Ниссан примера р12 обороты 1500

Обновлено: 05.07.2024

В стремлении к идеальным холостым оборотам.

(если первую жирную риску на тахометре считать за 500). Пересмотрел множество фото — у некоторых так же, у кого-то поменьше. В руководстве вычитал, что при наличии вариатора, на 2.0 должно быть 650+-50.
Машина при этом ведёт себя на мой взгляд вполне адекватно (единственное, что она охотнее и дольше идёт накатом в сравнении с тормозящим двигателем Рено, там при спокойной езде тормозами можно было
практически не пользоваться).
Выполнил процедуры обучения отпущенному положению педали газа, закрытому положению дроссельной заслонки и, собственно подаче воздуха на оборотах холостого хода по схеме, подсмотренной БЖ у 72olko:

"Вариант №1
1. Выполнить процедуру обучения отпущенному положению педали газа: педаль полностью отпущена, ключ в ON на не менее 2 сек, ключ в OFF на не менее 10 сек, ключ в ON на не менее 2 сек, ключ в OFF на не менее 10 сек.
2. Выполнить обучение закрытому положению дроссельной заслонки. Ключ в ON на не менее 2 сек, ключ в OFF на не менее 10 сек — слышен звук движения заслонки. (мне лично показалось, что пока учишь педаль газа, заслонка успевает научиться закрытому положению 2 раза
3. Собственно, то о чем разговор, называется "Обучение подаче воздуха на оборотах холостого хода".

Вариант №2
Выключить все потребители электрической энергии и кондиционер. Руль ровно. Желателен прогрев КПП, летом думаю не критично. Время замеряем по секундомеру. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.

Выключить все потребители электрической энергии и кондиционер. Руль ровно. Желателен прогрев КПП, летом думаю не критично. Время замеряем по секундомеру. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Итак начинаем: 1) двигатель работает, ключ в OFF на не менее 10 сек
2)ключ в ON, через 3 секунды в течение 5 секунд нажимаем 5 раз на газ до упора, 7 секунд ждем с отпущенным газом
3) затем нажимаем полностью на газ и держим педаль нажатой.
4) Если получилось, через 10 секунд замигает индикатор неисправности двигателя.
5) Еще через 10 секунд он загорится. В этот момент отпускаем газ и запускаем двигатель. Секунд 10 комп поиграет с параметрами, и стрелка замрет на оборотах холостого хода, свойственных данному двигателю и типу коробки передач.
6) После этого для проверки нужно пару раз газануть, и проверить, что обороты быстро возвращаются на хх."

С таймингом проблем не возникло и без секундомера. Понял, что слышимый мной ежедневно загадочный звук при повороте ключа в положение "On" и есть движение заслонки). Обороты устаканились на 750-800. Меньше пока никак -повторил процедуру для надёжности раз 5). На "D+тормоз" стала ощущаться чуть заметная вибрация.

Не могу дождаться тёплых денёчков, чтобы спокойно повозиться с машинкой, много чего по мелочи хочется поделать. Всем удачи.

Nissan Primera III (P12) – занавес

Ниссан Примера третьего и последнего поколения (кодовое обозначение Р12) был представлен в 2001 году, а производство среднеразмерного автомобиля началось в июне 2002 года. Сборка модели осуществлялась в Японии и Великобритании (для Российского и Европейского рынков). Primera предлагалась в кузове четырехдверный седан, пятидверный хэтчбек и универсал. В 2004 году Примера подверглась рестайлингу, который затронул интерьер и ряд технических решений. В 2007 году автомобиль был снят с производства.

Двигатели

Моторная гамма включала в себя четыре бензиновых двигателя рабочим объемом 1,6 л (QG16DE) 109 л.с., 1,8 л (QG18DE) 116 л.с., 2,0 (QR20DE) 140 л.с. и 2,5 л (QR25DD) 170 л.с. Так же устанавливался и дизельный агрегат с непосредственным впрыском рабочим объемом 2,2 л (YD22ET) мощностью 126 л.с. В 2003 году на смену дизелю пришли два других с системой Common Rail: 1,9л (F9Q) 120 л.с. и 2,2 л (YD22DDTI) 139 л.с. В 2006 году с вступлением в Европе новых экологических норм Евро-4 дизели сняли с производства, так они соответствовали нормам Евро-3, а установка обязательных сажевых фильтров потребовала бы от производителя больших денежных затрат.

Бензиновые моторы до 150-200 тыс. км проблем не доставляют, но после нередко появляется «масложор», и вытягивается цепь ГРМ. За замену цепи придеться отдать около 10-12 тыс. рублей. Повышенный расход масла вызван потерей эластичности маслосъемных колпачков и залеганием маслосъемных колец. Комплект поршневых колец обойдется в 1-2 тыс. рублей, а их замена в 20-25 тыс. рублей.

2-х литровые моторы после длительной стоянки в лютые зимние морозы часто запускаются с большим трудом. Проблемные места редкого QR25: топливные форсунки, раскручивающиеся винты заслонок впускных коллекторов и прокладка головки блока цилиндров.

При пробеге более 150-200 тыс. км так же встречаются случаи выхода из строя стартера (ремонт около 2-3 тыс. рублей), топливного насоса (1-5 тыс. рублей за аналог и 7-10 тыс. рублей за оригинал).

Перебои в работе двигателя нередко вызваны выходом из строя датчика положения распредвала или коленвала. За новый оригинальный датчик попросят около 1-2 тыс. рублей, за аналог – около 700-900 рублей. Виновником перебоев становится и MAF-датчик (ДМРВ). Стоимость оригинального датчика около 4-6 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Неисправность данных датчиков непосредственно отражается на работе автоматической трансмиссии - «автомата» и вариатора.

На дизельных моторах 2,2 DCi встречались случаи выхода из строя блока управления двигателем и датчика давления наддува.

Трансмиссия

Ниссан Примера комплектовался тремя типами коробок: «механика», вариатор и «автомат». 5-ти ступенчатая МКПП устанавливалась на автомобили с двигателем 1,6 л, а 6-ти ступенчатая МКПП - на остальные модификации. Вариатор устанавливался на Примеры с 2-х литровым двигателем, а так же на «японские» Primera с бензиновым 2,5 л. 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач могла устанавливаться на все остальные модификации Nissan Primera.

5 МКПП, работающая в паре с двигателем 1,6 л, часто выходила из строя при пробеге более 80-120 тыс. км. Отдельные коробки доезжали до 150-180 тыс. км. Причина - конструктивный просчет: коробка предназначалась для более слабого мотора. В итоге, в процессе эксплуатации появлялся гул, передачи начинали включаться с трудом, затем просто вылетали, а чуть позже в корпусе коробки появлялась пробоина. Виновник – подшипник вторичного вала, который разрушался от нагрузок, вторичный вал смещался и разбивал корпус коробки. Стоимость новой коробки около 80-100 тыс. рублей, а полной переборки – около 30-50 тыс. рублей. Ремонт коробки возможен, если дело не закончилось пробоем корпуса. 6-ти ступенчатая МКПП в отличие от младшего собрата практически вечная. Поэтому многие владельцы Primera с двигателем 1,6 л вместо ремонта 5 МКПП предпочитают устанавливать аналог 6 МКПП. Данная коробка неплохо уживается с двигателем 1,6 л, а стоимость б/у агрегата – около 40-50 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью ремонта, и к тому же «навсегда» избавляет от неприятностей.

Проблемы с бесступенчатым вариатором CVT и уход коробки в аварийный режим зачастую вызваны выходом из строя степ-мотора (отвечает за «переключения передач», 4-5 тыс. рублей) или одного из 2-х датчиков скорости вариатора (по 2-3 тыс. рублей). Сбои могут вызывать и неправильные показания с датчиков положения коленвала, распредвала или MAF-датчика. Чтобы неприятности не застали врасплох, рекомендуется превентивно менять датчики через каждые 100-120 тыс. км, срок службы которых на практике около 130-150 тыс. км.

При пробеге более 150-200 тыс. км встречаются случаи обрыва ремня вариатора. Причина - повреждение или подклинивание раздвижных частей конуса, в результате забития гидравлики (масляных канальцев управления работой коробки) продуктами износа. О приближении серьезной проблемы свидетельствуют рывки или вибрации при наборе скорости или во время движения на определенных режимах. После замены ремня вариатор скорей всего уже не будет работать правильно и вскоре вновь может выйти из строя. Процесс забития каналов управления продуктами износа практически необратим, а промыть забившиеся канальцы практически невозможно. Дешевле купить контрактную коробку (б/у с гарантией) – около 20-40 тыс. рублей. При регулярной замене датчиков и масла срок службы CVT составит не менее 250-300 тыс. км.

4-х ступенчатый «автомат» на порядок надежней бесступенчатой трансмиссии. Особенность работы коробки – толчки во время разгона при переключении с 1-ой на 2-ую, пока АКПП не прогрета. Проблемы с коробкой возникают при больших пробегах, более 250-350 тыс. км, из-за износа фрикционов. Как правило, о приближении ремонта свидетельствует появление длинной паузы при попытке начать движение в режиме «R» - задний ход. Стоимость ремкомплекта около 10-15 тыс. рублей, а затрат на ремонт – около 40-50 тыс. рублей.

Ходовая

Ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. км. Стоимость оригинальной ступицы – около 5-9 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей.

Рулевые тяги и наконечники ходят более 60-100 тыс. км. Стоимость оригинального наконечника – около 1 тыс. рублей, аналога – около 200-600 рублей, рулевой тяги – оригинальной около 1500 рублей, аналога - около 600-1000 рублей.

Стук, люфт или подклинивания в рулевом управлении при пробеге более 100-150 тыс. км вызваны износом подшипников нижней крестовины рулевого вала – 500-600 рублей. После 100-150 тыс. км нередко начинает подтекать верхний сальник рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта около 3-4 тыс. рублей.

Посторонние звуки при проезде неровностей могут быть вызваны передними пружинами – нижний виток бьет об пружину или задними суппортами – износ втулок направляющих.

Другие проблемы и неисправности

Через 5-6 лет эксплуатации Nissan Primera нередко разваливаются пластиковые держатели дверных стекол. Оригинальные держатели идут только в комплекте со стеклоподъемниками, стоимость неоригинального ремкомплекта, куда входят и рвущиеся порой тросики – около 4-5 тыс. рублей.

Некоторые владельцы Примера замечают появление стука, бряканья или скрежета в задней части автомобиля. При осмотре обнаруживается надрыв «стакана» (чашки кузова) заднего амортизатора или металлической перегородки за спинкой заднего сиденья. За устранение трещины и «вваривание» усилителя в кузовном сервисе попросят около 15-18 тыс. рублей.

На возрастных экземплярах зачастую «отваливаются» наружные пластиковые ручки дверей и выходят из строя замки дверей.

Электрика и оборудование

Нередко доставляет проблемы кнопка открытия багажника: со временем рвется резиновое уплотнение, внутрь попадает влага, контакты окисляются и «сгнивают».

После 150-200 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Стоимость оригинального моторчика около 10 тыс. рублей, аналога – около 5 тыс. рублей.

Проблемы с электрикой Primera - наиболее часто встречающиеся неисправности, которые начинают одолевать после 100-150 тыс. км. Так порой перестает правильно функционировать климат-контроль – из воздуховодов дует теплый воздух. Причин несколько: забившийся пылью датчик температуры воздуха климата, или перегорание транзистора или терморезистора в блоке управления отопителем (150-200 рублей). Блок сгорает из-за износа втулок моторчика отопителя: для вращения электродвигателя требуется большой ток.

Из-за потери целостности контактных дорожек в микросхеме или перегорания транзистора стабилизатора напряжения на плате DVD нередко пропадает изображение на центральном дисплее, начинает «глючить» бортовой компьютер, не выключается вентилятор отопителя, не работает радио, и не работают кнопки, за исключением кнопки обогрева заднего стекла. Стоимость нового блока около 7 тыс. рублей.

Распространенная ситуация: владелец поворачивает ключ зажигания, а в ответ тишина. При этом может загораться значок иммобилайзера. После серии безуспешных попыток двигатель все же запускается. Причина не в стартере, а в потере контакта антенной иммобилайзера. Реже происходит «потеря» ключа системой, или выходит из строя чип ключа.

Из-за окисления контактов на проводе массы задних фонарей при нажатии на педаль тормоза может включаться камера, а при включении указателя поворота автомобиль начинает дергаться в такт мерцания.

Ошибки по передним датчикам ABS вызваны переламыванием провода за подкрылком.

Штатная сигнализация Nissan Primera часто донимает ложными срабатываниями. Найти истинного виновника так никому и не удалось. Вылечить штатную сигнализацию нереально, проще отключить, что и сделало подавляющее большинство владельцев.

Стоит ли покупать?

Производство Nissan Primera третьего поколения было прекращено весной 2007 года из-за падения популярности и низкого спроса на автомобиль по всему миру.

Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка

Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное — многие почему-то считают его дико “ломучим” и сложным. На самом деле это не так. А как — мы расскажем в нашем обзоре Primera P12. Сегодня пройдёмся по кузову, салону, электрике и ходовой части, а следующий раз — по моторам и коробкам. Поехали!

Что ты такое?

К онечно, основное достоинство этого автомобиля — очень своеобразный дизайн. Если его и любят, то чаще всего именно за обтекаемые формы, за ни на что не похожий стиль оформления, за приборную панель, расположенную по центру. Даже удивительно, что на этом вся “революционность” Р12 и заканчивается.

Технически это недорогой “японец” с традиционно широким для Nissan мощностным рядом двигателей. Помимо «стандартных» атмосферных моторов объёмом от 1,6 до 2 л в линейке присутствуют и наддувный двухлитровый мотор, и атмосферный мотор объёмом 2,5 л. Правда, они были не на всех рынках. Есть и дизели, которые европейцы еще недавно так любили.

В паре с двухлитровыми двигателями тут стоит вариатор. Primera была одной из первых европейских машин этого класса с таким типом трансмиссии. Renault массово перешла на вариаторы чуть позже.

Nissan Primera (P12) '2001–08

Подвески у Р12 простейшие: МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади. Вариантов кузова три, что вполне традиционно для европейской машины. И я не оговорился насчет европейской машины: Primera выпускали в Англии, а разрабатывали в европейской дизайн-студии. В общем, как и Toyota Avensis, эта машина не настоящий «японец», а, скорее, адаптация японских технологий для нужд Европы.

Праворульные машины могут встретиться и японской сборки, но не стоит думать, что они разительно отличаются по качеству. Это точно такие же машины, с точно теми же слабыми местами. Возможно, у них чуть лучше работает электроника и были более щадящими условия эксплуатации у них, но на этом разница между английскими и японскими машинами заканчивается.

Nissan Primera Wagon (P12) '2003–2005 (для японского рынка)

Многие слышали историю о том, что спрос на эту модель был настолько низким, что её перестали производить намного раньше намеченного срока. Да, производство завершили действительно раньше, но причины этого были несколько иные. Дело в том, что в этом классе конкуренция очень велика, а объединение Renault и Nissan породило внутренний конфликт, при котором на европейском рынке достаточно успешный Megane конкурировал с технически близким автомобилем. В результате Nissan сосредоточился на кроссоверах и минивэнах, а седаны и хэтчбеки взяли на себя специалисты Renault.

Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08

На вторичном рынке этих машин много. Видимо, из-за того, что они оказались довольно крепкими и простыми, к тому же — с необычным дизайном. Так с какими проблемами сталкиваются владельцы Primera этого поколения и на что обратить внимание при покупке?

Кузов

Общественное мнение говорит, что Nissan такого возраста наверняка гнилой. Но большинство Primera Р12 подкупает будущих владельцев практически полным отсутствием следов наружной коррозии. Да, это один из первых автомобилей Nissan, изготовленный с широким использованием оцинкованной стали. И окрашены английские машины очень неплохо, и защита кузова от коррозии в целом тут неплохая. Даже машины первых лет выпуска с оригинальным ЛКП могут похвастаться целыми дверями, крышкой багажника и порогами, что уже неплохо. Конечно, следы “пескоструя” на капоте и передней кромке крыши приводят к появлению точечных очагов коррозии, а на кромках арок и снизу на порогах краска почти наверняка уже сдала позиции, но общее впечатление даже о самых дешевых экземплярах остаётся положительным. На машине такого возраста вряд ли ЛКП будет в идеальном состоянии, но надо признать, что снаружи Primera держится молодцом, лишь немногим уступая одноклассникам из Европы.

Nissan Primera (P12) '2001–08

Вид снизу, к сожалению, будет не столь радостным. Явно бросаются в глаза корродирующие «в пыль» элементы креплений бамперов и переднего подрамника. Эти детали номинально съемные и заменяемые, но их цена сравнительно высока, а замена потребует много сил. Да и в местах их контакта с кузовом тоже уже есть проблемы.

Очень интенсивно ржавеет передняя панель вокруг радиатора. Особенно, если она была немного помята, что случается даже при мелких ДТП.

Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08

Жаль, что днище и лонжероны в местах крепления балки задней подвески оказались слабоваты. Попадаются машины с почти оторванной балкой, и, судя по отзывам, иногда она все же улетает, вызывая множество сопутствующих повреждений. В общем, за лонжеронами тут глаз да глаз. Перед покупкой их стоит “простучать”, а если машина уже ваша, не забывать об их регулярной антикоррозийной обработке.

В задних арках активно вспухают швы (сказывается их слабая герметизация и тонкое покрытие), и не смотря на наличие подкрылков они обязательно начинают гнить. Все кронштейны и шпильки — потенциальные очаги коррозии, да кромки кузовных панелей защищены слабо.

Боковые ниши багажника часто бывают влажными, поэтому обязательно проверьте «столбы» задней подвески изнутри на предмет сквозной шовной коррозии.

Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08

Снизу пороги держатся неплохо, но вблизи технологических отверстий коррозия есть наверняка. В передних арках стоит обратить внимание на состояние «чашки» подвески изнутри и на ее стык с брызговиком моторного отсека.

В самом верху, у опоры амортизатора, есть опасная зона из толстого, но не оцинкованного металла. Отсюда коррозия расползается по швам вниз.

Машины из теплых регионов, регулярно проходящие антикоррозийную обработку, могут иметь очень хорошее состояние днища, но абсолютное большинство этих автомобилей уже имеют серьезные сложности с силовой структурой кузова в задней части и требуют немедленного ремонта или хотя бы консервации состояния.

У седанов проём багажника со стороны салона оказался слишком хлипким и в верхней части панель трескается. На ходу это дает характерный скрежет на кочках. Арку можно варить многократно, но без усиливающих «косынок» она будет лопаться вновь и вновь. А если кузов совсем разболтается, то лопнет или потечет заднее стекло. Реальное решение проблемы заключается в наложении усилителей на верхнюю часть арки и усилении стыка «стаканов» задней подвески с панелью пола. Тем более что эта зона вообще проблемная, и швы со временем ослабляются из-за коррозии. Очень рекомендуется усилить соединение еще одной «косынкой», а заодно расчистить шовный герметик, наложить свежий, подварить заводские швы в «треугольнике» стыка арки, панели пола и боковой панели за задним сиденьем.

Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08

На хэтчбеках и универсалах таких трещин нет, потому что нет верхней части панели, но кузов «гуляет» так же сильно, и усиление в нижней части лишним не будет.

Снаружи никаких сложных дизайнерских элементов кузов не несет. Бамперы развитые, но простые по конструкции. Иногда теряются решеточки, но они пока еще есть в продаже. А вот передняя оптика имеет очень слабую наружную поверхность и стоит вертикально. Затираются фары быстро, светит не очень хорошо. На ксеноновых фарах довольно быстро выгорают отражатели. Омыватели фар капризные, и на машинах с ксеноном наверняка будут потеряны крышки форсунок, которые иногда застревают , после чего их срывает потоком воздуха.

Через антенну на крыше в салон попадает вода. Много через нее не протекает, но обшивка часто имеет некрасивое пятно в задней части. Тут нужно всего лишь регулярно менять уплотнения и смазывать силиконом основание.

Ограничители дверей традиционно для японских автомобилей отличаются неудачной конструкцией с рано изнашиваемыми «сухарями». Менять их полностью не надо, “сухарики” есть в запчастях.

Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)

С уплотнениями дверей проблем практически не бывает, они сделаны на совесть, а вот замки и стеклоподъемники – головная боль владельцев. Стекло иногда отрывается от «каретки» тросового привода и падает в дверь. А в замках после десяти лет службы начинают капризничать микропереключатели и двигатели. Спасают или переборка, или установка контрактных деталей, благо с японских машин они вполне подходят.

Салон

Салон на первый взгляд очень неплохой, с необычной архитектурой панели, приборкой по центру, но при этом удобный. И качество материалов хорошее, так что тут можно придраться только к мелочам. Например, придётся часто менять салонный фильтр: из-за неудачного расположения воздухозабора в него легко попадают листья и крупная грязь. Хорошо, что менять его легко: он стоит за перчаточным ящиком.

Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)

Климатическая система тут «умная», даже слишком… Климат-контролю придётся иногда доказывать, кто в салоне хозяин. Вроде бы спонтанное повышение оборотов вентилятора, переключение на обдув стекла и самостоятельное изменение температуры на самом деле происходит довольно логично, но те, кто хочет задать параметры «вручную», будут беситься. Им не дадут лишний раз поставить максимальную температуру, включить полный обдув горячим на стекло и сделать прочие нехорошие вещи: неизвестный разработчик постарался исключить появление трещин на стеклах, потоков горячего воздуха в лицо и прочих неприятностей.

Кондиционер делали менее предусмотрительные люди, и трасса кондиционера, и компрессор сделаны неудачно. Трубки трескаются слишком быстро, особенно на изгибе у самого компрессора, а конденсер слабый и боится камней. Муфта вообще иногда считают расходником: она ловит слишком много грязи. Да и эффективность у кондиционера получилась невысокой.

Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)

Мультимедийная система в «стоке» слабенькая, иногда отказывает из-за плохой пайки, да и возможностями не шокирует. Правда, она дружит с разными эмуляторами чейнджеров и звучит в целом даже неплохо . Еще бы тут шумоизоляция была нормальная, а так наслаждаться музыкой можно только на парковке и на малом ходу.

Монохромный дисплей на машинах до рестайлинга активно теряет пиксели. К счастью, можно поставить цветной с рестайлинговой “японки”, который и стоит недорого, и доработок не потребует.

Разболтанную втулка кулисы МКПП можно заменить отдельно. Но зачастую вместе с салонной втулкой нужно будет менять еще втулки механизма переключения в подкапотном пространстве.

Электрика и электроника

Электрика для японской машины получилась неожиданно хлопотной.

Вывести из строя генератор может течь напорной трубки ГУРа. Жидкость из неё капает прямиком не генератор и выводит из строя щеточный узел.

Мелкие неприятности в электрике салона встречаются часто. Причины могут быть различными: холодная пайка, ненадёжные микровыключатели-герконы… Отмечу, что в молодости у Р12 такие проблемы не встречались, но к пробегам за 200 тысяч количество мелких и не очень электрических неисправностей заметно возрастает. Правда, всё можно легко отремонтировать или заменить: нет ни хитрых систем, ни привязок.

Датчики моторов довольно надежны, но лямбда-сенсоры выходят из строя быстро. Как и вентиляторы радиаторов.

Модули зажигания на двухлитровых и рестайлинговых моторах не любят старых свечей и плохого бензина. А ДМРВ на дизельном моторе объёмом 2,2 л, как и вообще система управления этого мотора, очень неудачны.

Фары с ксеноном “радуют” не самыми удачными блоками розжига, которые часто не доживают до десяти лет.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозам претензий немного — обычная бюджетная конструкция с вполне ожидаемым ресурсом дисков и колодок. Диски могут пройти и за сто тысяч километров, колодки — тысяч до 40-60. Если, конечно, все исправно и за рулем сидит не гонщик.

Неоригинальных комплектующих хватает. Можно даже найти детали к передним тормозам от X-trail, которые дешевле и от лучших брендов. Минусы — конструкция задних суппортов с «ручником» и кольца ABS.

Задние суппорты с винтовым зажимом быстро закисают из-за отсутствия грязеотбойных щитков. Лучше взять за правило мыть и регулярно смазывать задний суппорт.

Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08

Кольца-гребенки системы ABS растрескиваются от коррозии: тут неудачно выбрали материал. В продаже есть сменные неоригинальные детали, например, NK392228. Но большая часть владельцев экономит на работе и просто приклеивает на эпоксидку старое кольцо. Хватает такого ремонта буквально на несколько лет, и если ABS на вашей машине работает странно, чуть прихватывая колеса буквально на ровном месте, то почти наверняка кольца или криво склеены, или просто развалились.

Подвеска очень надежная и простая. Самое страшное, что может случиться — это если совсем отвалится задняя балка. Иногда начинает стучать и разваливаться механизм Уатта, но ремонтируют его редко.

Спереди ломаться нечему, но изредка могут подвести подрамник и опоры стойки. Последние проседают, после чего начинает скрипеть подшипник. Меняется всё отдельно и стоит копейки, но почему-то машин с полностью живой подвеской немного. Наверное, владельцы на ней пытаются экономить.

И передние, и задние ступичные подшипники запасом прочности не отличаются. Уже после 150 тысяч пробега к ним придётся тщательно прислушиваться. Но опять же — качественных неоригинальных деталей в продаже много, и серьёзной проблемы их замена не становится.

Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08

Обычный ГУР, казалось бы, должен быть надёжным. Но, к сожалению, в Primera перемудрили с прокладкой магистралей, да и качество рулевой рейки почему-то ниже среднего. Последнее вообще странно, потому что тут стоит тот же Bosch (ZF), что и на большинстве европейских машин тех лет. Рейка немного постукивает практически всегда и очень часто течет. Регулярно проверяйте пыльники и неукоснительно соблюдайте правила бережного обращения с ГУР: не крутить руль на месте, не держать на упоре, не крутить активно на холодную.

На этом мы первую часть обзора заканчиваем. Но так как Primera — это не только “космический” дизайн, но и интересные моторы и даже вариатор, то ждите вторую часть рассказа о Р12, где мы поведаем как раз об этих чудесный агрегатах.

5.1.8 ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол, опережения зажигания отличается от нормы.

1. подготовка

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100"С;

• выключатель PNP в положении «ON»;

• выключатель электрической нагрузки: в положении «OFF» (кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла).

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1-ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

• коробка передач: прогрета;

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

Примечание:

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждите не менее 10 секунд.

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена, поверните ключ зажигания в положение «ON» и выждите 3 секунды.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

7. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее прибл. 20 секунд, пока индикатор неисправности «MI» не перестанет мигать и загорится устойчивым светом.

8. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд после загорания индикатора неисправности «MI».

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

10. Выждите 20 секунд.

Переходите к п. 3.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

Да —> Конец проверки.

Нет —> Переходите к п. 4.

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Да —> Переходите к п. 5.

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО

Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО Nissan Primera

Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО

Два раза в год или каждые 10000 км пробега (что наступит раньше)

Холостой ход регулируется на заводе и дополнительной регулировки не требуется.

Только если содержание СО после длительной эксплуатации перестает соответствовать нормам, карбюратор следует отрегулировать.

Перед проверкой и регулировкой следующие детали должны быть в безупречном состоянии:

1. При установленном сервоуправлении установите передние колеса в среднее положение. Следует взвести ручной тормоз.

• • Батарея должна быть заряжена.
  • Уровни двигательного масла и охлаждающей жидкости должны соответствовать требуемым значениям.
  • Все вакуумные шланги должны быть подключены.
  • Система всасывания воздуха должна быть герметична.
  • Цилиндры должны иметь хорошую компрессию.
  • Система возврата отработавших газов должна работать безупречно.
  • Дроссельная заслонка должна хорошо открываться и закрываться.
  • Отключите все потребители электроэнергии, например, фары, вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла и т. д.
  • Вентилятор охлаждения не должен работать.
  1. Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна стоять в среднем положении. Во время регулировки двигатель должен сохранять свою рабочую температуру, т. е. двигатель в паузах следует запускать, чтобы снова прогреть его. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
  2. Подключите тахометр согласно инструкции по эксплуатации.
  3. Запустите двигатель и посмотрите со стороны смотрового окошка карбюратора проверьте, чтобы уровень топлива находился на средней линии.
  4. Разгоните двигатель на две или три минуты до числа оборотов 2000 - 3000 об/мин и затем дайте поработать одну минуту на холостом ходе.
  5. Снимите на тахометре значение холостых оборотов. Двигатель должен работать с числом оборотов 750±50 об/мин.
  6. Если число оборотов холостого хода не соответствует требуемому значению, вращайте винт, пока значение не будет лежать в требуемых пределах. Если значение холостого хода отрегулировать не удается, а все перечисленные выше системы в хорошем состоянии, может потребоваться замена карбюратора.
  1. Заглушите двигатель. Тахометр остается подключен.
  2. Посередине крышки выпускного коллектора отключите штекер лямбда-зонда. Второй штекер следует отключить от клапана регулировки всасываемого воздуха. Он находится в показанном на иллюстрации положении с правой стороны катушки зажигания перед стойкой подвески (если стоять перед двигательным отсеком).
  1. Справа, рядом с теплозащитным экраном выпускного коллектора, можно увидеть заборную трубку для измерения содержания СО. Снимите колпачок трубки и подключите прибор для измерения СО в соответствии с инструкциями. Соединение между измерительным прибором и трубкой должно быть герметично.
  2. Запустите двигатель, разгоните его до 2000 - 3000 об/мин и затем верните на холостые обороты. Считайте показания прибора. Значение должно лежать в пределах 1.0±0.5%. Если содержание СО не соответствует требуемому значению, следует вращать регулировочный винт, вставленный в блок дроссельных заслонок. Он закрыт пломбой, чтобы не допустить несанкционированного вращения. Так как карбюратор необходимо снимать кроме прочего и для того чтобы высверлить пломбу, эту работу рекомендуется проводить специализированной мастерской. На иллюстрации показано местонахождение пломбы. Если работа выполняется самостоятельно, нельзя сверлить пломбу слишком глубоко. После высверливания пломбы снова установите карбюратор и вращайте находящийся внутри винт обычной отверткой, пока значение СО не будет лежать в необходимых пределах. После регулировки еще раз проверьте холостой ход и в заключение вставьте в отверстие новую пломбу. Карбюратор для этого снимать не требуется.

  Автомобили без катализатора

  Холостой ход регулируется, так же как и на моделях с катализатором, однако для регулировки состава смеси необходима специальная отвертка, которая вставляется в засечки регулировочного винта (см. иллюстрацию ниже), тахометр и для достижения лучших результатов прибор для измерения содержания СО. В случае необходимости работы могут выполняться и без последнего прибора, если четко следовать указаниям, однако следует помнить о законах об охране окружающей среды.

  1. Во-первых отрегулируйте холостой ход.
  2. Произведите уже описанные подготовительные операции и снимите показания тахометра. Если холостые обороты лежат вне пределов 750±50 об/мин, холостой ход необходимо отрегулировать. Регулировочный винт холостых оборотов выглядит также, как показано на иллюстрации. Проверьте содержание СО при помощи соответствующего прибора, при необходимости отрегулируйте.

  Специальная отвертка для регулировки состава смеси на холостом ходу.

  Без измерителя содержания СО

  1. Проверьте, чтобы двигатель имел свою рабочую температуру.
  2. Для регулировки состава смеси имеется винт под винтом регулировки холостого хода. Полностью вверните этот винт с помощью специальной отвертки (не слишком сильно) и выверните на два полных оборота. Холостые обороты должны при этом увеличиться на 50 об/мин, по сравнению с уже имеющимся значением.
  3. С помощью специальной отвертки поверните регулировочный винт состава смеси, чтобы двигатель работал с максимально возможным числом оборотов. После этого вверните винт регулировки холостого хода, пока двигатель не будет работать с соответствующим Спецификациям числом оборотов. Содержание СО должно более менее соответствовать требуемому значению, т. е. должно лежать в пределах 1.5±0.5%.

  С помощью измерителя содержания СО

  1. Отрегулируйте холостой ход, как уже было описано.
  2. Проверьте, чтобы двигатель еще имел свою рабочую температуру.
  3. Подключите измеритель содержания СО. Шланг должен быть вдвинут в выхлопную трубу минимум на 40 см.
  4. Через смотровое окошко карбюратора проверьте, чтобы уровень топлива стоял на средней линии.
  5. С помощью специальной отвертки поверните винт регулировки состава смеси так, чтобы прибор показывал значение 1.5±0.5%.
  6. Повторите описанные регулировки, пока содержание СО и число оборотов не будут соответствовать требуемым значениям.

  Система многопозиционного впрыска

  Регулировка холостого хода и содержания СО обычно поддерживается автоматически прибором управления, однако возможно, что нужно проводить регулировку, если после длительной эксплуатации холостой ход не соответствует требованиям. Лучше всего обратиться в мастерскую Nissan, однако если четко следовать следующему описанию, можно отрегулировать холостой ход самостоятельно.

  Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены следующие условия, т. е. нижеперечисленные элементы и системы должны быть в безупречном состоянии.

  1. Установите передние колеса в среднее положение, затяните ручной тормоз.
  2. Батарея должна быть хорошо заряжена.
  3. Система зажигания должна находиться в хорошем состоянии и работать безупречно.
  4. Уровень двигательного масла и охлаждающей жидкости должны соответствовать требуемым значениям.
  5. Все вакуумные шланги должны быть подключены.
  6. Система всасывания воздуха должна быть герметична.
  7. Компрессия цилиндров должна соответствовать требуемым значениям.
  8. Дроссельная заслонка должна полностью открываться и закрываться.
  9. Все предохранители должны быть вставлены.
  10. Выключите все потребители электроэнергии, т. е., например, фары, вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла и т. д.
  11. При измерении содержания СО вставьте измерительную трубку прибора в выхлопную минимум на 40 см.
  12. На автоматической трансмиссии установите рычаг в положение «N».
  13. Отключите кондиционер.
  14. Вентилятор охлаждения работать не должен.
  15. При проверке холостого хода действуйте следующим образом:
  16. Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна быть в среднем положении. При регулировке двигатель должен иметь рабочую температуру, т. е. двигатель в паузах снова запускайте и прогревайте. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
  17. Заглушите двигатель и подключите тахометр согласно инструкции.
  18. На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
  19. Разгоните двигатель на 2 или 3 минуты до 2000 - 3000 об/мин и затем оставьте на две минуты работать на холостом ходу.
  20. Снимите показания с тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
  21. Если значение холостого хода не соответствует требуемому, поверните винт (1) (см. иллюстрацию ниже), пока число оборотов не достигнет требуемого значения. При вращении влево число оборотов уменьшается, при вращении вправо увеличивается. Если значение холостых оборотов установить не удается, а все вышеназванные системы и элементы в хорошем состоянии, следует обратиться в мастерскую Nissan.

  Вид клапана дополнительного воздуха и сопутствующих компонентов

  1. Заглушите двигатель. Тахометр остается подключен.
  2. Заглушите двигатель, подключите штекер датчика положения дроссельной заслонки и снова запустите двигатель.
  3. Разгоните двигатель 2-3 раза до 2000 об/мин и снимите показания холостого хода а тахометре. Число оборотов должно лежать в пределах 850±50 об/мин. Неудовлетворительный холостой ход может быть обусловлен клапаном дополнительного воздуха, его кабелями или электронным прибором управления.
  4. Измерьте содержание СО в соответствии с указанием к измерительному прибору. Если значение не равно 0.5 %, нужно найти причину этому в мастерской. Точное измерение и регулировка содержания СО сопряжена с некоторыми трудностями и поэтому не описывается.

  Система центрального впрыска

  Положение винта регулировки холостого хода (1) на двигателе SR20Di.

  Система впрыска регулирует холостой ход автоматически на заданное значение.

  Холостой ход регулируется точной регулировкой количества воздуха, который обходит дроссельную заслонку через клапан дополнительного воздуха. Клапан дополнительного воздуха включается и выключается, чтобы точно управлять количеством воздуха. Датчик угла поворота коленвала отслеживает точное число оборотов двигателя и сообщает информацию в прибор управления. На основании полученных данных прибор управления включает или выключает клапан дополнительного воздуха, чтобы поддерживать число оборотов холостого хода на предварительно запрограммированном значении. Другие факторы, как например, прогрев двигателя, движение накатом, расход топлива и нагрузка двигателя (кондиционер, электрическая нагрузка) автоматически оцениваются и компенсируются.

  Хотя обычно это не требуется, холостой ход может проверяться и регулироваться. Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены требования, приведенные для системы многопозиционного впрыска. Проверка холостого хода осуществляется так же, как описано выше для карбюратора. Автомобили с ручной и автоматической коробкой передач имеют одинаковое число оборотов холостого хода.

  Снятие и установка элемента воздушного фильтра. Слева для двигателя SR20DE, справа для двигателя SR20Di.

  Воздушный фильтр имеет бумажный элемент, который не подлежит очистке. Фильтрующий элемент должен заменяться каждые два года или через каждые 60000 км. Для снятия элемента удалить крышку и вынуть старый элемент. На рис. выше показано снятие фильтрующего элемента на обоих двигателях. Собравшуюся пыль следует удалить из корпуса фильтра с помощью тряпки. Вставить новый фильтрующий элемент и установить крышку на место.

  Видео про "Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО" для Nissan Primera

  плавают обороты холостого хода , зависают обороты - возможные причины и устранение. Регулировка датчика ПДЗ Nissan sunny Проверка и регулировка датчика положения дроссельной заслонки на Mazda Demio

  Определить нужно ли менять колодки можно и самостоятельно, без помощи услуг автосервисов. На внутренних передних колодках Nissan Qashqai установлены специальные индикаторы износа. Как только достигается минимально допустимая толщина колодок появляется скрип. Как только вы нажимаете на тормоза слышите неприятных скрип. Именно он сигнализирует о необходимости замены колодок.

  Еще один способ определения износа тормозных колодок визуальный. Снимаем колесо и смотрим на износ колодок. О необходимости замены так же «скажет» педаль тормоза. При торможении тормозным поршням необходимо больше выходить из цилиндра, чтобы сжать колодки, следовательно педаль будет «уходить» дальше.

  Как передние, так и задние тормозные колодки необходимо менять парами по 2 шутки с каждой стороны. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости в бочке.

  Nissan primera 1.8 at qg18 2006 плавает холостой ход

  Всем доброго времени,nissan primera 1.8 AT QG18 2006г после переборки двигателя плавает холостой ход.

  Когда заводишь,хх в норме примерно около минуты,затем начинает страшно колбасить мотор,временами глохнет.

  По диагностике ошибок нет,адаптация дроссельной заслонки помогает на полчаса,затем хх опять начинаег гулять от 200 до 1500 оборотов.

  В движении также,поддержать обороты практически не возможно.

  Отсюда вопрос к спецам,может есть какие нюансы с этим авто,такое в своей практике не встречал?

  Дорого всем времени суток!

  Чтобы не открывать похожую тему, решил озвучить свой вопрос в этой.

  Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?

  ЗЫ Какие форсунки должны стоять, и как проверить ДМРВ?

  Nissan tiida › бортжурнал › тормозные колодки icer

  Пришла пора заменить колодки, выбор пал на ICER. Те фирмы, которые считаются «правильными» и популярными, всегда соотношение ценакачество – жуть.Отзывов не много (прямо скажем), цена не завышена, контора европейская, решил рискнуть.Родные проходили более 30 тыс.

  И еще можно побегать.

  Начал с передних.Упаковка. Аккуратно запечатаны и резинкой перетянуты. Есть пластины. Есть «полотенце-талмуд» на до-фига языках, что-то про монтаж-демонтаж.

  Полный размерупаковка

  В отличие от родных прорезей нет, однако чистые прорези на фото родных колодок пусть вас не «смущают», это после чистки, благополучно были забиты и слиты общим фоном.Производитель колодок Испания, но производство должно быть в Китае или типа того, хотя написан Made in Spain и по штрих-коду 84… Испания?!Внешний вид показался грубее выполнен, чем родные. см. фото

  Простое касание пальцами и результат на лицо, вернее на пальцах .

  • Полный размерзаводские
  • Полный размерзаводские

  Поставил, использовал спец. смазку под пластинами и везде, кроме… )).Итак…, не скрипят, не при каких режимах, езжу более полугода, эффективность – не отличаю от родных, в первую пробную поездку удалось проверить… хер какой-то дождался меня и выскочил с второстепенной, с кмч 70-75, машина вкопанная.

  После покупки передних решил взять этой же фирмы задние (самые дешевые из подходящих).Вначале ничего, затем стали поскрипывать на малых скоростях и легком притормаживании. Иногда громче, иногда тише. Так всю зиму и почти всю весну и проездил.Да, забыл сказать, никаких пластин не было. Только нанесена мягкая прокладка

  При монтаже смазывал. Поскрипывать стали через пару-тройку недель.

  1. Полный размерзадние ICER
  2. Полный размерзадние новые и заводские
  3. Полный размерто же
  4. Полный размерзаводские с пластинами
  5. Полный размертакой бутерброд

  В один прекрасный день это осточертело, решил поставить все пластины с заводских колодок, естественно использовал смазку. Пришлось с колодок сточить кое-какие мешающие выпуклости.Всё…, тишина. Лето езжу без скрипов на всех режимах притормаживания.

  Для себя вывод. Колодки нормальные, не разрекламированные (влияет на цену).

  Сигнализаторы износа: механическиеНа передних на всех четырех, на задних всего на одной колодке, хм…

  Не парюсь, т. к. «до упора» никогда не ездил. При сезонной смене резины, обращаю внимание на износ колодок (по-старинке)

  зы. Эффективность от заводских не отличается – естественно по субъективным ощущениям.Цена (по крайней мере была) не завышена. Насколько их хватит и как стирают диски – время покажет. Противоскрипные пластины – работают. Для себя решил, ICER на замену — годится

  Датчик холостого хода альмера н16

  На Ниссан Альмера Н16 датчик холостого хода расположен у дроссельного узла. Он зафиксирован двумя болтами, представляет собой шаговый двигатель.

  Расположение и ДХХ

  Регулятор холостого хода может выйти из строя по трем основным причинам: короткое замыкание, обрыв обмотки, механическое заклинивание регулирующего устройства. Сбои в работе мотора на холостом ходу могут быть вызваны неисправностями с ДХХ. Они проявляются следующими признаками:

  • скачкообразные изменения показателей оборотов ХХ;
  • переход на нейтральную скорость не приводит к изменению оборотов двигателя;
  • обороты силового агрегата снижаются при включении дополнительного электрооборудования;
  • в момент нажатия педали акселератора, при функционировании мотора, последний глохнет.

  При выполнении замены ДХХ сразу рекомендуется поменять прокладку клапана холостого хода.

  Когда нужна замена?

  Менять колодки на колесахпереднего ряда Nissan Qashqai нужно в следующих случаях:

  • Обрывается накладка, обеспечивающая необходимый
    коэффициент трения. Происходит это непосредственно в процессе езды. Хорошо,
    если обрыв приводит просто к тому, что колесо немного заедает. В худшем случае
    оно может заклинить полностью, из-за чего теряется контроль над автомобилем.
  • Истончение фрикционной накладки. Естественный
    процесс. Менять нужно по достижении отметки в 2 миллиметра. Тщательно следить
    за этим не нужно, критичный износ даст о себе знать характерным скрипом.
  • Механические повреждения колодок, ослабление
    конструкции, появление сколов и других дефектов на металлической основе.
  • Попадание больших количеств масла или других
    технических жидкостей, снижающих коэффициент трения, на рабочую плоскость колодки.

  ПРИМЕЧАНИЕ.На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения индикатор износа соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий

  о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

  Важно помнить, что элементы меняются сразу на обоих колесах, только такой подход обеспечивает равенство тормозного усилия, пренебрежение данным правилом негативно сказывается на безопасности движения. Второй нюанс – именно колодки переднего ряда обеспечивают максимум от общего тормозного усилия, из-за чего испытывают высокие нагрузки и меняются чаще своих аналогов, расположенных на задних колесах.

  Мы вам покажем замену тормозных колодок

  Рекомендуем Вам осмотреть новые тормозные колодки и диски перед заменой и замененные при приемке работ. Мастер цеха постоянно находится в ремзоне. Он ответит на любые Ваши вопросы и предоставит необходимые консультации.

  Через панорамное остекление зоны ожидания удобно наблюдать за заменой тормозных колодок и дисков во время выполнения работ.

  Осмотрите тормозные механизмы после разборки и задайте мастеру цеха вопросы по результатам диагностики.

  Измерение остаточной толщины тормозного диска. В соответствии с руководством по ремонту мы рекомендуем заменить тормозные диски при износе более 1 мм с каждой стороны. При каждой замене тормозных дисков рекомендуется установить новые тормозные колодки.

  Рекомендуем заменить тормозные диски также при наличии коррозии рабочей поверхности, которая приводит к снижению эффективности торможения, неравномерному и преждевременному износу тормозных колодок и может служить причиной посторонних звуков со стороны тормозных механизмов.

  Очистка направляющих тормозных суппортов при замене тормозных колодок продлевает срок службы и предотвращает заклинивание тормозного механизма.

  Смазка направляющих тормозного суппорта высокотемпературной смазкой предотвращает коррозию, позволяет сохранить подвижность и продляет срок службы тормозного механизма.

  Нанесение высокотемпературной керамической смазки предотвращает образование окалины, которая служит частой причиной посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.

  Новые тормозные колодки с противоскрипными пластинами установлены в тормозной суппорт. Мы рекомендуем заменять противоскрипные пластины при каждой замене колодок или при наличии на них значительной коррозии.

  Нанесение медной смазки на резьбу колесных шпилек защищает её от коррозии и предотвращает закисание колесных гаек.

  Протяжка колесных гаек динамометрическим ключом с контрольным усилием 110 НМ. Применение головок в пластиковой защитной оболочке предотвращает повреждение колесных дисков.

  Настройа дз на almera n16 до обновления

  Адаптация ДЗ Nissan Almera N16 до рестайлинга осуществляется по-другому. При этом очень важную роль играют состояние датчика холостого хода и параметры ДМРВ, а также нагрузка от автоматической трансмиссии (при ее наличии). Также потребуется выполнить подготовительные мероприятия. Среди них:

  • уровень напряжения на аккумуляторной батареи при холостых оборотах 12,9 В;
  • двигатель прогрет до температуры в диапазоне от 70 до 99 градусов;
  • селектор автоматической трансмиссии установить положение P или N;
  • отключены все потребители электрической энергии, за исключением габаритов на моделях Альмера Н16 с ходовыми огнями;
  • рулевое колесо выставить в центральное положение, колеса прямо.

  Приступаем к непосредственному обучению ДЗ Альмера N16:

  1. На одну секунду включаем зажигание, с последующим отключением на десять.
  2. Запускаем двигатель, чтобы набрать температуру в пределах от 70 до 99 градусов, затем заглушить минимум на девять секунд.
  3. Снова заводим мотор, ожидая не менее 28 сек, пока он работает на холостых оборотах.
  4. На пять секунд снимаем колодку коричневого цвета с датчика положения ДЗ.
  5. Делаем паузу в 20 сек.

  Проверить, что показания холостых оборотов в норме: от 650 до 750 – для механической и 750-850 – для автоматической трансмиссии.

  Несколько раз газануть, чтобы убедиться в возврате холостых оборотов к установленным нормам.

  Необходимо иметь в виду, что даже с секундомером обучить ДЗ с первого раза сложно. Часто процедура проходит удачно с 5 – 6 раза.

  Bigimod

  Добрый день, вообщем перечитал кучу форумов и не нашел похожей проблемы.
  Началось все с того, когда подъезжаешь к светофору, выжимаешь сцепление обороты падают до 900 и потом резко прыгают в район 1500-1700 и держатся там до полной остановки машины. Это происходит на любой передаче с выжатым сцеплением. Если включить нейтралку то обороты будут 900 даже при движении. Иногда на передачи, при нажатой педали сцепления, они вообще начинают колебаться от 900 до 1700 в секундном интервале.
  Перебрал весь двигатель, заменил масло съемные и поршневые кольца, все прокладки, думал может что поменяется. Так же почистил дроссельную заслонку и обучил ее. После этого обороты на холостом ходу, когда машина стоит 800-900. Но когда я начинаю движение и вновь подъезжаю к светофору и выжимаю сцепление проблема снова появилась(. Что делать не пойму. Даже при полностью отпущенных педалях, при движении, обороты зависают на пару секунд на отметке 1500-1700 а потом только понижаются. После этого на хх ходу, когда машина стоит обороты 1000-1100. Переобучал заслонку раз 10, помогает только на некоторое время.
  Грешу на саму проводку, именно штекер к дросселю. Может кто поможет советом.

  Процесс замены

  Первым делом, необходимо оценить, сколько жидкости находится в главном тормозном цилиндре. Если жидкость находится на максимальной отметке, то небольшой объем нужно откачать, так как после установки новых колодок уровень поднимется.

  В дальнейшем следует придерживаться данной инструкции:

  • Снимается колесо, на котором планируется замена колодок.
  • Отвертка с плоским шлицем помещается в зазор, расположенный между колодкой и давящим поршнем. Небольшим усилием поршень вдавливается внутрь тормозного цилиндра.
  • Снимается нижний фиксирующий болт, находящийся на направляющем пальце.
  • Демонтируются тормозные колодки, расположенные с внешней и внутренней стороны.
  • Демонтируются скобы, обеспечивающие необходимое прижимное усилие сверху и снизу. Состояние скоб следует визуально оценить. Наличие механических повреждений, сильных потертостей, царапин, следов коррозии говорит о том, что данные детали также подлежат замене.
  • Рабочий поршень, расположенный в цилиндре, утапливается внутрь. Для этого удобно использовать обычные раздвижные пассатижи.
  • При монтаже новых колодок следует придерживаться обратного порядка действий.

  В процессе замены не лишнеобратить внимание на пыльники. Если резина изношена или разорвана, их лучшезаменить, так как эффективность работы и срок службы колодок от этогоснижаются. Для замены пыльников достаточно снять направляющие пальцы идемонтировать чехлы. Перед установкой пальцев на прежнее место следуетобработать их смазкой.

  Когда вы установили новыеколодки, не стоит сразу выезжать на оживленную магистраль. Первые километры ихэффективность невысока, деталь “притирается”. Лучше сначала проехать по тихойулочке. Дополнительный совет – первые 200-250 километров избегайте резкихторможений, так как в это время они крайне негативно сказываются на общемресурсе детали.

  Замена передних колодок на Ниссан Кашкай Ссылка на основную публикацию

  Тормозные колодки ниссан тиида

  Выбрать тормозные колодки и диски для автомобиля Ниссан не сложно.

  Во-первых нужно определиться с бюджетом — если бюджет позволяет, то можно рассмотреть приобретение оригинальных деталей. Преимущество оригинальных деталей в том, что они точно такие же, как и с завода. Такие же долговечные и качественные.

  Плюс у оригинальных колодок есть притирочный слой, который позволяет им притереться в первую сотню километров, не издавая не приятных звуков. Недостаток оригинальных колодок — их часто подделывают.

  Чтобы не нарваться на подделку, покупайте в проверенных местах.

  Дешевые не оригинальные колодки. Если Вы хотите сэкономить, то для Вас существует широкий выбор не оригинальных колодок и дисков. Если Вы желаете сэкономить существенно, и ориентируетесь только на цену, то для Вас есть ряд брендов, которые произведены в таких странах как Китай, Белорусия, Турция.

  Низкая цена, однако, не всегда означает низкое качество. Например, есть такие колодки Zekkert, которые хоть и стоят дешевле всех колодок, но обладают приемлемыми качествами. В нашем магазине Ниссан-Партли мы их тоже продаём, например на Ниссан Ноут они стоят всего 750 рублей. Европейский аналог стоит в 2 раза дороже.

  Это один из примеров — как можно сэкономить. На цену колодок влияет место производства, используемые комплектующие и наценка. Как правило, в Китае и аналогичных странах цена рабочей силы ниже, чем в Европе. А фабричный Китай, в приницпе, не уступает по качеству аналогам.

  Но, к сожалению, не всегда есть возможность отличить тот самый фабричный Китай от не фабричного.

  Плюс, в странах третьего мира не всегда тестируют продукцию, что может выливаться в повышенный процент брака, а также низкое качество колодок в определенном регионе. Например, была история с тормозными колодками из Китая.

  Фабрика произвела колодки для жаркого сухого климата, а в сыром и холодном климате эти колодки пищали, стирались в пыль, плохо тормозили. Просто кто-то сделал очень крупную поставку в Россию, и бренд этих колодок себя полностью дискредитировал.

  Я намеренно не говорю название этого бренда, потому что в данный момент эта партия вся распродана и поставляются только колодки, соответствующие нашим погодным условиям.

  Не оригинальные колодки от OEM поставщиков. К таким колодкам относятся такие гиганты с именами как Brembo, TRW, Road House, Remsa, ATE, Ferodo, Galfer (это те, кто на слуху).

  Качество этих колодок будет очень высоким, но есть некоторые нюансы. Например колодки TRW рекомендуются к установке с новыми тормозными дисками.

  Колодки этих брендов будут соответствовать всем заводским требованиям, в надёжности и долговечности сомневаться не придётся.

  Выбор тормозных дисков зависит от Ваших финансовых возможностей. Ситуация по аналогии с колодками. Премимум производитель это ОЕМ поставщики — Otto Zimmermann, ATE, TRW и другие. Наши клиенты лестно отзывались о дисках Japanparts из эконом сегмента.

  Совет — если Вы сомневаетесь в правильности выбора колодок, можете почитать про них отзывы в интернете, например на сайте драйв.

  Там люди делятся опытом эксплуатации и установки деталей тормозной системы от различных брендов.

  Помните, что тормозная система является самой важной частью активной безопасности автомобиля, используйте качественные комплектующие, вовремя заменяйте вышедшие из строя детали. Удачи на дорогах!

  Цены на тормозные колодки и диски для nissan tiida c13

  Цены на оригинальные тормозные колодки и диски для Ниссан Тиида C13 — и аналоги. Наличие на складе и стоимость замены тормозных колодок и дисков Ниссан Тиида C13 -.

  Читайте также:

    
  • Шланг обратки форд фокус 2
    
  • Что лучше бмв или шевроле круз
    
  • Промывка инжектора форд фиеста
    
  • Какая сборка приоры лучше
    
  • Можно ли работать в такси на ниве