Ниссан тиида не заводится причины
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Ниссан тиида не заводится причины
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Заглохла и не заводится.
Случилась беда (хорошо, что в паре км от дома) — ехал довольно бодро, дорога пошла в горку, поддал газку и всё! Как отрезало — тяга пропала, педаль газа пустая. Встал на обочине, машина заглохла. Пытаюсь завести, заводится 1-2 сек работает и глохнет.
Ну думаю сигналка заблокировала бензонасос. Такое было пару раз, когда случайно в кармане нажимал кнопку постановки на охрану на брелке.
Ставил-снимал несколько раз: не помогло!
Проверил пердохранитель бензонасоса, который тоже не вдруг найдешь, он целый.
Пошёл искать буксировочную проушину. С трудом ввернул и друзья меня дотащили до дома.
Первая мысль была что-то с сигналкой и блокируется бензонасос. Разобрал бардачок, нашел сигналку долго искал реле блокировки бензонасоса. Короче все исправно. Напруга подается.
Понял что не избежать снятия заднего дивана. Открутить его тоже непросто: 4 ядреных болта с головкой на 16 не у каждого есть. Самое главное его вытащить — весит он килограмм 60. Чуть не надорвался.
Поднял клапан на коврике, повернул три защелки на лючке и вот он родимый! Вынимать его из бака не тороплюсь, дай думаю проверю как он качает. Снял трубку со штуцера, подсоединил резиновый шланг и направил его в пустую пластиковую бутылку. Завожу, бенз льется конечно, но о давлении 3.5 атм речи нет. А так, как известно для работы двигателя и 2 мало, понимаю что снятия и разборки бензонасоса не избежать.
Открутить пластмассовую большую гайку крепления БН та ещё задача! Использовал монтировку и молоток, ударами по касательной сдвигал гайку. В итоге открутил и насос был вынут.
На первый взгляд все хорошо и чисто. Немного закопченым оказался реостат уровня топлива. В баке чисто. В нижнем поддоне насоса, где стоит сеточка, грязи нет.
Разборка, попытка прочистки фильтра, включение бензонасоса на обратную полярность успеха не принесла, и я понял, что пора искать новый БН. Решил брать в сборе, некогда да и неохота было колхозить БН от 2110, хотя выбор их от 500 до 2000 руб (Bosch) богат. Цены на насосную станцию в сборе высоки от 8000 до 12000. Есть Pierburg 702701130 неоригинал за почти 7000 руб. В итоге нашел за 6500 оригинал уже нового поколения 17040-9EH0C вместо 17040-CH000 в Юнион-Моторс.
Сравнение старого и нового БН. Сам насосик совершенно другой. Наверное более надежный.
а заодно и болт массы справа на рамке радиатора
Короче, БН я поменял зря. Наука стоила 6500 руб. Сей материал может поможет кому-то сэкономить $$$.
Есть у нас еще 3 масса под днищем, которая отгнивает чаще, потому что она без изоляции, просто оплетка медная и в соли превращается в зелёную труху. Проверьте все три!
P.S. История имеет продолжение. После всех манипуляций, что я проделал, был уже уверен, что победил. Ан нет! На второй день машина также отказалась заводиться. И все танцы с бубном не привели к результату. Тогда я стал методично перетыкивать все разъемы и трубочки под капотом.
И дай думаю посмотрю воздушный фильтр. И о шок: фильтр замененный несколько тысяч назад был вывернут почти. Причем нарушилась геометрия из прямоугольника он стал подушкой. Кстати фильтр не оригинальный и без пропитки.
Сначала думаю воздуха не хватает. Завел без него — глохнет.
Дай думаю посмотрю датчик ДМРВ — выкрутил. С виду чистый, блестит как котовы яйца. Но в нем канальцев, камер, закоулков много. Смотрю между двумя чувствительными элементами, как два микрорезистора, попала маленькая соринка. Я продул его весь воздухом. Завернул обратно. И о чудо! Машина завелась и больше проблем не было.
Вывод расследования: Когда я в горку на обгоне газанул втопив в пол газ. Фильтр вывернуло. Нарушившая геометрия по бокам фильтра образовались щели и грязь которая в достатке в корпусе фильтра ломанулась в движок. Соринка попала в ДМРВ сразу нарушив состав смеси и машина сдохла.
В последствии я поставил фильтр с пропиткой и металлической рамкой по периметру. Видимо проблема есть, коль есть такое решение.
Бензанасос был заменен зря. (Хотя новый работает бесшумно вообще.)
Получен богатый опыт и понимание, что фильтры нужно менять чаще и не каждый неоригинал полезен.
Про себя думаю — недавно ездил на море на Украину. А если бы там такое случилось. Вот бы я потрахался вместо отдыха!
Всем удачи!
forum.injectorservice.com.ua
Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE - плохой запуск двигателя
Nissan Tiida 2011 1.6 HR16DE - плохой запуск двигателя
Сканирую ScanDoc.
Ошибок нет.
Синхронизацию смотрели: всё в норме.
Постараюсь завтра сделать запись с цилиндром 1 и форсункой 1.
Пробег родной 65'000 km. Думаю что вряд ли это цепь.
Уважаемый. Вы просите помощи, но сами усилий не прикладываете.
Я попросил: сделайте Log-и по максимуму, если у вас ScanDoc, и выложите, чтобы увидеть, - что «говорит» электроника, а не вы.
Осциллограммы можно до бесконечности снимать и ответа не найти.
Думайте логически, а не спонтанно: что нужно для хорошего запуска?
Сначала опознать систему и принцип работы данного ДВС. «Опорные» датчики. Потом всё осмотреть. Потом сделать Log-и с помощью сканера записать, и еще несколько раз просмотреть, сравнивая с другими автомобилями. Потом Px . чтобы убедиться, что всё по местам. Проверка искры. Давление топлива. Нужно сделать CSS.
После получения первичных данных нужно остановиться, и все полученное осмыслить. Поэтому я за диагностику беру 1500 руб. И клиента отправляю куда подальше. Не нравится? - пожалуйста, за 500 руб. вокруг полно «читальщиков ошибок».
Теперь вопрос к вам очередной. Когда, всё-таки, автомобиль запускается, прогреется: при резкой перегазовке провал есть? Если "Да", то смотрите ДМРВ.
Делайте осциллограмму сигнала ДМРВ по такому плану:
- выкл. зажигание
- вкл. зажигание
- подождать, пока выровняется, потом запуск
- работа на холостом ходу
- потом 1500 RPM
- потом 2000 RPM
- и, соответственно, стоп.
Потом ищите, что должно быть, и что у вас (я имею в виду показания в цифрах).
Только подключайте всё правильно. В идеале - замерьте падение напряжения между массами ЭБУ и АКБ. Потому что, скорее всего, - в состоянии покоя показания ДМРВ будут в миливольтах.
Ну, как-то так. Извините, если резко.
Да, и ещё попробуйте сделать так:
- запустите двигатель
- откройте крышку бензобака
- дайте поработать (если будет работать)
- заглушите с открыто крышкой
- подождите несколько минут
- и запустите двигатель.
Если всё получится - делайте выводы.
Не крутит стартер: 3 основные причины
В сегодняшней статье узнаем почему может стартер не запускать двигатель. Разберём причины неисправностей, разберем когда можно ремонт выполнить своими руками, а когда лучше обратиться к специалистам.
Если машина не заводится, не всегда виноват стартер. Но именно выход из строя стартера, можно определить используя следующие признаки:
- Стартер пощелкивает, но при этом коленчатый вал двигателя не крутится или начинает и сразу прекращает обороты.
- Стартер не запускается.
- Слышно как коленвал крутится крайне медленно, двигателю не хватает оборотов для запуска.
- Доносится громкий скрежет шестерни бендикса, нет сцепления с коленвалом.
Вторая реальная проблема с стартером, оказывается в обрыве контактов цепи. Чаще всего это обыкновенная коррозия, или просто разболталась затяжка проводов. Обратите внимание, сразу на контакт «массу», который завязан на корпус автомобиля. Для этого просто визуально осмотрите проводку, отсоедините колодки и клеммы почистите и заново все соберите. Болтовые соединения также подтяните. Если это не помогает, используя мультиметр, проверяйте напряжение на проводе идущему к стартеру.
Нередко бывает проблема с контактной группой в замке зажигания. Так как, если они вышли из строя, напряжение на электродвигатель не проходит соответственно не срабатывает стартер. Первым делом, проверьте предохранители контактной группы, они находятся под торпедой. После чего, нужно проверить присутствует ли напряжение на замке зажигания.
Обратите внимание, что иногда не стартер виноват, а генератор. Если двигатель включён и при этом лампа разряда аккумулятора постоянно мигает. В таком случае понадобится отдать на ремонт генератор.
Ещё и третья основная проблема со стартерами, когда слышно как он щёлкает, но не крутит коленчатый вал. Здесь, скорее всего, виновато втягивающее реле, а не сам стартер. Ведь щёлкает именно это реле при старте двигателя.
Nissan Tiida. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкости в системе охлаждения двигателя.
Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управления дроссельной заслонкой. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.
Практически во всех инструкциях к автомобилю (с механической коробкой передач) содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, а трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода замка капота.
2. Маслоизмерительным щупом проверьте уровень масла.
Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.
3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и «М IN » на стенке расширительного бачка системы охлаждения двигателя.
4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки.
5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель, повернув ключ в замке зажигания в положение « START ».
Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
- не работает система пуска;
- не работает система зажигания;
- не работает система питания.
Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправности клапана продувки адсорбера или подсосе воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров топлива.
НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА
Неисправности в системе пуска проявляются в нарушениях работы стартера. Можно выделить следующие основные неисправности стартера.
1. Стартер не включается. Причины - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины - разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но ведущий диск остается неподвижным. Причины - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по прибытии в гараж . Предварительно можно лишь проверить и при необходимости заменить предохранитель в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке, проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера).
Nissan Tiida плохо заводится и ошибка p0604.eeprom
Диагностика неисправности
Неисправность заключалась в следующем:
Честно скажу, что автомобиль был у много диагностов и сервисом. Наверное много кто отказывался потому, что времени на поиск неисправности должно быть потрачено много, поэтому некоторым проще отказаться. Диагностика началась как всегда с банального чтения ошибок. Ошибок как обычно нет и дальше пошла проверка всего чего можно:
-Проверка питания и масс под нагрузкой и осциллографом.
-Проверка сигнала can шины;
-Проверка свечей, катушек, и всех датчиков;
-Проверка синхронизации ДПРВ И ДПКВ;
Время все шло, результата не было видно. В какой то момент после проверки в очередной раз автомобиль перестал запускаться. Радостно подключив прибор я увидел довольно редкий код неисравности
P0604 которая связанна с контроллером блока управления двигателя.
Кое где в интернете раздобыл оригинальный мануал по проверке внутренних компонентов управления ЭБУ.
Была проверка связанная с eeprom. Описывать не буду так как долго и не всем понадобиться, но после проверки было точно определенно, что неисправность связанна точно с блоком управления.
Мнение было такое, что в какой то момент блок увеличения мощность производил вычислительные операции и подсев аккумулятор загубил внутренности.
На разборке вместе с ключами зажигания мы купили новый блок и считав информацию со старой память eeprom и записав в новый блок автомобиль перестал терять ключи, но заводился о по прежнему плохо. Проверив опять все от и до впал в ступор. Начала размышлять о корявой eeprom структуре файла. Нашел человека у которого был чистые eeprom. Залили проверили такая же песня.Пришлось прибегать к помощи форумов. Долгие проверки и ночи в поисках информации были найдены. Проблема оказалась в ДАТЧИКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ. Разница температуры была в 17 градусов. Был настолько плохой запуск как будто мотор прошел 400 000 км. Хотя пробег был всего 60000.
Поломка Nissan Tiida 1.6 (2010 г.)
Нужен совет! Заглохла перед парковкой,электрика исправна(печка работает,насос качает,свет горит, а не заводилась.Стартер не крутит.Оттянули с дороги вручную,пред-ли проверил,все целое.-15.Минут через 20 схватила,завелась.Через два дня повтор! Что это было или первый звонок неисправности?С чего начать(сигналка,щетки стартера или.
Не устранена Нужен совет!
- Еще про эту машину:
- Нужен совет! Заглохла перед парковкой,электрика … 62 км
Возможно, что сигналка в машинах с дистанционным ключом. У знакомого такое было, после второго случая перестал на сигналку закрывать.
Да,ключ с Д.У но в этот момент закрывала и открывала.
я конечно про тииду не знаю, но мнение имею. Проверить провода идущие к стартеру, фишки зачистить. И если не заводится (именно не крутит стартер)- то постучать по стартеру чем-либо железным (балонным ключом), сильно постучать)
Спасибо за совет, но когда на улице -15,что то там зачищать не вариант,стуки-бряки по стартеру, как вариант,но временный.Мы это проходили на классике.Иномарки требуют иного подхода. теплого гаража не имеется,ждем тепла.
Возможно, стартер надо проверить.
Спасибо,там много чего есть почитать..
может катушка перегревается
Если есть нештатная сигнализация - начинать с нее.
Установщики нештатной хорошие друзья, проверенные временем и грех на себя не берут. хотя был один косяк на другой машине,дело дошло до эвакуатора. Еще раз повторится- проверим.
Друзья тоже люди:)
Продолжение следует. вчера остановился на полчаса,ключ на стартер. одни щелчки,остальное все работает.Раскачивал на передаче,стучал по стартеру (пинал по колесу) предохранители само собой, не хочет и все.Потом ,как ни в чем не бывало,завелась.Сегодня сняли и разобрали стартер,ни какого криминала,щетки,клеммы.провода в норме.Может у нее мигрень от перепада атмосферного давления?,все таки весна.
Если есть щелчки то значит сигналка не причем а плохой контакт где-то. Может такое быть что после того как сняли разобрали смазали и поставили проблема больше и не проявится. Удачи в будущем!
Твои слова да богу в уши.
Всем привет! Хотел было успокоиться,что проблема ушла,но увы..не прошло и 2 месяцев .Нет никаких щелчков ,просто тупо не подает признаков жизни.Вспомнил классику- включаю вторую-третью передачу,без зажигания,раскачиваю туда-сюда, включаю зажигание и заводится.Еще одна особенность,проявляется,когда стоишь капотом кверху(то бишь в горку) Кто-то может прояснить ситуацию или это только на Тиидах? Было достаточно иномарок,но такое впервые.
Всем привет! После того,как стартер побывал в руках специалиста, проблема исчезла,как не бывало.К зиме авто готова.Спасибо за участие.
Проблемы со стартером у автомобилей Ниссан и способы их решения
Благодаря стартеру осуществляется запуск двигателя. Если машина, например, Ниссан Альмера, не заводится, при этом стартер не крутит, нужно искать причину и устранять ее. В статье рассматриваются основные неполадки, возможные со стартером и даются рекомендации по ремонту.
Возможные неисправности стартера
Стартер Ниссан Альмера Классик состоит из следующих компонентов:
- электродвигателя;
- втягивающего реле;
- обгонной муфты;
- якоря;
- щетки.
Данные компоненты входят в состав пускового механизма любых моделей Ниссан, в конструкции могут быть некоторые отличия.
Стартер автомобиля предназначен для запуска двигателя. Он получает питание от аккумуляторной батареи и преобразует электрическую энергию в механическую. Стартер является электромеханическим агрегатом, поэтому возможны два вида неисправностей: механические и электрические.
Причиной механических неполадок является износ отдельных деталей и неправильная эксплуатация. При выходе из строя компонент тяжело проворачивается коленчатый вал, может не завестись силовой агрегат. В первую очередь следует проверить буферную пружину, кольцо муфты, муфтовые рычаг, венец маховика.
Если при запуске появились посторонние шумы, причина может быть:
- износ шеек на валу якоря, втулок подшипников;
- повреждение зубьев шестеренки;
- ослабление креплений полюса, в результате чего якорь его задевает.
Если пусковой механизм не отключается после запуска мотора, возможно, что:
- заклинило втягивающее реле;
- заел рычаг привода или привод на валу;
- слиплись контакты на втягивающем реле;
- износилась пружина обгонной муфты или обратная пружина выключателя.
Об электрических неисправностях можно судить, если стартер автомобиля, например, Ниссан Примера, не крутит или крутит медленно, и его мощности не хватает для запуска двигателя.
В этом случае следует выполнить проверку электрической сети:
- зарядку аккумуляторной батареи;
- контакты на «массу», надежность крепления, проверить, нет ли на них окисления;
- целостность проводки;
- контактную группу зажигания;
- целостность провода, идущего от клеммы втягивающего реле.
Типичными неисправностями являются:
- стирание щеток и неплотное их прилегание к коллектору;
- выход из строя втягивающего реле;
- износ коллектора якоря.
Ремонт механизма своими руками
Для того, чтобы автомобиль быстро заводился, необходимо следить за состоянием пускового механизма и зарядкой аккумулятора. Если возникают проблемы с запуском Ниссан Тиида или другой модели, часто виной является неисправность стартера. В этом случае необходимо его демонтировать, разобрать и осмотреть каждую деталь. Если знать, как снять стартер с Ниссан Алмера, аналогичные действия нужно выполнить для других моделей.
Осмотр демонтированного устройства состоит из этапов:
- Сначала осматривают коллектор и его поверхность. При обнаружении подгара, загрязнений, неровностей следует почистить деталь. При сильном подгаре могут потребоваться шлифовальные работы.
- На следующем этапе проверяются щетки. Их движения должны быть свободными без заедания. Следует замерить высоту щеток, она должна быть не меньше 6 мм, иначе их меняют.
Заключение
Все стартеры по конструкции одинаковые и проблемы одинаковые, и проверка одинаковая. Автолюбители должны помнить, что стартер должен работать только при запуске автомобиля. Кратковременность работы и постоянное включение, выключение агрегата приводят к быстрому износу деталей. Срок эксплуатации снижается, если агрегат неправильно эксплуатировать.
Если проводить регулярно технический осмотр пускового агрегата, вовремя устранять неполадки, заводка машины не будет вызывать проблем.
Видео «Ремонт стартера автомобиля»
![]()
Проблемы с системой кондиционирования и отопления салона Ниссан и их решение![]()
Порядок замены свечей зажигания на автомобилях Ниссан![]()
Штатные магнитолы на автомобилях Ниссан: особенности и обслуживание
Не заводится ниссан тиида автомат что делать?
Предохраниели ниссан тиида и блоки реле с описанием назначения, схемами и фоторгафиями
Nissan Tiida — компактный автомобиль С — сегмента. Первое поколение С11 выпускалось в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 году. С12 второе поколение производилось в 2011, 2012, 2013 и 2014 году. С 2015 и по настоящее время в продаже третье поколение С13. В связи с низким спросом на данную модель официальные продажи в России приостановлены. В данной статье будет предложена для ознакомления информация о блоках предохранителей и реле в ниссан тиида с фотографиям, схемами и описанием назначения их элементов. Так же отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Сверяйте назначение предохранителей со схемами на обратной стороне защитной крышки.
В салоне
Он находится в панели приборов за защитной крышкой со стороны водителя.
Вариант 1
Фото — схема
Описание предохранителей
| 1 | 10А Система пассивной безопасности |
| 2 | 10А Дополнительное оборудование салона |
| 3 | 10А Комбинация приборов |
| 4 | 15А Насос стекло омывателя |
| 5 | 10А Обогрев наружных зеркал |
| 6 | 10А Электропривод зеркал, головное устройство аудиосистемы |
| 7 | 10А Стоп-сигналы |
| 8 | 10А Освещение салона |
| 9 | 10А Блок управления электрооборудованием кузова |
| 10 | Резерв |
| 11 | 10А Лампа габаритного огня правого заднего фонаря |
| 12 | 10А Лампа габаритного огня левого заднего фонаря |
| 13 | 10А Комбинация приборов |
| 14 | 10А Дополнительное оборудование салона |
| 15 | 15А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя |
| 16 | 10А Система отопления, кондиционирования и вентиляции |
| 17 | 15А Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя |
| 18 | Резерв |
| 19 | 15А Розетка для подключения дополнительного оборудования (прикуриватель) |
| 20 | Резерв |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 19 на 15А.
Назначение реле
- R1 — Электровентилятор отопителя
- R2 — Дополнительное оборудование
- R3 — Реле (нет данных)
- R4 — Обогрев наружных зеркал
- R5 — Иммобилизатор
Вариант 2
Фото — схема
Обозначение
- 10A система, привод зеркал Audio-Acc, питание моторов поворотных зеркал, питание NATS(с чип-ключем)
- 10A Обогреватель заднего стекла и боковых зеркал
- 15A Мотор омывателя переднего и заднего стекла
- 10A Приборная панель
- 10A Электроника
- 10A Модуль подушек безопасности
- 10A Электроника
- —
- 10A Освещение салона и багажника
- —
- —
- 10A Стоп-лампы
- 10A Passive Entry (Для систем с Чип-ключом)
- 10A Электроника
- 15A Розетка — прикуриватель
- 10A Подогрев сидений
- 15A Розетка — консоль, багажник
- 15A Вентилятор отопителя / кондиционера
- 10A Кондиционер
- 15A Вентилятор отопителя / кондиционера
За прикуриватель отвечают предохранители 15 и 17 на 15А.
Под капотом
В моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей расположены 2 блока с предохранителями и реле, один дополнительный блок реле и на плюсовой клемме аккумулятора находятся плавкие вставки высокой мощности.
Вариант 1
Схема
Расшифровка
| 1 | 20А Обогрев стекла двери задка |
| 2 | Резерв |
| 3 | 20А Блок управлением двигателем |
| 4 | Резерв |
| 5 | 30А Стеклоомыватель ветрового окна |
| 6 | Резерв |
| 7 | 10А Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
| 8 | 10А Лампы освещения номерного знака |
| 9 | 15А Предохранитель противотуманных фар ниссан тиида (в вариантном исполнении) |
| 10 | 15А Лампа ближнего света левой блок-фары |
| 11 | 15А Лампа ближнего света правой блок-фары |
| 12 | 10А Лампа дальнего света правой блок-фары |
| 13 | 10А Лампа дальнего света левой блок-фары |
| 14 | Резерв |
| 15 | Резерв |
| 16 | 10А Датчики концентрации кислорода в отработавших газах |
| 17 | 10 Система впрыска |
| 18 | Резерв |
| 19 | 15А Топливный модуль |
| 20 | 10А Датчик АКПП |
| 21 | 10А ABS |
| 22 | 10А Выключатель света заднего хода |
| 23 | Резерв |
| 24 | 15А Дополнительное оборудование |
| R1 | Реле обогрева заднего окна |
| R2 | Реле вентилятора системы охлаждения |
| R3 | Реле вентилятора системы охлаждения |
| R4 | Реле системы зажигания |
Дополнительный блок предохранителей
Фото — схема
Назначение
| 1 | 10A Иммобилизатор |
| 2 | 10A Обогрев сидений |
| 3 | 10A Генератор |
| 4 | 10A Звуковой сигнал |
| 5 | 60/30/30A Блок управления электро усилителем рулевого управления, стекло омыватегь фар, система ABS |
| 6 | 50A Электропривод стекло подъемников |
| 7 | Резерв |
| 8 | 15А Система впрыска дизельного двигателя |
| 9 | 10А Дроссельный узел |
| 10 | 15А Головное устройство аудиосистем |
| 11 | 40/40/40А Система ABS. блок управления электро оборудованием кузова, система зажигания |
| 12 | Резерв |
| R1 | Реле звукового сигнала |
Дополнительный блок реле
Находится с правой стороны. Возможно установить 2 реле, например стеклоочистителя и освещения в дневное время. В зависимости от комплектации они могут быть и пустые.
Предохранители на клемме АКБ
Схема
Обозначение
- 120А Блок управления электроусилителем рулевого управления, стеклоомыватель фар, система ABS
- 60А Блок управления двигателем, реле дроссельного узла, реле электро стеклоподъемников
- 80А Лампы ближнего и дальнего света фар
- 80А Иммобилизатор, обогрев сидений, генератор, звуковой сигнал
- 100А Система ABS, блок управления электро оборудованием кузова, система зажигания, блок управления электро усилителем рулевого управления, стеклоомыватель фар
Электросхемы блоков предохранителейтретьего поколения С13 отличаются от представленных. Они очень схожи со 2м поколением ниссан ноте.
Данный материал требует дополнения, поэтому мы будем рады, если Вы поделитесь своей информацией с описанием блоков в последнем поколении ниссан тиида.
Цепи питания автомобиля защищены предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы моделей Ниссан Тиида (C11) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска с бензиновыми двигателями 1.6 л. (110 л.с.) и 1.8 л. (126 л.с.).
В моторном отсеке
В подкапотном пространстве монтажные блоки, находятся слева и спереди от аккумуляторной батареи и на плюсовой клемме.
Nissan Tiida Latio, ремонт системы пуска инструкция онлайн
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Типичные неисправности Ниссан Тиида. Ремонт, Сервис и ТО Nissan Tiida.
На любом варианте мотора привод ГРМ цепной, с ресурсом более 200–250 тыс. км. Сюрприз может преподнести навесное оборудование двигателя. Так, например, при пробеге более 100–120 тыс. км иногда выходит из строя шкив генератора. На машинах старше четырех-пяти лет при повороте ключа в замке зажигания порой можно услышать резкий, неприятный визг, источником которого является втягивающее реле стартера. Если вовремя обратить внимание на этот звук и обновить смазку втягивающего реле, можно обойтись и без его замены.
Самый мощный вариант силового агрегата комплектуется только механической 5-ступенчатой коробкой передач, а мотор объемом 1,6 л кроме механики может быть оснащен 4-диапазонным автоматом. Обе коробки очень надежны, проблем с механической частью не возникает. Сцепление механики выхаживает более 120–150 тыс. км, а при необходимости замены комплект из диска сцепления, корзины и выжимного подшипника обойдутся совсем недорого.
Автоматическая коробка передач JATCO – это просто эталон надежности. Особенно если придерживаться рекомендации производителя менять масло в ней через каждые 60 тыс. км. Слабым местом является пластиковый наконечник привода выбора передач. Из-за его разрушения при установке селектора выбора передач в положение Drive включается нейтраль, а ключ в замке зажигания не поворачивается в положение Lock при постановке рычага в положение Parking. Проблема довольно распространенная и проявляет себя на автомобилях старше четырех-пяти лет.
В ходовой части при пробеге более 60–80 тыс. км, сдаются опорные подшипники передних стоек. Примерно в это же время может загудеть ступичный подшипник. При пробеге более 80–120 тыс. км спереди снизу появляется стук, виновником которого становятся сайлент-блоки, сайлент-блоки рычагов подвески выхаживают более 100–150 тыс. км.
При пробеге 20–60 тыс. км может появиться странный хруст, щелчки или стуки в рулевой колонке. Причина – износ шлицевых соединений рулевого вала. Дилеры производят только замену рулевого вала целиком, но рулевой вал можно отремонтировать, заменив две крестовины.
В салоне Nissan Tiida элементы интерьера, выполненные из пластика, со временем начинают скрипеть, особенно с наступлением холодов. Также в морозы при повороте руля появляется скрип в районе подрулевого переключателя. Как только на улице теплеет, все эти звуки пропадают.
Большая часть нареканий приходится на работу системы отопления и вентиляции – точнее, отдельных ее элементов. Со временем трубка кондиционера перетирается об удерживающий ее кронштейн из-за рассохшегося резинового уплотнителя между ними. Также причиной утечки фреона может стать прохудившийся радиатор кондиционера. Это следствие трения о пластину крепления радиатора. Иногда причиной того, что кондиционер не включается или не выключается, может стать просто отказавший микровыключатель кнопки. Такая проблема появляется на автомобилях в возрасте более четырех-пяти лет.
В машинах старше четырех-шести лет иногда вентилятор печки свистит, но после разборки и смазки трущихся частей звук пропадает (сами моторчики вентилятора отказывают редко). Если же вентилятор отопителя молчит, а индикация как ни в чем не бывало отображает изменение скорости, направления и температуры подаваемого в салон воздуха, значит отказал резистор печки. Причина выхода его из строя – пересыхание термопасты между транзистором и радиатором на схеме.
Салонная электрика иногда подкидывает сюрпризы: иммобилайзер теряет на время ключ, а блок комфорта самопроизвольно включает внешние световые приборы. На Nissan Tiida старше четырех-пяти лет появляются претензии к работе замков. Зимой проблема вызвана попаданием внутрь замка и замерзанием влаги, в теплое время года – накоплением в нем дорожной пыли. Избежать проблем помогает регулярная смазка замков.
Коррозия на кузовных элементах практически не встречается, а вот лакокрасочное покрытие легко царапается. Также со временем стекла передних фар мутнеют и покрываются мелкой рябью трещинок.
Диагностика подвески на Nissan TIIDA в автосервисе "Ниссан на Складочной"
Читайте также: