Задняя бортовая маз 5551 разборка своими руками

Обновлено: 05.07.2024

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ

Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт

Автомобили ГАЗ

Автомобили ЗИЛ

Автомобили КАМАЗ

Автомобили МАЗ

Автомобили КРАЗ

Автомобили УРАЛ

Ремонт и сервис заднего моста автомобилей Маз-5551, 5335

Ремонт деталей заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337

Ремонт заднего моста автомобилей Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 заключается в замене изношенных или поврежденных деталей. Конструкция заднего моста позволяет выполнить большинство ремонтных работ без снятия его с автомобиля.

Рис. 47. Редуктор заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337

1 — крышка подшипника; 2 — стопор гайки подшипника; 3 — левая гайка подшипника-4 — шестерня полуоси; 5 — сателлит дифференциала; 6 — крестовина дифференциала; 7 — цилиндрический подшипник ведущей шестерни; 8 — конический подшипник ведущей шестерни; 9 — картер подшипника ведущей шестерни; 10 — распорное кольцо; 11 — регулировочная шайба; 12 — маслоотражатель; 13 — крышка сальника; 14 — фланец; 15 — гайка фланца; 16 — шайба; 17 — сальник; 18 — регулировочные прокладки; 19 — прокладка; 20 — ведущая шестерня; 21 — картер редуктора; 22 — ведомая шестерня; 23 — сухарь; 24 — контргайка; 25 — ограничитель ведомой шестерни; 26 — правая чашка дифференциала; 27 — демонтажный болт картера редуктора; 28 — упорное кольцо втулки; 29 — правая гайка подшипника; 30 — конический подшипник; 31 — левая чашка дифференциала; 32 — стальная шайба; 33 — бронзовая шайба.

Для замены сальника ведущей шестерни редуктора заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 необходимо:

- отсоединить карданный вал от фланца 14 (см. рис. 47) редуктора моста;

- расшплинтовать и отвернуть гайку 15, спять фланец 14 и шайбу 16;

- отвернуть гайки шпилек, крепящие крышку 13 сальника, и, пользуясь демонтажными болтами, снять крышку с сальником;

- заменить сальник, заполнив его внутренние полости консистентной смазкой 1-13, и собрать узел в порядке, обратном разборке (сальник запрессовывают заподлицо с наружным торцом крышки).

Рис. 46. Задний мост Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337

1 — колесная передача; 2 — ступица заднего колеса; 3 — тормоза задних колес; 4 — стопорный штифт кожуха полуоси; 5 — направляющее кольцо полуоси; 6 — кожух полуоси; 7 — полуось; 8 — центральный редуктор; 9 — спаренный сальник полуоси; 10 — регулировочный рычаг; 11 — разжимный кулак тормозов.

При необходимости замены сальника 9 (см. рис. 46) полуоси заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 следует:

- слить масло из картера моста, вывернув сливную и заливную пробки;

- отсоединить карданный вал;

- снять малые крышки 7 (см. рис. 48) колесных передач;

- отвернуть один болт 15 крепления большой крышки и, завертывая его в резьбовые отверстия в торцах полуосей 22, осторожно вынуть ее вместе с солнечными шестернями 11 колесных передач;

- отвернуть гайки шпилек крепления центрального редуктора к картеру моста (за исключением двух верхних).

Рис. 48. Колесная передача Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337

1 — коронная (ведомая) шестерня; 2 — пробка заливного отверстия; 3 — стопорный болт оси сателлита; 4 — подшипник сателлита; 5 — ось сателлита; 5 — сателлит; 7 — малая крышка; 8 — упорный сухарь полуоси; 9 — стопорное кольцо; 10 — шпилька; 11 — солнечная (ведущая) шестерня; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — наружная чашка водила; 14 — большая крышка; 15 — болт большой крышки и коронной шестерни; 16 — прокладка; 17 — болт чашек водила; 18 — гайка; 19 — ступица колес; 20 — наружный подшипник ступицы; 21 — внутренняя чашка водила; 22 — полуось; 23 — упор ведущей шестерни; 24 — кожух полуоси; 25 — гайка подшипника ступицы; 26 — стопорное кольцо; 27 — контргайка подшипников ступицы.

После этого с помощью тележки с подъемником вынуть редуктор заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337, завертывая два демонтажных болта во фланце крепления редуктора к картеру моста, и, сняв оставшиеся две верхние гайки, заменить сальник полуоси с помощью съемника, заполнив внутренние полости сальника консистентной смазкой.

Собирают задний мост в обратной последовательности, причем устанавливать полуоси следует осторожно, проворачивая их во избежание выворачивания рабочей кромки сальника.

Обычно ремонт моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 связан со снятием и разборкой центрального редуктора или колесной передачи.

Прежде чем снять центральный редуктор, необходимо слить масло из картера моста, отсоединить карданный вал и снять стояночный тормоз.

Затем снять малые крышки колесных передач, отвернуть болт большой крышки колесной передачи и, завернув его поочередно в резьбовое гнездо на торцах полуосей, вывести полуоси из дифференциала.

Отвернуть гайки шпилек крепления центрального редуктора к картеру моста и снять редуктор с помощью подкатной тележки.

Центральный редуктор заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 удобнее всего разбирать на поворотном стенде.

При отсутствии стенда можно использовать низкий столик-верстак высотой 500—600 мм.

Последовательность разборки редуктора моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 следующая:

- снять ведущую шестерню 20 (см. рис. 47) с подшипниками в сборе;

- вывернуть гайки 29 и 3 крышек подшипников дифференциала;

- снять крышки 1 подшипников дифференциала;

- отвернуть гайки шпилек крепления чашек дифференциала и раскрыть дифференциал (снять сателлиты, полуосевые шестерни, упорные шайбы).

Разборные детали редуктора заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 промыть и тщательно осмотреть.

Проверить состояние подшипников, на рабочих поверхностях которых не должно быть выкрошенных мест, трещин, вмятин, шелушения, а также разрушения или повреждения роликов и сепараторов.

При осмотре шестерен убедиться в отсутствии отколов и обломов зубьев, трещин, выкрашивания цементационного слоя на поверхности зубьев.

При повышенном шуме шестерен редуктора заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 во время работы величина бокового зазора 0,8 мм может служить основанием для замены конической пары шестерен.

Ведущую и ведомую конические шестерни при необходимости заменять комплектно, так как на заводе их подбирают попарно по контакту и боковому зазору и клеймят одинаковым номером.

При осмотре деталей дифференциала моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 обратить внимание на состояние поверхности шеек крестовины, отверстий и сферических поверхностей сателлитов, опорных поверхностей полуосевых шестерен, опорных шайб и торцовых поверхностей чашек дифференциала, которые не должны иметь задиров.

При значительном износе или ослаблении посадки заменить втулку сателлита. Новую втулку обрабатывают после запрессовки ее в сателлит до диаметра 26+0,045 мм.

При значительном износе бронзовых опорных шайб полуосевых шестерен их следует заменить. Толщина новых бронзовых шайб — 1,5 мм.

После сборки дифференциала заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 рекомендуется замерить зазор между полуосевой шестерней и опорной бронзовой шайбой, который должен быть в пределах 0,5—1,3 мм.

Зазор замеряют щупом через окно в чашках дифференциала, когда сателлиты сдвинуты к опорным шайбам до отказа, а полуосевая шестерня прижата к сателлитам, т. е. находится в беззазорном зацеплении с ними. Чашки дифференциалов заменяют комплектно.

Центральный редуктор заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 собирать в следующей последовательности:

- подсобрать ведущую шестерню, установить ее в картер подшипников и отрегулировать конические подшипники с предварительным натягом;

- подсобрать дифференциал, установить его в картер и отрегулировать подшипники дифференциала с преднатягом;

- установить ведущую шестерню в картер редуктора;

- отрегулировать зацепление конических шестерен;

- завернуть ограничитель ведомой шестерни до упора в шестерню и затем отпустить до 1/10-1/13 оборота, что соответствует зазору между ними 0,15— 0,2 мм, и затянуть контргайку.

Разборка колесной передачи и снятие ступицы заднего колеса Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337

Последовательность разборки колесной передачи и ступицы заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 следующая:

- ослабить гайки крепления заднего колеса;

- установить домкрат под одну сторону балки заднего моста

- вывесить ступицу с колесами, затем подложить подставку и снять домкрат;

- отвернуть гайки крепления задних колес, снять прижимы и наружное колесо, распорное кольцо и внутреннее колесо;

- слить масло из картера колесной передачи Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337;

- снять большую крышку 14 (см. рис. 48) колесной передачи в сборе с малой крышкой 7;

- снять ведомую шестерню 1, для чего использовать как съемник два болта крепления большой крышки;

- ввернуть в резьбовое отверстие полуоси 22 болт крепления большой крышки, вынуть полуось с солнечной шестерней 11 в сборе;

- отвернуть стопорные болты 3 осей сателлитов, установить съемник и вынуть оси 5 сателлитов, затем вынуть сателлиты в сборе с подшипниками;

- отвернуть контргайку 27 подшипников ступицы, снять стопорное кольцо 26, отвернуть гайку 25 подшипников и вынуть внутреннюю чашку 21 водила;

- вынуть распорную втулку подшипников, установить съемник ступицы и снять ступицу в сборе с тормозным барабаном.

При замене сальника и подшипника ступицы заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 необходимо:

- отвернуть болты крепления тормозного барабана и снять пылеуловитель и крышку сальника;

- извлечь сальник из крышки и легкими ударами молотка установить новый сальник;

- выпрессовать кольца наружного и внутреннего подшипника ступицы с помощью съемника.

Детали колесной передачи Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 и ступицу промыть и тщательно осмотреть.

На поверхности зубьев шестерен не допускается выкрашивание цементационного слоя. При наличии трещин и обломов зубьев шестерни следует заменить.

Установку ступицы и сборку колесной передачи выполняют в обратной последовательности.

При этом следует иметь в виду, что внутренний сдвоенный конический подшипник выполнен с гарантированным предварительным натягом, который обеспечивается установкой распорного кольца.

В таком комплекте подшипник маркируют на торцах обойм и наружной поверхности распорного кольца.

Устанавливать этот подшипник следует только в комплекте в соответствии с маркировкой.

Замена отдельных деталей комплекта не допускается, так как в этом случае изменяется осевой зазор подшипника, что приводит к его разрушению.

Подшипники ступицы не регулируются, однако правильная установка, ступицы обеспечивается тугой затяжкой внутренних колец этих подшипников гайкой и контргайкой.

Усилие, необходимое для затяжки гайки подшипников ступицы, должно быть примерно равно 80—100 кГ на ключе с воротком 500 мм.

Техническое обслуживание заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337

Обслуживание заднего моста автомобилей Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 заключается в проверке и поддержании необходимых уровней смазки в центральном редукторе и в колесных передачах, своевременной смене смазки, очистке сапунов от загрязнения, проверке и подтяжке крепежных деталей, проверке шума работы и температуры нагрева заднего моста.

Особое внимание при техническом обслуживании заднего моста надо уделять регулировке центрального редуктора.

Регулировку выполняют при снятом редукторе; при этом сначала регулируют конические подшипники ведущей конической шестерни и подшипники дифференциала, а затем зацепление конических шестерен по пятну контакта.

Для регулировки подшипников ведущей конической шестерни редуктора заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 необходимо:

- разобрать стояночный тормоз и снять суппорт с картера 9 (см. рис. 47);

- отвернуть гайки шпилек крепления картера заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 подшипников ведущей шестерни и с помощью демонтажных болтов 27 вынуть картер 9 с ведущей конической шестерней в сборе;

- закрепив картер 9 в тисках, определить индикатором осевой люфт подшипников;

- освободив картер 9, зажать ведущую коническую шестерню в тисках.

Расшплинтовать и отвернуть гайку 15 фланца, снять шайбу и фланец.

Снять крышку с помощью демонтажных болтов. Снять маслоотражатель 12, внутреннее кольцо переднего подшипника и регулировочную шайбу 11;

- замерить толщину регулировочной шайбы и рассчитать, до какой величины необходимо уменьшить ее для устранения осевого люфта и получения предварительного натяга (уменьшение толщины шайбы должно быть равно сумме замеренного индикатором осевого люфта вала и величины 0,03—0,05 мм предварительного натяга);

- прошлифовать регулировочную шайбу до требуемой величины, установить ее и другие детали, кроме крышки 13 с сальником, которую ставить не следует, так как трение сальника о шейку фланца не позволит точно измерить момент сопротивления проворачивания шестерни в подшипниках.

При затягивании гайки фланца редуктора Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 следует проворачивать картер подшипников, чтобы ролики правильно разместились в обоймах подшипников;

- проверить предварительный натяг подшипников по величине момента, необходимого для проворачивания ведущей шестерни, который должен быть равен 0,1—0,3 кГм.

Определить этот момент можно динамометрическим ключом на гайке 15 или измерением усилия, приложенного к отверстию на фланце под болты крепления карданного вала.

Усилие, приложенное перпендикулярно радиусу расположения отверстий на фланце, должно составлять 1,3—3,9 кГ.

Следует помнить, что слишком большой натяг в конических подшипниках приводит к сильному их нагреву и быстрому износу.

При нормальном предварительном натяге подшипников снять с вала ведущей шестерни гайку, заметив ее положение, и фланец, затем установить на место крышку 13 (см. рис. 47) с сальником и окончательно собрать узел.

Перед регулировкой подшипников дифференциала и зацепления конических шестерен главной передачи Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 отвернуть ограничитель 25 ведомой шестерни.

Затяжку подшипников дифференциала регулируют с помощью гаек 3 и 29, которые следует навертывать на одинаковую глубину, чтобы не нарушать положения шестерни до получения необходимого предварительного натяга в подшипниках.

Предварительный натяг подшипников определяется величиной момента, требуемого для поворота дифференциала, который должен быть в пределах 0,2—0,3 кГм (при снятой ведущей конической шестерне).

Этот момент определяется динамометрическим ключом или измерением усилия, приложенного на радиусе чашек дифференциала и равного 2,3—3,5 кГ.

Порядок проверки и регулировки зацепления конических шестерен редуктора Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 следующий:

- перед установкой картера 9 подшипников с ведущей шестерней в картер редуктора насухо протирают зубья конических шестерен и смазывают три-четыре зуба ведущей шестерни тонким слоем краски по всей их поверхности;

- устанавливают в картер редуктора Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 картер 9 с ведущей шестерней; завертывают гайки на четыре накрест лежащие шпильки и поворачивают за фланец 14 ведущую шестерню (в одну и другую стороны);

- по отпечаткам (пятнам контакта), полученным на зубьях ведомой шестерни, устанавливают правильность зацепления шестерен и характер регулировки зацепления.

Регулируют зацепление шестерен изменением количества прокладок 18 под фланец картера подшипников ведущей шестерни и с помощью гаек 3 и 29, не нарушая регулировки подшипников дифференциала.

Для того чтобы отодвинуть ведущую шестерню от ведомой, необходимо под фланец картера подложить дополнительно регулировочные прокладки, а при необходимости сближения шестерен — вынуть прокладки.

Для перемещения ведомой шестерни редуктора заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 пользуются гайками 3 и 29. Чтобы не нарушать регулировку подшипников 30 дифференциала, необходимо завертывать (отвертывать) гайки 3 и 29 на один и тот же угол.

При регулировке зацепления (по пятну контакта) на зубьях шестерен сохранять боковой зазор между зубьями, величина которого у новой пары шестерен должна быть в пределах 0,2—0,5 им.

Уменьшение бокового зазора между зубьями шестерен за счет смещения пятна контакта от рекомендуемого положения не допускается, так как это приводит к нарушению правильности зацепления шестерен и быстрому их износу.

После окончания регулировки зацепления шестерен редуктора заднего моста Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 затянуть все гайки шпилек крепления картера подшипников к картеру редуктора, поставить стопоры гаек подшипников, завернуть ограничитель 25 так, чтобы получить минимальный зазор 0,15—0,2 мм между сухарем и ведомой шестерней (минимальный зазор устанавливается при повороте ведомой шестерни на один оборот).

После этого ограничитель 25 ведомой шестерни застопорить контргайкой.

При снятии центрального редуктора с автомобиля (для регулировки или ремонта) проверять зазор между торцовой плоскостью полуосевой шестерни и опорной шайбой, который на заводе устанавливается в пределах 0,5—1,3 мм.

Зазор проверяют с помощью щупа через окна в чашках дифференциала, когда сателлиты сдвинуты к опорным шайбам до отказа, а полуосевая шестерня прижата к сателлитам, т. е. находится в беззазорном зацеплении с ними.

МАЗ-54331: Замена задних ступиц на клиньях на евроступицы

В процессе работы, попал как то ко мне задний мост на евроступицах по сходной цене. Единственное, что меня в нем не устраивало, так это то, что редуктор в нем был 13 на 25, а у меня стоял 15 на 24.

Переход же на евроступицы был нужен по причине необходимости замены резины на заднем мосту, т.к. износ на ней уже был предельный и связываться опять с камеркой не было никакого желания.

Обдумав сложившуюся ситуацию, решил за раз перейти на евроступицы и бескамерку. Имея мост на евроступицах в запасе, глупо было его не использовать и покупать бескамерные диски под клинья.

Было два варианта действий: первый - закатить мост целиком и поменять редуктор; второй - просто заменить ступицы в сборе. Второй вариант мне нравился больше, поэтому на нем и остановился. Приступил к работе и открутил колеса, а потом и крышки бортовых коробок стеллитов.

Далее, открутил гайки на чулках и снял солнечную шестерню с подшипником и всю ступицу.

Данная операция не вызвала каких бы то ни было проблем и все прошло довольно гладко.

Следующим шагом, были отогнуты концы стопорных шайб и откручены болты на 30, которые крепят чулки к мосту.

Здесь следует пояснить, что у МАЗа с бортовыми евроступицами совершенно другие чулки, ступицы и тормозные барабаны. Одинаковые только сателлиты с подшипниками, шестерня полуоси в редукторе и солнечная шестерня без ее ступицы.

После снятия чулков и замены их на другие, подошла очередь установки евроступиц и сборки бортовых передач. Собрал бортовые, а также надел тормозные барабаны (они ставятся только в одном положении) и установил колеса. Все, переоборудование выполнено, пора приступать к работе.

На купленной б/у бескамерной резине с дисками 315/80 - 22.5, проездил целый год. Впечатления от эксплуатации только положительные. Следить за затяжкой колес как на клиньях нет необходимости, подтянул 2-3 раза и можно ездить спокойно.

Впоследствии, переводил на бескамерку полуприцеп МАЗ-93866, так на нем даже спаривал резину 315/80-22.5 и нашу 111АМ. Однако, никакой разницы в высоте протектора и подъедании колес не заметил, пока донашивал нашу камерку.

На первый взгляд, замена ступиц на клиньях на евроступицы - это довольно затратное мероприятие, но в процессе работы, сделал для себя вывод, что эксплуатация бескамерки в целом обходится дешевле камерки за счет меньшей трудоемкости.

3.4.2. Ремонт ведущих мостов

Конструкция ведущих мостов позволяет выполнить большинство ремонтных работ без снятия их с автомобиля.
Разборку центральных редукторов среднего и заднего мостов рекомендуется производить с помощью универсального съемника (рис. 59) и комплекта оправок (рис. 60) к нему.

Ремонт центрального редуктора заднего моста.

Для замены сальника ведущей конической шестерни необходимо:
· отсоединить карданный вал;
· отвернуть гайку крепления фланца 9 (см. рис. 55), снять шайбу, уплотнитель и фланец;
· отвернуть болты и снять крышку 13 с сальником;
· заменить сальник, избегая его перекосов и повреждений, заполнив его внутренние полости смазкой литол-24, и собрать узел в обратном порядке.
Сальник запрессовывается в крышку на глубину 6 мм от переднего торца крышки с помощью оправки (рис. 61). Гайку 10 крепления фланца затянуть с приложением момента 45-60кгс.м.
Для снятия редуктора необходимо выполнить следующее:
· слить масло из картера моста (вывернув сливную и заливную пробки);
· отсоединить карданный вал;
· снять крышки 9 (см. рис. 56) колесных передач, вынуть полуоси вместе с ведущими шестернями 4 колесных передач;
· отвернуть гайки шпилек крепления редуктора к картеру моста (за исключением двух верхних). После этого подкатить тележку с подъемником под редуктор и, обеспечив надежную опору редуктора на тележке, отвернуть оставшиеся две верхние гайки, затем с помощью двух демонтажных болтов (во фланце крепления редуктора к картеру моста) снять редуктор.

Разборку редуктора рекомендуется производить на специальном поворотном стенде. При отсутствии стенда можно использовать низкий столик - верстак высотой 500 - 600 мм.
Последовательность разборки редуктора следующая:
· снять ведущую шестерню 5 (см.рис. 55) с подшипниками в сборе;
· снять стопоры и вывернуть гайки 20 подшипников дифференциала, ослабив болты крепления крышек 21;
· снять крышки 21 подшипников дифференциала;
· твернуть гайки болтов крепления чашек дифференциала и с помощью
демонтажных болтов разобрать дифференциал (снять сателлиты, полуосевые шестерни, упорные шайбы);
· снять при необходимости подшипники 22 дифференциала с помощью универсального съемника;
· зажать ведущую шестерню в тисках, губки которых покрыты накладками из мягкого металла, отвернуть гайку и снять фланец 9 ведущей шестерни, крышку 13 с сальником;
· снять корпус 15 с подшипниками;
· снять внутреннее кольцо внутреннего конического подшипника с вала ведущей шестерни с помощью универсального съемника с оправкой б (см.рис. 60);
· при необходимости выпрессовать наружные обоймы подшипников ведущей шестерни из корпуса подшипников с помощью съемника (рис.62) без кольца 6.

После окончательной сборки ведущей шестерни следует собрать дифференциал, для чего:
· запрессовать подшипник на правую чашку дифференциала до упора с помощью оправки (рис.63);
· установить бронзовую шайбу в правую чашку дифференциала, смазав её жидким маслом;
· вставить в расточку правой чашки смазанную жидким маслом полуосевую шестерню. Правильно установленная полуосевая шестерня должна легко вращаться от руки;
· смазать жидким маслом шипы крестовины дифференциала;
· надеть на шипы упорные шайбы втулок сателлитов, сателлиты с втулками и надеть опорные шайбы сателлитов, смазав указанные детали;
· установить крестовину с сателлитами и шайбами в гнезда правой чашки, прижав крестовину к посадочным гнездам чашки, проверить боковой зазор между зубьями шестерен и легкость проворачивания. При вращении рукой одного (любого) или двух сателлитов должны проворачиваться и остальные, а также полуосевая шестерня;
· напрессовать подшипник на левую чашку дифференциала до упора с помощью оправки, показанной на рис. 63, и шестерню 3 (см. рис. 55) на штифты чашки до упора;
· установить опорную шайбу и полуосевую шестерню в левую чашку (аналогично установке их в правую чашку);
· перенести на левую чашку крестовину с сателлитами и шайбами (аналогично правой чашке), проверить боковой зазор;
· придерживая пальцами полуосевую шестерню, через отверстие для полуоси в правой чашке поставить правую чашку на левую, надев её на штифты и совместив номера комплекта чашек дифференциала. Установить болты крепления чашек и стопорные пластины так, чтобы они закрывали штифты, затянуть гайки моментом 21- 26кгс.м, отогнуть пластины на грани гаек;
· вставить шлицевую оправку в одну из полуосевых шестерен и сделать несколько оборотов - шестерни дифференциала должны вращаться легко, без стуков и заеданий от усилий руки.
Общую сборку центрального редуктора следует производить в следующем порядке:
· установить картер редуктора на приспособление таким образом, чтобы отверстие под стакан ведущей шестерни 5 (см. рис. 55) находилось внизу;
· смазать подшипники дифференциала жидкой смазкой, надеть наружные обоймы и установить ранее собранный дифференциал в гнезда подшипников картера;
· установить центрирующие штифты (втулки) в гнезда опор под подшипники, поставить крышки, стопорные пластины и предварительно завернуть болты;
· завернуть гайки 20;
· отрегулировать подшипники дифференциала с предварительным натягом (см. статью «3.4.1. Техническое обслуживание и регулировка ведущих мостов» раздел «Регулировка заднего моста»);
· повернуть картер редуктора таким образом, чтобы можно было установить ведущую шестерню в сборе с подшипниками в картер;
· произвести регулировку зацепления конических шестерен (см. статью «3.4.1. Техническое обслуживание и регулировка ведущих мостов» раздел «Регулировка заднего моста»);
· затянуть болты крышек моментом 25-28кгс.м, застопорив затем пластинами, отгибая их на грани болтов и крышки;
· затянуть полностью все гайки шпилек крепления корпуса подшипников ведущей шестерни к картеру редуктора;
· поставить стопоры 27 гаек 20 подшипников дифференциала и зажать их болтами с пружинными шайбами.
Установку редуктора на задний мост надо производить в последовательности, обратной его снятию.

Ремонт центрального редуктора среднего моста.

Замену сальников вала привода мостов и выходного вала следует выполнять в следующем порядке:
· отсоединить карданные валы;
· отвернуть гайки 18 и 40 (см. рис. 57) и снять фланцы 17 и 39;
· отвернуть болты и снять крышки 15 и 37 с сальниками 16 и 38;
· проверить состояние сальников;
· произвести при необходимости замену сальников с помощью оправки, показанной на рис. 61, заполнив внутренние свободные полости сальников смазкой лигол-24, и собрать узел в обратном порядке. Гайки крепления фланцев 17 и 39 затянуть с приложением момента 45-60кгс.м.
Для снятия редуктора необходимо выполнить следующее:
· слить масло из картера моста и картера редуктора;
· отсоединить карданный вал, шланги и электропровода датчика механизма блокировки межосевого дифференциала;
· снять крышки 9 (см. рис. 56) колесных передач, извлечь полуоси вместе с ведущими шестернями 4;
· отвернуть гайки шпилек крепления редуктора к картеру моста (за исключением двух верхних). После этого подкатить тележку с подъёмником под редуктор и, обеспечив надежную опору редуктора на тележке, отвернуть оставшиеся гайки. Затем с помощью демонтажных болтов во фланце крепления редуктора к картеру моста снять редуктор.
Разборку редуктора рекомендуется производить на специальном стенде.
При отсутствии стенда можно использовать низкий столик - верстак высотой 500-600 мм.
Последовательность разборки редуктора следующая;
· снять механизм 20 (см. рис. 57) блокировки дифференциала;
· отвернуть болты и снять картер 7 в сборе с валом 30 привода мостов и межосевым дифференциалом 29;
· при снятии картер необходимо проворачивать за фланец для обеспечения выхода дифференциала из-за шестерни;
· снять фланец 17, отвернуть болты крепления крышки 15, снять с помощью универсального съемника стакан вместе с подшипником 14 с вала 30 и муфту 19 блокировки дифференциала;
· отвернуть болты крепления чаши межосевого дифференциала 29 и снять чашку с шестерней и подшипник с вала 30;
· снять стопорное кольцо, штифт и отвернуть гайку крепления крестовины 28;
· снять крестовину 28 с вала 30;
· снять с помощью съемника шестерню 25 в сборе с подшипниками 13;
· снять внутреннее кольцо наружного подшипника цилиндрической шестерни с помощью съемника с оправкой 3 (рис. 64) ( при частичной разборке, когда необходимо снять только вал 30 (см. рис. 57) привода мостов в сборе с межосевым дифференциалом 29, отвернуть болты крепления крышки 15 и вынуть вал привода мостов вместе с межосевым дифференциалом. При этом для снятия необходимо поворотом вала 30 выставить лыски на чашках дифференциала так, чтобы чашки не задевали за шестерню 10. Для снятия при необходимости внутреннего кольца цилиндрического подшипника межосевого дифференциала пользуйтесь универсальным съемником);
· отвернуть гайки и снять ведущую шестерню 3 с картером 8 подшипников и цилиндрической шестерней 10 в сборе;
· зажать ведущую коническую шестерню 3 в тисках (губки которых накрыть накладками из мягкого металла), отвернуть гайку 11 и снять шестерню 10;
· снять внутреннее кольцо внутреннего конического подшипника с вала ведущей шестерни 3 с помощью съемника с оправкой б (см. рис. 60);
· при необходимости выпрессовать из картера 8 (см. рис. 57) наружные кольца подшипников 9 с помощью съемника (см. рис. 62);
· снять стопоры 50 (см. рис. 57) и крышки 48 подшипников 47 дифференциала;
· снять дифференциал 43 в сборе;
· отвернуть гайки болтов крепления чашек дифференциала и разобрать дифференциал 43 с помощью демонтажных болтов, снять сателлиты 1, полуосевые шестерни 45, шайбы 46;
· снять при необходимости подшипники 47 дифференциала с помощью съемника;
· отвернуть болты 36 (см. рис. 57) и вынуть вал 32 в сборе с подшипниками 35, отвернуть гайку 40 и разобрать вал;
· при необходимости разобрать механизм 20 блокировки дифференциала.
Разобранные детали редуктора необходимо промыть и тщательно рассмотреть, проверить состояние рабочих поверхностей подшипников, шестерен.
Зубья шестерен не должны иметь сколов, трещин, выкрашивания цементационного слоя, а также сильного износа. При незначительной ступенчатой выработке зубьев ступеньки зачищают; также необходимо зачистить забоины и заусенцы на зубьях шестерен. Износ зубьев конических шестерен по толщине характеризуется величиной бокового зазора при правильно отрегулированном зацеплении (по пятну контакта).
Зазор замеряется индикатором со стороны большего диаметра. При повышенном шуме шестерен центрального редуктора величина бокового зазора 0,8мм может служить основанием для замены конической пары шестерен.
В случае необходимости ведущую и ведомую конические шестерни заменяют комплектно, так как на заводе их подбирают попарно по пятну контакта и боковому зазору. При замене конических шестерен необходимо устанавливать пару шестерен среднего моста. Установка шестерен заднего моста не допускается.
При осмотре деталей дифференциала следует обратить внимание на состояние поверхности шеек крестовины, отверстий и сферических поверхностей сателлигов, опорных поверхностей полуосевых шестерен, бронзовых опорных
шайб и торцевых поверхностей чашек дифференциала. Эти поверхности не должны иметь задиров и больших износов.
В случае значительного износа или ослабления посадки втулки сателлита её необходимо заменить. Обработку новой втулки нужно производить после запрессовки ее в сателлит до диаметра 32+0,05мм.
При значительном износе бронзовых опорных шайб полуосевых шестерен и сателлитов шайбы подлежат замене. Толщина новых бронзовых шайб 1,5мм.
Перед сборкой посадочные и сопрягаемые поверхности деталей редуктора необходимо смазать рабочим маслом, уплотнительные прокладки рекомендуется смазать пластичной смазкой, уплотнительной пастой или нитрокраской, а рабочие кромки сальников - смазкой литол-24. Подшипники необходимо промыть в керосине, после чего смазать рабочим маслом. Последовательность сборки редуктора обратная разборке.
Регулировка натяга подшипников ведущей конической шестерни 3 (см.рис.57), дифференциала 43 и выходного вала 2, а также регулировка конических шестерен описана выше (см. статью «3.4.1. Техническое обслуживание и регулировка ведущих мостов» раздел «Регулировка заднего моста»).

Номинальные и допустимые без ремонта размеры деталей заднего и среднего мостов приведены в табл. 9.

Ремонт колесной передачи и ступицы задних колес

Разборку колесной передачи и снятие ступицы задних колес нужно производить в такой последовательности:
· ослабить гайки крепления заднего колеса;
· установить домкрат под одну сторону балки заднего моста и приподнять ступицу с колесами. Подставить подставку и убрать домкрат;
· отвернуть гайки крепления задних колес, снять прижимы, наружное колесо, распорное кольцо и внутреннее колесо, предварительно отсоединив кронштейн крепления удлинителя вентиля;
· слить масло из колесной передачи, вывернув пробку, и снять крышку 9
(см. рис.56);
· отвернуть болты крепления и снять водило 12 колесной передачи в сборе с сателлитами;
· вынуть полуось 6 вместе с ведущей шестерней колесной передачи;
· вынуть поочередно оси 10 сателлитов, поддерживая сателлиты с подшипниками;
· вынуть сателлиты 14 с подшипниками и опорными шайбами из водила;
· отвернуть специальным ключом контргайку 2 подшипников ступицы 16 ведомой шестерни, снять стопорную шайбу 1, отвернуть гайку 33 подшипников и снять ступицу 16 вместе с ведомой шестерней 15 и внутренней обоймой подшипника 18;
· поддерживая за кольцо подшипника 18 ступицу 17, снять её с тормозными барабаном 29 и диском в сборе.
Если необходимо заменить сальник и подшипник ступицы, то выполнить следующее:
· снять маслоуловитель 25 и крышку 27 сальника, отвернув болты крепления;
· извлечь сальник из крышки и с помощью специальной оправки запрессовать новые сальники в крышку, избегая их повреждения и перекоса;
· снять внутренние кольца наружных подшипников ступицы съемником (см.рис.60);
· выпрессовать наружные кольца наружного и внутреннего подшипника ступицы с помощью съемника, показанного на рис.65.
При обнаружении течи по уплотнению кольца 32 (см.рис.56) или ослабления болтов крепления ступицы необходимо отвернуть болты, при необходимости заменить кольцо и затянуть болты с последующим их стопорением пластинами.
Детали колесной передачи и ступицу промывают и тщательно осматривают.
На поверхности зубьев шестерён не допускается выкрашивание цементационного слоя. При наличии трещин и обломов зубьев шестерни подлежат замене.
Установку ступицы и сборку колесной передачи производят в последовательности, обратной разборке.
После установки ступицы натяг подшипников необходимо отрегулировать следующим образом:
· проворачивая ступицу, затянуть гайку 33 с приложением момента 40-50кгс.м, затем отвернуть её на 60-75 и проверить ступицу на вращение. Она должна вращаться свободно, но без люфта;
· после регулировки установить шайбу 1 (см. рис. 56), если штифт гайки не совпадает с отверстием шайбы, отвернуть гайку до совпадения близлежащего отверстия шайбы;
· затянуть контргайку 2 с приложением момента 40-50кгс.м.
Полуоси среднего моста устанавливают так, чтобы короткая полуось находилась с правой стороны по ходу автомобиля.

Устройство тормозной системы МАЗ и как устранить ее неполадки

Тормозная система МАЗ (ТС) служит для обеспечения безопасности при движении грузового автомобиля и фиксации его на стоянке. Конструктивно она выполнена в виде четырех независимых систем: рабочей, стояночной, запасной и вспомогательной. В нормальном режиме движения используют рабочую ТС, однако в случае выхода ее из строя или применения экстренного торможения в работу включают все тормоза.

Устройство

Схема тормозной системы выполнена по принципу независимого воздействия на приводные механизмы колес передней и задних осей. Пневматическая ТС, применяемая на автомобилях МАЗ, состоит из следующих элементов:

компрессор;
резервуары сжатого воздуха (ресиверы);
пневмопроводы и приборы управления;
тормозные механизмы.

На автомобиле может устанавливаться одно- или двухцилиндровый компрессор. Последний применяется на тягачах (автопоездах).

Устройством тормозной системы МАЗ предусмотрена установка тормозов барабанного типа.

Здесь торможение происходит за счет трения, возникающего вследствие прилегания колодок, расположенных на неподвижном суппорте к внутренней поверхности подвижного (вращающегося) барабана. Выполнен он из чугунной отливки диаметром 420 мм и шириной рабочей поверхности 160 мм.

Тормозные колодки изготовлены из стали. Сверху установлены фрикционные накладки из материала не содержащего асбест. Зазор между колодками и поверхностью барабана регулируется рычагом со встроенным автоматическим регулятором. Тормоза передних колес приводятся в действие посредством диафрагменных тормозных камер (ТК). На задних осях усилие на колодки передается пружинными энергоаккумуляторами.

Управляющий воздух подводится на исполнительные механизмы тормозным краном через четырехконтурный клапан. Это приводит в действие тормоза на всех колесах одновременно. При наличии прицепа, для предотвращения его наезда на тягач, установлен клапан управления тормозами прицепа, который позволяет срабатывать тормозам несколько быстрее, чем на тягаче.

Неисправности

При эксплуатации ТС автомобиля могут возникнуть следующие поломки:

низкая эффективность торможения;
неравномерное торможение колес правой и левой стороны;
заедание рабочих или стояночных тормозов (клинит тормоза);
увеличенный ход ручки стояночного тормоза.

Увеличение тормозного пути может произойти из-за большого зазора между колодками и тормозным барабаном (ТБ), вследствие износа колодок или недостаточного выхода штока при низком давлении в пневмосистеме. Если такая неисправность появилась после ремонта, связанного с заменой колодок, то существует большая вероятность замасливания фрикционного материала либо внутренней поверхности ТБ.

В большинстве случаев занос автомобиля во время торможения возникает из-за большой разницы в ходах штоков ТК, установленных на одной оси либо заклинки вала во втулках разжимного кулака в блоке тормозных колодок.

Медленное оттормаживание чаще всего происходит по причине поломки или заклинки возвратной пружины в тормозном цилиндре. Причиной такого дефекта может быть и неправильная регулировка тормозной педали. Поэтому рычаг тормозного крана не доходит до упора. Вследствие поломки стягивающих пружин тормозных колодок возможно возникновение самопроизвольного торможения, а при движении будет слышен характерный стук в колесе.

При движении грузовика с прицепом может возникнуть запаздывание торможения последнего. Это связано с неправильной установкой регулировочного кольца в тормозном кране. Такая же поломка характерна для заклинки поршня в воздухораспределителе прицепа.

Как снять тормозной барабан

Во время эксплуатации автомобиля изнашиваются как накладки тормозных колодок, так и внутренняя поверхность барабана. В результате этого теряется эффективность торможения. В этом случае необходимо демонтировать барабан и заменить колодки. Работа по демонтажу несложная, но потребует приложения некоторых физических усилий, т.к. детали имеют большой вес.

Для снятия тормозного барабана необходимо произвести следующее:

установить машину на ровной поверхности и зафиксировать от возможного перемещения;
поддомкратить колесо;
отвернуть гайки и снять его;
вкрутить 3 болта М10 в отверстия на крышке барабана и отжать его;
снять деталь со ступицы.

Необходимо помнить, что ТБ изготовлен из чугуна, поэтому применять для снятия молоток нужно с большой осторожностью.

Замена накладок

Тормозные колодки состоят из двух частей: металлического тела и фрикционной накладки. Раньше, лет 40 назад, накладки изготавливались из асбестосодержащего материала, который с помощью заклепок устанавливался на металлическую часть. Моторесурс таких деталей был мал и составлял 40-50 тыс. км. Сегодня применяются новые фрикционные материалы, которые могут пройти без замены 180-200 тыс. км. Поэтому замену тормозных накладок проводить нет смысла, а колодки меняются комплектом.

После снятия барабана для демонтажа элементов необходимо выполнить следующие действия:

снять пружину, стягивающую колодки;
демонтировать чашки с пружинами, прижимающие детали к защитному кожуху;
снять колодки с посадочных мест.

Если принято решение заменить только фрикционные накладки, то к перечисленным действиям необходимо выполнить дополнительно:

демонтаж остатков фрикционного материала;
зачистку поверхности детали;
установку новых накладок;
обработку на токарном станке до необходимого размера.

Устанавливаемый материал должен иметь толщину не менее 7 мм, при запасе накладки до головки заклепки 3.5 мм. Зазор между фрикционным материалом и телом колодки допускается не более 0,1 мм. Выполнить такие работы можно без специальных приспособлений на слесарных тисках с соблюдением требуемых размеров и допусков.

Регулировка

В исправных и отрегулированных тормозах зазор между накладкой и внутренней поверхностью барабана не должен превышать 0,4 мм. Это соответствует перемещению штока ТК на 25-40 мм. Если же это значение увеличится до 45 мм и более, то необходима регулировка тормозов. Большинство водителей предпочитают эту работу делать своими руками.

Работы по регулировке предполагают последовательное выполнение следующих действий:

постановку оси на домкрат;
освобождение червячного винта регулировочного рычага от стопорной пластины;
поворот его до начала торможения вращающегося колеса;
вращение червяка в обратную сторону на 1/3 оборота, что будет соответствовать ходу штока 25-40 мм.
возврат стопора в исходное положение.

Необходимо помнить, что разность хода штока ТК на одной оси не должна быть более 8 мм. Исправные тормозные системы обеспечат безопасное движение и стоянку автомобиля.

МАЗ 5551

Проходимость у МАЗ 5551 не очень, короткий. Засаживается 5551 буквально на ровном месте, в засуху по полям наверно ездить можно, после грибного дождика уже не заедешь. Так что с грузом едет лучше, чем пустой. Правда, КПП пришлось ремонтировать. С коробкой у МАЗ 5551 есть свои особенности: с места при трогании нужно включить 3 передачу, а потом 1, 2, потому что сразу их не включишь. Если эксплуатировать зимой, то в КПП заливать масло нужно специальное. В КПП стоит насос для смазки подшипников вторичного вала. Густым маслом выдавливает сальник в стакане выжимного. Так что «трансмиссионка» в КПП не нужна. Возили по 9-10 тонн. Пришли «Клаасы», пришлось еще наращивать кузова. Стали возить 11 тонн, очень сильно мотает. Так что 9-10 нормально. Часто бывает вибрация, основная причина - кардан и хвостовик. Кардан приличный, но нет подвесного и большая нагрузка на шлицевую и хвостовик. Рычаг КПП у МАЗ 5551 начинает звенеть. Да жестковат, но КамАЗ, на котором работаю, не лучше. Диска нового в магнитоле хватает на полчаса.

Достоинства : двигатель. КПП.

Недостатки : проходимость. Жесткий.

МАЗ 5551, 2009 г

Нормальная рабочая лошадь. Выпускается МАЗ 5551 с несколькими модификациями кузова и двигателя (лучше с ЯМЗ-236). У нас в колхозе практически все наращивают борта. Берут два бункера от Дона, Акроса или Полесья (на нормальных грунтах цепляют прицеп, но он с боковой разгрузкой). На ходу МАЗ 5551 жестковат немного, особенно пассажирское сиденье. Антикоррозионная обработка кабины не очень качественная, через пару лет появляется ржавчина на дверках кабины. Двигатель надежный, за кузовом надо следить - раму выворачивает при огромных нагрузках. Расход радует, цены на запчасти тоже, подрамник у меня из телеги кировской сделан (ПТС), рама теперь не крутится как с родным кузовом. Бункер из под полесья (который 4 тонны берет) вмещает спокойно, нашивки по бортам в 15 см высотой меньше половины скрывало.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Кабина только у него наверно не очень удобная.

До эпохи КАМАЗов люди на них в дальнобой ездили, а мне до поля 5 км. Имел Зила ,не думаю, что в МАЗе намного хуже

Это по кабине или нашивки торчат?

По нашивкам, это ещё одна снята, а так 2.8 по кабине вроде, но у меня 5551,резина 320,головастик пониже

Боковая выгрузка в складе, это жопа.

Вот как я выгружаю в складе, лючок в борту и дальше погрузчик. На бок просто выше можно поднять. МАЗом так реально?

Стандартно, если по трассе, а с поля в склад 13 могу пшеницы взять, подкинул три листа.
У тебя все листы целые? И количество одинаковое?
Фотки завтра, рессоры как рессоры,

Листы целые. Но при 9.5 тн в обратную сторону дугой. И подресорники стоят листы Т-образные. Как на зилах.

Та реально конечно.
Тока с трёх сторонней выгрузкой и машина подороже выйдет?
С таким успехом и в полу лючок можешь сделать.

Боковая выгрузка в складе, это жопа. Судю по своему ГКБ. Пусть даже немного приподнять, лопатой стянуть, но через задний

Ну не знаю. Я приловчился на камазе сельхознике выше насыпать, чем маз назад.

таким успехом и в полу лючок можешь сделать.

Кстати идея, в районе заднего моста.

Я юзаю уже 9ый год ,семки беру 6.5т. пшеницы 11-12т. токо на скосогорах аж в пятках покалывает сейчас есть жилание маз5336 переделать в самосвал.

а на 5336 во время выгрузки самосвалом отверстие в пятой точке будет сжиматься так что иголка не проскочит

Листы целые. Но при 9.5 тн в обратную сторону дугой. И подресорники стоят листы Т-образные. Как на зилах.

Подрессорных семь, основных 18,считал все с коротышами

После ремонта шарниров кузова, опорные подушки перестали доставать до рамы.Посоветуйте что можно поделать?

Из транспортерной ленты вырежи шайбы по размеру подушек, и прикрути их саморезами. Так уменьшишь зазор.

Мы начинаем уважать людей еще больше, после того как попробуем делать их работу.

Подрессорных семь, основных 18,считал все с коротышами

Во, а у меня 6 и 14. Надо добавлять. Только мои наоборот: основные сплошные, а подрессорники Т-образные.

маузера. Всё хорошо, но как на многих последствия завала имеются.

Завал- это самое страшное, что может быть в 5551? На что смотреть полному "чайнику" , чтоб не вляпаться? Позвонил по объяве , в Белой Церкви (мне пилять 400 км) продается на фирме 5 штук 5551. Можно по безналу. Техническое состояние говорят что отличное, кроме внешнего вида. Просят по 5000$. Фотка только одна и одного.

Может кто подскажет о реальных ценах по Украине (сам или знакомые купили-продали). А то обзвонил почти все объявления, разброс за приблизительно похожие на фото от 3000 до 5500$ (это про лобатые). Одно радует, как рассказывают по телефону, почти все авто в идеальном состоянии. Ни в одном не скручена рама ( правда в нескольких заварены трещины на раме, но со слов владельцев заварены очень качественно, что вообще на эксплуатацию не влияет).
Практически все двигателя масла вообще не берут (ну буквально у нескольких человек максимум литр за год), к КПП и мостам (как впрочем и ко всему остальному) вопросов как правило нет.
Смотрел на единственный продающийся в моем городе, просят за него 3000$, зрелище очень печальное, стоит под забором видно долго, КПП откручена, собираются синхрон менять. Лучше я б сам то сделал, а то глядя на приваренный кусок арматуры вместо наружной ручки открывания двери берут сомнения в качестве того ремонта, еще и на продажу.

Читайте также: