Обработка порогов калина 1

Обновлено: 06.07.2024

Обработка порогов изнутри своими руками

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, чем, а главное как правильно обработать пороги, внутренние полости порогов, а так же колесные арки автомобиля? Так же как обработать под резинками заднего и переднего стекла?
С авто снята защита арок, сильной коррозии нет, сегкая ржавчина где крепились саморезы, на швах и технологических отверстиях. сквозных дырок нет.
Все авто вымыто и высушено, стоит в гараже. осталось определиться со средствами и способами борьбы.
В инете смотрел инфы море, но может кто поделится своими знаниями?
буду очень благодарен

Вибрация руля при торможения! SOSSSSSSSSSSSSS
выбор тормозных дисков
ходовая Volkswagen Passat (B3/B4)
на горячую не заводиться пока газ в пол не нажмешьи то надо долго крутить?
Автотест
Двигатель Volkswagen Golf II

В пороги дешево и сердито налей масляной отработки, надежное дедушкино средство. Снаружи пороги зашкурь покрась, потом обработай в два-три слоя битумной мастикой(продается в аэрозоле) или тектилом. У арок бортик изнутри залепи авто пластилином, поверх все это дело залей черным тектилом или, если нет лишних денег, этой же битумной мастикой. Любое рыжье сначала шкурь и закрашивай, а потом уже обрабатывай. Под уплатнители тектил мл. Вообще из личной практики надо использовать: Tectyl ML, Tectyl Bodysafe, Авто пластилин, свинцовый сурик(нигде в продаже не стало) и масляная отработка. Битумные мастики тоже достаточно хороши. Главное поменьше антигравия, мало того что держится плохо, дак еще и ржавеет под ним только в путь. Мовиль тоже в топку, не сохнет и не держится.

только после шкурки незабывай пользоватся преобразователем ржавчины,а лучше ортофосфорной кислотой.А уже потом грунт и т.д. Автопластилин помоему некатит.

Да, преобразователь не надо забывать. Пластилин катит только в случае, когда сглаживаешь бортик изнутри арки, и если заделываешь какой нибудь нехороший шов, на который отказывается ложиться герметик(бывает у наших машин и такое).

Еще, чтобы не пугаться цен на тектил, скажу, что расходуется он намного более экономно, чем вся наша отечественная химия, одного баллона 0,6 хватает, чтобы в два слоя залить все 4 арки.

ответ исчерпывающий, все ясно и понятно. Спасибо огромное в четверг начну.

Я у своей 2104 арки промазал графитовой смазкой. Ложится прекрасно кистью и не смывается

арки можно оброботать пушечным салом. единственный минус пыль к нему прилипает.

Чтобы защитить кузов от коррозии, на пороги автомобиля рекомендуют наносить антигравий. Само это средство предназначено для нанесения на краску, лак или грунтовку. Бывает антигравий прозрачный (бесцветный) и чёрный. Поверхность, обработанную антигравием, можно покрасить в тон кузова. В общем, вариантов будет несколько, а то, какой из них выбрать, зависит от многих условий. Но выбор, конечно же, останется за владельцем.

Список материалов

Здесь мы отвечаем на вопрос, чем покрасить пороги автомобиля, чтобы защитить их от коррозии. Самый простой вариант – нанести защитный состав, не окрашивая его. Результат будет выглядеть, как показано ниже:

Защита антигравием без окраски

Слой самого антигравия можно покрыть лаком. Так делают, чтобы получить глянцевую поверхность. Кстати, многие антигравийные составы не допускают применения лака и красок – после нанесения образуется плёнка, обладающая упругостью. В общем, нужно точно представлять, что именно должно получиться в финале.

Готовый слой антигравийного покрытия, если он был нанесён несколько дней назад, покрывать лаком нельзя – лучше оставить всё, как есть, или провести окраску.

Перед нанесением антигравия поверхность нужно обезжирить. Для этого применяют растворители, не содержащие ацетона. Используйте сольвент. Также понадобится шлифовальная бумага P400-P1000. Ею проводят матирование.

Есть распространённый совет, что любой антигравий нужно покрывать лаком. Возможно, для некоторых материалов это справедливо на 100%. Однако, выбор остаётся за владельцем. Можно подобрать материал, не требующий дополнительной защиты.

Алгоритм действий

Перед тем, как защитить пороги автомобиля, покрыв их средством от коррозии, поверхность «родного» лака придётся сделать матовой. В ином случае антигравий будет отслаиваться. Здесь возможны варианты:

Матированная поверхность будет выступать за пределы области, покрытой антигравием. Такой вариант подходит, если впоследствии выполняется окраска;
Ни одна риска не должна выступать за границу полосы антигравия. Это нужно, если «полосу» решено сделать «видимой».

В той области, где будет антигравий, шлифовку проводят шкуркой P400. Краска сможет закрыть только мелкие риски, нанесённые бумагой P1000. А ещё перед проведением работ наклеивают скотч, и только затем проводят шлифовку. Вся обрабатываемая поверхность должна быть обезжирена.

Чем обработать пороги от ржавчины ?

Так чтоб и недорого и качественно.А то сейчас выбор автокосметики огромный,а порою дорогой бренд оказывается хуже,чем какое-нибудь недорогое средство. На порогах появилось чуть ржавчины,и хотелось бы сделать так чтоб немного денег вложить и не видно было ржавчины. Но и не так,чтобы отвалилось всё через месяц и опять вышла ржавчина.

недорого и качественно

Мовиль вонючий, запах потом неделями стоит, от машины несет как от бочки непонятно с чем, то ли гудромн то ли керосин.

мовиль..это вообще консервант.. когда ржавчины нет.. когда она уже есть от мовиля толку нет.

Поздно пить бороми.

Цынкарь на основе цынка и магния,только он выест ржавчину,а подкрашивать самому придется.Также заметил на сайту есть человек,который пишет что и куда.

Так я такую машину купил (((

Хорошее описание, спасибо!

Я в начале 90-х приобрёл 2140 Москвичок, краска родная, не бит, но весь зацвёл по кругу. Полностью разобрал неполенился весь салон, к тому же это первый авто, весь ободрал где цвело, до металла,, правда всё делал вручную, так как шлифовальных и прочих цацок не было. Ковырялся больше недели. По методу выше сказанному. А после покрасил на 3 слоя "Андриатикой", красил в гараже и пульверизатором одетым . на пылесос. но удачно размешал краску и легла как заводская. Получилось блеск и как новая. Все были ф шоке. Я проездил около 3лет, продал (мечтал о ваз 06), приехал хозяин оформлять года через 3(срок доверенности закончился), машина в идеале, а хозяин сказал : Вот как при Союзе красили не то что ! Никакой ржавчины, а машине столько лет ! Я промолчал. Ему невдомёк было про мои 10суток траха с Москвичком.

Да хорошо покрасил, вилдать еще карска хорошая попалсь, не выгорела. Раньше же болезнь была у крашенных машин, быстрое выгорание краски и потрея вида.

Вот вот Сдалин дерьмовый был, а Ясрославку хвалили.

Садолином мы красили машины, которые в течении полугода надо продать. Я занимался кузовщиной в своё время. Тогда у нас модно было красить в цвет гранат, баклажан и синяя полночь. Старенькие копейки в 202-ю "самую белую" бульбенили.

На порогах появилось чуть ржавчины,и хотелось бы сделать так чтоб немного денег вложить и не видно было ржавчины

Правы те кто предлагал снаружи механические а не химические методы. И прав sergof насчёт Мовиля, который хорош для новых. А на старых он как компресс создаст условия для скорейшего развития уже начавшейся ржавчины.

в короба, в полости стоек, под арки кто какую только барматуху не готовил и не заливал и не намазывал.

пушечное сало, отработок, нигрол, мовиль, мастику и общем коктеле это лили и по отдельности.

а запах. шикарнейший запах в салоне. в перемешку с ароматизаторами которые у него висели везде.

в итоге. через 4 года он ее продал. не дорого. и по сути всю эту работу по антикорозийке он провел для кого то. на цене всё это творчество никак не отразилось

а сам все эти 4 года ездил и наслаждался запахом отработки и нигрола в салоне.

Вот поэтому я Селику и взял..Как бы поднадоело кузовщиной заниматься..Всю облазили, даже паучков не увидали, как с автосалона. Главное кузов. А цацки поналепим.

Береш зачищаеш,обрабатываеш растворителем,потом шпаклюеш,ждеш. Обрабатываеш смоченной наждачкой,грунтуеш ждеш.Обратно наждачкой потом красиш(похоже клавишу ш заело

Зачищаеш, обезжириваеш, грунтуеш, красиш. Через год в любом случаи будут теже проблемы но в других местах. Многие вообще зачищают места корозии, грунтуют а потом тупо антигравием весь порог опыляют. На следующий год старый антигравий смывают, растворителем и наносят новый. Цена этому ну рублей 500 от силы и работы день с перекурами на шашлык.

Хотел посоветовать вам как автомаляр,но поглядев на ваш автомобиль передумал передумал к сожалению вам поможет только замена порогов.И ни в коем случае не триту наждакой с водой (вы же хотите избавится от корозии а не приобрести её) наждачка на сухую и болгарка с карщёткой только залижет метал не убрав коррозию.Помогает только один вариант болгарка с зачистным кругом , счищаем до метала и в течении двух часов нужно покрыть защитным грунтом(лучше эбоксидным 2 х компонентным) балончиками не советую на долго не хватит,максимум на месяц.

Большое спасибо ))) Но я эту машину уже продал ))) Просто скинул 3 тыщи рублей при покупке на эти косяки.А фото не было,кстати ))) Забыл выложить,да и грязюка была.

Я машину глянул нажав на ник , там фотографии таврии.Правильно сделали что скинули при продаже-геморе меньше .

Ааа. Не,у меня Ока была проблемная.А та Таврия что на фото,была в поряде по кузову.

Какое грядёт следущее приобретение ??

Я бы по этой сумме(50т?) или 2141(можно поискать), или дебёлую Нивку с дёбёлым кузовом.

Неее. Я уже ощутил весомые преимущества Оки. Только реально хорошую сложно найти.Нива много бензина ест,а на Москвич запчастей нет.

самое простое-обработай Brunaxs-он есть и как в пробирке наподобие мальных пузырей и в больших ёмкостях(не бери и забудь про наше говно-преоброзователь ржавчины)-есть ещё(не помню название-эстонский препарат как гель для волос в банке как моющая советская Скайдра)-но то и другое и вообще надо счистить ржавчину до метала!Брунакс даёт потом как бы стеклянное покрытие и можно любые грунты и краски сразу ложить-он не поднимает-а эстонское-становиться белым порошком-сдунул и всё!Сейчас мир красок и прочего на водяной основе-раньше да сейчас есть-Гравитекс(шуба)-но есть и оно на водяной основе-берёшь чёрный-когда дуешь-он тёмно-зелёный-вода испаряеться и становиться потом чёрным-лучше чем заводская карозийка(потом машину мыть-3 губки сотрёшь об пороги)!А внутрянку-найди советский и чем старше тем лучше-мовиль(самый первый шёл-когда напыляешь-он как пластелин-воск становиться-а сейчас этот мовиль просто текёт(говно короче)!И запомни-всё что ты дуешь-дуй через пистолет-болончики забудь-лучше их гвоздём проткнуть-слить и через пистолет!Мои советы старого авто-механика!(См.мой профиль)!Удачи всем!Пока!

Обработка порогов калина 1

Не доверяю салонным антикорщикам - у них конвейер и полное отсутствие заинтересованности. Снаружи измажут, а куда надо ничего не попадет.
Так что все делал сам. Делаю в отпуске, летом, не торопясь, иногда с пивом. В такую погоду и около подъезда менее комфортно, но теоретически возможно. Способ мой доморощенный, пережитый на 3 машинах и довольно эффективный. Так что (с) anbelov Дешево и сердито - если в отпуске вам скучно или просто хотите вместо 10 тыр потратить на антикор менее 1000р - читайте.

Заводская обработка в принципе есть, но как всегда - где-то густо где-то пусто, чаще пусто чем густо. Так что добавить никогда не помешает.

Что надо?
Мои любимые компоненты:
1. пушсало - 1-2 банки 2,7 кг, 135 р/банка
2. мовиль в бутылке (чем гуще и ядренее тем лучше) - 1л, 100-120р.
3. мовиль в аэрозоли с кишкой и распылителем - минимум 2 по 1л, лучше 4-6 по 1л. (кашу маслом не испортишь), 100-170р за баллон
4. Уайт-спирит - 1-2л. (руки мыть, ЛКП оттирать, смесь разбавлять) 40-80р
4а. опционально: моторное масло (у меня осталось какое-то от старых машин)
4б. опционально: резинобитумная мастика 120-190р
6. кисть 10-20р
7. шприц кубиков на 30
8. пробивка для канализации (стальной трос + ершик + коловорот)
или
8. стальная проволока метра 2-3 + ершик для мытья посуды
9. стальная банка
10. палка-копалка, ложка или что-то другое чем будете выковыривать пушсало из банки и мешать варево
11. недалеко от места проведения работ надо иметь источник тепла - плитка, газ. плита, костер
12. для экономных - сосок от автокамеры, припой, кислота, паяльник.

В процессе работ будем снимать общивку дверей (надо знать как это делается и запастись ежиками), обшивку багажника, я еще и утеплитель капота снимал. При желании можно разобрать салон, я планирую это сделать года через 3, сейчас наверное еще рано. На предыдущей 5-летней 21099 под шумкой в салоне было болото, снимал все сиденья и шумку и сушил ее дня три на заборе. При повторном антикоре через 2 года под шумкой опять была небольшая сырость.

Идеология покрытия - аналог Раст-стопа или Миг-антикора. Покрытие никогда не сохнет, в отличие от Тектилоподобных, зимой твердое, летом в жару тает и затекает во все появившиеся трещины. Консистенцию регулируем моторным маслом, но осторожно. Если масла переборщить, покрытие на летней жаре просто вытечет. На Калине мне моторное масло не понадобилось вообще. Надо помнить, что где вы намажете пушсало, потом всегда будет несохнущее жирное покрытие, так что там где вы потом будете лазить и можете потом измазаться (например под капотом) применяйте чистый мовиль.

Для разминки мовилем в аэрозоли проходим по труднодоступным местам:
лонжероны снизу,
стойки спереди, центральные и сзади,
короб задней стенки багажника, боковины кузова,
арки задних крыльев,
передние крылья изнутри,
чашки задних амортизаторов - в общем везде куда можем дотянуться только распытителем.
Особо экономные после окончания мовиля в баллонах могут аккуратно сделать отверстие наверху, где металл толстый, и впаять туда сосок от камеры. После этого туда шприцем наливаем мовиль, разбавляем уайт-спиритом (пропорции по месту), вворачиваем ниппель и насосом-компрессором накачиваем. У меня от давления 6 Атм ни одну банку не разорвало
Накладываем пушсало в банку, добавляем мовиль и на источнике тепла доводим до кипения - горячее пушсало лучше попадает во всякие щели, легче размазывается, проще "прыснуть" в труднодоступное место. Кипящее пушсало шприцем впрыскиваем в скрытые полости куда дотянемся.
В порогах надо заткнуть дренажные отверстия по низу порогов. С торцов порогов есть довольно большие отверстия - через них шприцем заливаем-впрыскиваем пушсало, потом ершиком-пробивкой размазываем жижу по всему порогу, не забывая верхнюю часть порога.

В дверях затыкать дренажные отверстия навсегда не советую - по моей практике в непогоду через неплотности оконного уплотнителя попадает вода и если ей некуда стекать она там стоит и хлюбает. Можно заткнуть отверстия на время проведения антикора и потом, после застывания открыть. Но учтите что на летней жаре пушсало тает и течет, и вытекая из дверей может изгадить вам порог снаружи - так что во всем хороша мера.
Остальное делаем кистью - двери изнутри, под крыльями (вот тут можно добавлять РБМ для прочности), салон изнутри, полости задних крыльев, крышки багажника, полости в средних стойках где стоят катушки ремней, под капотом и т.п.
Вот примерно так. Удачи!

Машина сгнила, а пороги как новые. Сделал вечный антикор порогов, не потратив ни копейки. Делюсь

Сохранить пороги автомобиля на долго, не допустить образование очагов коррозии и сквозной ржавчины, задача не простая. В этой статье будет дано несколько практических советов, и рассказано о лучшем способе как это сделать.

Раз в год осенью, я обрабатываю дно автомобиля. Покупаю 4 баллончика антикора, в теплый день прохожусь быстро по дну в самых загрязненным местах щеткой по металлу, смотрю есть ли где то трещины, повреждения антикора, которые всегда за период летней эксплуатации образовываются по разным причинам, например попадают камни.

На обработку одной стороны обычно уходит два баллона. Стоит баллон 200 рублей сума не большая и затратив всего пол часа на эту обработку, точно знаешь, что в сырую погоду влага не будет контактировать с металлом, и такой обработки хватит до следующей осени.

Еще осматриваю подкрылки, часто на них образуются небольшие трещины, сквозные отверстия, например саморезы выпадают , в сырую погоду через эти отверстия влага, которая летит с колес, может попасть в пороги. Поэтому если нахожу такие трещины, то заделываю их горячим клеем.

Многие не устанавливают передние брызговики, а зря они спасают пороги и дно. С колес летит грязь камни, которые полируют краску, антикор, делают их тоньше и в результате в этих местах образуется очаги коррозии. Один мой знакомый установил наперед, задние брызговики, они намного больше, чем стандартные передние брызговики и защищают лучше.

Теперь о том, что можно сделать с порогами.

Пороги обычно начинают гнить не снаружи, а из нутрии. Когда образуются очаги коррозии, краска шелушиться, то это как раз таки происходит по причине, того, что порог был плохо либо вообще не обработан из нутрии.

Заводские пороги, конечно же намного дольше случат, потому, что вся их площадь из нутрии обрабатывается антикором. Но когда приходит время их менять, то обычно купленные в магазине пороги устанавливаются голым металлом внутрь, не обрабатываются, либо часто обрабатываются плохо. По этой причине их обычно хватает на 1,5-2 года, появляются жуки, а если ковырнуть, то может образоваться сквозная дыра.

Внутрь порога попадает влага, конденсат образуется, метал плохо защищен, поэтому они и гниют.

Есть способ как их можно защитить, о нем знают все опытные водители.

Нужно залить в пороги отработанное масло, через специальные отверстия. Покупать специальные антикоры, пушечное сало, не всегда оправдано, потому, что они стоят не мало, а с помощью отработка можно обработать бесплатно, тем более что от коррозии он защищает не хуже, чем все эти специальные составы.

После этого на авто обычно проезжают по неровной дороги с уклонами, резко разгоняются притормаживают, то есть делают это для того, что бы масло как следует расплескалась и покрыло как можно большую площадь в пороге.

Залить масло это не проблема, главное, что бы порог был герметичен и оно не вылилось из него сразу же. Поэтому при замене порогов нужно проваривать сплошным швом, либо за герметизировать все стыки герметиком, а на технологические отверстия поставить заглушки. Как раз таки при смене порогов нужно это все предусмотреть.

Был случай на замене масла. Приехал мужик и говорит, поменяйте мне масло в порогах, конечно же все удивились. Полезли смотреть, внизу были установлены заглушки, убрали их, масло вылилось. Но залили в них не отработок, а самое дешевое моторное масло. За 2 года в порогах образуется много конденсата и поэтому, лучше производить замену масла. Конечно, возможно это фанатизм, а возможно и нет.

В общем масло в порогах дает гарантию того, что через пару лет в них не появятся сквозные дыры, и в принципе с такой обработкой можно о них забыть лет на 10. Скорее начнет гнить дно чем порог.

Когда то давно на ваз 2101 герметизировал пороги и заливал туда масло. Эта машина уже более 10 лет стоит на пеньках, мост и двигатель с нее снят, она уже вся гнилая, сквозные дыры, но пороги до сих пор еще целые.

Антикор машины Лада Калина своими руками.

Добрый вечер.
Данных статей на Д2 очень много, но решил тоже поделится. Может быть кто то увидит что это совсем не сложно и сам решиться на такое же.
Итак что нам понадобится:
Антикор кордон 6 баллонов.
Антигравий Астрохим — 2 баллона (За нехватки в магазине баллонов с кордоном).
Малярный скотч — 2 шт( мне хватило).
Укрывной материал (газеты), пещивая пленка (укрытие тормозных механизмов, стоек).
Мовиль — 1 баллон (большой), обработка скрытых полостей.
Свободное время.

Почему решил это делать.
Машина есть машина. А если машина еще и ездит 12 месяцев в году, ее нужно защитить от перепадов температур и главного врага железа коррозии. Да я конечно понимаю что завод сделал все возможное что бы сберечь кузов автомобиля от коррозии, но и он не может дать 100% гарантии по защите. Да и возраст сказывается на защите тоже.
И так что мы имеем, машина лада калина 2010 года выпуска, с завода, доп обработкой не занимались, все 6 лет исправно ездит каждый день, и в бурю и ледяной дождь.
Со временем на телевизоре автомобиля и арках, порогах стали появляться маленькие рыжики, при разборе замечал это, так же под заводскими передними арками было видно что арка не везде закрывает собой арку, там тоже сильно пискаструет. Под заднем бампером в районе под резинкой багажника, тоже стали проступать рыжики (самое мокрое место). На порогах в местах стыка, стал отслаиваться заводской антикор (тоже сильный пискаструй + возраст авто). Задние арки, ну тут уже самостоятельная установок подкрылок на авто, с резинкой тогда еще не было.
Вот те причины по которым делал антикор.
Подготовка.
Перед любой обработкой идет подготовка авто, так даже в книжках по эксплуатации пишут. Что я сделал.
1. Вымыл все 4 арки и скрытые полости автомобиля мойкой высокого давления — на это ушел 1 день. Машина обязательно должна высухнуть.
2. Укрытие/обработка. Все просто. На следующий день, стал заниматься уркытием автомобиля, что бы антикор не попал на ненужные мне места (логично).

Антикоррозийная обработка кузова и скрытых полостей

Недавно заметил на своей Калине в месте стыка капота и его навеса небольшой участок ржавчины. Так как в таких местах довольно часто скапливается влага и они плохо вентилируются, то такие участки наиболее сильно подвержены коррозии. Хотя по кузову снаружи, да и в других местах ржавчины обнаружено не было, все же решил купить жидкий антикор, типа Мовиля и обработать скрытые полости, пороги, двери, капот и багажник изнутри.

Сначала расскажу, что мне понадобилось для выполнения антикоррозийной обработки:

Подробнее о ходе проведения обработки антикором Калины

Первым делом поснимал со своей Калины все уплотнительные резинки. Сначала снял с крыши автомобиля, которая идет по всей длине кузова и заканчивается у края лобового стекла.

Окончательный результат получился вот такой, как на представленном ниже снимке:

Затем снимаем уплотнители на всех четырех дверях Калины. Эти резинки крепятся снизу и прилегают при закрытии двери к порогам. Фиксируются они с помощью пластмассовых пистонов, но сначала можно снять саму резину аккуратно освобождая ее из шляпок этих пластиковых фишек.

А вот достать клипсы из отверстий не так просто, я лично делал это плоскогубцами.

Вынимаются они не всегда удачно и в большинстве случаев обламываются, так что лучше запастись набором пластмассовых изделий специально для Калины. Там всякие фишки, пистоны и прочие крепящие штуковины. После того, как со всеми дверьми справились, тщательно вымываем те места, которые собираемся обрабатывать и вытираем их насухо. В идеале, нужно высушить все горячим воздухом, чтобы намека на влагу не осталось. Можно одолжить у жены хороший фен, как я и сделал 🙂

Когда все высохло, можно приступать к обработке дверей, стоек кузова, краев крыши в местах посадки резинки, а также капота и багажника изнутри. Наносится Тектил довольно тонким слоем и создает коричневатую пленку, которая в течение пары часов подсыхает.

Низ дверей также опыляем из баллона, а в отверстия можно проникнуть с помощью специальной насадки, о которой я говорил выше. Засовываем ее внутрь поочередно в каждое отверстие двери снизу и распыляем по паре секунд, этого будет вполне достаточно.

Ту же самую процедуру проделываем со скрытыми полостями порогов. Внизу на стойках кузова есть специальные технологические отверстия, которые закрыты заглушками. Их необходимо извлечь, и пролить антикоррозийным составом внутри, опять же, используя гибкую трубку.

Обшивку багажника и капота снимать довольно просто, и под ними нужно распылить антикоррозийным средством на совесть, так как внутри постоянно скапливается много пыли, влага попадает вовнутрь и коррозия может начаться именно с этих мест.

На всю работу у меня ушло около 3 часов времени, со снятием всех резинок на кузове Калины и обивок, а также последующей их установке. Следы от Тектила можно удалить различными нефтяными растворителями, и отлично справляется с этой задачей тот же уайт-спирит.

Как эффективно защитить пороги автомобиля от коррозии? (фото и видео)

Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….

Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.

Как защитить пороги от ржавчины?

Внешняя обработка.

Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!

Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:

Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.

Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….

Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.

Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.

У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.

Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.

Резюмируем, по наружной части:

убираем нестандартные накладки
обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
обязательно устанавливаем брызговики

Внутренняя обработка.

В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:

А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:

Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?

Отработка – самый дешевый вариант.

Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!

В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!

Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.

Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…

Отработка не лишена недостатков:

Она вредна для здоровья т.к. неизвестно из чего она сделана, и какие присадки в ней использовались, а так же что она вымыла из двигателя!
Отработка, иногда, имеет довольно скверный запах, которой долго выветривается.
Проливать полости отработкой надо минимум раз в сезон.

Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.

Мовиль и пушсало – дешевый вариант.

И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.

И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.

Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.

Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.

Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.

Современные антикоррозийные средства….

Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:

Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».

Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:

Мойка порога от грязи изнутри
Обработка антикоррозийным составом.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.

Как самостоятельно сделать антикоррозийную обработку лада калина

Как самостоятельно сделать антикоррозийную обработку Лада Калина полезно знать каждому счастливому обладателю этого автомобиля. Антикоррозийная обработка заключается в нанесении специальных составов, которые препятствуют развитию и распространению коррозии и ржавчины.

Наиболее уязвимыми местами у Лады Калины являются:

- Колесные арки и днище. Они подвергаются наиболее агрессивному воздействию солевыми и химическими средствами от обледенения дороги, страдают от камней и песка, попадающая на них грязь не смывается дождями, на них постоянно попадает вода с луж.

- Стойки дверей и пороги. Эти места плохо вентилируются и накапливают влагу.

- Загибочные соединения и сварные швы. В этих местах металл наиболее подвержен коррозии.

Эти элементы кузова автомобиля Лада Калина в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке. Ее можно самостоятельно сделать антикоррозийными составами на основе битума, воска, парафина, полимеров - с добавлением различных присадок. Чаще всего производители добавляют в битумные препараты бронзу, цинк и прочие металлы, замедляющие коррозию. Восковые смели содержат добавки для увеличения прочности материалов и ингибиторы коррозии. Пласт полимерные и парафиновые составы обогащаются присадками из пластика, каучука, резины, силикона и др. Почти все антикоры содержат вытеснители воды, которые незаменимы при обработке плохо проветриваемых скрытых полостей.

Самостоятельная антикоррозийная обработка Лады Калина проводится следующим образом.

1. Тщательная мойка. Необходимо удалить всю дорожную грязь.

3. Подготовка к обработке. Надо освободить доступ к обрабатываемым антикором частям кузова. Например, снять декоративные элементы, которые закрывают пороги и стойки. Удобно поставить Ладу Калину на эстакаде, подогнать к яме или на подъемник.

4. Начинаем антикоррозийную обработку. Через отверстия крепежа в скрытые полости вводят антикор. Если штатных отверстий не хватает, можно просверлить новые, ввести состав и закрыть их заглушками. Наносят состав через специальные насадки под давлением. В скрытые полости антикоррозийный состав можно распылить и он равномерно осядет на стенки внутри полости.

5. После нанесения покрытия кузов надо тщательно просушить. И выделить сутки на схватывание состава с кузовом. После этого Лада Калина готова к эксплуатации.

Следует знать, что даже самый дорогой антикор не в состоянии полностью остановить коррозию. Однако при бережном уходе за машиной и обновления антикоррозийного покрытия кузов прослужит несколько десятилетий. Эффективность защитного покрытия зависит от состояния автомобиля, интенсивности езды, условий эксплуатации, соблюдения технологии нанесения и качества антикора, сохранения целостности покрытия. Если самостоятельно сделать обработку кузова Лады Калина правильно, то антикоррозийное покрытие сохраняет свою целостность до двух лет.

Стойкость антикора зависит от температуры воздуха. Составы на основе воска в жару размягчаются и даже могут стекать. Зато на морозе воск твердеет и держится надежнее. С битумными смесями все происходит наоборот. От сильных морозов они могут растрескаться. А жара в наших широтах им не особо страшна. Справедливости скажем, что качественные антикоррозийные покрытия в течение 1-2 лет после нанесения выдерживают температурные испытания.

Антикоррозийное покрытие на Ладу Калина желательно наносить регулярно. В идеале – каждый год. Если это по каким-то причинам невозможно, можно обрабатывать отдельные части кузова. Например, колесные арки и днище. Если водитель замечает, что антикор «не работает», то скорее всего причина в некачественном покрытии или несоблюдении технологии нанесения. Ну и конечно защитное покрытие поздно наносить на прогнившие части кузова. Антикор металл не восстанавливает, а лишь защищает.

Некоторые водители с большим стажем делают антикоррозийный состав самостоятельно, по старинке. Льют масло в пороги, смолят днища. Конечно, это лучше, чем ничего. Однако в последствии могут возникнуть проблемы с продажей такого автомобиля. Специалисты советуют Ладу Калину не подвергать таким испытаниям. Ведь этот автомобиль более современный. А профессиональные средства обработки гораздо эффективнее и эстетичнее.

Антикоррозийная обработка полезна не только для предотвращения коррозии. Антикор уменьшает звукопроводность кузова и гасит вибрации металла, амортизирует попадание песка и камешков, от чего шум от езды становится меньше. Особенно на грунтовых дорогах. Зато после обработки придется несколько дней терпеть неприятный запах. Впрочем, он терпимый и на одежду не передается.

При самостоятельной антикоррозийной обработке следует быть очень аккуратными. Этот состав при попадании на кузов краску не повреждает. Однако удалить его после высыхания без следа очень трудно. Чтобы при обработке защитить интерьер салона надо закрыть сиденья полиэтиленовыми чехлами, вытянуть из стоек ремни безопасности, вынуть из багажника все вещи, запаску, коврик и т. д. Так как антикор наносится на незаметные части кузова, внешнего вида Лады Калины он не испортит. Но чтобы не было подтеков и клякс, процедуру надо выполнять на трезвую голову.

В последнее время дилеры ВАЗа уверяют, что у новых автомобилей повысилось качество кузова. И поэтому новые машины (на манер западных) защищать не надо. Исключение составляет антигравийное покрытие, наносящееся на днище. Оно будет полезно при движении по плохим дорогам. Оставим эти заявления на совести производителя. А вот автомобили старше гарантийного срока на сквозную коррозию кузова в защите нуждаются.

Ладу Калина можно отогнать для обработки в сервисный центр. Теоретически они выполнят работу более качественно за счет специального оборудования. Но стоить это будет недешево. А можно поступить по другому. Самостоятельно сделав антикоррозийную обработку Лады Калина, автовладелец сэкономит деньги и сам отвечает за качество работы.

Все способы защиты порогов автомобиля Лада Гранта

Лада Гранта разрабатывалась на базе предыдущей модели Лада Калина, первый переднеприводной седан вышел на рынок в 2011 году. Бюджетный автомобиль привлек внимание надежностью сборки ходовой, продуктивными моторами и обновленным кузовом. Штатная пластиковая защита порогов Лада Гранта изготавливалась из прочного полимерного состава.

В 2018 году прошла плановая модернизация семейства. В расширенную серию вошли модели в кузове хэтчбек и универсал, после рестайлинга комплектация получила название LADA Granta FL (фейслифтинг).

Виды накладок на пороги для Гранты

Заводская облицовка порогов Гранта выполнена из пластика, накладки защищают внутренности салона от попадания влаги, не позволяют напольному покрытию быстро пачкаться. Для силового порога, как элемента боковины, пластиковая облицовка служит дополнительной защитой от механических повреждений и уменьшает скорость распространения коррозии. Средний срок эксплуатации штатных деталей 1,5-2 года. Кроме невысокого эксплуатационного срока, заводские накладки не обеспечивают авто индивидуальностью. Водители предпочитают тюнинговать lada granta по своему вкусу. Распространенные виды облицовки:

Пластиковые продольные накладки.
Пластиковые или металлические обвесы.
Стальные накладки высокой прочности.
Декоративные накладки, выполненные на заказ.

Металлические накладки на пороги, или алюминиевый профиль, кроме декоративной функции увеличивают общую жесткость кузова до 12% и рассматриваются как дополнительные силовые элементы. Облицовка может идти под покраску или хромироваться. Отличаются они долгим, не менее 5 лет, сроком эксплуатации, предохраняют днище от коррозии при правильной установке.

Пластиковые обвесы и панели накладок имеют демократичную стоимость, разнообразные формы. Накладки Форсаж изготавливаются из АБС-пластика, пользуются наибольшей популярностью у владельцев Гранты. Детали изготавливаются строго под габариты кузова Лады, имеют высокий срок эксплуатации до 3 лет, оригинальную форму. Накладки легко установить самостоятельно. При механическом ударе средней силы, если нет разрыва ЛКП, деталь легко выпрямлять подручными средствами.

Пластиковые панели обеспечивают чистоту салона, устанавливаются на штатный порог на саморезы или с помощью клея. Панели не дают антигравию быстро осыпаться, обеспечивают эстетику салона.

Для чего нужны внутренние накладки на пороги

Кроме декоративных функций, облицовка порогов Лада Гранта служит защитой, а именно:

не пропускает влагу, грязь между силовым порогом и днищем;
позволяет защитить внутреннюю часть короба от ржавчины;
предохраняет напольное покрытие от преждевременного износа.

Карбоновый элемент обеспечивает плотность прилегания двери и увеличивает срок службы резинового уплотнителя.

Перед выбором внутренней панели необходимо оценить условия эксплуатации авто. Если не предполагаются частые поездки по пересеченной местности, то рекомендуется выбрать пластиковые обвесы. Когда авто часто эксплуатируется за городом, выбирают стальные накладки, которые минимально изнашиваются и деформируются.

Установка пластиковых порогов на Ладу Гранту своими руками

АвтоВАЗ предлагает штатные накладки для всех комплектаций Гранта. Облицовка представляет собой панель, изготовленную из АВС-пластика, в комплект входит: набор клипс, саморезы. Каталожные номера на оригинальные запчасти:

Задние панели одинаково хорошо подходят для Гранты и Приоры, Калины. Запчасти можно использовать и для моделей ВАЗ 2108, 2109.

Самостоятельная установка занимает до 20 минут на один порог и не требует наличия спец. инструмента. Для работы понадобится:

комплект накладок, стоимость оригинальных реплик от 500 руб.;
крестовая отвертка;
18 саморезов длиной не менее 3см;
пластиковые клипсы – 18 шт.;
нож, плоская отвертка.

Мастера рекомендуют подготовить больше клипс, поскольку крепеж относится к ширпотребу и часто не отвечает требованиям, при вкручивании самореза каждая пятая клипса трескается.

Процесс замены простой накладки на порог по шагам:

Установка накладки под остальные двери проходит аналогично.

Такой аксессуар, как обвесы или пластиковые пороги, которые устанавливаются на Гранту под покраску, можно дополнительно тюнинговать накладками для защиты салона от грязи и песка. Принцип установки пластиковых съемных порогов отличается от монтажа накладок, ремонт можно делать самостоятельно. Для установки выбирают наклейки или металлические пластины под саморезы.

Антигравий для порогов

Антигравий наносится на внешнюю часть кузова в двух вариантах: как самостоятельная защита, под автоэмаль. Заводская антигравийная защита наносится на днище, нижнюю часть крыльев, пороги, на Гранте 2018 года защитой покрываются нижние части передних дверей.

Перед тем как наносить антигравий, порог необходимо подготовить, как под покраску:

снять старое ЛКП;
обработать коррозионные бляшки, если есть;
прогрунтовать.

Грунтовка наносится только на голый металл, если антигравий наносится на старое ЛКП или шпатлекву, то грунт не используется. При ремонте рекомендуется установить авто на домкрат, предварительно проверив металл поддомкратников.

В зависимости от того, на какую поверхность наносится антигравий, процесс работ различается. Алгоритм нанесения защиты на покрашенные пороги:

Заклеить скотчем часть порога, которая не требует защиты.
Зачистить ЛКП порога шкуркой, использовать наждак Р-80.
Обезжирить поверхность.
Распылить антигравий из баллона.

Пластиковые накладные пороги, обвесы из пластика антигравием не обрабатываются. Как вариант, можно использовать бронировочную пленку или панели из металла на верхнюю часть детали.

На рынке можно приобрести несколько видов антигравийной защиты:

В аэрозолях или баллончиках с распылителем. Удобно использовать при самостоятельной обработке кузова.
Баллоны под специальный пистолет. Чаще используются при промышленной обработке кузова на специализированных СТО.
В банках, составы наносятся кисточкой.

По типу нанесения антигравий различается под покраску и вместо автоэмали.

Если антигравий используется как дополнительная защита ЛКП и наносится без покраски, то состав распыляется на порог толстым слоем. Производители выпускают материал разного цвета, наиболее распространенный черный, серый, белый.

Антигравий под эмаль маркируется производителем специальным знаком: «под покраску». После высыхания защитного слоя порог красится автоэмалью под цвет кузова.

Отработка

Конструкция кузова Лада Гранта разрешает использовать отработку, как средство защиты внутренних частей порожков и дверей. Для этого на авто есть технические отверстия, через которые рекомендуется заливать во внутренние карманы антикоррозионные масляные составы.

Как залить

Если порожки на Гранте переоборудованы с профильной трубы, нет технологических отверстий, то можно высверлить в детали отверстие диаметром до 1 см и подобрать под него заглушку или заклеить отверстие автомобильным пластилином. Алгоритм заливки отработки в пороги по шагам:

Собрать не менее 5 литров отработанного машинного, моторного масла.
Выбрать технологическое отверстие, через которое удобнее заливать.

Некоторые водители выбирают отверстие в колесной арке, для большего заполнения короба маслом можно высверлить отверстие сверху детали.

Мастера рекомендуют этот способ для всех автомобилей АвтоВАЗ. Масло лучше Мовиля проникает в скрытые полости и лучше сохраняет металл от коррозии.

Наклейки

Защитная наклейка изготавливается из винила, пропилена, состоит из основного слоя, который определяет общий цвет покрытия:

под хром;
серебро;
черный металл.

Внешний декоративный слой имитирует карбон, пластик, текстиль, кожу.

Что делать, если облезла краска

Краска на любой части кузова, в том числе и на порогах, начинает отслаиваться по нескольким причинам:

под ЛКП есть очаг коррозии;
сколы после удара гравием;
разрыв эмали после механического повреждения;
краска может облупиться после попадания химического реактива;
естественный износ.

Износ ЛКП наблюдается у автомобилей китайского производства, когда детали кузова прокрашены в один слой, не защищены и после года эксплуатации краска начинает облазить. Модели АвтоВАЗ прокрашивают стандартно в два слоя, краска изнашивается, если эксплуатировать авто в экстремальном режиме. Алгоритм работ по перекраске:

Зашкурить деталь.
Если под отслоившейся эмалью нет ржавчины, обработать обезжиривателем.
Наложить грунт.
Рекомендуется использовать грунтовку с большим содержанием цинка. Это позволит местно оцинковать деталь.
Прокрасить краской под цвет кузова.

Если под полосой облупившейся краски обнаружена коррозия, то необходимо провести полноценный ремонт, предварительно проверив состояние днища и колесных арок.

Исправление вмятин

Вмятины на декоративных пластиковых накладках выправляются в том случае, если нет трещины в изделии. Когда после удара произошел разрыв пластика, накладку меняют на новую. Запчасти Форсаж достаточно трудно смять, обвесы выдерживают значительные боковые удары, они ремонтопригодны. Металлические пороги, как часть боковины, выправляют способами, которые зависят от глубины вмятины и повреждения ЛКП. Варианты ремонта:

Вытяжка металлической вмятины обратным молотком.
Ремонт без сварки с помощью вакуумной присоски.
Выправление вмятин крюками по методу PDR без покраски.

Метод без сварки используется для металлических накладок, пластиковых элементов, если не нарушен слой автоэмали. Наиболее частым остается вариант с использованием обратного молотка, если штатный металлический элемент значительно деформирован и способ вакуумных присосок, если нет повреждения ЛКП. После вытяжки вмятины рекомендуется дополнительно устанавливать защитные панели.

Читайте также: