Обкатка нового автомобиля рено

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Как правильно обкатывать новую машину?

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: — колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: — рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия — состоит из: — сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 — 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП — это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
4. Тормозная система — состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис — кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, — все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель — это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, — это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 — 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 — 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, — все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 — 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
7. Идеальные условия обкатки всей машины, — это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 — 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день — суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 — 50км/ч. Следующие 100 — 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 — 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 — 90
2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 — 120
3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 — 140
4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, — не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 — 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 — 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 — 160
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 — 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие от обладания автомобилем…

Обкатка автомобиля

Автомобили Renault Logan отличаются высоким качеством изготовления и применяемых материалов, поэтому они сразу готовы к полноценной эксплуатации и не требуют специальной обкатки. Однако в начальный период эксплуатации автомобиля (первые 1000 км пробега) происходит интенсивная приработка деталей. Для повышения надежности, долговечности и экономичности автомобиля при его дальнейшей эксплуатации, а также после капитального ремонта двигателя рекомендуем выполнять следующие правила эксплуатации автомобиля.

1. Перед каждым выездом проверяйте и при необходимости доводите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Не допускайте работы двигателя с частотой вращения коленчатого вала более 3000–3500 мин–1.

3. Своевременно, в соответствии с дорожными условиями переходите на низшую передачу, чтобы избежать нежелательных перегрузок двигателя.

4. Для лучшей приработки тормозных колодок старайтесь избегать резких торможений.

5. По мере возможности избегайте езды по глубокому снегу, песку, грязи.

6. Не буксируйте прицеп и по возможности старайтесь избегать буксировки других автомобилей.

7. Применяйте «мягкий» стиль вождения автомобиля, избегая резких разгонов, торможений, маневрирования.

8. Не превышайте даже на спусках скорости движения 130 км/ч.

9. Периодически проверяйте и при необходимости регулируйте натяжение ремней приводов вспомогательных агрегатов (генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления и т.п.). В начальный период эксплуатации ремни могут наиболее интенсивно растягиваться.

10. Следите за состоянием всех крепежных элементов автомобиля и при необходимости подтягивайте их. Особое внимание обращайте на крепление колес, деталей рулевого управления, передней и задней подвесок, приемной трубы системы выпуска отработавших газов к выпускному коллектору двигателя.

Во время обкатки (при пробеге 1000 км) посетите станцию технического обслуживания для проведения первого планового ТО. Для того чтобы гарантия продолжала действовать, требуйте от работников СТО занесения отметки о проведении технического обслуживания в талоны сервисной книжки.

После пробега 1000 км ограничения снимаются, но для окончательной приработки деталей двигателя автомобиль должен пройти примерно 3000 км.

1. Перед каждым выездом проверяйте и при необходимости доводите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Не допускайте работы двигателя с частотой вращения коленчатого вала более 3000–3500 мин–1.

4. Для лучшей приработки тормозных колодок старайтесь избегать резких торможений.

5. По мере возможности избегайте езды по глубокому снегу, песку, грязи.

6. Не буксируйте прицеп и по возможности старайтесь избегать буксировки других автомобилей.

7. Применяйте «мягкий» стиль вождения автомобиля, избегая резких разгонов, торможений, маневрирования.

8. Не превышайте даже на спусках скорости движения 130 км/ч.

Обкатка. Кратко (или не совсем).

Т.к. это первый "новый" автомобиль в моей жизни, вопрос обкатки встал тоже впервые. Было потрачено некоторое время на сбор информации и консультации со Знатоками. Освободил свой мозг от ряда мифов, чем, собственно и хочу поделиться.

Сначала, в целом, о целесообразности обкатки. Нужна ли она в действительности? В пользу отказа есть один достаточно веский аргумент: — даже до половины среднего ресурса первый владелец авто доезжает краайне редко. Опыт многих людей показывает, что даже не прошедший и 500 км обкатки автомобиль без особых проблем с двигателем проезжает 80-100 тыс. км. Это действительно так. Основная притирка колец происходит еще до того как машина приехала к дилеру. Автомобиль еще в процессе укомплектования уже ездит по заводу своим ходом. Не говоря уже о многочисленных парковках, погрузках и разгрузках с автопоездов. Соответственно, еще за долго до Вас, Ваш автомобиль уже в значительной степени обкатан. Уже не говоря о том, что и как делает дилер с автомобилем на своих стоянках и ШоуРумах.

Тогда к чему этот пост? — А к тому, что помимо ресурса двигателя от обкатки так же зависят его эксплуатационные характеристики, а именно: расход топлива, расход моторного масла, выходная мощность и крутящий момент. При неправильной обкатке все эти параметры безусловно будут отличаться в худшую сторону от регламентированных пропорционально жестокости с которой НЕ производилась обкатка. Да и вообще надо быть порядочным человеком и уважать людей (в т.ч. тех, кто в дальнейшем будет ездить на Вашей машине).

Задача обкатки на определенный период (пробег) минимизировать нагрузки на двигатель.

Чтобы это понять, попробуем разобрать что к чему!
(технические детали опускаю в пользу доступности для широкой аудитории
Итак, первое. Обкатка, в первую очередь, да и вообще, требуется поршневой группе. А если быть еще точнее, поршневым кольцам. Поршневые кольца — упругие металлические кольца, опоясывающие поршень и имеющие непосредственный контакт со стенками цилиндров двигателя. Помимо функции изоляции рабочего объема, выполняют так же функцию теплоотвода.

Теперь чуть подробнее: металлы из которых изготовлены детали поршневой имеют ряд характеристик позволяющих выполнять им свои функции. Основная характеристика — это стабильность при определенном механическом воздействии (прочность) и в определенном диапазоне температур. Другими словами детали поршневой должны выдерживать определенные нагрузки связанные с механическим движением, перепадом давлений и перегревом. Свойства материалов и экономическая целесообразность их применения строго ограничены. Это значит что материалы рассчитаны на работы с конкретными нагрузками при нормальных условиях эксплуатации. Если поискать, то можно найти рекомендуемые режимы работы (продолжительность работы на определенных оборотах) почти на любой двигатель. Выход за эти рекомендации может иметь неблагоприятные последствия для конструкции.

Так вот во время обкатки, нагрузки (в первую очередь и в основном — перегрев), при прочих равных, существенно выше (причем чем меньше пробег — тем выше нагрузки). При оптимальном режиме работы обкатанного двигателя, не обкатанный будет испытывать перегрев. В свою очередь перегрев может привести к ухудшению свойств металлов поршневой, а именно: ухудшению прочности поршней, потере упругости колец, пригоранию и уменьшению вязкости масла, а, как следствие, повышению трения и образованию задиров/зон повышенного износа.
Таким образом произойдет потеря компрессии, а значит и увеличится расход топлива и угар масла, в чем, по сути, и заключается ухудшение эксплуатационных свойств.

Из выше описанного можно сделать вывод, что на период обкатки режим эксплуатации стоит сделать более щадящим и гуманным. Далее бегло расскажу как:
Для начала определимся от чего больше всего происходит нагрев. Есть несколько факторов:
1) трение и его интенсивность
2) Теплопроводимость, а именно теплоотвод и распределение тепла от наиболее горячих участков к холодным
3) Охлаждение
Эти факторы тесно взаимосвязаны и технологические решения по борьбе с ними так же дополняют друг друга.
Трение приводит к нагреву и механическому износу материала. Чем интенсивнее трение тем сильнее нагрев и больше износ. Интенсивность трения зависит от скорости вращения двигателя. Чем больше скорость вращения, тем интенсивнее происходят все вышеописанные процессы. Однако, тут надо сразу же заметить, что при движении на очень низких оборотах двигатель может так же испытывать повышенные нагрузки из-за дефицита крутящего момента ввиду недостаточной инерционности.
Для уменьшения трения в двигателе присутствует система смазки. Но на низких оборотах (холостой ход) она работает не эффективно и большинство узлов и агрегатов испытывают дефицит смазки, что опять же со временем приводит к нагреву и задирам.

Теплоотвод. При сгорании рабочий смеси в рабочем объеме поверхность рабочего объема (верхняя часть поршня в первую очередь) нагревается до нескольких сотен градусов и для того чтобы поршень не перегрелся необходимо отвести от него тепло к охлаждаемым частям мотора (блок цилиндров). Теплоотвод осуществляется в значительной степени по тем самым поршневым кольцам и чем кольца более упругие, тем лучше теплоотвод к стенкам цилиндра, которые в свою очередь охлаждаются системой охлаждения. Причем при достижении определенных оборотов двигателя благодаря специальной конструкции поршней и колец, последние прижимаются еще сильнее к стенкам цилиндров благодаря воздействию повышенного давления в рабочем объеме.

Примерно так осуществляется терморегуляция мотора благодаря эффективной работе системы смазки и системы охлаждения при достижении определенных условий работы мотора.

Теперь, когда разобрались со всем, что приводит к повышенным нагрузкам, можно поговорить о том, что делать на практике, чтобы эти нагрузки не создавать:

1. Не раскручивать двигатель до высоких оборотов.
2. Не ездить на очень низких оборотах.
3. Не допускать длительных прогревов.
4. Не допускать интенсивных разгонов.
5. Не двигаться длительное время на одних и тех же оборотах.
6. После более высоких нагрузок — нагрузку снижать постепенно (не разгоняться до отсечки, а потом выкидывать передачу в нейтраль).
7. Контролировать уровень масла.

Подводя итог можно сказать, что наиболее щадящий режим эксплуатации подразумевает работу двигателя в умеренном диапазоне оборотов (1700-2800 об/мин для моего движка (1,6 бенз)) с приоритетом в движении на среднее (2000 об/мин). Так же очень важно динамическое изменение оборотов (плавные разгоны и постепенное снижение скорости). Особенно в первые пару сотен важно делать перерывы в движении каждые 15-40 мин (чем больше пробег тем реже перерыв). При работе на х/х двигатель не обкатывается и голодает без масла в голове и на поршнях. Не грейте долго. Не глушите сразу, если дали двигателю нагрузку перед этим.

И еще, производитель поршневых мирового уровня kolbenschmidt настоятельно рекомендует поменять масло с фильтром около первой тысячи км. В целом же обкатка по различным мнениям происходит при первых 3000-5000 км. На протяжении этого пробега рекомендуется постепенно и очень деликатно увеличивать нагрузки на двигатель.

Если пройти этот период грамотно, поршневая должна жить долго и работать корректно не кушая лишнее топливо и масло и радовать водителя хорошей интуитивно понятной динамикой.

Обкатка нового автомобиля рено

Вот что гласят инструкции по ремонту двигателей:

Обкатка двигателя :
Отремонтированный двигатель подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки по следующему циклу:

Частота вращения, мин-1 850-900 1000 1500 2000
Продолжительность, мин 2 3 4 5

Установив двигатель на стенд и пустив его, проверяют: нет ли течи охлаждающей жидкости или топлива между сопрягаемыми деталями, из соединений трубопроводов и через прокладки; нет ли подтекания масла из-под уплотнительного кольца масляного фильтра; давление масла; установку момента зажигания; частоту вращения на холостом ходу; нет ли посторонних стуков. Если обнаружатся посторонние стуки или неисправности, останавливают двигатель, устраняют их, а затем продолжают испытания.

При подтекании масла через прокладки между крышкой и головкой цилиндров или через прокладки между масляным картером двигателя, блоком цилиндров и крышками подтягивают болты крепления рекомендуемым моментом. Если утечка масла не прекратится, проверяют качество прокладок и при необходимости заменяют их.

Так как после ремонта двигатель еще не приработался и трение рабочих поверхностей новых деталей оказывает значительное сопротивление вращению, необходим определенный период приработки. Указанное в особенности относится к тем двигателям, на которых были заменены поршни, шатунные и коренные подшипники, перешлифованы шейки коленчатого вала, а также отхонингованы цилиндры.
Поэтому во время обкатки отремонтированного двигателя не доводят его работу до максимального режима и обкатку двигателя продолжают на автомобиле с соблюдением тех скоростей движения, которые рекомендуются для нового автомобиля.

Если применить это правило, т.е. следовать инструкции по эксплуатации на автомобиль, для нового двигателя, то проблем не будет никаких. Самое главное в период обкатки. не перегревать двигатель. Чем меньше температура двигателя, при обкатке, тем лучше. В своё время мотористы пускали воду на проток через блок (по принципу самогонного аппарата) и двигатель молотил на холостых не один час.

Обкатка нового автомобиля: сколько км и как правильно обкатывать новый авто

Сошедшие с конвейера автомобили поражают своей новизной, оригинальным дизайном кузова, блеском лакокрасочного покрытия и техническим совершенством всех без исключения узлов, агрегатов и деталей. Современный автомобиль готов к длительной эксплуатации, однако для минимизации прииска случайной поломки и увеличения срока его работы, подвижные элементы двигателя, ходовой части, трансмиссии, должны приработаться и притереться, а именно – пройти обкатку.

Что собой представляет обкатка

Обкатка автомобиля – это эксплуатационный процесс, который позволяет подготовить агрегаты и ключевые узлы к интенсивному использованию, а также выявить на начальном этапе возможные неисправности и дефекты.

Несмотря на тот факт, что моторы от ведущих автопроизводителей проходят испытания на специальных стендах, есть смысл провести обкатку автомобиля и дать механизмам функционировать под нагрузкой. Обкатка нового автомобиля непосредственно направлена на приработку коробки передач и деталей силового агрегата, но не стоит также исключать важность адаптации элементов подвески, ходовой части и тормозных механизмов.

Преимущества обкатки

Чтобы проверить функциональное состояние машины важно подвергнуть ее тщательному тестированию. Для этого рекомендуется проводить обкатку всех новых автомобилей, в ходе которой можно достигнуть значимых результатов:

произвести притирку подвижных элементов многих узлов;
сгладить шероховатости и изъяны отдельных деталей и узлов;
очистить смазочную систему и двигатель от грязи и различных элементов стружки после заводской сборки;
добиться притирки тормозных колодок;
обнаружить имеющиеся дефекты и производственный брак.

Основные правила обкатки

Нарушение правил обкатки автомобиля может привести к непредвиденным последствиям, но зато можно получить гарантию, что машина прослужит долго. Чтобы все прошло точно, нужно следовать следующим правилам:

Сколько километров длится обкатка

На этот счет каждый специалист имеет, однако все сходятся в одном – первые 1,5 тысячи километров являются наиболее важными в обкатке. Именно на них должны неукоснительно соблюдаться автомобиля. Для остального километража правила не столь строгие. Однако для каждой марки авто, пробег индивидуальный – от 2 000 до 5 000 километров. Этот показатель во многом определяется типом двигателя, если это дизельный движок – рекомендуемый пробег необходимо умножать на два.

Этапы обкатки автомобиля (ограничение скорости)

При обкатке новой машины основное внимание следует уделить ее двигателю, поскольку это тот узел, где действительно есть чему притираться. Процесс обкатки мотора на новом авто лучше разбить на несколько этапов.

На втором этапе обкатки автомобиля также предполагается преодолеть очередные 500 километров, большую часть из которых желательно преодолеть исключительно на пятой передаче с максимальной скоростью в 100-120 км/час, поднимая максимальную планку оборотов до 3 000 об/минуту. Но затяжных и крутых подъемом стоит по-прежнему остерегаться, чтобы их преодолеть следует использовать третью или четвертую передачи.
Третий этап и следующие 500 км пробега также нежелательно для движения в гору пользоваться пятой передачей, а вот обороты при разгоне рекомендуется увеличить до 3 500 об/минуту. Соответственно, на этом этапе обкатки авто максимальная скорость движения может быть увеличена и составит 130-140 км/час, но от торможения двигателем на этих трех этапах следует отказаться.
На четвертом, завершающем этапе автомобиль преодолеет 2 000 километров и позволит себе гораздо больше. Не очень крутые подъемы можно легко преодолевать уже на пятой передаче, однако стоит следить чтобы скорость автомобиля в это время продолжала оставаться примерно на уровне 100-110 км/час. На пятой передаче можно двигаться со скоростью в 80-90 км/час по ровным участкам. При смене передач и разгоне со светофоров мотор можно раскручивать максимально до 4 000 об/минуту.

Очень многие водители почему-то ошибочно относят к щадящему режиму работу агрегата на холостых оборотах и это на самом деле не так. Образование защитной масляной пленки, которая надежно предотвращает трущиеся детали двигателя от сухого трения, возможно только в условиях нормального уровня давления масла, что, в свою очередь, представляется возможным только в том случае, когда обороты двигателя от 1 200 об/минуту и выше.

Исходя из этого, холостые обороты допустимы исключительно при прогреве силового агрегата, который должен быть не продолжительным и занимать не более двух-трех минут, поскольку работа мотора на холостых оборотах в остальное время может привести к недостаточной смазке, что может стать причиной преждевременного износа трущихся пар и уменьшения давления масла.

Важно! Перед обкаткой не рекомендуется проводить замену моторного масла, которое залито на заводе компании-производителя, однако после проведения всех испытательных тестов рекомендуется обязательно сменить отработанное моторное масло из двигателя.

Обкатка нового автомобиля рено

Ну, вот и накатал я первую 1000 км! К машине, вроде, привык. Теперь могу рассказать и о впечатлениях.

Пойдём по порядку:

1. Расход топлива при смешанной езде составляет честные 10,3 литра на 100 км 95-го. Подсчёты после заправки полного бака не дают усомниться в цифрах бортового компьютера. Тут всё честно.

2. Работа двигателя какая-то неровная. С провалами что ли. Будто или свеча пробивает, или фильтра забиты. Ладно, спишем на «обкатку».

3. Сесть в машину не испачкав брюки - невозможно, как ни старайся!

4. Пачкается Дастер, благодаря своим «формам» мгновенно. Вся грязь собирается на порогах и колёсных арках.

5. Подкапотное пространство пачкается несильно. Вспомните Nissan X-Trail! Бачок стеклоомывателя находится около лобового стекла. Конструкция неудобная, но дешёвая. Мыть под капотом — нельзя.

6. Размер люка бензобака составляет: 23х19 см! Сама горловина запирается крышкой с ключиком. Крышку, после открытия можно повесить на люк. В самом люке есть петля для замка электромоторчика и закрывания от ЦЗ. Но для нашей страны эта опция не предусмотрена. Ковыряйтесь на здоровье!

Подлокотник (крышка) двигается вперёд-назад. Внутри есть крепёж для 2-х ручек. Обтянут подлокотник искусственной кожей. Крышка держится на магните, а закрывается с жутким грохотом.

8. Магнитофон понимает флэшки, но не понимает русские тэги.

9. Магнитофон умеет соединяться с телефоном по Bluetooth, но работать при этом напрочь отказывается. Русские имена не понимает, отключается после 3-х секунд разговора. Испробовал несколько телефонов. Эффект на всех одинаков. Наверно, под эту бОшку надо какую-то специальную мАбилу покупать.

10. Проём водительской двери очень узок. Залазить в салон жутко неудобно. Что водителю, что пассажиру приходится частенько биться головой.

11. Кнопка подогрева сиденья находится в не самом удачном месте, а дублирующая индикация на панели о включении отсутствует. Как, впрочем, и на самой кнопке. Включение: или «ВКЛ» или «ВЫКЛ». Если пассажир не выключит за собой подогрев, узнать об этом водителю будет невозможно, пока кто-нибудь не займёт пассажирское место.

12. Регулировка водительского сиденья по высоте работает так: сели в сиденье, потянули рычаг. Сиденье свалилось до упора вниз. Теперь, чтобы поднять его вверх надо выйти и опять потянуть рычажок. Оно поднимется до упора наверх. Как умудриться поймать среднее положение не догадался.

13. Руль жёсткий. Количество оборотов от упора до упора не считал. Но угол поворота колёс маловат. Регулируется только вверх-вниз. Даже не до конца отодвинув водительское сиденье к рулю надо тянуться. Получается, что руль надо держать практически в вытянутых руках. Не представляю себе дальней поездки на этом авто.

14. Управляемость: авто любит асфальтовую колею. Сваливается в неё, а вот чтобы вытащить машину из колеи надо постараться. Гидроусилитель жёсткий, сам руль чересчур скользкий — выныривание из колеи может стать очень небезопасным.

15. Скорость: в инструкции сказано, что на период обкатки (до 3000 км) нежелательно поднимать обороты выше 3500. Ну что-же. 3500, так 3500. На 6-ой передаче этому соответствует скорость 140. До 120 машина вполне комфортна, на 140 появляется вибрация. Типа, как в «Ниве» после 100 ;).

16. Сцепление комфортное. К нему не надо привыкать. Оно такое, каким и должно быть.

17. Тормоза аналогичны тем, что стоят в «поло», однако, для того, чтобы резко затормозить придётся приложить чуть большее усилие. Оно и понятно — машина-то тяжелее и центр тяжести выше. В целом, тормоза хорошие.

18. Площадка для левой ноги отсутствует. Нет её! Вообще нет!!

20. Ручки на потолке есть, а вот крючков нет.

21. Коробка: сказать, что ходы передач очень короткие — значит не сказать ничего. Уверен, что после меня, кто-нибудь обязательно оторвёт эту палку ;). Переключаться надо резко, а двигать всей рукой мешает подлокотник, да и даже, если бы его не было, это было не так просто. Ибо совершать переключения надо очень быстро. Переключаться приходится исключительно кистью руки, либо большим пальцем. Переключения с 5-ой на 6-ую не всегда удачны.

22. «Шторка» в багажнике - это нечто.

23. Крышка багажника снабжена ручкой. Но находится она на высоте ровно в 185 см и расположена в обратную сторону.

24. Чтобы покрутить крутилки печки надо применить сообразительность. Мало того, что дотянуться до них невозможно, а если в прикуривателе воткнут какой-нибудь зарядник, то приходится быть вообще акробатом, так ещё и обозначения этих крутилок абсолютно не читаемы. Самый трюк — переключить забор воздуха «улица-салон». Понять что и куда дует невозможно. Но если включить габариты, то жёлтая подсветка приборов приходит на помощь. Читал на рено-форумах, что хозяева сразу после покупки этой машины тут же начинают колхозить подсветку.

25. Кнопки стеклоподъёмников: режима «авто» ни вверх, ни вниз нет ни на одной кнопке! Подсветка тоже отсутствует.

26. При запирании дверей кнопкой центрального замка вы услышите приятный сильный грохот!

27. Клаксон. Решение с кнопкой уже и не кажется таким бестолковым. Уже привык. Уже удобно. Да, бибикалка громкая! Из-за полного отсутствия шумоизоляции ощущение, что сигнал расположен непосредственно над ухом водителя. В салоне громче, чем на улице. Аж страшно. Честно :)

28. Джойстик магнитолы расположен справа от руля. Зачем он нужен справа, да ещё и на расстоянии всего 7-и см от самого магнитофона?! Чёрт, зачем он справа?? Почему он не слева, как у нормальных машин? Я же держу руль, бОльшую часть времени, левой рукой, а правой без конца ДР. ыгаю эту чудесную короткоходную коробку.

29. Оригинальный дефлектор с пассажирской стороны закрывает половину зеркала.

30. Что-то сделано в Самаре. До «проклятого места» всего 88 км :)

31. Поворотники: с открытым окном пищалку поворотника не слышно. Лампочка всего одна, как на «Жигулях». Стекло индикатора молочно-матовое, а моргает он светло-салатным цветом. Днём разглядеть невозможно!

32. Подвеска: машина козлит. Жёсткая. По ухабам начинает скакать, как реальный козёл. Чашки передних стоек не внушают доверия.

33. Странно, что на переднеприводных машинах запаска крепится под днищем, а сам пол в багажнике цельножелезный и на 5 см ниже такового в 4WD версии. Потому и коврик у нас оказался с такими высокими краями. Он от переднеприводного Дастера.

34. В Дастере, не как в Логане: при рычажке подрулевом «на себя» и брызжет и машет.

35. GSM блок к прогреву живёт своей жизнью. Баланс присылать не умеет, зато умеет включать прогрев со звонка. Где находится сам блок и как сменить симку мне объяснить не смогли. Вот во Владивостоке будет развлекуха: звонить в машину на московский межгород, чтобы та обогрелась ;).

Дилеры, конечно, красавцы. В машину запихали все неликвиды, которые были! Нет, чтобы сделать хоть что-нибудь полезное, типа: автодоводчик к окнам подключить, люк в крышу поставить, шумоизоляцию сделать, комплект зимней резины на литье всучить.

как правильно обкатать рено логан новый

Для повышения надежности, долговечности и экономичности автомобиля при его дальнейшей эксплуатации, а также после капитального ремонта двигателя рекомендуем выполнять следующие правила эксплуатации автомобиля. Во время обкатки (при пробеге 1000 км) посетите станцию технического обслуживания для проведения первого планового ТО. Для того чтобы гарантия продолжала действовать, требуйте от работников СТО занесения отметки о проведении технического обслуживания в талоны сервисной книжки.

После пробега 1000 км ограничения снимаются, но для окончательной приработки деталей двигателя автомобиль должен пройти примерно 3000 км. div_sat_img_b img < display:block;>
Всем привет.

При покупке дилер сказал что на время обкатки (2000 км. ) не более 3-3,5 тыс. оборотов движка и не более 110 км/ч (хотя на 3,5 он идет как раз 120, по круизу проверял).

Обкатка нового авто 2014

В силу отсутствия должного опыта вождения в городских условиях периодически обороты завышаю (на 500-1000), например когда нужно быстро уйти с перекрестка.

По трассе обычно еду 110-120 км/ч, но сегодня был вынужден разогнаться до 150 км/ч (4 тыс. оборотов движка). Собственно вопрос: чем грозит превышение норм, рекомендованных дилером? На новых машинах ранее не ездил, поэтому за оборотами следить не привык :(

Дастер 4х4 2.0 л. Свой домашний автомобиль. Отзыв при обкатке

Тип комплектации – Privilege
Привод – полный привод.
Двигатель – 2,0 (135 л.с.).
Трансмиссия – механическая.
Топливо – бензин.
Год выпуска – 2012 г.в.
Срок пользования автомобилем: 2 месяца.
Автор – Серега (город Лобня)
Расход топлива: обкатка – не менее 8 по трассе и не менее 10 по городу.

Как и все, кто здесь собрались, я пишу на свое авто Рено Дастер отзывы. Здравствуйте. По случаю прибавления в семье появилась идея увеличить количество железных лошадей до 2-х. Раз уж я тут пишу, то авто я купил, но была предыстория.

Hyundai -Специальные предложения и акции. Сервисные работы автомобилей марки Hyundai. Всё это на сайте установка биксеноновых линз

Свой старый москвич 2141 решили оставить для эксплуатации, как грузовое авто, либо для второго ездока (и я и жена водим), заработки у нас были не Московские, так что аренда автомобиля с водителем в г. Лобня не для нас. Задались целью подбора современного практичного проходимого, просторного и дешевого в использовании автомобиля. Мы любим дальние и экстремальные (спокойные, но на природе - бездорожье) выезды. С нашими поисками совпало появление на рынке Дастера. То что надо! Он и высокий и проходимый, полноприводный, мощный, ну, в общем, подходит. Как только его завезли в ближайший автосалон – я уже там. Все детально осмотрел, потрогал, поклацал. Есть особенности, с которыми можно сжиться, но вот цена не ахти – 800 т.р. с хвостиком. Была максимальная комплектация с прилагающимися допами. Можно было ждать около полгода пока завезут то, что дешевле. Пришлось приостыть немного и посмотреть в сторону рынка поддержанных автомобилей: Toyota RAV4; Nissan X-Trail; Subaru Forester; Honda CR-V; VW Tiguan. Все это заманчиво, но есть свои плюсы и минусы. А самый большой минус – все они б/у!

Лихорадочно перечитываю все новые и новые отзывы автовладельцев Рено Дастер . Все-таки он хорош. Хотелось именно его или какой-то, на крайний случай, другой, но, обязательно новый, автомобиль. В результате снова стали мелькать просмотры разные авто. От знаком получил совет на покупку преднеприводных Кашкай, Ети, ASX. Но это же та же самая легковая, только выше и тяжелее. Да у них немного больше дури, ну и все. Но для всех этих испытаний есть старый Москвич. Больше настаивала жена на других. Погнали Chevrolet Лачетти и Круз, Citroen C4, Hyunday Соларис, Kia Рио и Сид, Peugeot 308 и 408, Renault Сандеро Stepway и Флюэнс, Lada Ларгус, Scoda Фабия комби и Октавия, VW Поло седан. Выбирали до 700 т.р. Остановились на С4. Ждем звонка от дилера, но позвонили от дилера Рено. Говорили, что появились два Дастера без претендентов на них. Быстренько в салон. Есть за наличку в 730 т.р. полноприводный двухлитровый в комплектации Privilege с боковыми подушками, а в кредит за 665 т.р., но с допами на 30 т.р., но по кредиту с субсидией. Не хотелось попасть на развод по деньгам, но когда все подсчитали, то оказалось приемлемо. Да к тому же грели душу отзывы на рено дастер 2.0 из интернета. Только самое положительное.

Итак, пробег составляет 1500 км. Что-то могу написать. Внешность по вкусу – на любителя. Мне нравится. Грубость в дизайне экстерьера присутствует, но по отдельным деталям (арки колес, фары, колеса, решетка радиатора, рейлинги…) составляется очень приятная картина. Правда Боковые зеркала маловаты – пришлось привыкать. Обзорность нормальная как спереди, так и сзади. Дворники хорошие. Защита двигателя заводская просто шикарная – ровное днище под всем передком. Выступают только для передних рычагов ограничители хода. На задний редуктор самостоятельно ставил защиту (1700 р и время в 30 мин). Теперь защищен задний редуктор, электронная муфта да еще задняя крестовина кардана. Выхлопная вся находится выше. Теперь бездорожье не страшно. Самостоятельно устанавливал подкрылки на задние арки и накладку на порожек багажника (итого 2500 р. И 75 мин. работы). Машина сильно пачкается! Хоть многие и пишут про пороги, но мне они не мешают.

Вполне адекватно пишут на renault duster отзывы многие владельцы о том, что в салоне французы накуралесили. Кнопки самых разных регулировок неудобно размещаются, подсветка не работает, хотя диоды есть. Ко всему надо привыкать, а диоды подключать. Совсем не привычно располагается управление подогревом сидений и корректора фар. Кстати, подогрев очень хороший и быстрый – просто огонь! Кнопку сигнала уже нащупываю автоматически. С магнитолой, а точнее с множеством кнопок, можно разобраться при помощи подрулевого пульта. Блютуз, ЮСБи и АЮИкс имеются, а больше мне и не надо. Колонок мне вполне достаточно. Печка работает нормально. Шумный вентилятор на 4 пункте, но хватает и первых двух. С вентиляцией проблем нет. Подстроить сидение и руль под себя очень хорошо получается и мне и жене. Приборная, при этом, замечательно просматривается. Немного слышно задние колеса и слегка появляются, но пропадает быстро посторонние звуки. Претензий нет.

Если ваш автомобиль оборудован не достаточно ярким светом, то вы всегда можете улучшить его параметры с помощью установки более мощной оптики. Установка биксеноновых линз вместо галогеновой оптики являются прекрасным современным решением. Ксеноновые лампы значительно экономней галогенок. В итоге, световой луч более собранный, однородный и целенаправленный. Устанавливаются в головную оптику автомобиля. Причины, по которым стоит купить биксеноновые линзы в фары:

Как обкатать новый автомобиль: рекомендации

Выпущенные новенькие авто поражают своей новизной и блеском. В рамках автоконцерна каждое транспортное средство подвергается тестированию. Но эксперты советуют всем владельцам проводить обкатку машины самому. Мало кто знает, что после покупки необходимо использовать авто в более «щадящем» режиме. Это помогает деталям притереться друг к другу для дальнейшей слаженной работы. Рассмотрим, как правильно обкатать новый автомобиль, и почему эта процедура проводится в отношении всех марок авто.

Что такое обкатка?

Обкатка представляет процесс эксплуатации авто в определенном режиме. С его помощью автолюбитель может подготовить детали к интенсивному использованию. Также владелец сразу поймет, есть ли в его машине какие-либо неисправности. Если говорить простыми словами, то обкатка позволяет "притереться" деталям друг к другу. В процедуре нуждаются все механизмы, имеющие в конструкции трущиеся и подвижные элементы. Несильная нагрузка поможет узлам «занять свое место» без сильного напряжения.

Многие знают, что производители авто проводят заводскую обкатку. Соответственно, у покупателей возникает вопрос: а обязательно ли мне это делать? Дилеры утверждают, что вовсе не обязательно. Но эксперты говорят обратное. Даже самые востребованные и дорогие марки авто нуждаются в щадящем режиме эксплуатации первые 2 тыс.км минимум. Обкатка проводится несколькими способами. Выбрать оптимальный необходимо заранее.

Преимущества

У процесса обкатки есть свои преимущества. Не нужно думать, что процедура требовалась раньше (во времена СССР), а сейчас ее делать не обязательно. Это всего лишь маркетинговый ход, не более. Правильно проведенная обкатка гарантирует долгий срок службы всех деталей и узлов машины.

Какие преимущества получает транспортное средство после обкатывания:

Подвижные элементы узлов проходят притирку.

Происходит сглаживание шероховатостей отдельных элементов.

Выявление заводского брака и неполадок.

Двигатель и смазочная система «избавляются» от стружки.

Если водитель нарушит правила обкатки, то это приведет к негативным последствиям.

Многие покупатели считают, что процедура помогает лишь разогнать двигатель. Но адаптации подлежат и трансмиссия, и тормоза, и остальные узлы.

Нужна ли процедура для новой машины?

Автомобилестроение развивается семимильными шагами, как и 100 лет назад. Сейчас технология сборки авто и их конструкции изменились. На рынке представлена только конкурентоспособная продукция. По этой причине мнения по поводу обкатки транспорта разделились. Кто-то считает ее необходимым условием, другие - игнорируют процедуру и не видят в ней смысла. Обычно такие люди утверждают, что новые детали настолько точно собраны, что им не нужна никакая притирка.

Малоопытные водители верят словам консультантов, которые утверждают о холодной обкатке, проведенной на заводе. Каждый автовладелец может придерживаться собственной точки зрения. Но нужно помнить, что заводская обкатка никогда не заменит реальную эксплуатацию.

Также автоконсультанты сообщают о холодной обкатке, чтобы успокоить покупателя. Эксперты провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что средняя продолжительность эксплуатации авто до продажи составляет 3 года (у немцев). Машины перепродают с пробегом меньше 100 000 километров. Именно на этот период производители выдают гарантию. Даже необкатанный «движок» спокойно проработает этот пробег.

Когда у владельца нового авто возникает неисправность, он не думает о том, что причина неполадки «сидит» в отсутствии обкатки в прошлом. Сейчас уже не то время, когда машины «давали слабину», пройдя 30 000 километров пробега.

Существуют такие дилеры, которые сразу и честно заявляют по поводу проведения обязательной обкатки. Они советуют владельцу «пощадить» автомобиль первое время. Также в этот период возникает проблема, связанная с большим расходом горючего. Это считается нормой, поскольку происходит «притирка» деталей.

Интервалы и километраж

Обкатка недавно купленной машины должна проходить с соблюдением норм первичного километража. В инструкции к авто указано, как правильно провести процедуру. Эксперты утверждают, что период «обкатывания» не столь важен. В этом вопросе нужно ориентироваться на интенсивность эксплуатации и пробег авто.

Что касается километража, то важными для авто являются первые 2000 км. Владелец должен соблюдать все рекомендации, не повышая нагрузку на машину. Точную цифру можно узнать, прочитав требования производителей.

Полная обкатка двигателя нового автомобиля сколько километров? Для некоторых марок километраж может варьироваться от 2000 км до 5000 км. Показатель формируется в зависимости от типа мотора. К примеру, дизельный «движок» требует вдвое больше пробега.

Общие правила

Правильная обкатка двигателя нового автомобиля может быть проведена только с учетом экспертных рекомендаций.

Перечислим самые основные из них:

Первые 1000 километров необходимо проехать на скорости максимум 90 км/час.

Не стоит переключаться на максимальные скорости.

Весь срок обкатки обороты «движка» должны быть в пределах заданных оборотов (макс. 3000 в минуту).

Нельзя позволять мотору долго работать на холостом ходу.

При переходе на высокую (низкую) передачу совершать действия плавно.

Не перегружать авто буксировкой или продолжительной ездой.

Процедуру обкатывания проводят на дорогах с качественным покрытием.

Ни в коем случае нельзя водить автомобиль в экстремальном режиме, используя резкое ускорение или торможение. После проведения процедуры следует заменить моторную жидкость. Это поможет ликвидировать из системы смазки стружку и разного рода компоненты, возникшие после притирания элементов. Моторное масло нельзя менять перед обкаткой.

Обкатка трансмиссии АКПП

АКПП представлена в виде сложной конструкции. Такую машину нужно обкатывать грамотно. Лучше провести процедуру со всеми требованиями, чем потом платить огромные суммы для ремонта.

Перед началом движения коробку прогревают, чтобы жидкость достигла определенной консистенции.

Режим «кикдаун» применять нельзя!

Не следует допускать пробуксовывания колес.

Обкатывание проводят в спокойном месте, вдали от городских пробок.

Первые 500 километров нужно проехать максимально спокойно, чтобы не произошел перегрев коробки.

В процессе движения стоит контролировать, чтобы нейтральный режим не включился из-за снижения давления жидкости после нагрева.

У обслуживаемых коробок есть функция, позволяющая водителю заменить после обкатки рабочую жидкость. Это поможет удалить стружку и инородные частицы из нее.

Обкатка трансмиссии МКПП

В автомобильной сфере считается, что механическая коробка совсем неприхотлива. Но эксперты все равно советуют ее обкатывать, чтобы она служила долго и исправно.

Советы по обкатке:

Приступать к движению следует максимально плавно.

При переключении скоростей не нужно делать резких движений.

Первую 1000 километров необходимо преодолеть на скорости до 90 км/ч.

Не рекомендуется «прыгать» от скорости к скорости.

Стоит избегать долгих подъемов и агрессивной езды по бездорожью.

В завершении процедуры требуется замена жидкости с целью удаления стружки и других инородных частиц.

Новое авто требует максимально бережного к себе отношения. Не стоит игнорировать перечисленные правила. Со временем это может негативно сказаться на работе важных систем.

Требования производителей

Как уже было сказано, каждый изготовитель предъявляет собственные требования к обкатке. К примеру, компания Renault разрешает владельцам ездить на скорости до 130 км/ч. Нельзя допускать внезапного торможения и завышенных оборотов двигателя (более 3500 в мин).

Производитель Honda составил инструкцию, в которой указано, что новому автовладельцу нельзя резко трогаться и буксовать. Избегать этого нужно только в первую 1000 км пробега. Запрет на резкие остановки выдвинул концерн Тойота. Также изготовитель предупредил, что первые 1600 км не рекомендуется сильно повышать скоростной режим и резко ускоряться.

Фирма General Motors подробно рассказывает, как эксплуатировать их внедорожники. Водителю не только нужно придерживаться скоростного ограничения, но и не стоит проводить буксировку прицепов.

Компании Лада и Митсубиси нет в инструкциях каких-либо упоминаний относительно обката авто. Производитель машин ВАЗ рекомендует смотреть за качеством затяжки болтов на колесах и не начинать движение с ручника. Последнее требование выглядит абсурдно, но оно есть. Также почти никакой информации об обкатывании нет у китайских производителей. Обычно эта рекомендация идет как «простой полезный совет», а не призыв к действию.

Может не нужно обкатывать?

Многие водители знают, как обкатать новый автомобиль, но не понимают, что это необходимо. Они задаются вопросом, что будет, если начать сразу ездить на авто при «максимальных настройках»? Даже если в начальные 1000-3000 км с автомобилем ничего не произойдет, это еще не значит, что проблем в будущем можно будет избежать. Спустя пару-тройку лет после покупки машины нельзя с точностью определить, по какой причине поломался «движок». Во время эксплуатации на это влияет множество факторов. Возможно, не сделанная вовремя обкатка будет тому виной. Стоит ли рисковать? Может лучше потратить неделю на проведение процедуры, а потом с чистой совестью эксплуатировать машину как душе угодно?

Когда некоторым водителям рекомендуют обкатку, они начинают возмущаться. Автолюбители не понимают, почему в век технологий производители не изобрели специальную программу эксплуатации. Действительно, современные машины «напичканы» электроникой. Но нужно понимать, что разработка такого ПО займет ни один год и обойдется в кругленькую сумму. Соответственно, это увеличит стоимость всех автомобилей. Именно поэтому водителям стоит проводить обкатку самостоятельно, не полагаясь на чужие мнения. Это поможет продлить срок службы всех автомобильных систем.

Читайте также: