она еле разгоняется. По трассе больше 100 не едет вообще. Кое-как доехал, уже расстроился, подумал, что косяк какой-то вылез или бензин хреновый залил.

Оказалось, в нашей машинке педаль газа при нажатии в прямом смысле уходит "в пол", т.е. в углубление в полу, а у меня туда коврик попал! И педель тупо не нажималась до конца! :)

Кстати, с машинкой был и один неприятный момент - на пробеге около 400 км на ровном месте перестали работать дворники. Съездил в дилерский техцентр (на симферопольке), оказалось слетела тяга с привода. Поставили на место, попробовали отодрать - держится мертво, договорились, что если снова отвалится, будут менять узел целиком, пока нормально. Похоже, дефект вазовской сборки.

Ниссан альмера плохо разгоняется

Бывают у меня такие провалы.
Не буду оригинален - это кондей 100%.

Возможно и вправду качество бензина как-то компенсирует проблему, потому как у меня такие провалы не всегда.

Бывают у меня такие провалы.
Не буду оригинален - это кондей 100%.

Возможно и вправду качество бензина как-то компенсирует проблему, потому как у меня такие провалы не всегда.
У меня провалы тоже не постоянно, но часто, причем без разницы или еду один, или с пассажирами. Ради интереса попробую залить 95 ЕВРО, либо просто 98. если разница будет ощутима, отпишусь.

4100км.
Когда включаю кандюк первое что заметно падает стрелка тахометра на

Может ты так не гоняешь, как я? :)
Я провал чувствую только тогда, когда мне нужно резко газануть и сорватся с места. Вот тогда, изредка, бывает провал. А точнее, что более верно, не провал, а резкий прирост мощности после того, как кондей отключается от двигла.

Все остальное, про броски оборотов и возвраты на нормальный уровень - все у меня так же.

Вот только на МКПП можно играть соотношением обороты/скорость коробки. Т.е. автомат сделает это плавно, а я могу и газануть толкнув стрелку тахометра к пределам ;)

Думаю поэтому и видны эти провалы мощности.

Давление в шинах в норме (да и причем шины в городском цикле.

Да при том! Пониженное давление в шинах - это дополнительное сопротивление двигателю, усугубляющее "провал" при разгоне и приводящее к дополнительному расходу бензина, собственно, как и лишний груз, лежащий в багажнике. Кроме того, в автомобилях с экологическим классом 4 реальная мощность ДВС ниже, чем у НАКов с экологическим классом 3, но об этом концерн Ниссан умалчивает.

кста, частичный провал педали тормоза на световорах - ето тож пробла не токо НАКа но и многих других моделей авто. Тож частично лечится заменой родных хомутов

Вот с этого момента пож поподробнее. я записываю

МКПП можно играть соотношением обороты/скорость коробки. Т.е. автомат сделает это плавно, а я могу и газануть толкнув стрелку тахометра к пределам ;)

Думаю поэтому и видны эти провалы мощности.
[/quote]на АКПП можно делать тоже самое,раскручивать до отсечки :bf:

Все остальное, про броски оборотов и возвраты на нормальный уровень - все у меня так же.

Думаю поэтому и видны эти провалы мощности.
тоже чувствую провалы на АКПП,точнее это не провалы,а просто тупость при вкл кондере.Допустим держишь на разгоне ногу не меняя положения,отключаешь кондер и машина оживает и начинает бодрее разгонятся.
"А точнее, что более верно, не провал, а резкий прирост мощности после того, как кондей отключается от двигла." - вот это в точку,бывает с кондером едешь,он отключается и ощущение как будто турбина включилась)))

Все остальное, про броски оборотов и возвраты на нормальный уровень - все у меня так же.

Думаю поэтому и видны эти провалы мощности.
Я конечно не пилот Формулы-1, не вдавливаю педаль в асфальт, но люблю в меру динамичный разгон и по возможности езду в городе в пределах 60-80 км/ч, а провал проявляется не на какой-то определенной передаче или скорости, а спонтанно - может и при 30 км/ч на второй и при 70 км/ч на четвертой. И ты верно заметил: после тупения резкий потом как прирост мощи.

Я конечно не пилот Формулы-1, не вдавливаю педаль в асфальт, но люблю в меру динамичный разгон и по возможности езду в городе в пределах 60-80 км/ч, а провал проявляется не на какой-то определенной передаче или скорости, а спонтанно - может и при 30 км/ч на второй и при 70 км/ч на четвертой. И ты верно заметил: после тупения резкий потом как прирост мощи.

Коллеги, а кто какой бензин заливает?
Я всегда лил 92, затем в эту поездку в Одессу лил всегда исключительно 95-й.

Последнее время езжу и провалов не было.
Более того, появилось ощущение, что динамика на низких оборотах увеличилась.
Хотя залито у меня сейчас Лукоил 92 Экто.
Хотя, может это у меня "прирост лошадей, после того, как машину помоешь?" :099:

. а сколько тогда реальная мощность у наших ЕВРО-4?

Чтоб точно сказать, надо на стенд ставить! Евро-4 зажимает ДВС прилично - лошадей на 8 может быть меньше, чем у евро-3 с тем же движком и на 15-16 меньше, чем у евро-2. Правда НАК с двумя датчиками кислорода до евро-4 не дотягивает - отсутствует второй катализатор, хотя в ESM он присутствует. :019: Думаю, что лошадей на 5 меньше на самом деле, а это уже существенно сказывается при разгоне с включённым кондиционером - вот вам и "провал".

Nissan Almera - все его неисправности

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Читайте также: