Nissan x trail детонация

Обновлено: 05.07.2024

Замена датчика детонации Ниссан Х-Трейл 2007 - 2014

При отказе датчика, контроллер заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (с уменьшенным углом опережения зажигания для исключения детонации). При выходе из строя датчика, загорается лампочка двигателя (check).

Датчик детонации на двигателе MR20DE Ниссан Х-Трейл установлен на передней стенке блока цилиндров двигателя.

На двигателе QR25DE датчик детонации установлен на задней стенке блока цилиндров с правой стороны (над масляным радиатором).

Принцип замены датчика одинаковый. Пример показан на двигателе MR20DE.

Перед тем, как заменить датчик детонации на Ниссан Х-Трейл, желательно ключом или головкой на 10 мм отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

Замена датчика детонации Ниссан Х-Трейл

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, и выключите зажигание.

2. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.

3. Торцевой головкой на 10 мм выверните 2 болта крепления декоративной крышки двигателя.

4. Выведите спереди из держателей и снимите крышку двигателя.

5. Отсоедините от датчика детонации Ниссан Х-Трейл колодку проводов.

6. Торцевой головкой на 10 мм выверните болт крепления датчика к головке блока цилиндров.

Примечание:

На двигателе QR25DE болт крепления датчика выворачивается головкой на 12 мм.

7. Снимите датчик.

8. При необходимости, замените датчик детонации Ниссан Х-Трейл на рабочий.

9. Установите датчик и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болт датчика затяните моментом 22,5 Н•м.

forum.injectorservice.com.ua

Nissan X-Trail 2007 T31 2.0 MR20 - троит, P0301 (пропуски в цилиндре 1)

Вскрытие показало, что двигатель троит из-за двух трещин в изоляторе центрального электрода свечи. Трещины очень тонкие, практически не различима глазом, поэтому, к моему большому сожалению, фотографию приемлемого качества сделать не удалось.
Скрипт CSS в очередной раз доказал свою эффективность.

Отдельно хочу поблагодарить ABC, который обратил внимание на зависимость формы искры от состава топливовоздушной смеси. После прочтения созданной им темы "Форсунка и зажигание" viewtopic.php?f=1&t=2298 всегда уделяю время анализу формы искры и это много раз помогало.

Подскажите люди добрые.
Имеется x-trail T31 QR25DE 2007г. пробег 200т.км. Начала подбрякивать цепь и кушал уже давно масо. Были проведены следующие работы:
1. Замена цепи ГРМ и балансира с натяжителями и шестернями.
2. Притерты клапана.
3. Заменены маслосъемные колпачки.
4. Заменены поршневые кольца.
5. Заменены шатунные вкладыши.
Все замечательно получилось, компрессия возросла. Едет лучше, работает тише, расход упал (и масло перестал кушать и бензин на 1 литр на сотку). Однако одно но: сразу с первого завода после сборки появилось троение только на х.х. и только на разогретый двигатель. Обороты держит в норме 750 об.мин. только не с ровной периодичностью трехнет двигатель, и слышно в этот момент стук, как будто клапан возвращается на место. Разбирал и проверял цепь стоит четко, строго по меткам. Был вариант подсоса воздуха, хотя впускной не снимал во время проведения работ, всеравно снял проверил, нет подсоса, карбклинером брызгал тоже ни где не видать.
Дроссельную заслонку переобучал. Свечи второй комплект б/у ставил, рабочие до замены стояли не помогает, снимал с такой же машины катушку и по очереди втыкал на каждую свечку ни чего не меняется. После ремонта проехал 7 т.км, еще раз масло поменял. На диагностики при подключении компьютера показывает скачки зажигания, только из-за чего не понятно.
По диагностики и самодиагностики вся электрика и датчики исправны.

Детонация двигателя: что это и какие причины

Современные автомобили оснащены специальным датчиком для определения детонации, контролирующим возникновение неполадки. Это приспособление может воспринимать механическую энергию движений цилиндров и перестраивать ее в электрический импульс.

Устройство на протяжении всего времени работы двигателя посылает сигнал в блок его управления, который в свою очередь отслеживает изменения в работе мотора. При помощи такого датчика имеется возможность сделать экономичной работу максимально мощного двигателя.

Неподходящие или некачественные свечи зажигания

Проблема в свечах зажигания

В современной экономической ситуации рядовой водитель старается экономить на обслуживании автомобиля. Но есть детали, на которых экономить нежелательно. В магазинах, торгующих автомобильными запчастями, широкий выбор свечей зажигания. И часто водитель склоняется не к качеству, а к цене, покупая свечи «те, что дешевле». Но на свечах экономить нельзя, поэтому поинтересуйтесь в справочнике или в Интернете, какие свечи рекомендованы заводом-изготовителем именно для вашего автомобиля. Узнайте, как отличить настоящие свечи от подделки. Непременно воспользуйтесь этими советами при выборе свечей зажигания.

Если детонация двигателя продолжается на холостом ходу, а не только в движении, можно проверить работоспособность свечей таким образом. Послушайте работу двигателя сразу после выключения зажигания. Если вы слышите, что двигатель после того, как его заглушили, работал еще какое-то время, значит, детонация двигателя настолько сильная, что приводит к слишком сильному нагреву двигателя. Тут заменой свечей дело не ограничится, поэтому следует переходить к следующему пункту.

Определение начала детонации

Когда в двигателе начинается детонация, то это хорошо слышно, потому как возникает сильный шум. Потому как последствия этого явления весьма нерадостны, то нужно как можно быстрее определить причину его возникновения. Для устранения неполадок следует изменить работу мотора, иначе детонация разрушит двигатель очень быстро.

Давление волны, которая происходит от вибрирования стенок цилиндра, создает характерный звук, благодаря которому можно определить начало детонации. Высота звуковой волны зависит от многих факторов и конфигурации двигателя автомобиля.

На холостом ходу это явление может случиться, если детали двигателя попали в условия повышенного нагрева. В этом случае даже при выключении зажигания, в двигателе коленчатый вал продолжает двигаться под воздействием энергии, топливо попадает в цилиндр и там нагревается до самовоспламенения.

Причины детонации двигателя

Сразу стоит отметить, что описываемый процесс условно принято делить на критический и допустимый. В последнем случае имеется в виду нечастое явление, обнаруживающее себя нерегулярно. Чаще всего такая детонация слышна на малых оборотах и длится короткий промежуток времени. Это характерно для моторов малого (1,4-1,6 л) объема и сравнительно большой мощности: к примеру, 105 л. с., 1,5 л при крутящем моменте 135 Нм.

Критическая детонация свойственна форсированным двигателям, когда через несколько секунд работы мотор может потребовать немедленного капремонта.

Однако откуда берется детонация в обычных силовых установках? Причин несколько.

Неправильная эксплуатация двигателя

Детонация может проявиться и на полностью исправном моторе: например, при затяжном подъеме на неправильно выбранной передаче с одновременным нажатием на педаль акселератора. В таких условиях коленвал просто не может набрать нужные обороты и разогнать машину.

Зажигание

Некоторые автовладельцы делают угол опережения зажигания ранним, чтобы двигатель быстрее реагировал при нажатии на газ. Так оно и получается, но при этом смесь воспламеняется раньше времени и мотор детонирует, противодействуя движению поршня вверх. Кроме того, в рабочей камере начинает образовываться и накапливаться нагар, в результате чего она уменьшается в объеме и перегревается. Иногда отложения тлеют, делая процесс воспламенения смеси неконтролируемым.

Калильное зажигание и его влияние на детонацию

К детонации силовой установки может привести неграмотная замена свечей зажигания, когда эти детали устанавливаются с неверным калильным числом. Речь идет о явлении, похожим на детонацию, но не являющейся таковой. Калильное зажигание – всего лишь следствие раннего воспламенения смеси, в итоге которого мотор может работать некоторое время даже при выключении зажигания.

Вмешательство в работу ЭБУ

Зачастую владельцы машин стараются любыми методами сделать свое детище более экономным. Для этого производят перепрошивку ЭБУ, ее «чиповку» и иные манипуляции с электроникой блока. В итоге смесь обедняется, топлива действительно расходуется чуть меньше. Но при этом неизбежна детонация, приводящая к сокращению эксплуатационного ресурса двигателя.

Неверное октановое число бензина

Если сравнивать с дизелем, в бензиновой силовой установке смесь воспламеняется не от сжатия, а от электрической искры. При большом октановом числе топливо может сильнее сжиматься без появления детонации. Соответственно: использование горючее с низким параметром (отличающимся от требований производителя авто), неизбежно приведет к этому неприятному явлению. Также стоит учитывать, что не всегда этикетка на колонке АЗС соответствует содержимому ее цистерн. Т. е. если вы хотите заправляться качественным топливом, подбирайте соответствующую станцию. А как показывает практика, сделать это можно опытным путем.

Особенности конструкции

Своеобразие силового агрегата также может быть причиной образования детонации. На процесс ее образования влияют:

конфигурация камеры сгорания;
тип днища поршня;
степень сжатия двигателя;
наличие (отсутствие) турбонаддува.

Наибольшей степенью сжатия, следовательно, и риском детонации обладают турбированные моторы, работающие на бензине. Здесь топливо с низким качеством, имеющее нештатное октановое число, не только неуместно, но и опасно.

Неисправности датчиков (для инжекторных моторов)

Особенность инжекторных двигателей – наличие элементов, способных контролировать работоспособность системы в любой момент. Ниже рассмотрены датчики, отказ которых ведет к появлению детонации:

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Его неисправность сопровождается провалами мощности и рывками при движении, разгоне, а также «плавающим» холостым ходом. Детонация в этом случае особенно ярко даст о себе знать, когда стиль вождения связан с постоянным «утоплением» педали газа в пол. Стоит заметить: индикатор на панели приборов Check Engine в подобной ситуации чаще всего не загорается.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Если он неисправен, мотор начнет перегреваться и ЭБУ об этом не будет «знать». Т. е. детонация будет проявляться только в критическом температурном режиме.
Датчик детонации (ДД). Выход его из строя – довольно редкое явление: чаще всего повреждаются подходящие к нему провода. Но если неисправен будет именно ДД, лампочка Check не загорится. Чтобы убедиться в неисправности датчика детонации, пустите и заглушите мотор. Затем снимите любую клемму с аккумулятора и через несколько секунд подсоедините снова. Пустите мотор: если детонация появится, но исчезнет до следующего старта, причина – в датчике. Он же может быть «виноватым», если силовая установка продолжает работать при выключенном зажигании.

Причины появления детонации

Описываемое явление в моторе автомобиля является самым разрушительным для любого транспортного средства. Поэтому необходимо постараться незамедлительно устранить эту неисправность. Причины появления детонации могут быть следующие:

некачественное топливо;
неисправность в топливном фильтрующем элементе;
поломка форсунок;
некачественный кислородный датчик;
неисправности охлаждения мотора;
неисправности в блоке управления мотором;
неисправность в насосе, подающем топливо;
инжекторы топлива с ограничениями;
неверно выбранные свечи для зажигания.

Следует заметить, что любая из вышеизложенных причин появления неисправности относительна. Иными словами не существует опережение зажигания или безусловного времени, которые дают гарантию появления описываемого явления.

Также нет ни от чего не зависящих параметров, гарантирующих, что это явление не случится. Оснований для появления неполадки множество, но следует остановиться на основных из них.

Некачественное топливо — один из поводов появления детонации мотора, которое влечет за собой увеличение температуры внутри двигателя и повышение давления внутри цилиндров. Показателем качественности топлива является октановое число. Оно указывает на степень сжатия топлива, которую оно сможет перенести.

Чем больше октановое число, тем больше бензин устойчив к воспламенению. Этот показатель топлива еще называют антидетонационным индексом. Поэтому современные и сложные двигатели работают на более дорогом бензине. Изготовители автомобилей обычно советуют вид топлива, чтобы двигатель транспортного средства работал с наибольшей производительностью.

Некачественный бензин может повлечь предварительное зажигание, а это значит, что топливо в моторе будет сгорать ранее, чем это нужно для нормальной работы двигателя. Топливо воспламеняется при нарушении степени его сжатия либо посредством свечей зажигания.

При низкой степени сжатия топлива, оно не будет сгорать полностью и налипнет на внутренние составляющие камеры. Такое налипание ведет к тому, что цилиндры начинают работать неправильно и появляется взрывное горение.

Любой вид топлива подвергается очистке до определенного уровня, но это не останавливает появление нагара. При появлении нагара и прочих отложений, объем цилиндра становится меньше и это усиливает сжатие топлива, которое влечет за собой появление детонации в моторе. Бороться с этой проблемой надо начиная с приобретения моющих присадок, а потом следует сменить топливо.

Использование неверно выбранных свечей зажигания также является причиной возникновения детонации мотора. Владельцы автомобилей зачастую, экономя средства, покупают более дешевые запчасти для своего транспортного средства, игнорируя рекомендации изготовителя.

Потому как свечи зажигания непосредственно влияют на внутреннюю работу мотора и их работа очень точная, то подобранные неверно свечи могут создать условия при которых бензин будет сжигаться неправильно. Такая работа свечей зажигания может наращивать сгорание в камере и повышать температуру рабочих частей, что непременно приведет к появлению детонации.

Описанные выше причины самые распространенные, но их устранение является наименее дорогим. Если при исправлении этих причин двигатель продолжает детонировать, то следует обратиться к профессионалам в автосервис.

Причины возникновения

Чаще всего детонация выражается при выключении зажигания (глушении) и на холостых оборотах. Разберёмся, какие причины могут привести к тому, что двигатель детонирует.

Использование бензина с октановым числом ниже, чем предписывает производитель. Низкооктановое топливо подходит для старых автомобилей, степень сжатия в двигателях которых намного меньше. Современные силовые агрегаты требуют качественного топлива.
Раннее зажигание. В некоторых автомобиля есть возможность выставления углов зажигания. Установка раннего срабатывания свечей приводит к лучшему управлению дроссельной заслонки, но, с другой стороны, становится причиной детонации. Выставляя преждевременное воспламенение смеси, моторист провоцирует возникновение ударной волны. Она действует на поршень, который двигается к верхней мёртвой точке, замедляя его. Двигатель сильно перегревается и быстро выходит из строя.
Бедная горючая смесь. Отдельные любители экспериментов специально повышают содержание воздуха и уменьшают количество бензина. Этим они добиваются увеличение мощности двигателя. Обеднённая смесь также получается в результате неправильной регулировки силового агрегата. Бедная горючая смесь – третья распространённая причина неконтролируемого возгорания.
Нагар в камере сгорания. Отложения на стенках приводят к уменьшению объёма камеры и повышению температуры блока цилиндров. Такие условия увеличивают вероятность детонации. Нагар появляется после использования топлива низкого качества.
Свечи зажигания. Причина детонации двигателя – это ошибочно подобранные свечи.

Способы устранения детонации

Выше описаны самые наиболее встречающиеся причины появления детонации в моторе и само понятие этого явления, а теперь следует рассказать о том, какие существуют методу устранения этой неполадки в автомобиле. Увеличение скорости сможет помочь уменьшить вероятность взрывного горения топлива, потому как она делает меньше время его сжигания. Огромное давление снижается, и топливо не подвергается повышению температуры.

Для примера можно привести случай, если водитель едет по прямому участку дороги с горы. Когда автомобиль начинает подниматься на гору, то его скорость снижается и можно услышать детонацию мотора. Поэтому, чтобы придать ускорение автомобилю, водитель переключается на более низкую передачу и придавая ускорение автомобилю убирает это явление.

Риск появления описываемой неисправности уменьшает увеличение влажности. Содержащаяся в воздухе вода влияет на понижение температуры сгорания топлива. Самые распространенные уловки, которые используют водители, чтобы получить максимальную производительность двигателя без детонации следующие:

Применение наиболее качественного бензина;
Торможение, чтобы опередить зажигание;
Понижение температуры горения топлива.

Этого можно достигнуть, используя интеркулер или нагнетанием воды. Охладитель получает воздух и отправляет его в воздушные охладители, которые снижают температуру. Описываемая проблема далеко не новая в сфере эксплуатации транспортных средств и изготовители автомобилей всячески старались снизить или вовсе устранить появление детонации на протяжении долгого времени.

Это довольно непростой процесс, включающий в себя большое количество разнообразных факторов. Для того чтобы понять работу двигателя, следует обрести понимание появления детонации и изучить, способствующие ей стадии.

Нужно постоянно обращать внимание на все нестандартные звуки и шумы в двигателе, потому как именно они смогут помочь определить появление детонации и должны быть устранены в кратчайшие сроки. Хотя это явление весьма опасно для мотора автомобиля, но им нетрудно управлять, главное понять причину появления неисправности.

Детонация двигателя. Чем опасна и как этого избежать

Подробности Категория: Блог о продаже автомобиля Создано: 16 августа 2018

Детонация и ее последствия

Многим автовладельцам неизвестно что такое детонация и из-за чего она возникает. В этой статье мы постараемся приоткрыть завесу неизвестности и простыми словами рассказать, что же из себя представляет эта самая детонация.

Начнем с того, что разберемся, что же это за зверь.

Детонация двигателя — это процесс, при котором происходит возгорание воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Допустимая волна возгорания двигается со скоростью в 30-45 метров в секунду, а детонации граница пламени может двигаться до 2000 метров в секунду. Ударная волна, возникающая в процессе отрицательно воздействует на все, с чем сталкивается. По большей части страдает кривошипно-шатунный механизм, стенки блока цилиндров, головки блока и клапана.

Семейный тест Nissan X-Trail: придирки и глюки

Если бы меня попросили охарактеризовать Nissan X-Trail одним словом, я бы сказал, что он «аналоговый». Дело в том, что нынешнее третье поколение появилось в 2013 году (рестайлинг прошел в 2017-м), то есть модель по современным меркам довольно старая. И все больше идет новостей про Икстрейл следующей генерации.

Мнение водителя: машина для путешествий

На Икстрейл идут три двигателя. Атмосферные бензиновые 2.0 (144 л.с) и 2.5 (171 л.с.), а также дизель 1.6 dCi (130 л.с.). Первый может сочетаться как с передним, так и с полным приводом, а в качестве коробки передач вариатор или (внимание!) механика. Да, X-Trail едва ли не единственный в своем классе автомобиль, доступный на «ручке».

Думаете, для столь громоздкого кроссовера базовый 144-сильный вариант слабоват? На самом деле снаряженная масса такого Икстрейла — в районе полутора тонн (в зависимости от комплектации), то есть машина относительно легкая. Так что если у вас не возникает порывов посоревноваться с соседями по потоку в светофорных гонках, динамика разгона — нормальная. Но если позволяют финансы, лучше предпочесть версию помощнее. Все же чуть больший запас мощности не повредит. Особенно во время обгона на загруженной машине.

В остальном X-Trail порадует не только водителя, но и всех пассажиров достойной шумоизоляцией и плавностью хода. Путешествовать на этой машине — удовольствие. Кстати, вот здесь мы подробно рассказывали, как адаптировали X-Trail к нашей зиме и плохим дорогам.

Недостатки? Кнопки и свет

Помните про «аналоговость»? В салоне она проявляется в том, что тут нет ни одной сенсорной кнопки — все механические. И большие. И это хорошее решение для кроссовера. При езде по разбитой дороге нащупать нужную кнопку куда проще. Правда, возникают ассоциации с телефонами для бабушек — знаете, есть такие, с огромными цифрами. Ну, возникают и возникают. Другое дело, что расположены эти кнопки не всегда удобно или привычно. Одна из причин — машина появилась раньше, чем получили распространение некоторые обязательные сегодня опции. Инженерам пришлось внедрять их по ходу дела там, где оказалось место. К примеру, с рестайлингом машина получила обогрев заднего сиденья. Обогревается весь диван целиком, а не по частям, и включается кнопкой между передними креслами.

На тесте у нас версия 2.5 с вариатором, в самом нафаршированном исполнении SE Top (2 426 000 рублей) с адаптивным Bi-LED светом. Так вот, светят такие фары не очень хорошо. И это, пожалуй, главный недостаток Икстрейла. С дальним светом еще терпимо, но, если на пути много встречных машин, приходится переходить на ближний (вернее, это делает электроника автоматически) и ехать медленнее, чем позволяют дорожные условия. Кстати, мы как-то сравнивали светодиодный свет десяти машин, включая X-Trail. Подробности — по этой ссылке.

В непогоду, когда фары быстро покрываются грязью, и без того тусклый свет становится еле заметным. Но тут выручает отдельная кнопка омывателя фар. Что она есть — хорошо, а вот ее расположение — на панели слева от руля. Кнопка находится в слепой зоне — на ощупь не найти.

Мнение жены: на парковках видно издали

Супруга оценила хорошую обзорность, зеркала и просторный салон. А еще — удобный легкий руль и мягкие сиденья. Приноравливаться пришлось только к прыти Икстрейла при старте с места. Такова особенность работы вариатора — надо привыкнуть.

Автозапуск — хорошая вещь: X-Trail моргает аварийкой и раскладывает зеркала, так что его видно издалека — большой плюс на парковках супермаркетов.

Вдобавок ненаглядная подметила забавную особенность машины, которую многие не замечают. Любой водитель знает, что, потянув на себя подрулевой рычажок, можно включить омыватели лобового стекла и щетки стеклоочистителей. Но между этими функциями у Икстрейла — временной лаг: если отпустить рычажок слишком быстро, форсунки успеют облить стекло, а щетки еще не включатся. На многих моделях Ниссана есть такая особенность. В итоге водитель лишается обзорности на какое-то время, пока вновь не потянет за рычажок. Логика в такой последовательности есть — щетки не должны тереть сухое стекло, зацарапают. Но если уж сработали форсунки, то электроника должна заставить щетки смахнуть омывайку со стекла.

Мнение пассажиров: они довольны (на пути туда)

Задний диван удобный и просторный. Два детских кресла и взрослый пассажир между ними — не проблема. Даже в дальней дороге всем будет нормально. Да и для ног места много. Обычно для постоянного трехлетнего пассажира у меня припасена накидка на спинку переднего кресла, чтобы ребенок не пачкал обувью обивку. В Икстрейле она не понадобилась — малыш не дотягивался до переднего кресла, даже когда детское сиденье оказывалось в полулежачем положении.

Парадокс, но, когда путешествуешь на машине, на обратном пути вещей в багажнике почему-то всегда прибавляется. Под шторкой багажника заявлено 417 л полезного объема. Или 449 л, если вы выбрали машину с опциональной мало-размерной запаской. Такая версия у нас на тесте (у Кодиака, к слову, побольше будет). А все потому, что производитель расточительно обошелся с пространством в багажном отсеке — массивные колесные арки, скругленные формы боковин. Когда в дальней поездке дорожный скарб стал прирастать, пассажирам второго ряда пришлось тесниться. Теперь я понимаю владельцев Икстрейлов, которые разъезжают с дополнительными боксами на крыше.

Мелкие глюки

Единственная неприятность — передний парктроник в непогоду частенько начинал пищать, предупреждая о препятствии. Это случалось даже при движении на приличной скорости по пустой дороге.

Есть вопросы к климат-контролю — некоторое время после холодного запуска он работает не совсем адекватно. Электроника устраивала парилку даже при выставленных 20°C. Единственный способ не перегреться — выкрутить температуру на минимум, до тех пока прогреется не только воздух в салоне, но и обивки интерьера. Вероятно, датчик температуры в салоне расположен не слишком удачно. Владельцы Икстрейлов, у вас та же история?

В остальном машина не подвела. Легкие запуски двигателя даже при минус 20°C — тут спасибо 92-му бензину, на который рассчитан двигатель.

Семейный совет

Главное преимущество Икстрейла — ездовой комфорт. Он тихий, не тряский (даже на топовых 19-дюймовых «катках»), легкий, понятный и удобный в управлении. Да, у кроссовера масса нюансов и особенностей, которые важно учесть перед покупкой (а у какой машины их нет?). И если вникать в каждую мелочь, легко запутаться. Поэтому для вывода я воспользуюсь простой и, как ни парадоксально, очень точной, детской системой оценки: хорошо или плохо (без градаций и условностей). Ребенок сказал, что машина хорошая. Взрослые пассажиры с ним, в целом, согласны. А вот водитель. X-Trail понравится в первую очередь человеку в возрасте 35+, который помнит, какими были машины 10–20 лет тому назад. А еще у такого водителя в приоритете комфорт и практичность, а не дизайнерские изыски и тотальная компьютеризация. Вы из таких?

Важно знать

Модификация

Цена от, руб.

2.0 144 л. с, передний привод, МКП6

2.0 144 л. с, передний привод, CVT

2.0 144 л. с, полный привод, CVT

2.5 л. 171 л. с, полный привод, CVT

1.6 л. dCi 130 л. с., полный привод, МКП6

Гарантия

Заводская гарантия — 3 года или 100 000 км пробега. Еще два года или 50 000 км — постгарантийная поддержка Nissan.

Габаритные размеры

Длина/ширина/высота/колесная база, мм

4640 / 1820 / 1710 / 2705

4697 / 1882 / 1681 / 2791

4695 / 1810 / 1703 / 2670

Страховка и налоги

ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб.

Датчик детонации на NISSAN X-TRAIL

Кроме того, nissan x trail датчик детонации может возникать и при многих других условиях: Во-вторых, точно неизвестно как ведет себя блок управления в случае неисправности ДД. Есть подозрение, что в этом случае он перехоит на некоторую "аварийную" характеристику, что бы гарантированно избежать детонации. Эта характеристика может быть далека от оптимальной, и соответственно привести к увеличению расхода топлива, падению приемистости и.

Как только будет точная информация по этому вопросу, можно будет одназначно сказать насколько действительно нужен ДД. Как проверить исправность датчика детонации Проверить датчик можно самостоятельно, за несколько минут с помощью системы самодиагностики. Здесь подробно описано как это делается. Если высветился код 34, это свидетельствует об отказе датчика.

Можно выяснить, "умер" ли датчик совсем или еще пытается работать.

Для этого нужно сбросить результат самодиагностики, проехать пару километров и повторить процедуру проверки.

Если код опять появился, значит датчик не работает. Если же нет, то можно попытаться потянуть время до замены, заресетив блок управления с помощью Consult на фирменном сервисе. Чем можно заменить датчик детонации Очевидно, что другим датчиком.

Возможные варианты: По поводу датчиков от инжекторных ВАЗов.

Исходя из теории, которая подтвердается практикой, тратить время на поиски "подходящего" датчика от инжекторных ВАЗов не стоит. Заглох 4 раза. Передо мной машина включает поворотник, я начинаю нажимать тормоз.

Детонация двигателя и низкая мощность в Ниссан Икс-Трейл

Что именно его замена меня спасет, я вычитал в интернете, долгими весенними вечерами в командировке в Китае, все симптомы соответствовали. Естественно там в "Срединном Государстве" я и начал его покупать.

А так как в Китае, как таковых магазинов автозапчастей. Есть маленькие, и не очень магазинчики, при тюнинговых мастерских, с соответствующим товаром, всяких поющих показывающих, светящихся и блестящих штучек, но не запчастей.

Цена на наши деньги р.

Запчасти Nissan X-Trail NT30, QR20DE в Новосибирске

Что-то не дешево, подумал. Недавно нарисовавшийся в нашем городе Экзист, предлагал мне, на своем сайте оригинал по р. Разница в ценах меня несколько озадачила, но!

А Экзист. Приехав домой, еще раз сделал маркетинговые исследования. Не оригинал дома Оригинал от на заказ из Японии, через две недели, до в у официалов прям хоть.

И промежуточные цены во всяких больших автосупермаркетах. Заказ оригинала, был сделан в Экзисте.

Nissan X-Trail T31. Посторонние стуки и шумы в двигателе

Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так.
Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.
Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца.
Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла. Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах.
Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит.
Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало. Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука.
Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.

Стук клапанов

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление.
Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную».
Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).
Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка).
Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.
Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя.
Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!

Стук распределительного вала

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились).
Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу».
А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы:
Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.
Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра).
Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца.
Возможные повреждения при ударах в направлении качания:
Слишком большой монтажный зазор.
Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.
Тяжелоходная опора пальца.
Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму.
Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра. Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки».
Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис.
Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр
Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.
Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока.
В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины.
Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком + пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) + 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.

Стук коленвала

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.

Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом».
Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.
Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.

Читайте также: