Ниссан мурано глохнет на ходу причина

Обновлено: 02.07.2024

Ниссан мурано глохнет на ходу причина

Имя: Анастасия

Откуда: Москва
Авто: Murano
Комплектация и откуда Ваше авто: SE RUS
Год выпуска: 2007

Спасибо сказали: 1 раз

Заранее извиняюсь, будет много букв

Имеется Мурка, 2007 года (покупали новую в российском салоне на зимних скидках, поэтому 5 лет эксплуатации), одни руки, суровых аварий не было, пробег чуть больше 100 тысяч. До настоящего лета проблем с машинкой не было.

Июль, жара за 30, Ленинградское шоссе, пробка. На постоянной смене газуем-тормозим в какой-то момент начинают падать обороты и машина глохнет. Удивилась. Завела вновь без проблем. Через 5 минут снова глохну. Краем глаза замечаю ползущую в критическую зону стрелку температуры двигателя. Съезжаю на обочину и изображаю из себя классику: блондинка перед авто с открытым капотом, с включенной аварийкой - однако сколько у нас галантных мужчин . Даем движку остыть, вырубаем кондей, включаем печку, открываем окна и наслаждаемся всем этим по пути домой Двигатель вскипеть больше не пытался, но глохнуть не перестала и путь домой был долог, короткими перебежками.

Потом был сервис (официалы), диагностика со сканером, отдельная диагностика системы охлаждения, замена радиатора (объективная надобность, он после аварии еще был треснутый) и т.д. Та проблема устранена, печку в жару больше не включаю

Но глохнуть продолжает. Сканер ошибок не выдает. Проблема плавающая, то есть, то нет. Может заглохнуть на скорости в потоке (:. В какой-то миг давишь на педаль газа, а она ни скорости, ни оборотов не добавляет, затем обороты падают совсем и лишь после этого глохнет. Переключение на нейтраль сразу возвращает обороты в норму. Может глохнуть на разогретый двигатель, может сразу после старта с утра. Системы нет. Есть лишь одно общее: глохнет только после нажатия тормоз-газ. Просто при постоянном подгазовывании симптома нет. Заводиться без проблем. Еще у нее постоянно чудит датчик уровня топлива (стрелка может на глазах просто подниматься и опускаться в течение одной поездки), но он давно так развлекается. Воздуховод не забит. Сейчас заправляюсь лукойл-экто, подвижек нет.

Перечитала наверное все источники в сети по похожей теме. Составила список потенциальных неисправностей, которые могут сопровождаться подобным симптомом. Список оказался большим.

Отогнала машинку в Висту. Сказали, что так на глаз определить невозможно.
Мне недели через 2 идти трассу в одни руки, 1,5 тысячи и с такой проблемой я просто боюсь.

Итак, нужен совет, а с чего же собственно начать? Вот такой рейтинг у меня составился по итогам чтения инета и общения с сервисменами.

1. Чистка и обучение ДЗ - самый частый совет в сети, что-то навроде анальгина, который советские врачи выписывали при всех болезнях .
2. Замена датчиков коленвала и распредвала.
3. Снятие всех дополнительных противоугонных средств (на авто установлен блэкбаг) - совет от Висты.
4. Замена бензонасоса - у меня вообще вопрос как делают его диагностику? Ну если он вообще-то работает
5. Замена цепи ГРМ.
6. Капремонт двигателя.
7. Покупка новой машины

Наверное что-то пропустила - встречала совет по электрике еще, но запамятовала какой.

Цена вопроса весьма и весьма волнует. Жалко будет зазря потраченного времени и денег на ремонт исправного узла. Хочу приехать в сервис и попросить сделать что-то конкретное, что наиболее вероятно устранит неисправность.

Заранее благодарю всех, кто всерьез и без стеба воспримет женскую попытку найти ответ. За реально решенную проблему обещаюсь угостить советчика вкусным пирожным

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Двигатель иногда глохнет и неустойчиво работает на холостых оборотах

Добрый день, автомобиль Ниссан 2003 года . При работе двигателя холостые обороты ниже нормы, при сбросе газа - обороты "проваливаются" до минимума, двигатель иногда глохнет и неустойчиво работает на холостых оборотах. Куда копать?

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.

1 отв.

День добрый, к сожалению не указана модель автомобиля.
Подобное поведение автомобиля могут вызывать самые различные причины, от заправки некачественным бензином до серьёзных неисправностей в двигателе и его системе управления. Чаще всего:
- нарушение регулировки зажигания и холостого хода
- износ цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ)
- подсос воздуха через прокладки или вакуумные шланги
- загрязнение или выход из строя регулятора холостого хода
- загрязнение дроссельной камеры на двигателях, оборудованных электронным приводом дроссельной заслонки
- загрязнение и смещение характеристик датчика массового расхода воздуха
- неисправность кислородных датчиков
Для начала желательно проверить состояние свечей зажигания по внешнему виду . Если подобное поведение двигателя сопровождается горением лампы СНЕСК, то необходимо устранить причину, вызвавшую загорание лампы. В случае, когда квалифицированный сервис недоступен по каким-либо причинам, можно самому считать коды самодиагностики. Необходимо также обратить внимание на равномерность работы двигателя, наличие сильных вибраций., то что называется "двигатель троит" Если при отпускании педали "газа", двигатель глохнет, можно педалью поддержать холостые обороты(лучше привлечь помощника), чтобы оценить равномерность работы.
Ниже даны характерные неисправности для некоторых двигателей автомобилей Ниссан.
GA14DE, GA16DE (N14 Sunny, N15 Almera, P10 Primera, P11 Primera)
Характерно загрязнение регулятора холостого хода, датчика массового расхода воздуха, особенно на автомобилях с большим пробегом. Снять регулятор для промывки проще, открутив болты крепления дроссельной камеры (шестигранник "6") и отсоединив трос привода дросселя, и, наклонив дроссельную камеру, открутить винты крепления регулятора холостого хода. После промывки обычно требуется регулировка холостого хода
QG15DE, QG18DE (N16 Almera (дорестайлинговая), P11 Primera (рестайлинговая) с тросовым приводом дросселя.

Характерно смещение характеристик датчика массового расхода воздуха Bosch"ромбовидной" формы . Выявляется при подключениии к автомобилю "сканера" и оценки соответствия состава горючей смеси заводским значениям. Регулировка холостого хода осуществляется "обучением" блока управления двигателя.

QG15DE, QG16DE, QG18DE, QR20DE, QR25DE ( N16 Almera рестайлинговая ), P12 Primera, T30 X-Trail ) с "электронным дросселем"

Характерно загрязнение дроссельной камеры, отдельного регулятора холостого хода - нет. После промывки обычно требуется "обучение" блока управления двигателем. Сильное загрязнение дроссельной камеры может вызвать переход блока управления в аврийный режим, при этом двигатель перестаёт реагировать на педаль "газа" вообще. На двигателях, оснащённых датчиком массового расхода Bosch "ромбовидной" формы возможно смещение характеристик; выявляется при подключениии к автомобилю "сканера" и оценки соответствия состава горючей смеси заводским значениям.

VQ20DE, VQ30DE (Maxima A32)

Характерен подсос воздуха по стыку впускного коллектора , приводит к неравномерной работе двигателя. Устраняется заменой прокладки. В качестве временного решения можно открутить 4 шпильки крепления коллектора и, использовав уплотнительные кольца от старых свечей зажигания в качестве шайб, завернуть обратно.

VQ20DE, VQ30DE (Maxima A33)

При проблеме с холостым ходом рекомендуется НЕМЕДЛЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ НА СЕРВИС. Характерным дефектом этого автомобиля является короткое замыкание одной из четырёх обмоток регулятора холостого хода, вызванное прониканием в него антифриза. Подобная неисправность выводит из строя блок управления двигателем. Так же ещё возможно смещение характеристик датчика массового расхода воздуха. Регулировка холостого хода осуществляется "обучением" блока управления двигателя.

Заводится и глохнет Nissan Murano (Z50) 2004-2008?

Выездной ремонт автоэлектрики Nissan Murano (Z50) 2004-2008 в Санкт-Петербурге.

Ежедневно некоторые владельцы автомобилей Nissan Murano (Z50) 2004-2008 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы

Что случилось?

Симптомы неисправностей и первые действия

У вашего Nissan Murano (Z50) 2004-2008 не крутит стартер

Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку "Старт", но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике

У вашего Nissan Murano (Z50) 2004-2008 Стартер крутит но не заводится

Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя

Двигатель Nissan Murano (Z50) 2004-2008 Заглох на ходу

При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться

Решение проблемы

В 90% случаев у Nissan Murano (Z50) 2004-2008 виновата электрика и ремонтируется на месте

Неисправность сигнализации Nissan Murano (Z50) 2004-2008

Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.

Решение - Отключение блокировки на запуск. 1 час - 3 часа

Проблемы с электропроводкой Nissan Murano (Z50) 2004-2008

Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.

Решение - Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час - В зависимости от сложности.

Неисправность датчиков Nissan Murano (Z50) 2004-2008

В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.

Приветствую
Машина ниссан куб 1998г
глохнет двигатель, раз или 2 раза за день при движении, завожу и еду дальше.
может кто нибудь намекнет что может быть такое ?

2 Ответ от Antobat 27.10.2016 20:51:14 (4 года 9 месяцев назад)

Приветствую
Машина ниссан куб 1998г
глохнет двигатель, раз или 2 раза за день при движении, завожу и еду дальше.
может кто нибудь намекнет что может быть такое ?

насос, вв, дросель, свечи,проводка, продолжать можно долго
что с оборотами?

Отредактировано Antobat (27.10.2016 20:52:06, 4 года 9 месяцев назад)

3 Ответ от cheetos 27.10.2016 20:51:54 (4 года 9 месяцев назад)

При каких условиях глохнет? В движении или в пробке/светофоре?

4 Ответ от accorp 27.10.2016 20:54:03 (4 года 9 месяцев назад)

обороты в норме 800
сегодня 2 раза заглохла при движении. аварийку быстро включаю торможу завожусь и еду дальше ))

5 Ответ от Evgenzag 27.10.2016 20:54:40 (4 года 9 месяцев назад)

у меня так было когда сетка на бензонасосе засорилась. когда полный бак был - не глохла.

6 Ответ от cheetos 27.10.2016 20:56:12 (4 года 9 месяцев назад)

Глохнет когда находитесь в движении или когда начинаете трогаться?

Да, и когда все началось?

Отредактировано (27.10.2016 20:56:42, 4 года 9 месяцев назад)

7 Ответ от accorp 27.10.2016 20:57:48 (4 года 9 месяцев назад)

Глохнет когда находитесь в движении или когда начинаете трогаться?
Да, и когда все началось?

когда в движении
началось с прошлой недели когда бензанасос поменял и крышку клапанов в ТРИАЛе

8 Ответ от Antobat 27.10.2016 20:59:15 (4 года 9 месяцев назад)

Глохнет когда находитесь в движении или когда начинаете трогаться?
Да, и когда все началось?

когда в движении
началось с прошлой недели когда бензанасос поменял и крышку клапанов в ТРИАЛе

9 Ответ от pavel230576 27.10.2016 21:01:52 (4 года 9 месяцев назад)

бензонасос,пропадает масса на двигатель

10 Ответ от cheetos 27.10.2016 21:02:17 (4 года 9 месяцев назад)

По сути может быть всего 2 проблемы:
1) Проблема с бензонасосом, трубки недоподсоеденены засасывает воздух.
2) Вакумная система работает не верно, после того как снимали крышку клапанов.
В общем работы на 30 минут

11 Ответ от @ 27.10.2016 21:02:39 (4 года 9 месяцев назад)

Резиновое колечко в корпусе где бензонасос укреплен замяли или порвали. Давление поэтому в магистрале не держит, вот и глохнет. Скорее всего при движении накатом глохнет, а при разгоне нормально?

12 Ответ от accorp 27.10.2016 21:05:43 (4 года 9 месяцев назад)

Скорее всего при движении накатом глохнет, а при разгоне нормально?

при движении норм
а вот на счет наката . да что то есть такое. сегодня по ленина разогнался отпустил педаль и заглохла

13 Ответ от VladiZ 27.10.2016 21:08:58 (4 года 9 месяцев назад)

На марче такая фигня была. Сломался датчик положения распредвала

14 Ответ от @ 27.10.2016 21:09:21 (4 года 9 месяцев назад)

Воот. Уплотнительные кольца бензонасоса жопорукие мастера потеряли, (замяли, порвали и т.д. )

А заводится сразу или со второго раза?

Отредактировано (27.10.2016 21:09:52, 4 года 9 месяцев назад)

15 Ответ от Irracional 27.10.2016 21:10:14 (4 года 9 месяцев назад)

насос , греется не подает ,остывает подает

16 Ответ от accorp 27.10.2016 21:11:35 (4 года 9 месяцев назад)

А заводится сразу или со второго раза?

17 Ответ от Irracional 27.10.2016 21:12:58 (4 года 9 месяцев назад)

А заводится сразу или со второго раза?

тогда точно греется и залипает)

18 Ответ от @ 27.10.2016 21:15:39 (4 года 9 месяцев назад)

Пошевели тогда фишки проводов на датчики. Мож действительно отшли от датчика положения коленвала или придется опять бензонасос доставать и тестировать его.

19 Ответ от reiden 27.10.2016 21:18:09 (4 года 9 месяцев назад)

в триал лучше не ехать))

20 Ответ от Archer 27.10.2016 21:22:38 (4 года 9 месяцев назад)

датчик положения распредвала или коленвала.
диагностика ничего не покажет, пока чек не вылезет, так что надо просто менять.

21 Ответ от accorp 27.10.2016 21:23:07 (4 года 9 месяцев назад)

завтра позвоню расскажу им пусть решают вопрос

22 Ответ от Archer 27.10.2016 21:23:33 (4 года 9 месяцев назад)

завтра позвоню расскажу им пусть решают вопрос

зря деньги вбухаешь.

23 Ответ от ddr533 27.10.2016 21:24:34 (4 года 9 месяцев назад)

Это надо в автосервис обращаться.
Плюса не надо.

24 Ответ от reiden 27.10.2016 21:28:16 (4 года 9 месяцев назад)

завтра позвоню расскажу им пусть решают вопрос

я у них автомат менял (контракт) как-то на калдине. После их ремонта стартер перестал работать, я приезжаю говорю так и так не работает. Они - это щетки, 100% разобрать собрать заменить 1500 к) я с ними переругался, как так говорю, до этого работал идеально, сейчас вдруг щетки износились. Ну от так - говорят). Уехал, снял стартер, там куда провод плюсовой прикручивается - к стартеру можно неаккуратно привернуть его и контакта во втягивающем не будет. Нормально все сделал - сам, сэкономил 1500 к.

25 Ответ от --==Andrey==-- 27.10.2016 21:56:24 (4 года 9 месяцев назад)

Насос стоит 1000р подойдет любой типа бошевский или еще какой, условно говоря от 10ки. Покупаешь его, снимаешь заднюю сидуху, выкручиваешь старый насос, вставляешь новый. Все занимает минут 20. Если это дело было в насосе ( а скорее всего это именно так) , то экономишь на диагностике и замене насоса ровно столько же денег. Только обрати внимание продавцов в магазине что у тебя ниссан и там стоит топливная станция - соответственно жигулевская сеточка не всякая подойдет. Если всё Ок - отдай старый насос мне, я из него смастерю какую-нибудь хреновину. Если нет - то радуйся что у тебя новый насос и пошевели контакты на датчиках. ЗЫ был такой же машин как у тебя и такой же вопрос 1:1.

Ниссан мурано глохнет на ходу причина

kosten Просмотр профиля SVEN Просмотр профиля

Цитата (Василий @ 17.06.2008 - 07:45)

Что может быть, как думаете?
После начало движения (от 10 до 30 минут) машина глохнет, при потытке завести зодится, без проблем, и едет как нивчем небывало. Началось это вчера до этого все было в норме.
Грешу на бензонасос, какие у кого мысли?

Реклама партнёров znak0 Просмотр профиля MavericK Просмотр профиля

JENKO Просмотр профиля maverick-it Просмотр профиля

я поехал менять гранаты, ее подняли , вытащили шрус, а там. масло чорное, механик аж свистнул, говорит его не меняли с момента покупки(мы брали б.у., а так ей лет 20 уже, можно представить..) . Слили масло, залили новое, мягче стала ехать, не дергает. При прогреве двигателя сутра хотябы на одно деление, уже почти не глохнет. Однако все равное бывает. Кто его знает что это. Пробовал перед поворотом например, перед тем как тормозить, нейтралку втыкать, не глохнет, стало быть причина в коробке. Я лично думаю, что это изза того что долго на выработанном масле ездили. Еще бывает что 1й передачи вообще как будто нет, в гору не едет, ставишь насильно, разницы со 2й нету. В общем, надо следить за машинкой всегда.

Ron Просмотр профиля

Реклама партнёров MavericK Просмотр профиля

Эта эпопея затянулась у меня как по времени, так и по растратам)) В общем после смены гранат в один не самый хороший день коробка встала на 3ю передачу и отказывалась подчиняться вообще. Только вперёд и назад. Поменяли коробку. Теперь более тщательно стал наблюдать и заметил что на холостом ходу ее тоже можно заставить заглохнуть - при нажатии газа, оборотов эдак под 2-3 (по слуху), и резком отпускании, обороты падают очень очень низко, и иногда загарается индикатор генератора (аккумулятор красный). Аккумулятор у меня новый практически(пол года назад менял). Механик сказал надо инжектор чистить для начала, потом посмотрим - на неделе повезу, посмотрим на результаты. отпишусь.

slapkid Просмотр профиля

SonZ Просмотр профиля

У меня тоже случилась подобная проблема. сначала стал иногда глохнуть при запуске, со второго раза всегда схватывал что по большей степени поначалу не напрягало. в последствии начал глохнуть прямо на ходу (по ощущениям было похоже что не хватает топлива. подобным образом как то вела себя машина когда прошлепала бенз разок) когда сбрасываешь скорость, глохнет, тут же заводишься едет дальше до следующего торможения.

Начали искать. заменили фильтр грубой очистки (который кстати был жутко забитый, как вообще через него что то проходило) . день проездила без проблем. потом снова заглохла. люди "добрые или нет, не знаю" подсказали что причина в бензонасосе.. поставила новый. спасло на 2 дня. после снова начала глохнуть тока уже не на малых оборотах а наоборот на полном ходу (причем сопровождалось это ощущением вибрациии перед тем как заглохнуть, ну если это канешь был не глюк у меня) помучавшись с пол часика поехала как ни в чем не бывало.

сделали диагностику все в порядке показала. смотрели какие то датчики (не совсем уловила сути того что мне залечили) но в общем ясно одно что они тоже в порядке.
сейчас так никто и не знает что делать. переодически случается с машиной подобное, а потом снова едет. Какие еще есть идеи?

Владимир81 Просмотр профиля

Nissan Murano 1 поколения горький опыт от владения этим монстром

Почему то не стал делать диагностику (видимо продавец «грамотно» пел в уши. Машина заводится, едет, все моргает, светится и т.д. Ослепленный ценой и мощностью авто решил брать.

Проблему начались на первой недели. Стойки амортизаторов застучали как на телеги, при езде по гравийке, стук стоял такой будто под капотом молотком стучали. Чтож, надо исправлять. Цена вопроса 25 т.р. с работай, и это 2013 год! Запчасти ждал неделю, плюс работа пару дней.

Покатавшись еще 3 – 4 дня решил что мой «крокодил» безумно жрет топливо ( 22-24 литра на сотню), решил поставить газ,установка ГБО на двигатель V 6 4 – го поколения обошлось мне 44 т.р.(2014 год). Едем дальше. Расход прежний, но цена на газ конечно радовала. Отмотав еще пару тысяч километров, увидел шишку на заднем баллоне, надо менять 100 %. Заказал опять же в интернете шину Yokohama Parada Spec-X 235/55 R18 100V стоимостью в 8000 т.р.

Еще неделя и машина не с того не с сего заглохла. Завел снова, вроде все нормально. С каждым днем начала глохнуть 2-3 раза стабильно. Особенно опасно когда на перекрестках во время поворота глохла. За малым не въехал в меня КАМАЗ. Отогнал опять на сервис, сказали что провернуло вкладыши. Решил починить и избавится от машины, именно избавится. Ремонт мотора обошелся мне в 49 т.р. Когда забрал этого японского монстра американской сборки, без сожаления выставил его на продажу. Через две недели нашелся покупатель, так ка ценник был в 400 т.р. С улыбкой на душе продал).

По поводу владения машиной новым хозяином, слышал только то что на второй день он попал в небольшое ДТП. Бампер, капот под замену. Через месяц он поменял вариатор, который по моим подсчетам обошелся ему вместе с работой не меньше 80 т.р.

Вот такая безобразная машина. Друзья, Прежде чем покупать б/у машины, обязательно проходите диагностику. Вы хотя бы не будете покупать «кота в мешке».

15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.

Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.

Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.

Особенности устройства и работы вариатора

Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.

Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:

При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.

Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.

Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.

Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.

15 ошибок, убивающих вариатор

Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.

И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.

1. Резкий старт с места

Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.

Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.

Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.

«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.

2. Езда на повышенных оборотах

Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.

Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.

3. Старт с двух педалей

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.

Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.

Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».

4. Начало движения без предварительного прогрева

Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.

Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.

5. Частая пробуксовка

Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.

Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.

6. Буксировка других транспортных средств

Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.

Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.

8. Езда по бездорожью

Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.

Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.

Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.

Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.

7. Езда по бордюрам

Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.

Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.

9. Частые переключения вперед-назад

CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.

При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.

10. Резкие переключения между режимами N и D

Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.

Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.

11. Езда накатом в нейтральном режиме

Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.

Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.

12. Остановки без включения режима N или P

А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.

Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.

11. Несвоевременная замена масла

Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.

Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.

12. Отсутствие периодической очистки

Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.

Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.

15. Неправильная эвакуация

Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.

Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.

А если не допускать ошибок?

Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.

Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:

Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.

"Отваливается вариатор и раздатка", — рассказываю про все проблемы кроссовера Ниссан Мурано за 800 тысяч

Недавно делали обзор на кроссовер Ниссан Мурано, который почему-то очень недооценен на вторичке. Сами посудите: премиальный кроссовер с шестицилиндровым двигателем, полным приводом и отличной комплектацией 2009-2010 годов выпуска продается на вторичке за 750-800 тысяч.

Но на самом деле такая цена обусловлена тремя основными проблемами, которые есть у премиального Ниссан Мурано. Хвалить его отличную шумоизоляцию, потрясающую аудиосистему на 12 колонок с сабвуфером и просторный салон мы будем как-нибудь в другой раз, а сегодня расскажем про его "косяки", из-за которых он очень неликвиден на вторичке.

Проблемный мотор

Под капотом у Мурано всех поколений стоит двигатель VQ35DE на шесть цилиндров и 249 лошадиных сил. В целом мотор неплохой, но есть у него пара недостатков. Первый из них — катализатор, который выходит из строя на сравнительно небольших пробегах. На той машине, что брали на обзор мы, за 122.000 км он еще не был заменен, но где гарантия, что это не придется делать через 10 или 5 тысяч км?

Если разрушается катализатор, его крошки засасывает в мотор, где они успешно перемалываются. Начинается жор масла, и если упустить уровень которого, мотор окончательно "ложится". Вторая проблема VQ35DE связана также с падением уровня масла.

Охлаждение пятого и шестого цилиндров на этом моторе реализовано плохо, поэтому при длительном движении с высокими нагрузками из-за перегрева залегают маслосъемные кольца. Опять же начинается расход масла, и у людей, не слишком любящих контролировать его уровень, масло быстро "испаряется" из-под капота, и двигатель кончается опять же из-за работы на сухую.

Вывод по этому мотору прост — следить за температурой, с педалью в пол не ездить, а если начал есть масло, то сразу же подливать, иначе пойдете на разборку. Но двигатель — это еще не самое плохое, что есть в этом кроссовере. Из-за его избыточной мощности вариатор чувствует себя тоже не слишком уверенно.

334 Н*м крутящего момента вариатор XTronic переваривает откровенно плохо. И если водитель начинает чуть почаще нажимать газ в пол или не дай бог пытаться заехать на Мурано на легкое бездорожье, то сразу же получается пламенный "привет" от трансмиссии.

Меняные вариаторы на пробегах до сотни тысяч км — нормальное дело для Мурано. Все напрямую зависит от стиля езды и темперамента владельца. При аккуратной эксплуатации прослужит он довольно долго, но тогда придется ограждать Мурика от пробуксовок в грязи и резких разгонов, на которые так и подстегивает шестицилиндровый двигатель.

Еще одно больное место Мурано — это раздатка. На этом автомобиле она уже меняная. Напомню, что пробег 122.000 км, а машину покупали в 2009 году из салона. Для Мурано не редкость, что из главной пары выламывается пара зубьев, после чего раздатке сразу требуется большой и дорогой ремонт.

Почему так происходит? Опять же все дело в избыточной мощности двигателя. Ну, и никакого бездорожья эта раздатка не терпит. Кстати, муфта здесь точно такая же, что ставится на Дастеры и Террано. Но если на Дастерах она справляется с запасом по прочности, то здесь в машине весом 1.9 тонны она работает на пределе возможностей.

И в принципе агрегаты ненадежными назвать нельзя, но просто этот кроссовер любит "пенсионерскую" езду, к чему мало располагает заряженный 250-сильный двигатель. Взяли бы себе такой по цене нового Соляриса в базовой комплектации?

Читайте также: