Ниссан ноут регулировка двери
Обновлено: 05.07.2024
Устраняем провисание двери на любом автомобиле за 50 рублей и 5 минут. Делюсь способом
Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.
Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.
Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.
Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.
Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.
Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.
В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.
Как регулировать двери?
Все ваши способы-ерунда! Вот как надо отрегулировать!)))Миниатюры
Просевшая дверь на Sylphy
При покупке машины обратил внимание, что водительская дверь
при закрывании чиркает. Осмотр показал что причина - износ
оси в верхней петле.
После покупки этот недочет был второстепенным, но вот пришло
и его время.
Анализ опыта по этому вопросу показал, что есть несколько срособов исправит этот изъян от запрессовки новой оси и замены петли на новую, до деформации "жестянки" двери с целью компенсации провисания двери.
Перспектива снятия крыла и двери для замены петли мне не понравилась.
Остался вариант с подкладыванием шайбы. У некоторых для этого потребовалось снять крыло, так как головками к креплению можно добраться только на закрытой двери.
Прежний хозяин машины видимо пробовал открутить гайки крепления нижней петли с той же целью, но безрезультатно- грани на гайках были немного скошены.
В отчаяние не впадать, лишних движений не делать.
Думаем.
Я нашел отцовский ключ накидной с шестью гранями.
Вот такой.
Попробовал гайки открутить- поддались!! обе!
Дальше нужна шайба. Нашел. Надо резать. Тисков, чтобзажать, под рукой не оказалось , а че то придумывать в
компании болгаркой не хотелось.
После недолгих раздумий решил сделать подкладочки изпаранита. Материал жесткий, немного пластичный, не
разрушается на воздухе, влагу не берет.
Вырезал ножницами по металлу вот такие заготовки.
Отверстия предварительно сделал шуруповертом.
По началу хотел поставить подкладки под обе гайки.
Лист паронита бал 4 мм толщиной, поэтому подкладки ножом утоньшаем до 2,5 мм
1. Открываем дверь на всю. Ставим на стояночный тормоз
2. Поддомкрачивам дверь.
3. Откручиваем гайки на 3-4 мм
4. Подкладку смазанную литолом загоняем в зазор кронштейна,
который для удобства поддеваем плоской отверткой. Вторую
решил не ставить- попробовать с одной. Ее оказалось
5. Затягиваем гайки. Убираем домкрат
6. Смазываем петли и замок двери
Данная процедур заняла у меня 7 минут.
Результат- никаких посторонних шумов и дополнительных усилий
при закрывании двери.
Очередной раз убеждаюсь, что огромное значение имеет правильный инструмент и предварительная подготовка.
Через некоторое время, необходимо будет подтянуть гайки,
так как паронит немного деформируется под весом двери.
Спасибо за внимание, будет приятно, если мой опыт
кому-нибудь пригодится.
PS. На силфи.ру статейку не захотели публиковать, видимо посчитав не масштабной, но посебе знаю, что обмен опытом очень нужен.
Просевшие передние двери регулировка малой кровью
Просевшие передние двери регулировка малой кровью ⇐ Largo. Кузов, салон
Модератор: Вячеслав22
Спасибо за подробный алгоритм , попробуем
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Спасибо за подробный алгоритм , попробуем
номера петель
804005C000
цены на экзисте за них конские
ерунда какая то получается. Раньше были по 600 р. Сейчас номера сверю.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
замена петель передних дверей
вот тему посмотри, некоторые токарю отдают и переделывают шплинты. Тебе я думаю не проблема будет сделать)
Или
"петли ремонтируются просто при наличии токаря, вытачиваются новые втулки из бронзы и ось (сталь-45) длинее на 5-7 мм старой (для расклёпывания), собираем, смазываем и пользуемся "
Вчера делал водиловскую дверь, снял петлю обрезал шляпку штока выбили его, там оказывается медные втулки стоят, не стали с ними заморачиваться, просто рассверлили сверлом на 9мм, поставил медные шайбы между шарнирами тоже сверло обрезали и прихватили сваркой, и Алга дверь как на мерседесе закрывается))) следующим наверное будет сверло на 10мм, итого стоимость ремонта одной петли 52 руб сверло и 8 руб за две шайбы=60 руб время . Ну у меня крыло снято было потому минут 15 ушло на каждую со снять/сделать/поставить, как снимать петли с установленным крылом я хз
болт и втулки
Выбил старую ось она с выработкой выколотил старые втулки они умерливзя сверло прошол им в петлях чоб дырки ровные были
вставил новые втулки
снял петли дверь поддомкрачена чтоб провода не отсоединять
Развал-схождение Nissan Note 2010
В этом отчете речь пойдет о регулировке сход-развала на Ниссан Ноут. На автомобиле был выполнен небольшой ремонт ходовой и в целях собственного спокойствия владелец решил проверить углы установки колес.
Загоняем машину на подъемник. Сразу проверяем давление в шинах и при необходимости приводим его соответствии с рекомендациями изготовителя. Закрепляем на дисках мишени и блок-камеры. Теперь можно приступать непосредственно к процедуре измерения углов сход-развала.
Важнейшим этапом при этом является компенсация биения колесных дисков, которая благодаря нашему 3D стенду сход-развала может выполняться путем прокатки. В этом случае нет необходимости поднимать автомобиль для вывешивания колес и соответственно разряжать подвеску, что в свою очередь в итоге сказывается на качестве регулировки.
Итак – результат измерения. Углы установки колес на задней оси находятся в норме. Спереди имеются небольшие отклонения. Выравниваем руль по уровню и фиксируем его упором.
На Ниссан Ноут сзади устанавливается балка, которая в нашем случае вполне ровная.
Спереди мы видим отклонение по схождению. Однако несмотря на то, что развал передних колес находится в допуске, желательно сделать его более симметричным.
Отверстия для крепления стоек амортизаторов к кузову имеют овальную форму, которая позволяет регулировать развал в небольшом диапазоне. Этим мы и воспользуемся. Смещаем левую стойку вовнутрь.
Помимо регулировки с помощью стоек передний развал можно отрегулировать, ослабив болты (1) крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку и сместив их друг относительно друга. Однако в нашем случае в этом нет необходимости. Переднее схождение регулируется по классической схеме (2). Ослабляется контргайка на рулевой тяге и путем вкручивания или выкручивания ее из рулевого наконечника происходит регулировка схождения.
Выполняем повторное измерение и видим результат проделанной работы. Можно печатать отчет о регулировке и отдавать машину клиенту. Сход-развал отрегулирован.
Регулировка развала и схождения (версии с полным приводом)
Сначала необходимо произвести регулировку развала, а лишь после этого — схождения. Не менять последовательность регулировки.
Вели необходима регулировка развала, также нужно отрегулировать схождение колес.
Необходимо, чтобы разница схождения между левой и правой сторонами была минимальной.
1. Ослабить гайки крепления верхних и нижних рычагов подвески со стороны подрамника.
2. Отрегулировать развал и схождение вращением регулировочного болта (1) или регулировочного болта нижнего рычага (2).
А. Левая сторона. В. Правая сторона.
Регулировочный болт верхнего рычага подвески:
Положительное направление: верхний рычаг смещается внутрь автомобиля.
Отрицательное направление: верхний рычаг смещается наружу автомобиля.
Регулировочный болт нижнего рычага подвески:
Положительное направление: нижний рычаг смещается наружу автомобиля.
Отрицательное направление: нижний рычаг смещается внутрь автомобиля.
Для облегчения регулировки рекомендуется пользоваться приведенной ниже схемой.
Определить значения развала и схождения, вычислив разность между результатами измерения и стандартными значениями.
Определить необходимое значение регулировки по рисунку и соответствующим образом провернуть регулировочные болты.
3. После регулировки затянуть гайки крепления верхних и нижних рычагов подвески со стороны подрамника.
При затяжке гаек необходимым моментом нужно удерживать болты гаечным ключом.
Как выставить схождение колес в гараже. развал схождение
Честный сход развал| Развал схождение колес правильно
Развал на Ниссан Кашкай
Правила проверки и регулировки углов установки колес на Ниссан Ноут
1. Проверку проводите на не нагруженном автомобиле, с полностью заправленным топливным баком, заполненным охлаждающей жидкостью, с нормальным давлением воздуха в шинах и при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах подвески.
2. Установите автомобиль на специальный стенд так, чтобы его колеса были расположены параллельно его продольной оси. «Прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз к переднему бамперу.
3. Сначала проверьте угол продольного наклона оси поворота переднего колеса.
Угол продольного наклона оси поворота образован вертикалью и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге.
Конструкция автомобиля не предусматривает регулировку угла продольного наклона оси поворота. Поэтому, если угол отклоняется от номинального значения, замените деформированные или поврежденные детали на новые.
4. Дальше проверьте угол развала передних колес.
Угол развала колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения колеса от вертикали. Конструкция автомобиля не предусматривает регулировку угла развала передних колес.
5. Проверьте схождение колес.
Схождение передних колес представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля.
Углы установки задних колес заданы конструктивно. Их регулировка в эксплуатации не предусмотрена. При отклонении углов от номинальных значений, замените поврежденные и деформированные детали.
Проверка углов развала, углов продольного и поперечного наклона оси поворота колес.
Развал, углы продольного и поперечного наклона оси поворота регулировке не подлежат.
Перед проверкой закатите автомобиль передними колесами на калибр для измерения угла поворота. Подставьте под задние колеса стенд такой же высоты так, чтобы автомобиль находился в горизонтальном положении.
1. Измерьте углы развала, углы продольного и поперечного наклона оси поворота правого и левого колес при помощи подходящего калибра.
Развал: от -0°48’ до 0°42’
Угол продольного наклона оси поворота: от 3°45’ до 5°15’
Угол поперечного наклона оси поворота: от 9°00’ до 10°30’
2. Если развал, углы продольного и поперечного наклона оси поворота отличаются от нормы, проверьте компоненты передней подвески. При необходимости замените поврежденные или изношенные части.
Nissan Note с пробегом: детали от ВАЗ и бесполезный полный привод
Note вместе с Ford Fusion открыл россиянам в середине нулевых класс компакт-вэнов, который вымер после ухода обеих моделей с рынка, вытесненный бюджетными седанами и хэтчами, с одной стороны, и маленькими кроссоверами – с другой. Соответственно, если нужен маленький, недорогой, но просторный автомобиль, ваш выбор, по сути, ограничен двумя моделями. В первой части обзора мы рассмотрим потенциальные проблемы кузова, салона и электрики Nissan Note, а во второй – ходовой части, трансмиссии и моторов.
Техника
Ноут первого поколения построен на платформе В0 – растянутой версии тележки Renault-Nissan B, разработанной в начале 2000-х для субкомпактных моделей альянса – таких как Miсra K12, Cube Z11, а также Renault Twingo и Clio. Близкими родственниками Note, соответственно, являются Renault Logan, Lada Largus и другие бюджетники.
С точки зрения техники машина совершенно не выдающаяся. Кузов только один, однообъемный пятидверный. Спереди МакФерсон, сзади балка, моторы – поперечно. Двигатели – либо бензиновые атмосферники 1,4, 1,5 и 1,6, либо турбодизели 1,5 для Европы. Коробки – механика, 4-ступенчатый гидромеханический автомат или вариатор. Привод почти всегда передний, но теоретически есть шанс встретить JDM-версию с «псевдо-полным» приводом, он там реализован с помощью электромотора на задней оси.
Внутри машина получилась, по меркам В-класса, достаточно объемной – например, багажник куда больше, чем у многих хэтчбеков С-класса. К сожалению, попутно пожертвовали комфортом рослых водителей, тому подтверждение – отсутствие регулировки руля по вылету даже как опции. «Чувство локтя» знакомо владельцам Ноутов в полной мере. Зато если нужно перевезти холодильник, то достаточно сложить все сиденья, кроме водительского, и он влезет.
Таймлайн
25 сентября 2004 года. Модель представлена на Парижском автосалоне как Nissan Tone Concept, но сразу заявлено, что это будущая серийная модель. Озвучены планы по постановке ее на конвейер в Сандерленде, Англия. В Оппаме, Япония, уже запускается производство.
20 января 2005 года. Поступление в продажу Nissan Note в Японии с мотором 1,5 HR15DE. Можно выбрать МКП или вариатор, есть версия с «псевдо-полным» приводом.
Декабрь 2005 года. Косметическое обновление японской версии.
Январь 2006 года. Начало производства в Сандерленде, Англия.
Март 2006 года. Машина поступила в продажу в Великобритании, а затем и в континентальной Европе. Комплектации – с бензиновыми моторами 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, а также с турбодизелями 1,5 K9K. С бензиновым мотором 1,6 можно заказать 4-ступенчатую АКП, остальные только с механикой.
Январь 2007 года. Обновление европейской версии: ряд мелких доработок конструкции, новые опции вроде автоматического омывателя фар и свежей мультимедийной системы, плюс «косметика»: полностью окрашенные бампера, антенна в задней части крыши и т.д.
Декабрь 2007 года. Второе обновление японской версии. Косметические изменения коснулись цветов кузова и салона, формы радиаторной решетки, оптики и приборной панели. Также появилась новая «мультимедиа» и версия с мотором 1,6 16RZ Aero Style, а на машины с 1,5 вместо вариатора стали ставить гидромеханический 4-ступенчатый автомат, как на европейских вариантах.
Декабрь 2009 года. Третье обновление японской версии: доработки двигателей и трансмиссии, режим Eco для машин с вариатором, новый интерьер и косметические изменения.
Октябрь 2010 года. Второе обновление европейской версии. Изменения в настройке двигателей и трансмиссии, в частности, для более безопасного прогрева мотора и АКП. Новые мультимедийные системы, мелкие изменения в дизайне салона и экстерьера.
Февраль 2012 года. Третье обновление европейской версии. Из новых опций – автоматический климат-контроль. Замечено, что на российские версии автомобиля перестали ставить требуемые по комплектации преднатяжители ремней безопасности, в спецификациях Nissan эти элементы значатся обязательными. В 2013 году Nissan Motors признала, что поставляла в Россию машины без преднатяжителей.
Июль 2012 года. Окончание производства Note в Европе и Японии. Всего продано 940 тысяч машин.
Кузов
Чего можно ожидать от недорогой японской машины после 10 и даже почти 15 лет эксплуатации в России? А если она еще и английской сборки? Не угадали: обширной коррозии вы скорее всего не найдете, хотя мелких точечных очагов может оказаться довольно много. Шанс встретить откровенно ржавые экземпляры есть, но в большинстве случаев это будет следствие некачественного восстановления после ДТП.
ЛКП тонкое, и потому капот, передние крылья, кромка крыши и порог у задней арки часто имеют мелкие сколы, а порой бывают и вовсе перекрашены. На машинах с пробегами за 150 тысяч мелкие сколы и повреждения кромок дверей, колесных арок и порогов скорее правило, чем исключение. В задней части порога краска может облезать кусками, пусть и на небольшой площади. Хорошее решение – защитная пленка. К сожалению, штатно пленка полагалась только машинам после второго рестайлинга, но многие клеили ее сами.
К счастью, наружная поверхность металла оцинкована, и если повреждения не доходят до кромок кузовных панелей, то коррозия распространяется медленно, а просто сколы могут не зацветать месяцами или даже годами, если благоприятствует климат. Особого преимущества у японских авто в сравнении с английскими не наблюдается: качество ЛКП у низ столь же посредственное.
Внимательно осмотрите зону вокруг задних фонарей – они заходят на крышу с задних стоек, и порой заметны следы вспухания краски по периметру. Под фарой собирается грязь, и в ряде случаев это провоцирует коррозию.
Изредка она вылезает и из-под молдингов дверей – видимо, внутренние металлические элементы ржавеют и «радуют» потеками. Сама панель двери при этом обычно не страдает. На задней двери коррозия встречается нечасто, в основном вылезает из-под бленды накладки ниши номерного знака или на нижнем шве двери.
Нижние швы дверей на части машин уже вспучиваются, но видимая коррозия нижней кромки пока встречается нечасто. В нише лючка бензобака «раскрывшийся» герметик швов попадается чаще. В моторном отсеке влага задерживается на опорах стоек кузова, ржавеет верхнее крепление амортизатора и чашка кузова изнутри. Проблема в среде ноутоводов известная, и если на опоре стойки надета полиэтиленовая крышка от банки, не удивляйтесь: в сочетании со смазкой это неплохо помогает.
Коррозия брызговика и лонжеронов в мотором отсеке встречается, но в основном поверхностная, не представляющая угрозы целостности кузова, если машина не стоит по полгода под забором. Вот правая подушка двигателя имеет сильно ржавеющий корпус, и если ее давно не меняли, то почти наверняка лонжерон под ней уже слегка проржавел. А еще проверьте поддон двигателя – он стальной, и в особо запущенных и пока единичных случаях прогнивает насквозь.
Очень неприятная проблема может скрываться на порогах кузова внутри салона: отогните напольный ковер и осмотрите верхнюю часть порога на предмет точек коррозии. В местах контакта с пластиковой накладкой и скобами, крепящими к ней ковролин пола, краска вспучивается, а если вовремя не зачистить и не покрасить, то можно обнаружить даже сквозную коррозию. В запущенных случаях ржавчина поднимается вверх до стыка трех панелей, панели пола, усилителя и внешнего порога. В подобном случае вытравить ее будет уже сложно, и это хороший повод отказаться от покупки такой машины. На большинстве машин пока еще можно зачистить повреждения, заклеить пленкой и забыть.
Мелкие повреждения внутренней стороны дверей кромками дверной карты тоже вещь на Nissan Note обычная, и рецепт борьбы здесь такой же.
Вид снизу обычно хуже, чем сверху. У машин, не проходивших антикоррозийную обработку, заметны многочисленные коррозийные «высыпания». В основном, в колесных арках и в задней части кузова, на нише запасного колеса и силовых элементах. Очень хорошо, что слоем антикоррозийной мастики «по олдскулу» прикрыта большая часть площади днища, а не только швы и стыки. До дыр еще далеко, но «процесс пошел». Очень сильно ржавеет выхлопная система и элементы подвесок, кронштейны и весь крепеж. Правда, эти элементы недороги и подходят от «родственников» – Lada Largus, например.
Особый сюрприз для любителей таскать на тросу машины: задний буксировочный крюк крепится к нише запаски и если буксировка была жесткой, то швы ниши не выдерживают, герметик разрушается, а вместе с ним – шов задней панели и боковые швы «тазика». В задней арке швы лонжерона ничем не прикрыты, и ржавчина по точкам сварки не заставляет себя ждать, атакуя стык лонжерона и внутреннего брызговика кузова. У точки крепления амортизатора тоже нагруженное место и проблемный шов, на старых машинах коррозия бывает уже с перфорацией.
Помимо коррозии металла есть и другие кузовные проблемы. Фары очень быстро затираются и мутнеют, да еще и светят они так, что даже при правильной регулировке сильно слепят встречных. «Спасибо» за это стоит сказать «гениальной» дизайнерской идее с отражающей полочкой ниже светоформирующей поверхности внутри оптики. Закрасить ее не получится – фары очень плохо разбираются, да и черная пленка или краска будет очень сильно выделяться. Линзы поставить можно, выглядеть это будет примерно так же странно, как на прототипе Tone, но зато совесть будет чиста, а дорога освещена.
Лобовое стекло тоже сравнительно слабое, и трапеция «дворников» закисает регулярно – уже после пяти лет эксплуатации опытные «енотоводы» очень рекомендуют проводить профилактику. «Разработать» уже закисшую с проворотом или выпрессовкой оси получается далеко не всегда, ее легкосплавный корпус легко поломать. Еще есть шанс, что при снятии-установке отвалятся ушки крепления трапеции к кузову – они активно ржавеют.
На машинах с АКП часто обрывает шпильку крепления подрамника внутри лонжерона. Кронштейны передних опор подрамника здесь очень нагружены, и в случае обламывания последний сильно «гуляет», ухудшая и без того очень средненькую управляемость автомобиля.
Салон
Уплотнитель водительской двери со временем изнашивается, но кроме лишнего шума и пыли проблем это не создает. Отказ замка задней двери чаще всего говорит о проблемах не самого замка, а проводки в гофре. Замки боковых дверей тоже изредка ломаются – в основном подводит моторчик привода блокировки. Там стоит самый простой микромотор, который можно найти в любом радиомагазине за 100-200 рублей. Номинально замок неразборный, но в интернете можно найти инструкцию, как разобрать его, не поломав.
Стеклоподъемник весьма надежен, чаще подводят кнопки блока управления, что чинится очень легко.
Сам салон сделан максимально просто, можно даже сказать «дубово». Много жесткой пластмассы на защелках, клипсах и шурупах, много окрашенного пластика и неплохая износостойкая ткань. Кожа на руле очень слабенькая и вряд ли даже до сотни тысяч пробега сохранит вид, но встречается она куда реже, чем пластик.
Из регулярных поломок – обломанный болт крепления подлокотника, поломки клипс крепления и износ войлочных накладок внутри приборной панели, которые изначально предотвращали скрипы и стуки, износ клипс креплений дверных карт и ослабление их крепежных болтов. Последнее приводит к появлению потертостей на внутренней части дверей и лишним шумам.
Гораздо более неприятной проблемой является загрязнение радиатора отопителя. Он тут не очень удачной конструкции – забивается, если антифриз менять редко. Промыть его сложно – придется использовать агрессивную химию и аппарат высокого давления. Замена его сопряжена с рядом сложностей: нужно не только разобрать половину салона, но еще и снять рулевую колонку. Ресурс вентилятора отопителя тоже не рекордный, но догадайтесь, от каких машин он подходит?
Проблема болтающегося рычага АКП решается точно так же, как на Tiida – установкой шайб, по форме напоминающих пуговицы, тоже с двумя отверстиями.
Еще одна распространенная проблема – стук сочленения рулевой колонки, она в нижней части имеет «антитравматическое» шлицевое соединение, и со временем оно начинает люфтить и греметь. Решение от «енотоводов» поразило меня оригинальностью: сантехнический хомут-отвод встает с натягом на вал, и оно больше не громыхает.
Электрика
Проводка слабовата, гофры багажника и водительской двери требуют внимания чаще, чем хотелось бы. В пороге у водительского сиденья колодка, в ней контакты подогрева сидений, заднего прикуривателя и плафонов освещения. Чаще всего отказывает обогрев водительского сиденья и проводка к преднатяжителям ремней – если они есть, конечно. Как я уже говорил выше, на российских машинах они пропали после 2012 года.
Ресурс генератора не рекордный, но в городских условиях свои 200 тысяч он обычно служит, а если вовремя поменять щетки и реле-регулятор, то и дольше. На машинах второго рестайлинга появился датчик тока аккумулятора, он расположен на минусовой клемме и в наших условиях служит основной причиной недозаряда аккумулятора зимой. Лучше снять с него провод, тогда напряжение заряда всегда будет максимальным.
У европейских Ноутов усилитель руля электрический, он расположен на валу рулевой колонки, и основные его поломки – это подгорающая контактная колодка и сбои датчика момента при пробегах 150+. Формально сам усилитель не ремонтируется, но на практике – еще как. Обычно подводит плата управления и датчики. При покупке машины обратите внимание, не различается ли усилие вращения руля вправо-влево и прямо ли едет машина на малой скорости. У JDM-машин усилитель гидравлический, особенных проблем с ним не замечено, и даже датчик давления не течет и не сбоит, в отличие от многих соплатформенников.
У машин с «псевдо-полным» приводом e-4WD в мотором отсеке два генератора, а на задней оси стоит мотор с редуктором, который через обычные ШРУС приводит задние колеса. Ради этой схемы сильно усложнили работу АБС и всей электроники, а передаваемая на задние колеса мощность не превышает двух киловатт. В принципе, при удачном выборе передаточного отношения этого было бы достаточно, но в случае с Nissan что-то пошло не так.
Во-первых механизм боится влаги – у него заливает блок контроля и электродвигатель, и к тому же мощности системы недостаточно, чтобы при малых оборотах ДВС сдвинуть машину с полностью забуксовавшими передними колесами. Небольшая помощь на гладком льду или при преодолении небольших препятствий есть, но не более того. А вот хлопот по электрике очень много, особенно с учетом того, что большинство мультимарочных сканеров эту систему диагностировать не могут.
Промежуточный итог
Кузов в большинстве случаев еще держится, хотя и после покупки желательно оказать ему внимание. Электрика не особенно обременительна, в салоне все ломающееся чинится недорого. Главное – не брать машины с совершенно бессмысленным электромотором. Пока ситуация выглядит неплохо, а проблемы ходовой части, моторов и трансмиссий мы рассмотрим во второй части.
Развал-схождение Nissan Note 2010
В этом отчете речь пойдет о регулировке сход-развала на Ниссан Ноут. На автомобиле был выполнен небольшой ремонт ходовой и в целях собственного спокойствия владелец решил проверить углы установки колес.
Загоняем машину на подъемник. Сразу проверяем давление в шинах и при необходимости приводим его соответствии с рекомендациями изготовителя. Закрепляем на дисках мишени и блок-камеры. Теперь можно приступать непосредственно к процедуре измерения углов сход-развала.
Важнейшим этапом при этом является компенсация биения колесных дисков, которая благодаря нашему 3D стенду сход-развала может выполняться путем прокатки. В этом случае нет необходимости поднимать автомобиль для вывешивания колес и соответственно разряжать подвеску, что в свою очередь в итоге сказывается на качестве регулировки.
Итак – результат измерения. Углы установки колес на задней оси находятся в норме. Спереди имеются небольшие отклонения. Выравниваем руль по уровню и фиксируем его упором.
На Ниссан Ноут сзади устанавливается балка, которая в нашем случае вполне ровная.
Спереди мы видим отклонение по схождению. Однако несмотря на то, что развал передних колес находится в допуске, желательно сделать его более симметричным.
Отверстия для крепления стоек амортизаторов к кузову имеют овальную форму, которая позволяет регулировать развал в небольшом диапазоне. Этим мы и воспользуемся. Смещаем левую стойку вовнутрь.
Помимо регулировки с помощью стоек передний развал можно отрегулировать, ослабив болты (1) крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку и сместив их друг относительно друга. Однако в нашем случае в этом нет необходимости. Переднее схождение регулируется по классической схеме (2). Ослабляется контргайка на рулевой тяге и путем вкручивания или выкручивания ее из рулевого наконечника происходит регулировка схождения.
Выполняем повторное измерение и видим результат проделанной работы. Можно печатать отчет о регулировке и отдавать машину клиенту. Сход-развал отрегулирован.
Открыть Nissan Note — без повреждений
В Ниссан Ноут не открываются двери? Вскроем без повреждений!
С любым владельцем авто может произойти одна из следующих ситуаций, когда открыть авто самостоятельно не получится и понадобится помощь опытных мастеров компании LOCKSERVICE:
Порядок действий по вскрытию Ниссан Ноут
1. Как открыть двери Ниссан Ноут
Вы оставили ключи в своем автомобиле, а он с течением времени заблокировал двери ввиду наличия функции пассивной блокировки? Или же Вы потеряли ключи или у Вас их вовсе украли? Как произвести открытие Ниссана самостоятельно?
Вы можете воспользоваться подручными инструментами. Возьмите пару брусков из дерева, стальную линейку длиной 100см с отверстием на конце, веревку и кухонный нож. Выточите из брусков колышки и установите их в щель, которую образует правый угол водительской двери и кузов автомобиля, стараясь установить, как можно глубже. Затем Вам необходимо привязать веревку за линейку таким образом, чтобы на ее конце образовалась петля. Теперь опустите приспособление в полученное пространство и зацепитесь за ручку двери. Снаружи также оттяните ручку и дверь откроется.
2. Если в Ниссан Ноут не открывается багажник
Для его открытия можно откинуть задние сидения. Затем открутите средства фиксации обшивки салона. Далее возьмите тягу замка и потяните ее в разные стороны. Таким образом Вы сможете открыть багажник Ниссан Ноут.
Можно произвести вскрытие, не прибегнув к демонтажу обшивки. Для этого возьмите тонкую отвертку с плоским концом. Просуньте ее в защелку замка и прокрутите против стороны, в которую открывается замочный механизм. Такой способ является наиболее быстрым, однако, в большинстве случаев влечет за собой дополнительные траты: механизм ломается и требует полной замены.
В целом, причины, по которым в Nissan Note не открывается багажник, могут быть различными: неполадки с ЦЗ, сбои в контактах проводки, повреждение личинки запорного замка. Для того, чтобы их выявить лучше всего обратиться за диагностикой к специалистам.
3. Как открыть Ниссан Ноут, если сел аккумулятор
В таком случае Вы не сможете открыть ни одну из дверей автомобиля. Поэтому в первую очередь необходимо добраться до аккумулятора, чтобы подзарядить его. Для этого действуйте по следующей схеме: снимите решетку радиатора; открутите саморезы, клипсы и болты замка крышки капота. Затем надавите при помощи отвертки на крюк, к которому крепится капот.
Последствия самостоятельного вскрытия авто
Часто самостоятельное вскрытие машины не приводит ни к какой экономии затрат. Напротив, не обладая практическими навыками, автолюбители царапают лакокрасочное покрытие и окончательно ломают механизм замка. Поэтому мы рекомендуем Вам доверить работу по вскрытию автомобилей профессионалам. Служба LOCKSERVICE круглосуточно и круглогодично готова помочь Вам открыть машину аккуратно, сохранив дверь и замок.
Не получается открыть капот Ниссан Ноут? Позвоните нам по телефону или оставьте заявку на сайте, и мы свяжемся с Вами!
Nissan-Note
Так как Ниссан Ноут по большей части используется у нас для перевозки 1-2 человек, главным в салоне, безусловно, является «рабочее место водителя». От его удобства и комфорта зависит очень многое в любой поездке.
Первый раз я посидел на водительском месте Ноута в автосалоне, когда делал выбор машины. Конечно, тогда я еще не мог адекватно оценить все мелочи эргономики, но в целом мне все понравилось с первого раза. Лучше, чем на фотографиях, особенно в комплектации Tekna.
Рассмотрю водительское место в Ниссан Ноут немного подробнее:
1. Посадка Nissan Note на удивление высокая, недаром этот автомобиль позиционируется как микровэн. Вертикальная «автобусная» посадка мне нравится еще по первой машине, Зафире. Полулежачее положение с моим ростом в 193 см, конечно, удобнее, но мне лучше управлять автомобилем именно в сидячем положении.
В Ниссан Ноут имеются регулировки водительского кресла по наклону спинки, продольной регулировке и высоте подушки. Плюс – регулировка руля по наклону.
О продольной регулировке хочется сказать отдельно. Она в Ноуте просто огромная, на уровне машин на класс-два выше! Я спокойно помещаюсь за рулем, и даже не до конца отодвигаю кресло.
Немного неудачно расположено колесо регулировки наклона спинки – при пристегнутом ремне безопасности крутить это колесо неудобно.
Жаль, но в Note нет регулировки поясничного упора водительского сиденья даже в максимальной комплектации.
Еще в арсенале водителя имеется не очень удобный откидывающийся подлокотник правой руки, имеющий только два положения (поднять-опустить). Лично я им не пользуюсь, предпочитаю иметь свободу для движения правой руки во время управления машиной.
Ну и еще одной регулировкой можно считать электрическое регулирование боковых наружных зеркал. О ней – чуть ниже.
Высота ремня безопасности также имеет свою регулировку, что не всегда встречается в небольших машинах B-класса. Приятно.
В целом водительское сиденье отлично продумано, боковая поддержка держит тело в поворотах, а обивка с кожаными вставками смотрится очень прилично. Все наши водители без труда регулируют место под себя, в отличие от той же Опель Вектры.
2. Места для ног и педалей вполне хватает, никаких сильных перекосов положения педалей относительно руля, как это бывает в некоторых автомобилях, не замечено.
Немного непривычен ход педали газа – очень чувствительный в начале и нормальный далее. Но это – дело привычки.
3. Прикуриватель, бардачок и пепельница
Как и во многих современных автомобилях, в Ниссан Ноут не имеется отдельной пепельницы и прикуривателя. Это сделано ради всеобщей борьбы с курением, а также для экономии места. Правда, в рестайлинговых машинах отдельная пепельница вроде бы появилась.
Вместо прикуривателя в средней части центральной панели имеется обычная розетка на 12В, не предназначенная для нагрева прикуривателя.
Зато бардачок в Ноте отличный! Мало того, что он двухсекционный (с открытой малой частью и закрытой большей), так еще и имеет функции охлаждения/подогрева! Это обеспечивается подачей воздуха от отопителя и кондиционера непосредственно в бардачок. К сожалению, подсветки бардачка не имеется, придется сделать ее самому.
4. Солнцезащитные козырьки и плафон освещения. Центральный бардачок
В обоих солнцезащитных козырьках моей комплектации встроены зеркала с подсветкой.
Плафон освещения водительского и переднего пассажирского места оборудован тремя лампочками, которые могут гореть в одном из трех фиксированных режимах. Довольно удобно.
На центральной консоли Ноута имеется еще один небольшой вещевой ящик с откидной крышкой. В рестайлинговых машинах в него выведены и разъемы для подключения различных гаджетов.
Прочитайте еще интересные статьи похожей тематики:
- Владимир написал(а):
Апрель 15th, 2013 at 3:09 пп
Подскажите пожалуйста как отрегулировать руль в Ниссан Ноут. Машина 2008 года!
Установка дворников на ниссан ноут
Симптомы: Дворники лениво машут и могут даже остановиться на пол Ремонт.
пути занял пару дней.
1. Снимаем дворников поводки. Снять их будет не просто. Прирастают намертво почти. Пришлось прикупить съемник(НИКОГДА ПОКУПАЙТЕ НЕ ТАКОЙ). Мучились, мучились и домучились.
2. Снимаем держится (жабо на клипсах и пистонах)
4. Разобрать трапецию на нашем в части случае было очень тяжело. настолько Все высохло, что выбивали молотком, резьбу испортили, отломили два уха крепления.
5. смазали, Почистили, нарезали новую резьбу и понесли Вот.
6. примерять тут то и началась самая сложная мероприятия часть!
Вся штука в том, что правильно нужно выставить трапецию по отношению к дворником. В пишут инете, что дворникам достаточно пару махнуть раз и они сами принимают нужное Фигня. положение. Наши дворники сначала опускались на см 20 потом, а вниз на 40см вверх, терлись об жабо, чуть протирали меньше половины лобового и съезжали жабо на обратно. Опять снимает поводки, жабо, выставить пробуем заново. Регулируется все одной Собирали. гайкой, разбирали раз 10 прежде чем встало все на свои места.
человека.
1. Щетка пассажирская: (фото прилагаю щетки водительской)
1.1. Аккуратно вынимаем резинку из дворника, чего для с небольшим нажимом проталкиваем ее вдоль том в дворника направлении, где один из двух ее зафиксирован концов зажимом.
1.2. Снимаем основания с крепление дворника. Получаем следующее:
1.3. На креплении срезаем (стачиваем) небольшой участок (краешек) пластмассы. так Вот:
В итоге получаем результат:
1.4. Убедившись, крепление что до конца одевается на крючок, снимаем устанавливаем и его обратно в основание дворника.
1.5. Конструкцию из дворника основания и крепежа ( пока без резинки! ) поводок на насаживаем:
1.6. Защелкиваем замок крепления, затем в порядке обратном устанавливаем резинку. Все.
P.S. С установленной дворник резинкой не одеть и не снять! Когда-нибудь мелкое это неудобство для автовладельца возможно позитивную сыграет роль, помешав мелкому жулику в похитить спешке дорогой и хороший дворник.
(вид с внутренней вид)
(стороны с внешней стороны)
| Обитатель |
| я не поленился, прочитал понял. Не пост что же такое в этих щётках. Не снова поленился, зашёл на веб-сайт. Пустое бла бла, лидеры, самые лучшие, ни одного преимущества конкурентного, никакой инновации не выявлено. | |
Автомобильные Всё
стеклоочистители о щетках автомобильных стеклоочистителей, дворниках
щетка Задняя стеклоочистителя для Nissan Note
владельцы Многие Nissan Note сталкиваются с массой вопросов непростых когда приходит пора менять щетку заднюю стеклоочистителя. Задний дворник, в отличие от лобовом на щеток стекле, имеет оригинальную конструкцию, создаёт что трудности в подборе заменителей, не очевидность процедуры самой замены щетки и некоторые другие самые. На вопросы популярные мы и ответим в рамках этой Варианты.
статьи замены задней щётки
Итак, щётка задняя стеклоочистителя вашего Nissan Note негодность в пришла и с этим надо что-то делать. вас, у Фактически всего три варианта (по убыванию Заменить):
- стоимости щётку на новую оригинальную.
- Заменить на оригинал не подобранный.
- Заменить только чистящую ленту на щётке вашей
Замена задней щётки Nissan оригинальную на Note.
Подбор не оригинальной задней Многие.
щётки производители щёток стеклоочистителей предлагают альтернативы свои для замены задней щётки на Вот. Ноут несколько примеров:
| Производитель | Код DENSO |
| щётки | DRA-030 |
| Masuma | MU-12 |
| TRICO | EX306 ExactFit |
| Valeo | Silencio Performance 574199 |
важно Однако понимать, что чаще всего универсальные это щётки и для их полноценной установки потребоваться может небольшая доработка.
Замена чистящей Чаще
Как заменить щётку заднюю на Nissan Note
Не понятно, почему процесс этот вызывает столько вопросов и трудностей у процесс. Да, автовладельцев замены немного отличается от передних такое, но щёток крепление используют многие автопроизводители в щётках задних и разобраться в нём достаточно просто.
достаточно Вот подробный алгоритм замены задней Сперва:
1. щётки снимаем чехол с оси крепления щётки поводка. Он крепится на защёлках.
2. Поднимаем поводок стекла от щётки.
3. Повернуть щётку на 90 градусов от стекла до фиксаторов упора.
4. Аккуратно вытаскиваем щётку из фиксатора по стеклу к направлению, можно аккуратно покачать из стороны в Установка.
непринуждённо заменить резинку на задней щётке Note Nissan
Можно заменить резинку даже не щётку снимая с поводка. Просто вытягивайте чистящую спицами со ленту за центр дворника, потом как край один выйдет из скобок вытаскивайте всю любую в ленту сторону. Новая резинка устанавливается в порядке обратном.
Читайте так же
У Меня щетка задняя почему-то против часовой стрелки багажник на опустилась градусов на 30-40 из-за чего работает на пол Как .окна стеклоочиститель вернуть в прежнее рабочее Надо .положение ли ее снимать или просто физически первоначальное в поставить положение.Благодарю
Благодарю за понятную инструкцию пошаговую. Очень помогли ваши советы по задней замене щетки, так как я девушка и за так не рулем давно. Заказала на свой Ниссан 28790 оригинальные-EA000. Попросила знакомого механика и он за минут несколько сделал замену!
Ремонт трапеции Ниссан стеклоочистителя Ноут
Ремонт трапеции стеклоочистителя Ноут Ниссан
Трапеция стеклоочистителей одно из слабых Ниссан мест Ноут. У кого раньше, у кого дворники позже начинают работать медленнее. И, если разобрать не вовремя для очистки и смазки, то Вас полный ждет ремонт трапеции стеклоочистителя Ниссан Предистория .
У меня такая ситуация вышла на пробега км 150000, машине было 5 лет. Поначалу начали дворники работать все медленнее. Я пытался ситуацию спасти жидкими смазками, пшикал периодически на поводка ось. Спасало совсем ненадолго. В один осенний холодный день правый дворник Ноута упал совсем. Радовала только одна мысль, моторчик что целый. А ведь мог и он сгореть от Через. нагрузки пару дней нужно было довольно ехать далеко, трапецию искать и заказывать посему, некогда решился разобрать сам и оказалось: сложного ничего.
Этапы работы
Шаг 1. Снимаем колпачки пластиковые с поводков стеклоочистителя (просто поддеваем их Ключом). отверткой на 14 откручиваем гайки крепления.
Шаг 2. покачивая Осторожно, снимаем поводки. Лучше, конечно, хоть запастись самым дешевым,но съемником. Это облегчит намного процедуру.
Шаг 3. Далее снимаем корыто пластиковое:
- Вынимаем две пластиковых клипсы справа и слева(выкручиваем их крестовой отверткой и вытаскиваем)
- две Снимаем продолговатых накладки справа и слева(тянем просто их вверх)
- Отсоединяем трубку подачи жидкости стеклоомывающей.
Шаг 4. Снимаем 5 штук пластмассовых Для.
скоб этого маленькие язычки посредине вверх разводим и вниз и тянем скобу на себя.
Вынимаем 5. Шаг пластиковое корыто. Перед нами двигателем с трапеция как на ладони.
Шаг 6. Выкручиваем болта три головкой на 10 (1,2 и 3 на рисунке), отсоединяем клемму Достаем. электродвигателя конструкцию.
Рычаги соединены между помощью с собой шарниров внутри которых пластиковая меня. У вставка от нагрузки пластик слегка сточился и уже просто не защелкивался на металлическом штыре.
Исходя из что, того было под рукой в гараже, следующим выкрутился образом. Прямо там, где стрелкой указал просверлил отверстие и вкрутил винт с шляпкой широкой+шайбой оставив небольшой зазор,чтобы так конструкция свободно двигалась как и распадалась, но не раньше.
Далее нужно обязательно вынуть корпуса из оси. Они от грязи сильно покрываются коррозией, окислами, поэтому не дают крутиться дворникам.
стопорную Снимаете шпонку (оттягивая в сторону), под две ней тонких шайбочки и резиновое колечко. В случае моем от резиновых колец почти ничего не поэтому, осталось грязь легко попала на ось и Все.
закоксовалась тщательно очистил, намазал побольше для смазки шрусов на ось и далее все в порядке обратном.
После этой эпопеи прошло 3 проехал, года около 70000 км и все работает. при Даже условии, что резиновых колечек я не подходящих, т.к. ставил по размеру не оказалось в запасе, а заказывать было не времени.
Так что, если чувствуете дворники что стали работать медленнее, не затягивайте со либо, смазкой захрустит трапеция как у меня, сгорит либо мотор (а это уже другие деньги).
Читайте также: