Ниссан примера р12 глохнет на ходу

Обновлено: 02.07.2024

Глохнет на ходу Ниссан Примера 1.8AT

При движении, обычно на перекрестах, когда скорость близка к 0, глохнет. Следом заводится без проблем, горит чек. Датчики распредвала и коленвала менял, ничего не изменилось. Какая еще причина может быть?

@andrienko.1966 --> Напишите код ошибки в OBD формате, зачем гадать то.

На холодном двигателе скачут обороты ХХ иногда даже глохнет, когда прогреется происходят провалы через каждые 15-20 секунд. На Д работает нормально.

Всё будет хорошо!

Можно назвать кучу причин. Допустим наиболее вероятная, это загаженный РХХ (его надо снять и промыть карбклинером).

Если есть ошибки по ДПКВ и ДПРВ, тогда не обязательно виноваты сами датчики, возможно ослаб контакт на колодках подсоединения проводов.

Диагностику делали? Какие номера ошибок?

А на вашем авто случаем не имеется система старт-стоп?

@andrienko.1966 --> Спасибо за ответ. Причину так и не нашел. Все по порядку напишу. Сначала просто глохла на ходу, но сразу-же заводилась без проблем. Потом загорелся чек. Начитавшись форумов поменял датчики местами- ничего не изменилось, а стала глохнуть заводиться и глохнуть снова по несколько раз(возможно это причина в одном из датчиков). Потом методом тыка на заведенной перешевелил фишки датчиков распреда, колена и воздуха. Но с распреда сдернул и заглохла - эту ошибку показал комп. других нет. Диагност сказал дело не в электрике, искать механические. Я нашел трещину на воздушном патрубке(от воздухана к заслонке), замазал весь герметиком на 100%, но как глохла так и глохнет. Заказал и поставил новые(оба) датчики ДПРВ и ДПКВ. Второй раз выезжаю пока нормально тьфу-тьфу, но если дело не в них, тогда жду советов. Через неделю отпишусь. Еще, цепь(и все к ней приблуды) менял на 190 тыс., сейчас 250, но тогда в мороз не заводилась, сейчас заводится и тогда же поменял бензонасос (оригинал).

@andrienko.1966 --> РРХ тоже промыл, еще перед заменой датчиков ДПРВ и ДПКВ, дело не в нем

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Nissan primera p12 не заводится, ошибок нет

Nissan Primera является надежным автомобилем, но несмотря на это риск невозможности завести двигатель все же существует. Причины данной неприятности могут иметь самый различный характер.

Часть неисправностей легко устраняется своими руками, но для решения некоторых проблем может потребоваться диагностический сканер или прочие специальные инструменты.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Nissan Primera не заводится, то рекомендуется в первую очередь обратить внимание на аккумулятор. При его разряженном состоянии запуск силового агрегата невозможен. Связано это с тем, что при подключении электродвигателя стартерного узла произойдет падение бортового напряжения ниже допустимого уровня. В результате вместо успешного запуска мотора автовладелец услышит трещащий звук втягивающего реле, доносящийся из подкапотного пространства Ниссан Примера Р12.

Наиболее часто проблемы с отслужившим или разряженным АКБ встречаются зимой. Связано это с тем, что в мороз густеет моторное масло. Из-за этого стартеру тяжелее проворачивать коленчатый вал двигателя, поэтому он потребляет повышенный пусковой ток. Аккумулятор в холодный период года имеет более плохие эксплуатационные характеристики, чем в летнюю жару. Его пусковой ток и отдаваемая энергия уменьшаются. Накладывание этих факторов друг на друга ведет к усложнению запуска двигателя и даже невозможности завести мотор.

Для решения проблемы с разряженным аккумулятором рекомендуется воспользоваться одним из способов:

запустить силовую установку «прикурив» от другого транспортного средства;
подзарядить батарею номинальным или повышенным током, воспользовавшись ЗУ;
выполнить пуск силового агрегата, используя ПЗУ.

Если батарея села единоразово, то решить проблему можно подзарядив АКБ. Если же аккумулятор разряжается постоянно и быстро, то необходима его диагностика. По ее результатам принимается решение о целесообразности ремонта или замены источника питания. Опытные автовладельцы рекомендуют при значительном сроке службы батареи, заменить ее на новую, не пытаясь ее восстановить.

Если диагностика показала, что аккумуляторная батарея полностью исправна, но проблема с ее быстрым разрядом все же существует, необходимо проверить бортовую сеть. Во время контроля обычно обнаруживается короткое замыкание или существенный ток утечки. При их выявлении следует оперативно приступать к устранению неполадок. В противном случае существует высокий риск возгорания Nissan Primera.

Наличие механических повреждений корпуса батареи ведет к потере электролита и снижению отдаваемого пускового тока. Для контроля состояния АКБ важно визуально осматривать аккумулятор. При выявлении сквозных трещин и прочих повреждений рекомендуется установить новый источник питания взамен старого.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

На Nissan Primera присутствует штатная охранная система в виде иммобилайзера. Автовладелец имеет возможность дополнительно защитить автомобиль, установив приобретенную автосигнализацию. При ее не правильном монтаже или неисправности одного или нескольких компонентов возможна ситуация, когда мотор не заводится.

Возникшие проблемы с охранной системой обычно носят физический или программный характер. Первые заключаются в прилипании или обрыве контактов механического реле или других элементов автоматики. Программные поломки проявляются ошибками в «мозгах» сигнализации.

Для диагностики рекомендуется полностью удалить установленную охранную систему. После этого провести контрольный запуск мотора. Если он прошел успешно, то неисправность следует искать среди блоков автосигнализации. Важно проверить каждый модуль, а также правильность подключения.

Характерной неисправностью Nissan Primera, которая влияет на запуск мотора, является закисание контактов антенны и иммобилайзера. Для устранения неполадки автовладельцы советуют снять фишку с модуля и залить все смазкой для контактов. При наличии на них окислов рекомендуется предварительно провести зачистку.

Проблемы в системе зажигания

Проблемы в системе зажигания преимущественно связаны со свечами. Они работают в тяжелых условиях и часто повреждаются. При разрушении электродов создать нормальную искру невозможно. Поэтому двигатель не заводится, даже несмотря на то, что стартер крутит отлично.

Для диагностики неисправности рекомендуется выкрутить свечи и осмотреть их. При наличии любых повреждений, которые представлены на изображении ниже, весь комплект подлежит замене.

У Nissan Primera есть одна характерная поломка, ведущая к невозможности запуска силового агрегата. При неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости он занижает свои показания. Из-за неверных данных электронный блок управления подает сигнал на неправильное количество впрыскиваемого топлива. Из-за того, что горючего льется больше положенного, свечи промокают. При их окончательном заливании пустить двигатель становится невозможно. Решить проблему помогает установка нового датчика температуры охлаждающей жидкости.

Неисправности системы питания двигателя

Самой частой проблемой, мешающей запуску двигателя, среди новичков-автовладельцев является заканчивание бензина в топливном баке. Причиной этого является то, что индикатор на панели управления часто дает ложную информацию. Решение проблемы заключается в заправке Nissan Primera горючим. В системе питания мотора встречаются и другие неприятности. Их краткий обзор представлен в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Причина неисправности	Проявление
Залито не то топливо	Проявляется сразу после заправки
Забивание распылителей форсунок	Усложнение запуска силового агрегата происходит постепенно
Повреждение бензонасоса	Nissan Primera глохнет и больше не заводится, несмотря на то, что стартер нормально вращает коленвал

Поломки системы впрыска топлива

Для обеспечения впрыска топлива и определения оптимальной порции электронный блок управления двигателем в режиме реального времени получает информацию с нескольких датчиков. При выходе одного из них из строя начинаются проблемы. В Nissan Primera заложена возможность проведения самодиагностики. Для этого требуется:

Вставить ключ зажигания.
Провернуть ключ до положения «On» и задержаться на три секунды.
За пять последующих секунд 5 раз выжать педаль газа.
Подождать семь секунд.
Выжать газ до упора. Продержать ногу в таком положении 10 секунд.
Дождаться появления на панели приборов индикатора «MI».
Убрать ногу с педали газа.

Посмотреть на «Check engine». Он будет мигать. Требуется посчитать короткие и длинные вспышки. Ими зашифрован код ошибки. Если индикатор моргнет 10 раз, то проблем не обнаружено.

Более простым способом является компьютерная диагностика. Для нее нужен тестер. Он подключается к разъему, который расположен под рулем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ниссан примера р12 дергается при движении

Привет всем)) подскажите плиз , что может быть? машина дергается на ходу и выдает ошибку P 1225.что за ошибка?

Странное поведение машины при разгоне

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

дергается на ходу… — 2 — Двигатель

Привет всем)) подскажите плиз , что может быть? машина дергается на ходу и выдает ошибку P 1225.что за ошибка?

щас прошерстил весь и-нет

ошибка в 2-ой цепи педали газа.
на дроссельном узле пошевели или прочисти 2 разьёма-находятся друг над другом.

мб ето и моё решение вопроса)))

Shurken, у тебя на низах машина дёргается?)

Nissan Primera | Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Одной из самых частых причин неровной работы двигателя становятся грязные свечи.

Привет всем, То, что вы описываете, может быть результатом неисправного датчика скорости, потенциально низкого уровня трансмиссионной жидкости или даже неисправного соленоида управления коробкой передач. По мере того как ваш автомобиль движется по дороге, компьютер анализирует данные, отправляемые датчиками скорости автомобиля и датчиками скорости двигателя. На основе этой информации блок управления двигателем (ECU) или блок управления трансмиссией (TCM) выполняет соответствующие переключения на повышенную и понижающую передачи, отправляя сигнал на один из нескольких соленоидов переключения.Эти трансмиссионные соленоиды имеют внутри подпружиненные поршни, обмотанные проволокой. Когда эта катушка с проводом получает электрический заряд от TCM / ECU, он заставляет эти плунжеры открываться, позволяя трансмиссионной жидкости течь в корпус клапана и создавать давление в необходимых муфтах и бандажах. Когда это происходит, трансмиссия переключает передачи, и вы продолжаете движение по дороге. Компьютер управляет соленоидом трансмиссии несколькими способами. Если автомобиль оборудован специальным блоком управления трансмиссией, он может открывать или закрывать гидравлическую цепь с помощью прямого сигнала 12 В.В некоторых случаях блок управления двигателем (ЭБУ) может управлять плунжером соленоида, включая и выключая цепь заземления. Я бы порекомендовал, чтобы к вам приехал профессионал из YourMechanic, чтобы диагностировать и осмотреть вашу трансмиссию.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

При неисправности катушек зажигания в процессе работы могут начаться пропуски в зажигании.

Дергается на небольших скоростях — 2 — Ремонт P12

Ovsyannikov, твоя проблема с нашей не имеет ничего общего) у нас дергается при нажатии/сбросе педали газа на малом ходу. Вообще эти дергания чувствуются на всех скоростях и на всех передачах, просто на малой скорости это очень сильно дергает, чем выше скорость, тем меньше чувствуешь.

Я тоже на всех скоростях чувствую, просто на малых даже глохнуть начинает. Проблема может и другая, но всё же дёргается. Тема была сверху форума, вот и написал сюда ))

Вообще, недавно делал(тысяч 5000 назад) компьютерную диагностику, после чего поменяли лямбду. Там проблема с повышенным расходам была. Так что остается маф, цепь, подушки и все таки сцепление, я все правильно понял? И как можно их продиагностировать?
Спасибо за ответы.

Спасибо, буду изучать! Но честно говоря, думал, что при проблемах с цепью, мотор работает не идеально ровно и тихо, а у меня, он именно так и работает, в смысле, идеально ровно и тихо.
Я ввел себя в заблуждение )?

У меня причиной дёрганий, оказалось КЗ в проводке. Провода что идут к датчику температуры, в том месте где они выходят из общей «косы» были оголены, видать от старости изоляция стала дубовой и потрескалась. От того и вентиляторы вели себя неадекватно. Устранил всё заработало как надо. Правда когда ставил клему обратно на датчик, рукой задел ещё и провода на датчик распредвала, там как оказалось тоже один из проводов держался на одном волоске, ну и соответственно оторвался. Пришлось ещё и его лечить. Теперь думаю поискать более менее нормальную косу на двигатель, да поменять её.

У меня когда так дергалась помогла замена катушек.(ну на которых форсунка держится)

Не заводится ниссан примера р12

Nissan primera P12 двигатель QG16DE. Если неисправен датчик положения распред. вала будет ли заводиться это авто?

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

датчик фаз чтоли ? должен по идее. А почему именно на него тень пала ?

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

Без датчика фаз нет искри но ето на дву кубовом моторе

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

Мотор 1.6. Машина не заводится. Датчик фаз неисправен, подмены нет. Вот и нужно точно знать заводится или нет.

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

ну а крутить подольше, как выше советовали, пробывали или нет ?

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

Не знаю как QG 16 а 15 заводится но без датчика положения колена, там же зажигание DIS как он по вашему адресовать 4 цилиндра сможет основываясь только на двух пропущенных зубах колена? Возьмите осцилограф и ткнитесь на сигнальный вывод датчика, вы должны получить отчетливый прямоугольный сигнал размахом в 12 вольт.

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

В аттаче форма сигнала и фазные отношения датчиков синхронизации QG.

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

Меняешь местами датчик распредвала с датчиком коленвала и все становится ясно , при неисправном датчике коленвала авто будет плохо заводится очень долго придется крутить стартером , при неисправном датчике распредвала авто вообще не заведется

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

Спасибо всем!! Завтра попробую поменять местами дпрв. и дпкв.

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

сегодня поменял местами датчики, не какой реакции. Разобрался, дело было в проводке, плохой контакт плюсового провода на датчик распредвала.

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

Электроника это наука о контактах.

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

Ситуация следующая P12 по утрам не заводится(на холодную) синхро снял прилагаю, хотя по моему цепура не потянутая.

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

Почитай мой пост по Микре. Там есть обьяснение по синхре. Удачи.

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

Теперь согласен цепура потянута нету синхры по 2 ,соглашусь и температурой дпкв

Ответ: Nissan primera P12 не заводится

Если у вас QR или QG рестайлинговый ( с электронным дросселем и датчиком распреда на впускном валу) можете по значению IVT в дате посмотреть на сколько есть проблемы по цепи, в идеальном варианте значение на оборотах холостого хода близко к нулю. Если это глубокий минус, то это цепь вытянута. Что касается вашей осцилки то критического растяжения нет, задний фронт импульса распреда даже не заходит за передний фронт колена. При большом растяжении фазные отношения на столько нарушатся, что система запишет код на неисправность одного из датчиков. Но даже при ошибке например Р0335 машины заводятся. Первый признак вытянутой цепи подергивающийся тахометр.

Я понял что ты в этой области имеешь понятие (не заводится р12 ниссан примера и глохнет в движении), общая инфа есть, так что делать, я третий датчик меняю и хватает на 30 дней ,может в паре с датчиком распредвала менять.

парни ответе на запрос по датчикам распредвала и колен вала

ТАК посмотреть угол зажигания и будет понятно потянута цепь или нет,если нет диагнозы то сними крышку и посмотри насколько вытянут натяжитель

Почему я не могу смотреть вложения?

Половину автомобилей которые критичны к показаниям датчика распредвала можно завести если подкинуть шум на этот датчик во время вращения колена. VAG группа, например.
Какого типа датчик: Холла, фазовый или индуктивный?

Здарова всем. Чтобы тем не плодить спрошу здесь
В общем P12 c QG16DE. После замены аккума( со слов клиента), авто на холодную перестало заводится. Верней схватывает, и через пару секунд глохнет. Подгазовки педалью ничем не помогают. Ошибок ноль, дроссель чистый адаптированный, бенз поменяли, датчики все норм. вообще всё норм какбы.
Если карбклинером прыскать во впуск, то не глохнет, газует и т.д. В процессе изысканий мотор был доведён до рабочей температуры. и о чудо. Машина завелась с очередной попытки и исправно зааботала. Интеграторы в норме, всё пучком, не прикапаешся. Отдали клиенту, сославшись на плохой бензин(возможно) и старые свечи. Чел ездил целый день(мотор не успевал остыть по ходу), проблемм нет. На следующий день притащили опять. Ровненько подхватывает, работает пару секунд, гдохнет. Если подавать карбклинер во впуск, не глохнет.
Давка норм, форсы прочистили, градусник адекватен, пробовали забогатить градусником, не помогает, расходомеры другие подкидывали(бу и новые), не помогает, впуск герметичен. Единственное не проверили фазы, но тут как понимаю ошибка должна была бы выскочить по колену, поэтому пока не рыли в эту сторону
И самое интересное, показания по времени впрыска через диагностику и по осцилографу не совпадают вроде как. До диагностике скажем ( и основное и с поправкой)5мс, а по факту 2.5. Единственное может осцил не успевает среагировать по синхре, потому что через пару секунд без подпитки карбклинером глохнет. Если поддерживать карбклинером вроде время впрыска совпадают. Такое ощущение что комп не прыскает более 2,5 в реале, хотя по диагностике показывает что прыскает больше.
Склоняюсь к мысли что комп не выдержал замены акума. Если сталкивался кто с подобным, подскажите плиз.

Нарыл вроде. Если снять возбуждение с генератора мотор работает.Газует и всякое прочее. Если мотор прогреть, работает и с подключенным генером. Зарядка норм при работающем гене, аккум другой подкидывал(после замены акума началось всё у хозяина). Отдал комп в ремонт, описал поведение. пока глухо.

Сегодня притащили другой комп БУ.
Есть вопрос один, и прозьба помочь.
Этот БУшный моторник пробился по номеру как с авто с таким же объёмом но с 2001-2002го года. Исходный автос 2007го года. Привяжется ли?
Ну и собственно просьба помочь с пин-кодом для привязки.
Фото наклейки с NATSa прилагается.
222.jpg

Не заводится Nissan Primera

Часть неисправностей легко устраняется своими руками, но для решения некоторых проблем может потребоваться диагностический сканер или прочие специальные инструменты.ъ

Проблемы с аккумуляторной батареей

Для решения проблемы с разряженным аккумулятором рекомендуется воспользоваться одним из способов:

запустить силовую установку «прикурив» от другого транспортного средства;
подзарядить батарею номинальным или повышенным током, воспользовавшись ЗУ;
выполнить пуск силового агрегата, используя ПЗУ.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Проблемы в системе зажигания

Неисправности системы питания двигателя

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Причина неисправности	Проявление
Залито не то топливо	Проявляется сразу после заправки
Забивание распылителей форсунок	Усложнение запуска силового агрегата происходит постепенно
Повреждение бензонасоса	Nissan Primera глохнет и больше не заводится, несмотря на то, что стартер нормально вращает коленвал

Поломки системы впрыска топлива

Вставить ключ зажигания.
Провернуть ключ до положения «On» и задержаться на три секунды.
За пять последующих секунд 5 раз выжать педаль газа.
Подождать семь секунд.
Выжать газ до упора. Продержать ногу в таком положении 10 секунд.
Дождаться появления на панели приборов индикатора «MI».
Убрать ногу с педали газа.
Посмотреть на «Check engine». Он будет мигать. Требуется посчитать короткие и длинные вспышки. Ими зашифрован код ошибки. Если индикатор моргнет 10 раз, то проблем не обнаружено.

Определить нужно ли менять колодки можно и самостоятельно, без помощи услуг автосервисов. На внутренних передних колодках Nissan Qashqai установлены специальные индикаторы износа. Как только достигается минимально допустимая толщина колодок появляется скрип. Как только вы нажимаете на тормоза слышите неприятных скрип. Именно он сигнализирует о необходимости замены колодок.

Еще один способ определения износа тормозных колодок визуальный. Снимаем колесо и смотрим на износ колодок. О необходимости замены так же «скажет» педаль тормоза. При торможении тормозным поршням необходимо больше выходить из цилиндра, чтобы сжать колодки, следовательно педаль будет «уходить» дальше.

Как передние, так и задние тормозные колодки необходимо менять парами по 2 шутки с каждой стороны. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости в бочке.

Nissan primera 1.8 at qg18 2006 плавает холостой ход

Всем доброго времени,nissan primera 1.8 AT QG18 2006г после переборки двигателя плавает холостой ход.

Когда заводишь,хх в норме примерно около минуты,затем начинает страшно колбасить мотор,временами глохнет.

По диагностике ошибок нет,адаптация дроссельной заслонки помогает на полчаса,затем хх опять начинаег гулять от 200 до 1500 оборотов.

В движении также,поддержать обороты практически не возможно.

Отсюда вопрос к спецам,может есть какие нюансы с этим авто,такое в своей практике не встречал?

Дорого всем времени суток!

Чтобы не открывать похожую тему, решил озвучить свой вопрос в этой.

Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?

ЗЫ Какие форсунки должны стоять, и как проверить ДМРВ?

Nissan tiida › бортжурнал › тормозные колодки icer

Пришла пора заменить колодки, выбор пал на ICER. Те фирмы, которые считаются «правильными» и популярными, всегда соотношение ценакачество – жуть.Отзывов не много (прямо скажем), цена не завышена, контора европейская, решил рискнуть.Родные проходили более 30 тыс.

И еще можно побегать.

Начал с передних.Упаковка. Аккуратно запечатаны и резинкой перетянуты. Есть пластины. Есть «полотенце-талмуд» на до-фига языках, что-то про монтаж-демонтаж.

Полный размерупаковка

В отличие от родных прорезей нет, однако чистые прорези на фото родных колодок пусть вас не «смущают», это после чистки, благополучно были забиты и слиты общим фоном.Производитель колодок Испания, но производство должно быть в Китае или типа того, хотя написан Made in Spain и по штрих-коду 84… Испания?!Внешний вид показался грубее выполнен, чем родные. см. фото

Простое касание пальцами и результат на лицо, вернее на пальцах .

Полный размерзаводские
Полный размерзаводские

Поставил, использовал спец. смазку под пластинами и везде, кроме… )).Итак…, не скрипят, не при каких режимах, езжу более полугода, эффективность – не отличаю от родных, в первую пробную поездку удалось проверить… хер какой-то дождался меня и выскочил с второстепенной, с кмч 70-75, машина вкопанная.

После покупки передних решил взять этой же фирмы задние (самые дешевые из подходящих).Вначале ничего, затем стали поскрипывать на малых скоростях и легком притормаживании. Иногда громче, иногда тише. Так всю зиму и почти всю весну и проездил.Да, забыл сказать, никаких пластин не было. Только нанесена мягкая прокладка

При монтаже смазывал. Поскрипывать стали через пару-тройку недель.

Полный размерзадние ICER
Полный размерзадние новые и заводские
Полный размерто же
Полный размерзаводские с пластинами
Полный размертакой бутерброд

В один прекрасный день это осточертело, решил поставить все пластины с заводских колодок, естественно использовал смазку. Пришлось с колодок сточить кое-какие мешающие выпуклости.Всё…, тишина. Лето езжу без скрипов на всех режимах притормаживания.

Для себя вывод. Колодки нормальные, не разрекламированные (влияет на цену).

Сигнализаторы износа: механическиеНа передних на всех четырех, на задних всего на одной колодке, хм…

Не парюсь, т. к. «до упора» никогда не ездил. При сезонной смене резины, обращаю внимание на износ колодок (по-старинке)

зы. Эффективность от заводских не отличается – естественно по субъективным ощущениям.Цена (по крайней мере была) не завышена. Насколько их хватит и как стирают диски – время покажет. Противоскрипные пластины – работают. Для себя решил, ICER на замену — годится

Датчик холостого хода альмера н16

На Ниссан Альмера Н16 датчик холостого хода расположен у дроссельного узла. Он зафиксирован двумя болтами, представляет собой шаговый двигатель.

Расположение и ДХХ

Регулятор холостого хода может выйти из строя по трем основным причинам: короткое замыкание, обрыв обмотки, механическое заклинивание регулирующего устройства. Сбои в работе мотора на холостом ходу могут быть вызваны неисправностями с ДХХ. Они проявляются следующими признаками:

скачкообразные изменения показателей оборотов ХХ;
переход на нейтральную скорость не приводит к изменению оборотов двигателя;
обороты силового агрегата снижаются при включении дополнительного электрооборудования;
в момент нажатия педали акселератора, при функционировании мотора, последний глохнет.

При выполнении замены ДХХ сразу рекомендуется поменять прокладку клапана холостого хода.

Когда нужна замена?

Менять колодки на колесахпереднего ряда Nissan Qashqai нужно в следующих случаях:

Обрывается накладка, обеспечивающая необходимый
коэффициент трения. Происходит это непосредственно в процессе езды. Хорошо,
если обрыв приводит просто к тому, что колесо немного заедает. В худшем случае
оно может заклинить полностью, из-за чего теряется контроль над автомобилем.
Истончение фрикционной накладки. Естественный
процесс. Менять нужно по достижении отметки в 2 миллиметра. Тщательно следить
за этим не нужно, критичный износ даст о себе знать характерным скрипом.
Механические повреждения колодок, ослабление
конструкции, появление сколов и других дефектов на металлической основе.
Попадание больших количеств масла или других
технических жидкостей, снижающих коэффициент трения, на рабочую плоскость колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ.На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения индикатор износа соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий

о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Важно помнить, что элементы меняются сразу на обоих колесах, только такой подход обеспечивает равенство тормозного усилия, пренебрежение данным правилом негативно сказывается на безопасности движения. Второй нюанс – именно колодки переднего ряда обеспечивают максимум от общего тормозного усилия, из-за чего испытывают высокие нагрузки и меняются чаще своих аналогов, расположенных на задних колесах.

Мы вам покажем замену тормозных колодок

Рекомендуем Вам осмотреть новые тормозные колодки и диски перед заменой и замененные при приемке работ. Мастер цеха постоянно находится в ремзоне. Он ответит на любые Ваши вопросы и предоставит необходимые консультации.

Через панорамное остекление зоны ожидания удобно наблюдать за заменой тормозных колодок и дисков во время выполнения работ.

Осмотрите тормозные механизмы после разборки и задайте мастеру цеха вопросы по результатам диагностики.

Измерение остаточной толщины тормозного диска. В соответствии с руководством по ремонту мы рекомендуем заменить тормозные диски при износе более 1 мм с каждой стороны. При каждой замене тормозных дисков рекомендуется установить новые тормозные колодки.

Рекомендуем заменить тормозные диски также при наличии коррозии рабочей поверхности, которая приводит к снижению эффективности торможения, неравномерному и преждевременному износу тормозных колодок и может служить причиной посторонних звуков со стороны тормозных механизмов.

Очистка направляющих тормозных суппортов при замене тормозных колодок продлевает срок службы и предотвращает заклинивание тормозного механизма.

Смазка направляющих тормозного суппорта высокотемпературной смазкой предотвращает коррозию, позволяет сохранить подвижность и продляет срок службы тормозного механизма.

Нанесение высокотемпературной керамической смазки предотвращает образование окалины, которая служит частой причиной посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.

Новые тормозные колодки с противоскрипными пластинами установлены в тормозной суппорт. Мы рекомендуем заменять противоскрипные пластины при каждой замене колодок или при наличии на них значительной коррозии.

Нанесение медной смазки на резьбу колесных шпилек защищает её от коррозии и предотвращает закисание колесных гаек.

Протяжка колесных гаек динамометрическим ключом с контрольным усилием 110 НМ. Применение головок в пластиковой защитной оболочке предотвращает повреждение колесных дисков.

Настройа дз на almera n16 до обновления

Адаптация ДЗ Nissan Almera N16 до рестайлинга осуществляется по-другому. При этом очень важную роль играют состояние датчика холостого хода и параметры ДМРВ, а также нагрузка от автоматической трансмиссии (при ее наличии). Также потребуется выполнить подготовительные мероприятия. Среди них:

уровень напряжения на аккумуляторной батареи при холостых оборотах 12,9 В;
двигатель прогрет до температуры в диапазоне от 70 до 99 градусов;
селектор автоматической трансмиссии установить положение P или N;
отключены все потребители электрической энергии, за исключением габаритов на моделях Альмера Н16 с ходовыми огнями;
рулевое колесо выставить в центральное положение, колеса прямо.

Приступаем к непосредственному обучению ДЗ Альмера N16:

На одну секунду включаем зажигание, с последующим отключением на десять.
Запускаем двигатель, чтобы набрать температуру в пределах от 70 до 99 градусов, затем заглушить минимум на девять секунд.
Снова заводим мотор, ожидая не менее 28 сек, пока он работает на холостых оборотах.
На пять секунд снимаем колодку коричневого цвета с датчика положения ДЗ.
Делаем паузу в 20 сек.

Проверить, что показания холостых оборотов в норме: от 650 до 750 – для механической и 750-850 – для автоматической трансмиссии.

Несколько раз газануть, чтобы убедиться в возврате холостых оборотов к установленным нормам.

Необходимо иметь в виду, что даже с секундомером обучить ДЗ с первого раза сложно. Часто процедура проходит удачно с 5 – 6 раза.

Bigimod

Добрый день, вообщем перечитал кучу форумов и не нашел похожей проблемы.
Началось все с того, когда подъезжаешь к светофору, выжимаешь сцепление обороты падают до 900 и потом резко прыгают в район 1500-1700 и держатся там до полной остановки машины. Это происходит на любой передаче с выжатым сцеплением. Если включить нейтралку то обороты будут 900 даже при движении. Иногда на передачи, при нажатой педали сцепления, они вообще начинают колебаться от 900 до 1700 в секундном интервале.
Перебрал весь двигатель, заменил масло съемные и поршневые кольца, все прокладки, думал может что поменяется. Так же почистил дроссельную заслонку и обучил ее. После этого обороты на холостом ходу, когда машина стоит 800-900. Но когда я начинаю движение и вновь подъезжаю к светофору и выжимаю сцепление проблема снова появилась(. Что делать не пойму. Даже при полностью отпущенных педалях, при движении, обороты зависают на пару секунд на отметке 1500-1700 а потом только понижаются. После этого на хх ходу, когда машина стоит обороты 1000-1100. Переобучал заслонку раз 10, помогает только на некоторое время.
Грешу на саму проводку, именно штекер к дросселю. Может кто поможет советом.

Процесс замены

Первым делом, необходимо оценить, сколько жидкости находится в главном тормозном цилиндре. Если жидкость находится на максимальной отметке, то небольшой объем нужно откачать, так как после установки новых колодок уровень поднимется.

В дальнейшем следует придерживаться данной инструкции:

Снимается колесо, на котором планируется замена колодок.

Отвертка с плоским шлицем помещается в зазор, расположенный между колодкой и давящим поршнем. Небольшим усилием поршень вдавливается внутрь тормозного цилиндра.

Снимается нижний фиксирующий болт, находящийся на направляющем пальце.

Демонтируются тормозные колодки, расположенные с внешней и внутренней стороны.

Демонтируются скобы, обеспечивающие необходимое прижимное усилие сверху и снизу. Состояние скоб следует визуально оценить. Наличие механических повреждений, сильных потертостей, царапин, следов коррозии говорит о том, что данные детали также подлежат замене.

Рабочий поршень, расположенный в цилиндре, утапливается внутрь. Для этого удобно использовать обычные раздвижные пассатижи.

При монтаже новых колодок следует придерживаться обратного порядка действий.

В процессе замены не лишнеобратить внимание на пыльники. Если резина изношена или разорвана, их лучшезаменить, так как эффективность работы и срок службы колодок от этогоснижаются. Для замены пыльников достаточно снять направляющие пальцы идемонтировать чехлы. Перед установкой пальцев на прежнее место следуетобработать их смазкой.

Когда вы установили новыеколодки, не стоит сразу выезжать на оживленную магистраль. Первые километры ихэффективность невысока, деталь “притирается”. Лучше сначала проехать по тихойулочке. Дополнительный совет – первые 200-250 километров избегайте резкихторможений, так как в это время они крайне негативно сказываются на общемресурсе детали.

Замена передних колодок на Ниссан Кашкай Ссылка на основную публикацию

Тормозные колодки ниссан тиида

Выбрать тормозные колодки и диски для автомобиля Ниссан не сложно.

Во-первых нужно определиться с бюджетом — если бюджет позволяет, то можно рассмотреть приобретение оригинальных деталей. Преимущество оригинальных деталей в том, что они точно такие же, как и с завода. Такие же долговечные и качественные.

Плюс у оригинальных колодок есть притирочный слой, который позволяет им притереться в первую сотню километров, не издавая не приятных звуков. Недостаток оригинальных колодок — их часто подделывают.

Чтобы не нарваться на подделку, покупайте в проверенных местах.

Дешевые не оригинальные колодки. Если Вы хотите сэкономить, то для Вас существует широкий выбор не оригинальных колодок и дисков. Если Вы желаете сэкономить существенно, и ориентируетесь только на цену, то для Вас есть ряд брендов, которые произведены в таких странах как Китай, Белорусия, Турция.

Низкая цена, однако, не всегда означает низкое качество. Например, есть такие колодки Zekkert, которые хоть и стоят дешевле всех колодок, но обладают приемлемыми качествами. В нашем магазине Ниссан-Партли мы их тоже продаём, например на Ниссан Ноут они стоят всего 750 рублей. Европейский аналог стоит в 2 раза дороже.

Это один из примеров — как можно сэкономить. На цену колодок влияет место производства, используемые комплектующие и наценка. Как правило, в Китае и аналогичных странах цена рабочей силы ниже, чем в Европе. А фабричный Китай, в приницпе, не уступает по качеству аналогам.

Но, к сожалению, не всегда есть возможность отличить тот самый фабричный Китай от не фабричного.

Плюс, в странах третьего мира не всегда тестируют продукцию, что может выливаться в повышенный процент брака, а также низкое качество колодок в определенном регионе. Например, была история с тормозными колодками из Китая.

Фабрика произвела колодки для жаркого сухого климата, а в сыром и холодном климате эти колодки пищали, стирались в пыль, плохо тормозили. Просто кто-то сделал очень крупную поставку в Россию, и бренд этих колодок себя полностью дискредитировал.

Я намеренно не говорю название этого бренда, потому что в данный момент эта партия вся распродана и поставляются только колодки, соответствующие нашим погодным условиям.

Не оригинальные колодки от OEM поставщиков. К таким колодкам относятся такие гиганты с именами как Brembo, TRW, Road House, Remsa, ATE, Ferodo, Galfer (это те, кто на слуху).

Качество этих колодок будет очень высоким, но есть некоторые нюансы. Например колодки TRW рекомендуются к установке с новыми тормозными дисками.

Колодки этих брендов будут соответствовать всем заводским требованиям, в надёжности и долговечности сомневаться не придётся.

Выбор тормозных дисков зависит от Ваших финансовых возможностей. Ситуация по аналогии с колодками. Премимум производитель это ОЕМ поставщики — Otto Zimmermann, ATE, TRW и другие. Наши клиенты лестно отзывались о дисках Japanparts из эконом сегмента.

Совет — если Вы сомневаетесь в правильности выбора колодок, можете почитать про них отзывы в интернете, например на сайте драйв.

Там люди делятся опытом эксплуатации и установки деталей тормозной системы от различных брендов.

Помните, что тормозная система является самой важной частью активной безопасности автомобиля, используйте качественные комплектующие, вовремя заменяйте вышедшие из строя детали. Удачи на дорогах!

Цены на тормозные колодки и диски для nissan tiida c13

Цены на оригинальные тормозные колодки и диски для Ниссан Тиида C13 — и аналоги. Наличие на складе и стоимость замены тормозных колодок и дисков Ниссан Тиида C13 -.

Читайте также: