Nissan плохо набирает обороты

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Пропала тяга или что делать, когда нет ума

Столкнулся с крайне неприятной вещью, ехал утром на работу и понимаю, что машина ну совсем перестала тянуть. Можно сказать, что машина еле едет, обороты набирает крайне неохотно, разгон от 0 до 100 — секунд 30 наверное.

Машина стала настолько неторопливой, что при нажатии педали газа в пол со светофора — я еле еле начинаю ехать, набрать 60 км/ч — уже успех. Тахометр выше 2000 не поднимается в принципе, чтобы я не делал.
Думаю, ну все, покатался парень, хватит, приехали. Расстроился безумно, словами не передать.
При этом проверил — на холостых оборотах крутит все отлично.

Конечно же сразу начал себя накручивать и думать про натяжение цепи ГРМ, грешить на то, что "приехал" бензонасос или датчик массового расхода воздуха.

Первым делом я поехал в сервис на компьютерную диагностику — где сказали, что в целом все хорошо, попробуйте поменять заправку, вероятно, что попался некачественный бензин (заправляюсь всегда на Газпроме). Разумеется, такой расклад меня устроил более чем (если проблема в бензине — значит с машиной все ок), тем более бензина в баке оставалось около 10 литров. Я покатался, пока бензин ушел почти в ноль и залил на Ростефти полный бак 95 бензина.

Ну все, думаю, сейчас поедет моя ласточка, как и раньше. Хрен! Изменений ноль! Моя машина превратилась в кусок железа, который разгоняется чуть быстрее велосипеда.

После данной ситуации я решил все-таки поменять бензонасос (так как все признаки указывали именно на него), начал изучать данный вопрос и понял, что на нашей машинке не так все просто, как хотелось бы.
Один бензонасос менять особого смысла я не вижу, если уж туда лезть — то и менять фильтры грубой и тонкой очистки заодно.
Так задумано, что бензонасос с фильтрами тонкой и грубой очистки на наш НАК меняется только в сборе, надо покупать целый модуль, в котором есть все ("спасибо" производителю). Стоит этот модуль в сборе около 14 000 руб. На такой ценник я мягко говоря, не рассчитывал.
Но не так все плохо, когда есть такие умельцы на DRIVE2, как товарищ TatarinNK.
Увидев его пост о замене топливного фильтра и бензонасоса — тут, я понял, что не так все плохо. Сразу заказал себе новый бензонасос Bosh, и оба фильтра от Hyundai (грубой и тонкой очистки). Сделал все в точности по его инструкции, так что крайне советую его метод.

Устанавливая уже собранный модуль бензонасоса, у меня почти не было сомнений, что проблема будет решена. Установил задний диван на место, завел машину, холостые обороты в полном порядке, топливо поступает, поехали! Еду я и понимаю сразу же — что НИХРЕНА НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ.

Я думаю, что не стоит описывать свои эмоции в тот самый момент. Это была просто мега печаль.
Я провозился с этим модулем почти целый день, вся квартира провоняла бензином, жена была этому крайне "рада". Вылизывал каждый миллиметр этого сборного модуля, боялся что-то накосячить, потерять резиночку, шайбочку, прокладочку или еще что-то. В итоге сделал все мега идеально и все эти усилия были потрачены просто в никуда.

Второй на очереди по моей логике — был ДМРВ. Так как симптомы были очень похожие, что он навернулся.
Я не долго думая, поехал на другой конец Москвы, купил другой родной ДМРВ на НАК, установил его и завел машину.

И о боже! Нихрена не изменилось снова, оказывается мой ДМРВ был в полном порядке. И машина как ехала еле еле, так и продолжает ехать.

На этом этапе я просто опустил руки. Мысли были самые хреновые, вплоть до капиталки ДВС.
Прошло 2 дня и меня осенило…
Я вспомнил, что накануне перед тем, как машина перестала тянуть, поставил новые диодные лампочки в задние габариты. Ну бред же, подумал я. Не может машина перестать ехать из-за двух лампочек?
Но мозг говорил: "попробуй поставить обычные лампы накаливания, просто проверь, не бывает таких совпадений".
Днем поехал в магазин автозапчастей, купил 2 лампочки Philips по 50 рублей каждая. Самые обыкновенные.
Без какой-любо особой надежды поменял их, скорее всего, чтобы самому себе доказать, что ну не может быть такой хрени из-за лампочек.
Сел за руль, завел и… она поехала! Она не просто поехала, а полетела! Вернулись обороты, разгон стал прежним, я радовался как ребенок. Было ощущение, что я пересел на Ferarri после Матиза.
Радости моей не было предела, я был очень счастлив, что эта проблема ушла и закончилась эта эпопея.

Конечно же потом я начал "гуглить" ситуацию с лампочками и как оказалось, если напряжение или какой-то другой параметр лампочек не совпадает с параметрами стандартных лампочек в задних габаритах, то двигатель переходит в так называемый "аварийный режим" и не дает разгоняться, так как думает, что "стопы" работают не корректно.

О существовании такой проблемы я не знал, так как я полный чайник, был очень сильно удивлен.
Надеюсь, что эта запись кому-то поможет, чтобы не тратить свои нервы, силы, время и деньги как я.

На зато у меня теперь новый бензонасос, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки и датчик массового расхода воздуха. Лишними не будут))

Не набирает обороты, тупит Almera n16

Доброго дня всем!
Сразу спасибо всем — кто откликался на мои вопросы по проблеме!
С таким вопросом "Не набирает обороты" шрудил последний месяц 2020 года и думал как не потратить безумные деньги на ремонт.
В итоге я выбил катализатор и машина поехала.
…
Какие были симпомы для начала!
Разгон был, но более затянутый, но динамики безумной мне никогда не нужно было, в городе не больше 60, а трасса даже стараюсь 80-90. И в этот момент я даже не думал почему у меня не набирает скорость выше. Многие решают эту проблему легко, кто по трассе +100км/ч ездит, там уже сразу было бы понятно, что машина задыхается. У меня это было месяца 3, а возможно ещё больше. Разницы безумной не замечал в езде.
Обороты были в норме, датчики все, лямбда и т.п все показывало, что работает стабильно.
Когда ударили первые морозы в Екатеринбурге — от -15 до -25 начались проблемы с датчиком распредвала. Но запускалась без проблем и ехала после очистки ошибки, пока датчик ехал в пункт выдачи.
В одну из поездок: хлобысь и обороты упали до 4000 тыс и ехала машина не более 20 км/с, а с горки не более 40км/с. Стирание ошибок, сбрасывание клемм не помогло. Датчик пришел, заменил и чуда не появилось…
Смотрю по elm ДМРВ, лямбду, все датчики и т.п. отсканировал все поперек, но все показывало нормальную работу.
Есть функция у Ниссан — при перегорании стоп ламп машина уходит в аварийный режим и все, что не едет и не разгоняется лечится заменой. Посмотрел. Перегорели реально всё 3 шт! Я довольный мчу в магазин и меняю. А тут опять облом. Не помогло.

Тут у меня стопор жёсткий. Ошибок нет, все заменил. График строит ДМРВ нормальный, лямбда показывает хороший график для холостых. Но меня убивало ещё то, что стреляло в воздушый фильтр, как будто выхлоп в обратную. Свечи черные черные… Полное ТО сделал. Почистил заслонку, была засрана.

На форумах и логически думая проблема кроется в : воздух-ДМРВ, кол-во бензина-бензонасос, тупняки-цепь.
Начал с ДМРВ: проштудировал все что связано с Хитачи и решил купить контактный. Купил, заменил, ничего не изменилось, показатели зашкаливали ещё больше, заказанный ещё 1 датчик ситуацию улучшил, но не дополнительно купил очиститель для дмрв и почистил.
Бензонасос качал, приседаний не было и даже когда после прогазовки обороты падали в 0 она не глохла.
Цепь-датчики КВ и РВ новые в итоге оба, махнул в добавок туда-сюда для точности.
Почистил клапан регулировки фаз для пущего. Ничего конечно не помогло. Хотя был случай на драйве, что помогло после чистки.

В итоге из всего сделал список: сначала выбиваю катализатор, если не помогает, то бензонасос, как раз темы начались с заменой на новый, сделал закладочки, а если оно не поможет, то готовится к замене цепи.

Записался на бесплатную замену катализатора, на пламик. И пополз через весь город на аварийке к сервису. Стоять менять в мороз самому без гаража не хотелось. Ехал и скрипели зубы от ситуации. Машина горку не.могда осилить, но не глохла и тарахтела безумно. Расход вышел как у крузака 20-25л/100км.

Удивился в сервисе, что разбирать начали снизу. ладно спецы же-ни один же выбили и заменили. Разобрал, начал выбивать и сообщает, что у меня банка чугун и они не делают пламики на них, тут фэйл, специально узнавал. Ничего не поделать — выбил, запуск тестовый- и обороты как резанные понеслись в красную зону и тут меня отпустило. Но в сервисе дополнительно проварили сваркой резонатор-сифонило с 2х сторон. Собирают обратно, ставят обманку и я довольный уезжаю т.к. машина едет и хорошо. В сервисе сказали, что катализатор прогорел в хлам и был как уголёк, а на просвет смотрел сам — половина пор были забиты.

Звона безумного нет, но при разгоне как будто кто то сыпет в банку катализатора рис)) приятно журчит.
Расход замеряю сейчас и общий за неделю упал с 10л до 8л на 100км. Это радует.

Ниссан не едет! (вялый разгон, детонация)

Машинка:
Ниссан Силфи Блюберд 2003 год, после рестайлинга, двигатель QG18Vi, автомат.

Симптомы:
Вяло набирает разгон, практически никак. Обороты под 3-4-5 тысяч а она 30-40 км/час. После набора оборотов когда должна переключится передача происходит толчек. При резком кикдауне, передачу скидывает, обороты возрастают мощности не хватает в разгон ити, скорость одна и таже что с на меньшей передачи при кикдауне что если чуть приотпустить газ. На O/D реагирует - передачу скидывает. Горит чек на нагреватель лямбды. Чувствуется детонация двигателя на оборотах 2000. При нажатии педали газа и удержании на уровне 2000 об/мин начинается хи-хи-ха-ха (обороты падают до 1500 и начинают скакать 1400-1600 туда-сюда). Сталл тест показывает 1800 оборотов (по книжке 2300-2600 должно быть).

Проявление:
Поначалу всегда, потом заметил что при старте двигателя не зависимо от прогрева - едит без проблем, но как только обороты упали меньше 900-1000 начинают проявляться симптомы. Вскоре опять стало всегда проявляться. Потом было такое в течение недели с утра машина едет без проблем не зависимо от оборотов и старта двигателя, к вечеру снова проблемы. Теперь снова проявляется постоянно.

Как появилось:
Появилось после того как сервисманы полезли к датчику вторичного вала на коробке, было подозрение что он не работает (ремонтировали спидометр). После этих манипуляций "зазвенел" двигатель и пропала динамика. Исчезло после того как сам полез и откинул воздушный фильтр для подключения фишек АБС (не работала). Потом снова появилось когда снова полезли сервисманы. Заметил что они откидывали разъем МАФ (я не трогал). Потом уже снятием воздушного фильтра проблема не вылечилась как в первом разе.

Разгон до проблемы:
Разгонная динамика до появления проблемы весьма радовала. Переключение передачь происходило на 5500-6000 оборотов, разгон с места до 100 км/час за 11,2 секунды. Впринципе в тех случаях когда движок снова оживал динамика что описана выше присутствовала. Спидометр не работал. Работа спидометра никак не отразилась на отсутствии или наличии проблемы. Теперь он работает.

Диагностические коды:
Все в норме, кроме нагревателя лямбды, после сброса ошибки вылезает не сразу. Сканер показывает постоянное напряжение (амплитуды нет, видимо комп подставляет напряжение для возможной работы двигателя).

Что делалось:
Замена воздушного фильтра, замена свечей зажигания, замена с последующим возврашением штатного датчика детонации так как рабочий оказался, замена масла на оригинал ТОТАЛ/ЕЛЬФ в банках НИССАН, замена маслянного фильтра, подстановка исправного МАФ (не уверен), замена прокладки КХХ с последующей адаптацией сканером.

Что не делалось:
Не проверялась топливная система, топливный фильтр, не ставилась исправная лямбда, не ставился новый МАФ (может тот что в сервисе дохлый или не подходящий мало ли).

Кто что думает? Мои подозрения на проводку от компа к какинить датчикам или еще к чему. Однозначно сказать что то то сдохло нельзя, так как машина периодически оживала, более того как писал выше оживала после старта двигателя. Сейчас к сожалению не оживает. Прежде чем говорить внимательно прочитайте что написал и сделайте логические выводы из всего вышеописанного. Заранее благодарен.

Nissan X-Trail T31. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.
Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.
Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.
Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:
Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.
Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.
Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.
Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Машина тупит при разгоне, медленно набирает скорость. Кашкай J10

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Ответы 379
Создано 10 г
Последний ответ 4 мая

Лучшие авторы в этой теме

VovaTuf 30 публикаций

desperado 28 публикаций

chuk78 21 публикация

Kovcheg 18 публикаций

Тема: двигатель не набирает больше 2000 оборотов

двигатель не набирает больше 2000 оборотов

Проблема:
При движении по трассе после отсановки уже дважды возникала проблема с двигателем. На любой передаче машина отказывается разгоняться. Оборты не поднимаются больше 2000. На нейтралке все нормально, а на передаче при достижении 2000 машина начинает дергаться и не тянет. Останавливаюсь. Глушу двигатель. Завожу все нормально. С последнего случая проехал уже 350 км по трассе и около 250 по городу. Больше не проявлялась.
Машина:
Nissan Almera 1.4. 2000 км назад сделал ТО 80000 заменил все жидкости и фильтры помыл инжектора и продул топливную систему.
30000 км назад снимали бак полностью сливали топливо и чистили систему.

Даже не знаю что делать и как ловить проблему. Был на СТО после первого случая, сказали все нормально, а три дня назад опять проявилась. Может кто подскажет что делать.

Проблема:
При движении по трассе после отсановки уже дважды возникала проблема с двигателем. На любой передаче машина отказывается разгоняться. Оборты не поднимаются больше 2000. На нейтралке все нормально, а на передаче при достижении 2000 машина начинает дергаться и не тянет. Останавливаюсь. Глушу двигатель. Завожу все нормально. С последнего случая проехал уже 350 км по трассе и около 250 по городу. Больше не проявлялась.
Машина:
Nissan Almera 1.4. 2000 км назад сделал ТО 80000 заменил все жидкости и фильтры помыл инжектора и продул топливную систему.
30000 км назад снимали бак полностью сливали топливо и чистили систему.

и на холодном, и на прогретом?

может быть возд. фильтр забит - при наборе оборотов воздуха не хватает
еще может быть MAF глючит(неисправен)
еще может подсасывать лишний воздух (в обход МАFa)

Ниссан Эксперт не развивает обороты

Nissan Expert, ДВС бензин QG18, автомат 2000 г., не развивает обороты на ходу как чего то не хватает. На месте работает, заводится, разгазовывается. Не горит лампочка чека вообще, так купил, видно отключенная.

Поменял фильтра топливный, воздушный, почистил заслонку. На диагностику не гонял, нет денег. Что еще может быть? Помогите!

После прочистки КХХ холостые обороты в норме, а обороты совсем не набирает. При этом в режиме автомата 1 едет, а когда по тихой отпускаешь газ, начинает разгоняться, чек горит.

Если чек при включении зажигания не горит, то это уже все плохо, без проведения диагностики сканером нет смысла менять запчасти, нужно проверить саму лампу (попробовать включить ее принудительно сканером) и проверить какие ошибки есть в памяти ЭБУ.

Не развивает оборотов или скорости? А двигатель начинает движение не при высоких оборотах? Стоит проверить параметры работы расходомера воздуха, проверить давление в топливной системе, клапан ЕГР (при наличии), компрессию в цилиндрах.

@andrienko.1966 --> Плавно нажимаешь на газ набирает обороты и естественно скорость, но небольшие провалы подергивания ощущаются и как будто кто то тянет за зад. А когда нужно ускориться, давишь на газ в пол, двигатель сначала набирает обороты, потом как будто глохнет, не развивает обороты, и значит, и скорость. При начале движения машина трогается так же как всегда, нормальные обороты.

@andrienko.1966 --> Начните все же с проведения диагностики, так быстрее получится найти причину. Может все же клапан ЕГР виноват, попробуйте его почистить.

@andrienko.1966 --> Вечер добрый. Поменял лампочку Чек. При включении зажигания она горит, заводишь она тухнет, При движении такая же ерунда, машина дергается при больших оборотах, а лампочка чека не горит, не выдает ничего. Электрик со мной проехал и сказал что если лампочка не загорается смотрите насос топливный и свечи. Поехал проверил насос, выдает давление 2,5 кг. А сколько надо? Свечу одну открутил проверили, больше 11 кг искра пропадает. Заехал на альян АЗС заправил 5 литров бенза. Машина пошла лучше но все равно дергается.

@andrienko.1966 --> Клапанная крышка когда вытащили катушки сочится масло и попадает на подсвечники. Подскажите там меняются сальники или нужна замена крышки?

Nissan плохо набирает обороты

Убери коврик из под педали.

У меня тоже такая проблема..Ниссан Куб .тоже обороты .2500 и все,дальше не идёт. Живу в районе,деревне,никто не может помочь.Так и стоит с весны,езжу на другом авто..В чем может причина? Все датчики поменял без толку, а хорошего автоэлектрика ,как его пригласить в деревню?

Пропуск зажигания в цилиндрах скорее всего

купи в днс elm327 он там тыщу+ рублей стоит,установи на смартфон прогу econ tool -покажет что за ошибка,так будет легче искать проблему
если сам не можешь почему не забить в 2гис диагностика авто или автоэлектрик?

kolymbur, действительно, купил сканер, установил прогу. Убрал торможение коробкой.

На ниссан ошибку можно элементарно самостоятельно прочитать, нужно только педалью газа несколько манипуляций проделать(понажимать). И стереть ошибки можно. Смотрите в инете, я уже не помню просто.

Попробуйте отключить датчик МАФ. (Массового расхода воздуха) Если симтомы сохраняются возможно он

слетел. Еще мог проскочить ГРМ на зуб

Афтору нужен карбюраторный а/м, УАЗ или ВАЗ, а можно и ГАЗ, но только обязательно карбюраторный! Их можно самому в гараже ремонтировать, с соседом и пивом.
А такие а/м как Ноут, да еще и стакой проблемой, по расказам и на слух не ремонтируются. В сервис!

Аварийный режим, как правило при неисправности ДМРВ отсечка после 2500 об/мин. В общем диагностика нужна, чтобы не гадать.

Нашёл причину ..Три дня с зятем методом тыка,по порядку потихоньку датчики менять..Купил третий комплект их и начали ставить по одному.Один поставим ,заведем,картина не меняется,ставим прежний на место.Даже походу заменили детонационной,но это так.. Пока не дошли до датчика открытия дросселя. Движок запел ,обороты все как надо. Аж на радостях жахнул стакан вотки!Для тех советчиков ,рекомендующих ,что нужно ехать в сервис,ну а как нам деревенам,быть?Когда узнал,что автовоз от моей деревни отвезет мой кубик за 30 штук рупий остаётся только один способ.Методом подбора всех датчиков ремонтироватся!

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Доброго времени суток господа суть проблемы авто медленно ( очень медленно ) набирает скорость до 40 км/ч при 3500 об разгоняется раньше 1500 где то было двигатель 2 л 150 лс двигаюсь,проблема эта уже была давно сказали кольца,прогорела прокладка ГБЦ заменил вместе с ней кольца фильтры форсунки продул итог один фиг не едет загнал в сервис проверили коробку, Maf, лямбду сказали все норм, в другом сказли может катализатор, в третьем дело в цепи мощность уала очень существенно такое ощущение что на трех цилиндрах еду или как будто ей что то мешает педаль в пол обороты растут и медленно медленно набирает скорость, может у кого была похожая проблема посоветуйте

Это только коробка,если бы стояла механика,было бы ясно что диску сцепления кранты.

Датчик скорости вторичного вала меняй! и будет тебе счастье ) все из за того что масло в коробке нагревается, датчик нагревается и начинает тупить )

Если все перепробовал и не чего не помогает, проверь стопы все лампочки должны гореть, если не работают замени и машина поедет как и должна. Если не работают стопы авто переходит в аварийный режим едет с маленькой скоростью что-бы было возможно доехать до сервисного центра. Я много слышал об этой проблеме, которую не могли разрешить первоклассные специалисты, а проблема банальна и проста. Кстати на моей один из стопов перепаян, когда на сервиснике спросили поменять мне лампы стопов я удивился, а как же авто едет с нормальной скоростью ответ умельцы электрики.

Ты описал все как у меня было)) один в один короче если у тебя дросельная заслонка чиста и со свечами все в порядке и компрессия в цилиндрах в норме и фарсунки ты прочистил и фильтра все поменяны то это нужно просто отстроить на компе зажигание и будет тебе не реальное счастье ! пиши все объясню как и что я делал! если бы ты на моей прокатился с таким же движком ты бы вообще в шоке был как она может ехать) а еще есть момент когда будешь отстраивать то зажигание на 2 на до выставлять затем если все равно не будет хватать через дня два как покатаешься привыкнешь к динамике авто то отсоедени клеймы с аккума минут на 10 затем накинь и наслед день все будет в норме я если честно не знаю что это за фигня такая но это не на одной машине примере работает ! так что вперед

С чего начать?

При первых проблемах с разгоном автомобиля, начать проверку авто стоит именно с топливной системы. Самой частой поломкой топливной системы машины является бензонасос, причем разницы, механический он или электрический, нет никакой. Как первый, так и второй с одинаковой вероятностью может подвести в самый неподходящий момент.

Сложности с насосом могут проявиться спустя время. Автомобиль может медленно сбавлять свои скоростные характеристики, а когда этот процесс дойдет до заметного состояния, вы поймете, почему двигатель не набирает обороты.

Дело в бензонасосе, который хоть еще не вышел из строя, но уже не так активно подает топливо двигателю. Это неизбежно ведет к топливному голоданию машины, и, как следствие, потере мощности.

Проверку зажигания стоит начать с меток ГРМ. Именно от правильности их установки зависит, насколько своевременными будут впрыск топлива и подача искры.
Если метки в порядке, следует обратить внимание на многочисленные датчики, которых для инжекторного двигателя предостаточно. Проверкой датчиков положения коленвала, рапредвала и прочими можно заняться самостоятельно или же доверить авто специалисту.
Если и здесь все исправно, стоит обратить внимание, когда меняли ремень или цепь ГРМ. Причиной, почему ваш ваз не набирает обороты, может быть неправильная установка ремня. Здесь достаточно ошибиться на один зуб, и о нормальном разгоне автомобиля можно смело забыть.

Не набирать обороты 406 двигатель может по вине инжектора, при этом проблема будет делиться на две:

авто вообще не заводится;
авто работает не должным образом (сюда относят проблемы с оборотами, как во время езды, так и на холостой ход, а также всевозможные рывки автомобиля).

В первом случае «девятку» часто выручает разогрев аккумулятора или даже его подзарядка. Как можно догадаться, такая ситуация происходит зимой во время морозов. Причина кроется в падении емкости аккумулятора, которой может просто не хватать для старта двигателя.

Вторым способом реанимировать замерзшее авто является подача горячего воздуха через фен. Этот «народный» способ тоже многим помогает.

Ну и, наконец, третьей причиной, из-за которой авто может не заводиться являются неисправные свечи зажигания.

Методы диагностики проблемы

Для максимально точной диагностики потребуется использовать диагностический тестер, манометр топливной рампы, вакуумметр и искровой разрядник.

Первое, что стоит проверить, есть ли управление ЭБУ мотором. Для этого просто включаем зажигание и слушаем, шумит ли топливный насос.
Затем смотрим давление топливной магистрали. Нормой считаются данные на уровне 2.5 – 3.0 кг/кубический сантиметр.
Если данные параметры в норме, можно проверить параметр BITSTOP по диагностическим приборам при проворачивании коленчатого вала. Необходимо, чтобы параметр BITSTOP указывал на «нет». Это говорит о том, что ЭБУ получает команду о начале образования искры на свечах зажигания и полностью исправен.
Подключая высоковольтный разрядник можно проверить, есть ли искра вообще, и быть может причиной являются некачественные свечи зажигания.

Также узнайте сколько заливать масла в двигатель и о промывке двигателя перед заменой масла.

Подача воздуха

Подача воздуха тоже может стать причиной слабой тяги автомобиля. Если воздуха поступает больше, чем следует, то состав топливной смеси нарушится. Т.е. в ней будет больше воздуха, и меньше топлива, что приведет к падению тяги.

Самым простым решением будет замена воздушного фильтра, что рекомендуется делать раз в полгода.

Если обороты двигателя растут, а скорость не набирается, причинами могут стать:

слабое давление в топливной системе (как говорилось ранее);
проблемы в работе ДМРВ;
засор воздушного фильтра;
закоксованная форсунка.

С работой ДМРВ разобраться сложнее, так как для каждого автомобиля должны быть свои параметры, да и соответствующее оборудование вам все же понадобится. Даже отклонение от нормы на 3 кг/час может стать причиной значительных «перемен» в работе двигателя, причем, не в лучшую сторону.

На примере 406 двигателя можно сказать, что норма составляет 13 – 15 кг/час. При этом уменьшение потока до 11 кг/час приведет к такой проблеме, что двигатель не набирает обороты или делает это медленно, в то время как увеличение этого показателя до 19 кг/час значительно увеличит расход топлива, а это тоже неприятно.

Закоксовывание форсунок, чаще всего, вина некачественного топлива, так как по «электрической» части проблемы возникают крайне редко. Для проверки часто проводят поочередное отключение форсунок, отслеживая при этом падение мощности двигателя. Нормой являются примерно 110 оборотов. Однако такая диагностика трудоемкая, и не даст стопроцентного результата, поэтому всем обладателям инжекторных систем, в том числе для 3sfe не рекомендуется чистить форсунки каждый год. Кто знает, быть может ваш мотор 3sfe не набирает обороты именно по этой причине?

Как у вас дела? Что новенького?

Заглянула на днях на сайт АВТОСТАТ и удивилась: Дальний Восток лидирует по премиальным маркам, т.е. мы вторые после Москвы. Вот теперь точно все остальные округа России уверены, что у нас медведи по улицам ходят, и каждый второй житель ездит на джипе (а каждый первый – на медвежьей упряжке :). Если вам интересно также глянуть на эту инфографику и удивиться, то ссылка здесь.

Я рада, что Дальний Восток продолжает удивлять Россию, – второе место по премиальным автомобилям. Если отбросить мой юмор, то грустновато и интересно, – как они считали этот премиальный сегмент?

Рывки и провалы при разгоне: причины и решения

Резко нажали газ — а машина показала фигу. Либо ускорение очень вялое и чередуется с провалами и рывками. В самых запущенных случаях это проявляется даже при плавном разгоне, или мотор начинает «троить» на холостых. Почему так происходит, сегодня предлагаю разобраться вместе. И для начала, чуть-чуть теории.

Чуть-чуть теории

Сперва давайте вникнем в суть понятия «провал тяги»

. Топливо поступает из бензобака в двигатель, где сжигаясь, толкает поршни, производящие полезную работу — ускорение автомобиля. И те самые провалы и рывки — ни что иное как периодические пропуски этапа «толкания». То есть, в одном или нескольких цилиндрах не осуществляется (или осуществляется не в должной мере) такт
рабочего хода
. С этим разобрались. А теперь начинается вполне логическая цепочка причинно-следственных связей: от бензобака до цилиндра. По сути, глобальных вариантов всего два: либо не хватает топлива, либо смесь не может нормально сгореть. Но это теория, а нас интересует почему так происходит на практике.

П ричины и решения

Подробно рассмотрим наиболее распространённые случаи. Сразу оговорюсь, что причины вышеописанного поведения во многом совпадают с причинами большого расхода топлива, которые мы уже обсуждали ранее . Более того: «дерготня» как правило и сопровождается излишним аппетитом двигателя. Но провалы тяги могут иметь и другие корни.

1) Недостаточная производительность насоса

. Или, как вариант: забитый топливоприёмник в бензобаке/грязный топливный фильтр (то есть, любые помехи на пути горючего). Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся причина. Как следствие — падение давления в топливной рампе и компенсация этого падения продолжительностью открытия форсунок. Как следствие, расчётный состав смеси меняется, из-за чего машина много жрёт и плохо едет. Когда же горючего в пиковых моментах (на разгоне) уже откровенно не хватает, начинаются провалы и рывки. Частично это явление мы обсуждали в статье по ссылке выше и углубляться в подробности не буду. Скажу лишь, что самое первое что нужно сделать — вспомнить про существование топливного фильтра и в каком веке его последний раз меняли.

2) Проблемы с зажиганием.

А вот здесь рассмотрим ситуацию подробнее.

Вариант «А»:
уставшие свечи
. Из-за нагара на электродах, его оплавления, трещинах в изоляторе и других причин. В любом случае, поджиг смеси не осуществляется как положено. Диагностика элементарна — выкрутить и посмотреть. Возможно, увиденное вас сильно удивит.

Вариант «Б»:
неисправные катушки зажигания
. Здесь определить визуально едва ли получится. Но слава богу, нынче любой ВАЗ умеет самодиагностироваться и пропуски в зажигании определит без проблем. Даже в каком цилиндре скажет. Был бы сканер. Ну или бортовой компьютер с экранчиком — стоит недорого, а штука очень полезная.

Вариант «В»:
пробой изолятора катушки.
То есть, само устройство исправно, а вот резиновый чехольчик порван, или задубел и треснул. Из-за этого искра убегает не на электроды свечи, а на стенку свечного колодца. Кстати, абсолютно схожая ситуация с высоковольтными проводами — они должны быть не деревянные и уж тем более не рваные. Как и в случае со свечами, проверка ваших догадок — дело буквально пяти минут.

Собственно, вот и вся диагностика. Конечно, всегда есть место исключениям, но общая картина рывков и провалов тяги в 90% случаев укладывается в вышеописанные причины. Поэтому — не бойтесь засучить рукава и помочь своей машине сами. Поверьте, это самый верный вариант.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем мощного ускорения и стабильного зажигания!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!

Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали

Nissan плохо набирает обороты

Спасибо.
Сегодня снял клемму с акб сбросили ошибки и машина поехала, причём что утром было прохладно и машина ехала нормально даже не дёргалась пока не потеплело, как стало тепло она опять задёргалась.

Тогда это проблема не автомата - двигатель на диагностику!
Больше всего похоже на проблемы с электроникой -
ошибки в автомате выскакивают из-за нештатной работы двигателя.
Пусть цепляют консалт и пишут все ошибки на ходу! Иначе плавающий глюк не поймать.

Варианты - обрыв кз в каком-то из датчиков температуры давления или какой-то холловский датчик дает дуба.
Путь проверят дроссельную заслонку на подтекание антифриза - возможно, дали дуба управляющие транзисторы в ЭБУ.
Это не диагностируется с компа, а только при разборке этого блока.

В любом случае - если варик поехал - значит, живой. Не трогай варик, смотри двигатель.

Читайте также:

Nissan плохо набирает обороты

Пропала тяга или что делать, когда нет ума

Не набирает обороты, тупит Almera n16

Ниссан не едет! (вялый разгон, детонация)

Nissan X-Trail T31. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

Машина тупит при разгоне, медленно набирает скорость. Кашкай J10

Похожие публикации

Сейчас на странице 0 пользователей

Лучшие авторы в этой теме

Популярные дни

Популярные публикации

den186

kaljaba

BADBOYка

Тема: двигатель не набирает больше 2000 оборотов

двигатель не набирает больше 2000 оборотов

Ниссан Эксперт не развивает обороты

Nissan плохо набирает обороты

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

С чего начать?

Методы диагностики проблемы

Подача воздуха

Как у вас дела? Что новенького?

Рывки и провалы при разгоне: причины и решения

Чуть-чуть теории

П ричины и решения

Nissan плохо набирает обороты

Навигация