Ниссан мурано стук при движении
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Это победа. Нет…Не так. ЭТО — ПОБЕДА! Победа над стуками! Надеюсь, окончательная! Вот!
Итак, для тех, кто читает мой БЖ: Сегодня мы окончательно победили стуки в передней подвеске! Которые преследовали меня с покупки авто.
Для тех, кто не читал и эта запись будет первой прочитанной: Уже 4 месяца я периодически заезжаю в сервисы по поводу стуков в подвеске, делаю диагностику, что-то заказываю, что-то меняю…Становится лучше, но Муранчик никак не хочет, вернее до сегодняшнего дня не хотел, выйти из рядов повозок и встать в ряды полноценных авто. До сегодняшнего дня Лев подтверждал всеобщее убеждение о том, что Мурано, как и все Ниссаны, трясуч, гремуч, жЁсток(от слова жёсткость).
Сегодня мы разбили сформировавшийся уже даже у меня стереотип. Сегодня мой Ниссан показал себя не хуже Ауди с ее многорычажкой. Ну, почти не хуже.)))
Итак: Для сегодняшней операции "Буря в подвеске" были приобретены, как я уже писал ранее, две стойки аммортизаторных Koyaba Excel-G под номерами 339071 и 339070
, два опорных подшипника SU40018
, рычаг подвески передней нижний левый Konstein 3110023
, два пыльника-отбойника аммортизатора 54050-2Y001(рядом с рычагом на фото), так же пришлось(не стал писать об этом отдельный пост) купить ремкомплект заднего тормозного суппорта D4120-EG50C
, так как у меня начал подклинивать суппорт правый задний. На всякий случай, и, как оказалось, не зря, приобрел задние тормозные колодки.
Начали. Весь процесс ремонта я не застал. Так как кроме фото ремонта авто существует еще и работа.))
Сначала снимаются поводки дворников. Пластик под ними.
Далее стандартная процедура замены стоек. То есть откручивание поворотных кулаков, откручивание стойки сверху, снятие стойки, сжатие пружины
, разборка, замена опорного подшипника, сборка в обратном порядке. Подшипник оказался сделан из 3-х пластмассовых деталей.
В отличие от немцев, тут используется подшипник скольжения. Старые стойки оказались FYR. Не знаю таких.
Замена рычага может занять достаточно много времени, так как после зимы болты закисают, приходится отмачивать. Пришлось заменить болт, стягивающий шаровую. Интересную картину я увидел, осмотрев старый рычаг.
Кто-то менял на нем сайленты и шаровую. Так вот шаровая оказалась приварена к рычагу.
Вот такой выход находят русские инженеры, дабы сэкономить.
Суппорт был снят, разобран, отмочен, почищен, помыт, собран, одеты новые резинки, смазаны направляющие.
Пришлось установить новые колодки, так как бывшие новые, которые прошли только тысячу, оказались наполовину стерты. Эх, хорошо, когда вовремя замечаешь поломку.
Первое, что заметил, выехав из бокса на отличную гаражную "дорогу", это полное отсутствие лишних звуков, стуков, скрипов.
Второе-руль встал не по центру. Пришлось заехать на сход/развал и скорректировать замену элементов подвески.
Третье: нет пробоев подвески, нет клевания носом после лежачих.
В общем, завтра — кататься, кататься и кататься. А еще ездить, ездить и ездить. И наконец-то получать кайф от владения Львом-Мурано!
Nissan Murano Z51: выход из строя раздаточной коробки
Сегодняшний фотоотчет будет об одном из слабых мест автомобиля Nissan Murano - раздаточной коробке. Данный агрегат также называют угловым редуктором. Через него передается крутящий момент на заднюю ось. Шестерни главной пары в раздатке вращаются постоянно при движении автомобиля.
На раздаточную коробку приходятся колоссальные нагрузки, особенно при резком ускорении при вывернутых колесах (в поворотах), при "рваной" езде, а также при движении на высокой скорости по сложным участкам дорожного покрытия. Помимо естественного износа металл изнашивается от ударных нагрузок. Кроме этого в агрегат заливается небольшое количество масла - около 400мл, соответственно даже при небольшом масляном голодании происходит повышенный износ деталей.
Владелец Nissan Murano услышал сильные удары в трансмиссии. После проведения диагностики стало понятно, что проблема именно в раздаточной коробке.
Пробег на момент обращения 153000 км, возраст автомобиля 7 лет.
В данном случае нигде течей не наблюдалось. Снимаем, разбираем и дефектуем раздатку.
Для начала снимаем передний подрамник с опорами, рычагами и стабилизатором.
Далее снимаем катализатор, после чего раздатку.
При разборе увидели срезанные зубья главной пары с двух сторон.
На данном автомобиле за все время эксплуатации сальники ни разу не текли.
При полном разборе и дефектовке обнаружили выработку в посадочных местах подшипников, соответственно нарушилось пятно контакта, из-за чего начало грызть пару и в конечном итоге срезало зубья.
В данном случае есть несколько вариантов решения поломки углового редуктора:
1. Приобретение и установка нового агрегата - самый дорогостоящий вариант, но "новое - есть новое".
2. Приобретение нового корпуса, установка в него новых деталей (главной пары, подшипников, сальников), регулировка пятна контакта. Получается все новое, кроме ступицы. Будет ресурс нового агрегата. Опять же достаточно дорого.
3. Восстановление посадочных мест в корпусе с помощью гильз и установка в него новых деталей. По бюджету оптимальнее предыдущего варианта, но восстановление корпуса займет несколько дней.
4. Поиск б/у корпуса без износа и установка в него новых деталей. Поиски могут затянуться, т.к. хороших б/у корпусов на этот автомобиль со временем становится все меньше.
5. Приобретение и установка б/у агрегата - бюджетный вариант, но без гарантий.
Владелец автомобиля выбрал последний вариант и привез б/у раздатку от достаточно свежего автомобиля на установку.
Ниссан мурано стук при движении
Ниссан Мурано (2019 год). Подскакивание или раскачивание машины
Признаки неисправности
-машина клюет носом (наклоняется вперед) при торможении
-машина кренится в повороте
-машина приседает на задние колеса при ускорении
Чаще всего проблема в амортизаторах или стойках. Вы легко можете это проверить, качнув автомобиль. Если проблема в амортизаторах или стойках, рекомендуется как можно быстрее отдать автомобиль специалисту, поскольку двигаться с изношенными или неисправными амортизаторами или стойками опасно.
Другие симптомы : потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах, одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно.
Почему машину ведёт сторону : причины
КОЛЕСА
Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.
АМОРТИЗАТОРЫ
Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника.
САЙЛЕНТБЛОКИ
Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.
В случае повреждения сайлентблока рычага или стойки стабилизатора, их меняют целиком, причем стоимость работы сопоставима с покупкой самого рычага. В балках и подрамнике меняются только сайлентблоки.
ШАРОВЫЕ ОПОРЫ И РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Шаровые опоры и рулевые наконечники также влияют на устойчивость автомобиля в движении, и любая их неисправность приведет к нестабильному поведению машины в поворотах. Чаще всего они выходят из строя из-за разрыва пыльника, потери смазки и загрязнения шарнира.
СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК
Аварийно-опасный уход с прямой траектории, «блуждание» машины при поворотах может быть спровоцировано неисправностью ступичного подшипника. Как правило, этот элемент повреждается в связи с попаданием влаги и грязи через порванный пыльник. Для некоторых моделей автомобилей ступичный подшипник отдельно не продается, и ступицу приходится менять в сборе.
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
Развал-схождение — это настройка углов установки колес, от которых зависит управляемость автомобиля и его устойчивость в движении. Если не все отрегулировано правильно, машину обычно также уводит с прямой траектории или она рыскает при движении рулем.
Почему автомобиль дёргается во время движения
Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем.
Нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
-при трогании с места;
-во время разгона;
-на невысоких оборотах;
-при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
-на переходных режимах;
-во всех вышеперечисленных случаях.
Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
-сцепления;
-механических или автоматических коробок перемены передач;
-узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
-износа деталей внутренних ШРУСов.
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.
Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.
Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.
2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.
4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Неисправности и проблемы Ниссана Мурано
Недостатки у Nissan Murano хоть и требуют их учесть и привлекают внимание, но далеко не самые большие из того, что встречается на авторынке. Это связано с тем, что в целом собственника будет радовать надежность мотора.
Главные минусы Мурано зависят от поколения и в новой модификации их постарались свести до минимума.
Проблемы эксплуатации и недостатки
В зависимости от версии выпуска, владельцы могут столкнуться с недостатками в работе мотора, вариатора или с плохой подвеской.
Мурано Z50
Nissan первого поколения продается лишь с двигателем 2 5, относящимся к категории лучших моторов своего времени, поэтому его надежность известна всем. Стоит учитывать, что срок жизни катализаторов сильно сокращает использование некачественного топлива, особенно у экземпляров, созданных для американского рынка. Это приводит к увеличению расхода масла из-за повреждения цилиндров крошками разрушившегося катализатора.
Проблемы владельцам может создать выпускной коллектор изменяемой геометрии — его крепежный болт держится недостаточно хорошо и через какое-то время может, открутившись, попасть в цилиндр. Главный симптом — появление посторонних шумов при работе мотора. Также двигатель склонен к перегреву, из-за чего рекомендуют прочищать радиатор охлаждения каждые 30 тыс. км. Бывает, ломается генератор.
Ресурс большинства элементов велик. У ремня ГРМ (100-120 тыс. км). Дроссельную заслонку стоит промывать через каждые 30 000 км, иначе возникнут проблемы при работе на холостых. Через каждую сотню тысяч километров регулируют клапаны, сбиваются их зазоры.
Единственная доступная коробка передач — бесступенчатый вариатор, который считают ненадежным. Обычно трансмиссия перегревается из-за отсутствия еще одного радиатора охлаждения. Она плохо переносит частые пробуксовки. Чтобы избежать проблем, рекомендуется менять масло не реже, чем после каждых 40 000 км.
Подвеска у первого поколения Мурано надежная. Есть элементы, которые живут меньше: амортизаторы потребуют замены после 80-100 тыс, втулки и стойки — 40-50 000, сайлентблоки, рычаги и щаровые опоры -100-130 000 км. Это при общем ресурсе подвески в 150 000 километров.
Ресурс тормозных дисков и колодок не превышает 20 000 и 60 000 км. Рулевые наконечники потребуют замены после 50-70 000 км, в то время как тяги надежны и не потревожат автовладельца до преодоления рубежа в 120 000 км.
Традиционной для Ниссана является невысокое качество шумоизоляции в салоне и обивки сидения. Часто салазки перестают слушаться электропривода.
Мурано Z51
На машине II поколения установлен бензиновый V6 двигатель 3 5 л, мощностью 234 или 248 л.с. Этот мотор очень надежен и заметных большинству автовладельцев недостатков не проявляет. А вот установленный тут вариатор считается проблемным. Его ресурс в отдельных случаях не превышает 100 000 км, а первым признаком приближающейся поломки является отсутствие ускорения при повышении оборотов.
Еще один заметный важный недостаток второго поколения — постоянно текущие сальники раздатки. Из-за конструкторских просчетов втулки переднего стабилизатора имеют склонность стучать при езде. Проблема решается заменой заводских элементов на новые.
Стоит выделить минусы Murano Z51:
- скрипящая пластиковая накладка снизу лобового стекла;
- запотевшие фары в зимнее время;
- долгогреющийся в зимнее время мотор;
- повышенное потребление топлива;
- нестабильная работа датчика дождя;
- проблемная работа датчика уровня топлива;
- плохая шумоизоляция;
- слишком маленький для кроссовера объем багажника.
Murano Z52
При разработке Ниссана 352, который был представлен в 2018 и появился на отечественном рынке в 2019 г, производитель успешно учел большинство замечаний к двум другим поколениям этой модели. Ресурс основных элементов был увеличен, больше нет нареканий на работу вариатора.
Совсем избежать проблем не удалось. Владельцы авто отмечают небольшой багажник, не очень качественную покраску кузова и отделку салона, плохую аудиосистему и проблемную подвеску.
Слабые стороны
У Murano не так много:
- вариатор;
- покраска кузова;
- лампы фар;
- багажник;
- катализатор;
- редуктор.
Болячки
Основные отличаются в зависимости от поколения машины. Главные недостатки 1 выпуска связаны с ненадежным вариатором. То же самое наблюдается у Z51, в то время как у Z52 главные поломки связаны с плохим качеством отделки, а также не очень хорошей подвеской.
Проблемы с зарядкой
Типична для Мурано 1 поколения. Связано это с особенностями положения ремня аккумулятора авто. Если автовладелец сталкивается с такими симптомами, как загорающиеся и тухнущие лампы АКБ, то скорее всего его придется подтянуть.
Неисправности коробки
На Мурано 1 установлен вариатор CVT RE0F06A, а последующих — JF010E (RE0F09A/B). Основные недостатки коробок всех моделей:
- чувствительность к несвоевременной замене масла;
- чувствительно к перегреву;
- плохо переносит типичные для кроссоверов нагрузки.
Поможет избежать дорогостоящего ремонта лишь бережная эксплуатация устройства.
Поломка редукторов
В случае, если замена масла производится несвоевременно, прибор выходит из строя.
Признаки неисправности катализатора
Это не только фильтр выхлопных газов, но еще от него прямо зависит расход топлива. Чтобы понять, разрушен или забит катализатор, необходимо обратить внимание на такие симптомы:
- Степень выхода выхлопных газов из задней части глушителя: если катализатор разрушен, газы будут пахнуть едко и иметь сизый цвет, а если забит — выхлопа почти не будет.
- Увеличение расхода топлива.
- Металлический звук в выхлопной системе.
При неисправном катализаторе также будет гореть чек.
Проблемы со светом
Потеря яркости фар — типичная проблема Мурано. Решается заменой ламп.
Минусы
- проблемная раздаточная коробка;
- недостаточный клиренс для авто такого класса;
- слабая шумоизоляция;
- плохая покраска;
- маленький багажник.
Мурано — та модель, которая с каждым новым поколением становится только лучше. И более новый 3,5-литровый мотор вызывает меньше нареканий у пользователей, и вариатор стал надежнее, исчезли проблемы с редуктором. Даже на самом новом авто придется столкнуться с плохой шумоизоляцией, невысоким качеством покраски и маленьким багажником.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Ниссан мурано стук при движении
ребята , а младшего братика в ряды примите? :
назначение - для семейных поездок по месту и на дальняк.. привык я к нему, вот обновил не выгоните?
Lexx,
с темкой это наверно, лихо назвали - надо может, просто "мурано" , появится тут еще кто с таким авто ,или нет, неизвестно, потом если что можно и разделить
сейчас скомплектую отчет по первому мурано,добавлю маленько фото, отыскал в форуме, на компе кудато делись
история одного Ниссан Мурано
в 2007г. озадачился я приобретением авто..источником выбора былы естественно,просторы интернета.поизучав форумы, сначала остановил свой выбор на дюжине
(не буду ее всю оглашать) различных марок и моделей..затем, началось, так сказать, досканальное,в течении 2месяцев, изучение выбранной дюжины авто по тем же форумам, различным отзывам владельцев, рассматриванию авто,встреченных на улице..отбор проходил по требованиям: разумная цена; самостоятельная ремонтопригодность; просторный салон с превращением в спальные места для длительных поездок; полный или подключаемый привод трансмиссии; более менее тяговитый двигатель, чтоб тащить в горку надальняке груженый авто;приличный клиренс; возможность "преображения" авто под свой вкус..так список выбора авто сузился до Ниссан мурано, который подходил по
всем запросам и "хотелкам", и был приобретен у ОД в Екатеринбурге.Установил кенгурин с ксеноновыми противотуманками(в родные места на гарантии не дал поставить радиатор вариатора),тонировочку, сигналку, двд проигрыватель, подножки, ветровички, заднюю угловую защиту бампера, мухобойку, поперечины на рейлинги, бокс туле 200 под цвет..
остатки фото отыскал в нете,свои кудато делись с компа:
Тут же при перегоне в Нижневартовск был удивлен, когда обнаружил неприятную вещь- "пробивание" подвески при случайном попадании на скорости в ямки, на которые я на служебном Крузере при подобном радиусе катков не обращал внимания..Как выяснилось позднее при детальном рассмотрении подвески, причина эта шла от "коротких" и "мягких" передних пружин, и Муране подавай гладкий асфальт.Ну я на это дело закрыл глаза, т.к. периодическая диагностика развала, схождения и состояния стоек не выявляли каких либо отклонений от норм (на четвертом году жизни родные стойки выдали 97-98% работоспособности), и особо ровных дорог он у меня не видел(жена неоднократно пыталась поправлять словами: "ты чего, на танке едишь?).
Кстати,задние пружины тоже "короткоходые", и вывесить Мурану по диагонали- плевое дело, что компенсируется включением кнопочки блокировки.При первом эксперименте по проходимости загнал я его в сугроб по дури пока он полз, включил блокировку и заднюю- а он не едет- форма лыжей защиты картера свое дело сделало, да и клиренса она много забирает..Но ничего, полчасика подергался и выехал самостоятельно..Да, и позднее у ОД был повыше поднят(добавлены крепления) средний резонатор- уж больно низко висел.
в 2008г. на 15000км. за день до выезда в отпуск случилось неприятное..на сфетофоре стартую- авто трогается, дергается, и на педальку газа перестает реагировать..
в салоне появляется чесночный запах..скатываюсь на обочину, останавливаюсь, выхожу.. Защита картера в масле, больше разглядеть ни чего не удается..Понимаю, что попал,звоню ОД, рассказываю ситуацию..Говорят ждите, приедет эвакуатор, заберем, будем разбираться..Приехал, погрузил, мы с женой ручкой в след помахали..
На следующий день звонит ОД, у вас говорит, корпус переднего редуктора(она же раздатка) разлетелась..Минимум 10 дней ремонта через диагностику Японии..
Детей с женой отправил самолетом в отпуск, сам ушел в запой..На 12 день звонит ОД, говорит диагнос- заводской брак,в шестерне была раковина, зуб отломился,и наделал делов, будем менять по гарантии, в Москве есть ваш редуктор, вот только склад переезжает, не можем его выловить..На 24 день звонит ОД, говорит, готово, приезжайте.Забрал, погрузил уже прилетевшую семью, и покатили по просторам России и Казахстана.Чувства, конечно, были подпорчены случаем, но отдохнули нормально в том году..
в 2009г. в отпуске сделали круиз по России, за 26дней пробежал 15000км.- нормально, только по приезду домой так и не понял, отдыхал я, или рулил..
в 2010г. в связи с переездом несколько раз поматался на север, спидометр заметно добавился, в момент прохождения ТО90000км. стукнуло 3годика Мурано, задумал обновить его, пока суть да дело, перед продажей спидометр приблизился к 100000км.
Вы спросите, почему выбрал опять Мурано? Привыкли мы семьей к такому типу авто..Подходит он нам по всем параметрам, удобный, всем устраивает,ни чего лишнего..
Задние сиденья складываешь, получается ровное спальное место- мои так втроем и проводят большую часть пути, дети когда засыпают, моя перебирается на переднее сиденье, все вещи и сумки на верху в боксе, места много.В классе паркетников у Мурано самый большой габарит от передних до задних сидений, это он кажется с улицы маленьким, а в внутри на самом деле увеличивается.С ростом 174см. при разложенных задних сидениях можно спать в полный рост, при длине авто по бамперам 4,7м. с копейками.
Несмотря на 3,5литра обьема и 234л.с.у груженого(грузоподьемность на первом почему то была всего 400кг) по трассе расход 10-14л./100км.-при чудесах на дороге(люблю пошалить)
По заледеневшей дороге курсовая устойчивость на высоте(на достойной резине), скок я на полигоне не пытался поставить его боком, не получается.Да,не в обиду владельцам TLC(не знаю, одинаковая ли у всех эта система), на одних и тех же поворотах специально наглел, давил в тапку, Мурано спокойно вписывается в повороты, а на TLC приходится весьма усиленно поработать рулем, но это, как говорится, не чего сравнивать две разных весовых категории авто,это так, к слову..
Подключаемый при пробуксовке передка задний привод тоже вносит свою лепту для уверенного старта.АКПП вариаторная, отсутствуют рывки при переключении передач.
Клиренс 18 см.(до поднятия среднего резонатора, 3-5см. можно добавить) позволяет пропускать небольшие неровности без потери скорости.
Блокировка трансмиссии позволяла обнаружить парковку во дворе, куда не решались залезать обычные пузотерки.
По прошествию 3х лет здорово просели пружины, перед продажей пришлось его модернизировать.Вот небольшой отчет:
после звонков и поездок по автомагазинам были приобретены : пружины задние финиковские 35-е - 5500руб. штука , и комплект проставок полиуретановых для переда с удлиненными болтами - 960руб.
пружины эти больше на полвитка (длиннее на 2см.) родных мурановских (по крайней мере 50кузова) и диаметр прута больше на 1,5 мм. а проставки под перед 30мм. толщина (подумал пусть пружины передние еще поработают )
размер старой пружины 35см. (фото новой пружины извините , без рулетки)
и по прошествии 3 часов на сто -1700 руб. получилось : зад по арке -88 см. и перед по арке 84см.- резина зимняя родного размера..
доехал до дома : моя оценка состоянию : 5баллов- зад и 5 с минусом -перед.. помоему , с толщиной 30мм. на перед я переборщил жестковато наверно.. или не знаю , новые ощущения и пока не привык(поездим , посмотрим , время покажет)в конце концов , по месту я на нем почти не ездию , а вот на дальняк он бедалашка далеко не пустой ходит.
после сделал развал- схождение, все стало в норму
немного фото мура2 , чегото с фотоаппаратом случилось , темнит..
центральная панель радует глаз подсветкой всех кнопочек :
под подлокотником двд проигрыватель для потолочного экрана, правда пострадал размер ящичка :
животрепещушая позиция для TLC, шторка багажника :
неудачный снимок, но приборов и обозначений в достатке, так же , как и кнопачек на баранке:
(не нашел ФОТО ) )
вот такой забавной формы обивка на дверях:
наличие пепельницы радует :
коврик багажника и разложеная половинка сидения:
забыл, что я (то есть мур) тут отмечается
первую 1000км. обкатал по правилам, больше 120км/ч, резких разгонов и торможений не давал, сгоняли с шефом на север (на крузере не дало ожидаемое ТО поехать) ну тогда уж пришлось в жестких (как называет ОД, в тяжелых) условиях поэксплуатировать, надо знать, на что способен авто, чтоб потом душа спокойная была пробег 3600км, полет нормальный, правда ,сигнализация два раза пошутила - не давала ехать, пришлось поизучать книжку, отрубил, на днях поеду к ОД, пусть настраивают..
всерьез озадачился такими вопросами, как: 1) сходу поменять пружины на поболее, как было описано несколькими постами выше, хотелось бы добавить клиренса, и 2) вариант переделки глушителя- его на этом авто уж производитель сделал "правильно" (по народному ) добавили крепления на центральный резонатор, поднимать некуда, но. хотелось бы увеличить клиренс в этом "нехорошем" месте.
сегодня наконец то изучил аудиосистему, распечатал прилагающее наушники и пульт для задних пассажиров:
очень удобно , дети смотрят свои мультики, (сегодня правда была одна чертяйка, надо вторые наушники прикупить, а то косицы друг другу поотырвают изза наушников) а сам слушал свое : радио или диск, никто друг другу не мешает:
есть еще гнездо AUX на подлокотнике на заднем сидении - не изучал чего там в него пихается
PS : когда ж ты SAHA, поменяешь сдохшие батарейки в фотоаппарате? Roma,
спасиба
нет худа без добра, (я про вирус в компе ), нарвался на пару фото первого ниссана
вид сзади, задняя угловая защита :
пристроенный (управление на руле сохранено) двд проигрыватель "алпайн":
вид слабенький, добавление крепления на средний резонатор:
последняя минута перед продажей:
а вот это фото легкого тюнинга знакомого (думаю, он не обидится )
мысли вслух : может, случится тот счастливый день, когда сюда занесет кого то с таким же авто , для общения
для порядку, прошу перенести данный пост в отчет по первому муране
еще: ключик родной , вот этот :
но дело в том , что мне один из них разобрали и установили для функции автозапуска, то есть со второго ключа мне отдали только механическую часть, на этой фоте справа :
я насторожился отсутствием дубликата, и отдельно заказал дополнительно электрическую часть, на фоте слева , так как она одна осталась, без нее авто даже не открывается, уж не знаю, как это умудрились подцепить, и если чтото с ней случится, то хорошего ни чего не будет.
номер - 285Е31AN5A , у ОД за 6200рублев..
сказали через месяцок подвезут..
Читайте также: