Opel kadett 1985 утечка масла

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Opel kadett 1985 утечка масла

Авто: OVB X20XEV
Пол:мужской

прошел 7000 полет нормальный.
жду десятки, там солью.

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

прошел 7000 полет нормальный.
жду десятки, там солью.

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

Авто: OVB X20XEV
Пол:мужской

да, там, в Сыктывкаре, не забалуешь.
наверное, задолбало по утрам тачку прогревать ?
я тут в Москве то, с её извращенческой зимой, которую и зимой то зову по инерции, задолбался, а там, в Сыктывкаре. о -го -го.

а здесь всю зиму ходишь в кроссовках. блин, зима.

В магазине, специализирующемся на опелевских з/ч. Правда в этом масле от опеля только название. ДжиЭм не производит масел а просто фасует КАЧЕСТВЕННЫЕ масла других производителей. Плюсы - реже подделывают и если не брать в подозрительных местах меньше риск нарваться на всякую дрянь. Минусы - дороже. Лично я заливаю проверенную синтетику Visco5000 5w40. Беру у официального дилера BP. Стоит подешевле аналогичного с лейблом опель.

Масло с обозначением цифра_w - зимнее, цифра без w - летнее. Но сейчас таких уже надо поискать Маркировка цифра_w_цифра - всесезонное масло. Причем от цифры ПЕРЕД w зависит минимальная ("зимняя") рабочая тнмперетура, а от цифры ПОСЛЕ w - максимальная ("летняя").
Постараюсь на этих выходных выложить в "Делимся опытом" кой какую инфу по маслам, в том числе диапазоны температур для различных масел.

Согласен. При переходе минералка-полусинтетика-синтетика нужно обязательно использовать промывку. Как и при первой смене на "новом" авто Я на своем движке при капиталке масляные каналы вообще тросиком чистил, как канализацию )) Жуть что там было!

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

[quote=Алэксэй][quote=Lazer]Предистория:
Купил полусинтетику Шелл 10W40, перед заменой залил промывку Hi-Gear 200 KM проехал, слил, залил Шеловское. через часа 2 датчик стал подмаргивать, на следующий день залил Hi-Gear Стоп Течь для масла, на следующий день индикатор как загорелся при включении, так и не тухнет. Сегодня залил вообще минералку, включил зажигание - горит, выключил, включил опять - не горит, завёл - не горит, проехал метров 200 загорелась, и всё :cry: В чём прикол. Где копать. [/quote]
если до всего этого было всё ГУД то 100% это датчик. 8)[/quote]

Авто: не роскошь.
Пол:мужской

[quote=Lazer][quote=Алэксэй][quote=Lazer]Предистория:
Купил полусинтетику Шелл 10W40, перед заменой залил промывку Hi-Gear 200 KM проехал, слил, залил Шеловское. через часа 2 датчик стал подмаргивать, на следующий день залил Hi-Gear Стоп Течь для масла, на следующий день индикатор как загорелся при включении, так и не тухнет. Сегодня залил вообще минералку, включил зажигание - горит, выключил, включил опять - не горит, завёл - не горит, проехал метров 200 загорелась, и всё :cry: В чём прикол. Где копать. [/quote]
если до всего этого было всё ГУД то 100% это датчик. 8)[/quote]

вынул, промыл, прочистил масляный канал, опять закрутил, включил зажигание - горит паскуда. Датчик на мусорку.
Подсказали, что может быть дело в фильтре. Каким образом.
Ещё говорят, возле масляного насоса есть пробка под шестигранник, (может воздух хапнул), нужно типа открутить и залить в насос шприцем масло. Такое может быть. Или лучше купить датчик и проверить?[/quote]
Включил зажигание и горит или завел мотор и горит?
Это две большие разницы!
А датчик все-же поменяй, на всякий случай.
Воздух хапнул, это я впервые слышу, что, такое и вправду может быть? :shock: Может я отстал от жизни?
И еще, фильтр при замене масла что, не менялся. :shock:

Система смазки и система вентиляции картера Опель Кадетт

Смазка двигателя производится под давлением, создаваемым шестеренчатым масляным насосом, расположенным с передней стороны двигателя.

Масло засасывается через сетчатый фильтр, расположенный в маслоприемнике, и через фильтр поступает в каналы блока цилиндров. Оттуда масло поступает к коленчатому валу и распределительному валу. Подшипники нижней головки шатуна снабжаются маслом через внутренние сверления в коленчатом вале. К подшипникам распределительного вала масло также подается под давлением. Кулачки распределительного вала и клапана смазываются распыленным маслом так же, как и все другие подвижные детали двигателя.

Для нормальной работы гидравлических толкателей клапанов масло подается к ним под давлением.

Предохранительный клапан давления ввинчен в корпус масляного насоса. Перепускной клапан расположен в основании масляного фильтра. Датчик давления масла ввинчен в корпус масляного насоса.

Система вентиляции картера устанавливается на всех моделях, но в зависимости от двигателя системы вентиляции картеры отличаются.

Газы, прорвавшиеся из камеры сгорания в картер двигателя, и пары масла оттягиваются через шланги в головку блока цилиндров. Из головки блока цилиндров картерные газы подаются во впускной коллектор, где они смешиваются со свежей топливо-воздушной смесью и дожигаются в камере сгорания. В результате этого уменьшается количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Крепление шланга вентиляции картера к головке блока цилиндров на двигателе 1,8 л

На двигателях с меньшим объемом в системе вентиляции картера имеется отделитель масла, который крепится болтами к блоку цилиндров. При необходимости снимите и очистите отделитель масла.

На автомобилях с длительным сроком эксплуатации на внутренней поверхности шлангов системы вентиляции образуется налет. В этом случае необходимо снять шланг системы вентиляции картера и очистить его.

Расположение переходника масляного радиатора

Переходник содержит клапан термостата, который перекрывает поступление масла к масляному радиатору до прогрева масла. Масляный радиатор установлен перед радиатором системы охлаждения.

Для доступа к масляному радиатору необходимо снять радиатор системы охлаждения или переднюю панель отделки.

Описание и характеристика двигателей объемом 1.3 на Опель Аскона и Кадет (13N, 13NB, 13S, C13LZ, C13N)

Двигатель 13N с рабочим объёмом 1297 куб. см. (1.3 л), и появившиеся вслед за ним модификации 13NB, 13S и С13N, устанавливались на различные комплектации популярных моделей автомобилей Опель Кадет и Опель Аскона. Это пример удачной эволюции моторов, производство которых было начато в 1979 году. Для своего времени они имели вполне прогрессивную конструкцию, к особенностям которой следует отнести:

Чугунный блок цилиндров, обладавший хорошим запасом прочности.
Восемь клапанов – по два на каждый цилиндр.
Верхнее расположение распределительного вала – в постели головки блока цилиндров.
Раздельные коллекторы, расположенные по разные стороны ГБЦ.
Ремённый привод ГРМ.
Легкосъёмный насос системы охлаждения. Его зубчатый шкив приводился во вращение тем же ремнём, что и распределительный вал.

Разработчики сделали максимум для упрощения обслуживания и ремонта двигателя. Отказавшись от роликовой цепи в пользу зубчатого ремня, удалось существенно снизить шумность работы газораспределительного механизма.

Заводские обозначения и технические характеристики

На одной агрегатной базе выпускалось несколько модификаций моторов, имевших определённые конструктивные отличия:

Обязательно посмотрите:

alt="Двигатели Опель Аскона" width="150" height="84" />
Описание и характеристика двигателей Опель Аскона

Какое лучше выбрать масло для двигателя A14XER на Opel Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B alt="1.6 Turbo" width="132" height="150" />
Эволюция двигателей Opel c рабочим объёмом 1,6 литра
alt="Фото" width="150" height="84" />
Двигатели с опцией двойного топлива B14NET и B14NEL

13N, развивавший мощность 60 л. с. при 5800 об/мин. В 1985 году ему на смену пришла несколько усовершенствованная версия 13NB.
13S, мощность которого, в зависимости от варианта оснащения, колебалась от 68 до 75 л. с. Обороты коленчатого вала остались на прежнем уровне.
С13N. Этим двигателем, система выпуска которого оборудовалась каталитическим нейтрализатором отработавших газов, начиная с 1985 года, комплектовали различные версии Опель Кадет. Именно наличием катализатора и заботой об окружающей среде объясняется ограничение мощности на отметке 60 л. с. На Аскона не устанавливался.

Важно! В интернете можно встретить запросы относительно якобы устанавливавшегося на модели Opel Kadett и Opel Ascona мотора C13LZ. На самом деле, в каталогах немецкой фирмы такого обозначения – C13LZ – нет, поскольку силовой агрегат с такой маркировкой не производился.

Сходства и различия

Многих интересует отличия выпускавшихся движков 1.3 л по техническим характеристикам и принципиальному устройству. Постараемся внести ясность.

Согласно существующему техническому описанию, модификации 13N, 13NB и 13S конструктивно очень близки. Они имеют одинаковые ГБЦ, коленчатые валы и блоки цилиндров. Следует помнить об отличиях блоков цилиндров для машин, оснащённых механическими коробками передач и АКПП.

А вот распределительные валы – разные, поскольку профиль кулачков оказывает влияние на характер наполнения цилиндров горючей смесью и, как следствие, мощность и расход топлива. Отличаются и поршни, только не по размеру, а по весу. Двигатель 13S укомплектован перекочевавшей позже на C13N облегчённой поршневой группой.

Чтобы обеспечить соответствие новым экологическим стандартам, на C13N установили другой коленчатый вал. При всей схожести он не взаимозаменяем с деталями от 13N, 13NB и 13S, отличаясь углом разворота шатунных шеек. Головка блока и распределительный вал также иные

Все модификации движков имеют свои собственные, только для них предназначенные впускные и выпускные коллекторы, карбюраторы и контролирующие работу датчики. Эти компоненты оказывают существенное влияние не только на мощность, но и на расход топлива.

Ресурс и ремонтопригодность

Поскольку и Опель Аскона и Опель Кадет с перечисленными моторами выпускались в восьмидесятые годы XX века, перед владельцами этих машин часто стоит проблема капитального ремонта. Бояться его не нужно. Обладающие большим запасом прочности, блоки цилиндров могут несколько раз подвергаться расточке под различные ремонтные размеры.

Но даже с этим спешить не стоит. Если ГБЦ исправна, маслосъёмные колпачки, прокладки и сальники заменены, причину расхода масла следует искать в износе поршневых колец. Из-за перегрева движка это может произойти довольно рано. При использовании качественного моторного масла ресурса блока цилиндров хватает на 300 000 и более километров. Произведите замеры цилиндров. Если они остаются в пределах нормы, то вполне можно обойтись лишь заменой колец. После этого мотор проедет не менее 100 000 км.

Схожая ситуация и с коленчатым валом. Если его шейки не имеют механических повреждений, чаще всего достаточно поменять вкладыши. В случае, когда этого окажется недостаточно, и давление в системе смазки по-прежнему будет внушать опасения, следует установить новый масляный насос.

В дальнейшем на базе перечисленных модификаций двигателей были разработаны новые модели. В конце 80-х годов появились силовые агрегаты с рабочим объёмом 1297 куб. см. (1.3 л), оснащённые системами впрыска, а позже – головками блока с 4 клапанами на цилиндр. Но своему успеху они обязаны созданному C13N. Это был удачный мотор.

Масло для Opel Kadett E

С годами двигатель Kadett стареет (устает), параметры в таблице учитывают возраст автомобилей и актуальны для замены масла в 2021 году.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.

Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.

По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

Состояние масла по капле

новое масло

допустимое состояние масла

масло в отработанном состоянии

отработанное масло с механическими примесями

отработанное масло в среднем состоянии

отработанное масло в плохом состоянии

очень плохое недопустимое состояние масла

масло с перегретого двигателя

Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.

Service and Repair Manual Opel Kadett 1984-1991 г.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Opel Kadett 1984-1991 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

Workshop Manual Opel Kadett 1991 г.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Opel Astra и Opel Kadett 1991 года выпуска.

Ремонт и эксплуатация Opel Kadett E 1984-1991 г.

Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Opel Kadett E 1984-1991 годов выпуска.

Руководство по ремонту и эксплуатации Opel Kadett E 1985-1993 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Opel Kadett E 1985-1993 годов выпуска.

Устройство, обслуживание, ремонт Opel Kadett D 1979-1984 г.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Opel Kadett D 1979-1984 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Опель кадет глохнет Нужна помощь в ремонте кадета (c14nz)

Народ выручайте. Старенький кадет уже выносит мозг мне с отцом.

Характеристики автомобиля: опель кадет 1.4, моноинжектор, год выпуска - 1991, двигатель - C14NZ.

Проблема такова: машина глохнет по своим каким-то причинам. Неважно, будто на ходу или на светофоре. После того как заглохнет тяжело заводится, при этом прокашляется (такое ощущение как выплюнет что-то). Может проехать 50 км без сучка и задоринки, может глохнуть через каждые 100 метров.

Приехал на СТО.
Что сделали:
1. Почистили продули - проблема осталась
2. Поменяли свечи - проездила 2-а дня и проблема вернулась
3. Поменяли провода, крышку трамблера, бегунок, фильтры (топливный, воздушный) - на этот раз проездила неделю и проблема вернулась
в итоге мастера развели руками и признались в своей некомпетентности

Почитав в инете про самодиагностику, провел выявил ошибку 45 (слишком богатая смесь) и отправился на другое СТО (вроде бы толковый мужик, и всю жизнь копошился в кадетах)
Что проверил и поменял:
1. Проверил Давление топлива - в норме (0,8)
2. Ставил заведомо работающую катушку - проблема осталась
3. Поменял регулятор холостого хода
4. проверил температурный датчик
5. с форсункой все гуд, распыляет хорошо
6. заменен лямда-зонд
7. дальше вроде бы накрылся датчик холла. Покатавшись по Днепропетровску нашел более-менее недорогой трамблер в сборе Б/У - проблема осталась.
8. дальше мне говорят, чтоб я готовился к замене ЭБУ.

Кто-нибудь подскажите, мне продолжать тупо искать проблему путем замены запчастей или можно как то продиагностировать.
Если есть умельцы в Днепропетровске которые смогут мне помочь, отзовитесь. Уже опускаются руки, встаю утром и думаю что бы мне еще поменять.

Изменено: Zama, 03 Апрель 2012 - 19:56

Освобождаю гараж - от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ - по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

Лезь в топливный бак и его трубки. Где-то или что-то отгнило, или оторвали. Еще может быть воздушный клапан на заливной горловине. Что-то туда нето вставляли.

Изменено: NNN, 04 Апрель 2012 - 09:35

Можеть коммутатор перегревается, если он в трамблере из-за высохшей термопасты. Взять на подмену или про запас другой. посадить на свежую термопасту.

1.Подключать манометр в топливную магистраль, выводить наверх капота под лобовое стекло, чтоб было видно показания. 2.Подключать тестер, светодиодный пробник перед катушкой зажигания (на входе и выходе коммутатора поочередно) - и наблюдать за импульсами на катушку. 3. Со всеми этими приблудами кататься и делать выводы, иначе можно пол машины заменить.

Похоже так и придется искать причину
Что скажете про ЭБУ? Может из-за него такое происходить?

А вообще как у тебя схема построена: где расположен коммутатор - в трамблере или выносной?

А вообще как у тебя схема построена: где расположен коммутатор - в трамблере или выносной?

Выносной в плане проверки как по мне более удобен.

Эбу можно приговорить при совпадении следующих условий в момент когда двигатель вращается но не заводится:
- давление топлива перед форсункой ВСЕГДА в норме
- на Холла идет питание 5v
- С Холла идут импульсы на вход ЭБУ
- питание ЭБУ присутствует (+12V, и надежная масса)
- питания коммутатора(+12V, и надежная масса), ВВ катушки(+12V), форсунки (+12V) присутствуют
- отсутствуют импульсы управления с ЭБУ на форсунку (на управляющем проводе +12V) или отсутствуют импульсы управления с ЭБУ на коммутатор (желательно прямо на выводах ЭБУ)

Эти все сигналы и надо проверять в момент когда машина глохнет.
А вообще начни с давления топлива, и сигналов на выходе с Холла, на входе в коммутатор.

Пора приводить ее в чувства.
Что сделано/проверено:
1. Натяжение ремня ГРМ в норме, шестерня на месте, распредвал проворачивается вместе с бегунком трамблера (т.е. проблема по мотору исключена);
2. Снял блок впрыска топлива, полностью промыл-прочистил, поставил на место с заменой прокладки, наконец-то увидел шикарный распыл бензина из форсунки;
3. Следовательно форсунка работает. Насос топливо качает. Насос сравнительно свежий, топливный фильтр тоже;
4. Проверил высоковольтные провода - сопротивление самого короткого в районе 7 кОм, самого длинного - 12 кОм, сопротивление провода от катушки к трамблеру 8 кОм - т.е. нормально масштабируется в зависимости от длины. Контактные разъемы ВВ проводов поджал тонкогубцами, на места садятся плотно и с еле заметными щелчками. Вроде как порядок?
5. Проверил катушку зажигания, первичка 0,6 Ом, вторичка в районе 4,6 кОм (не многовато ли?);
6. Искра на выходе катушки зажигания есть;
7. Вроде как не было искры на свечах;
8. Свечи средней засранности, но не так чтоб убитые;
9. От предыдущего владельца авто вместе с хламом досталась подуставшая, но по его словам живая крышка трамблера. Поменял, машина не заводится. Пару часов назад с ужасом обнаружил, что в кульке с хламом есть еще одна такая же (т.е. их резервных две), ху из ху - не знаю, так что замена крышки не в счет, буду перепроверять;
10. Бегунок трамблера визуально в норме, язычок подчистил наждачкой.

На улице нынче морозы, пока я дыркал периодически - аккум почти сел. Завтра заряжу, и дальше на поиски.
Поскольку я начинающий автогубитель без опыта в ремонтах - прошу помощи и совета. Подскажите плз правильный и оптимальный алгоритм действий, чтобы наугад не покупать з/ч, достоверно диагностировать проблему и определить способ решения.
- заряжаю аккумулятор, это понятно;
- еще раз смотрю искру на свечах;
- если искра есть - меряю компрессию и пробую завестись с толкача?
- если искры нет - меняю по второму кругу крышки трамблера, дальше по результату?
- при отрицательном результате - замена коммутатора?
- для страховки - дополнительно менять крышку трамблера и бегунок, ставить новые свечи?
- кто-нить знает, какое должно быть номинальное сопротивление вторички у катушки зажигания?
- верно ли то, что при неисправном датчике Холла ЭБУ не подавал бы сигнал на катушку и искры на вторичке не было бы вообще?
- нужна ли скрепкодиагностика на текущем этапе?

На СТО не отправляйте, сейчас оптимальный вариант разобраться самому и довести начатое до конца.
Заранее признателен за отзывы по делу.

Opel Kadett E - 1986 - отзыв

До этого была Ока, пришлось продать. И на вырученные деньги искать что-то другое. Автоваз не хотел. Смотрел бу иномарки. И за эту цену мне приглянулся данный автомобиль. В родной краске! Собран в Бельгии, привезен из Нидерландов в Россию.

Технические характеристики:

объем двигателя - 1,3

кол-во передач - 4

тип двигателя - бензин

Был куплен в июле 2010 года. Таким он попал мне в руки:

Очень не хотелось обновлять ЛКП, но в меня въехал мотоцикл. Пришлось отдать машину в ремонт и так как такой цвет уже было не найти, выбор пал на Мускари. Вместе с покраской убрал шильдики, спойлер. В общем произошли некоторые внешние изменения.

Вот фото ДО/ПОСЛЕ:

Получилось модно, стильно, молодежно.

В плюсах можно отметить удобную панель. На нее удобно ставить кофе)))

Откидывается спинка заднего сиденья - можно возить крупногабаритный груз.

По запчастям. Многие подходят от Нексии и Автоваза (ниже подтверждение). Можно заказать на Экзисте. Можно найти на разборках.

В 2016 году поставил себе инжектор.

прошивка доработанная другом
коса проводов — ВАЗ
Мозги — VS 5.1
ДПДЗ — ВАЗ 2110
РХХ — ВАЗ 2110
Впускной коллектор — старая нексия 1,5 8 кл
Шкив коленвала — старая нексия 1,5 8 кл
Датчик температуры — ВАЗ
ДД — ВАЗ
ДПКВ — ВАЗ
Бензонасос — Волга
Воздушный фильтр + гофра для фильтра "Волга"
ДМРВ — ВАЗ
Модуль зажигания + ВВ провода — ВАЗ
Форсунки + рампа — ВАЗ

В целом старичок бодренький! На дальняк вообще хорошо идет. В семерке жена устает, в Опеле ей более комфортно. Ездим периодически в Белгород (160км от нас) и Воронеж (130 км от нас). Руль крутится почти как с усилителем.

Из минусов дубовая подвеска. Не для наших дорог (или для ровных). По ямам и кочкам как на телеге едешь.

В целом машиной доволен. Хочется, конечно, чего-то уже более комфортного и современного. Но все впереди)

Отзыв Opel Kadett 1.8 S (1988 г.)

Здравствуйте. Ну вот и я, откатав 2 года на Кадетте, решил написать отзыв об этом автомобиле. Почитав другие отзывы и комментарии к ним понял, что отношение к ним, мягко говоря, "не очень" (и на это есть свои причины), но все же имеем то, что имеем. Итак, история началась с того, что покатавшись год на ВАЗ 2106 (была у меня первой) было принято решение сменить авто. Преемницей должна была стать ВАЗ 21099 (по моим планам). Поездив по местным рынкам, пересмотрев много вариантов, как это ни странно, ничего путного не нашел, несмотря на разнообразие предложений. То цвет "не тот", то коррозия бушующая (по моим наблюдениям именно на машинах 94-96 г.в. почему-то), то цена явно завышенная. И вот поехав на рынок, если память не изменяет, в 3 раз и в очередной раз разочаровавшись, увидел Опель: 88 г.в., черный металлик, седан (как я и хотел, 2109 не хотел - только 99), двигатель 1.8. > карбюратор Ecotronic (родной еще), люк, у которого 2 положения открыто, г/у руля, сидения не как на обычных Кадеттах убогие, а с развитой боковой поддержкой и регулируемые по высоте, ну и всякие приятный мелочи: стекла уже неплохо затонированы, музыка какая-никакая, родной спойлер, родные литые диски. При осмотре ничего криминального не выявлено. Откровенной гнили не было, т.е. арки, пороги, пол багажника в отличном состоянии, двигатель и коробка тоже нареканий не вызывали. Резина стояла летняя, почти новая, на всех колесах. Смущала лишь педаль сцепления, которая стояла выше педали тормоза на несколько сантиметров, тем самым говоря, что со сцеплением не совсем все в порядке (как позже оказалось, это не так), и какие-то непонятные чехлы на сидениях (по моей оценке, самопальные), которые только портили вид салона, с ними я расправился сразу же после покупки.

Вот Кадетт в моих руках, с рынка до дома 110 км. - это самые лучшие воспоминания. После Жигулей динамика казалась просто отличной, двигатель 1.8. нес пустую машинку как перышко (друг ехал сзади на Ауди 80). Что меня бесило в Жигулях, так это малая комфортная скорость - 100-110, дальше извольте слушать надрывающийся мотор (коробас был 4-х ст.), здесь же совсем другое дело - 120 км/ч и 2500 об/мин на тахометре, двигателя не слышно, только шум колес, ветерок из приоткрытого окна и тихая музыка. ээх. В общем, приехал домой довольный, поспал и опять за руль колесить по нашим дорогам. Решил проверить её по дороге из Коктебеля в Судак, по горному серпантину - она не разочаровала. Прежний хозяин уверил, что масло и ремень менять не надо, мол еще походят, только все поменяно. Но счастье было недолгим ((. Через неделю интенсивных покатушек потек насос ГУРА, и тут началось моё изучение машины. После недолгих выяснений узнал, что насос идентичен насосу Вектры, который и был куплен на разборке на свой страх и риск. Риск оказался оправдан, 2 года уже качает. Заодно заменил масло в системе. После этих событий эксплуатация продолжилась в том же ритме, чуть позже заменено масло с фильтрами. Все было хорошо до зимы.

Ну а далее, для удобства, рассмотрим узлы и агрегаты автомобиля по отдельности, в порядке возникновения в них неисправностей, либо поломок.

1. Итак. Первое, что попросилось на замену - это рулевой наконечник. В целом рулевая на Кадетте очень простая как по устройству, так и в ремонте - все как на ладони. Были приобретены новые наконечники - 10$ пара. Выяснилось, что на Ланосах точно такие же, 1в 1. Замена не составила труда, после на стенд развал-схождения.

2. Кузов. Эта беда всех Кадеттов. Мне повезло, мой кузов хорошо сохранился - не сгнил, как большинство. Я думаю, что это благодаря прежнему владельцу и теплому, сухому крымскому климату. Снег у нас бывает, как правило, 1-3 раза в год, и то полежит пару дней. Но все же чудес не бывает - арки и пороги заменены (в чем я и не сомневался) и, как показало время, качественно. Так вот именно то обстоятельство, что снег бывает очень редко, а то и не бывает вообще, сыграло со мной злую шутку. После Нового года, через неделю, выпал снег, мать его, так машина же моя как была на летней резине, так и осталась, нужды менять её не было, т.к. зима была теплая и сухая. Возникла нужда съездить в соседний город. И вот я уже возвращаюсь домой, поздний вечер,на улице пусто, осталось 3 поворота, дорога вся в снегу (убирать его у нас как-то не принято), поворачиваю налево (90 градусов) и чувствую, что машина поплыла. Понимаю, что не войду, впереди бордюр см 30. Последнее, что сделал - вывернул руль влево и добавил газу - не спасло. Удар правым колесом достаточно сильный, меня аж подбросило на сидении. Ну, думаю, всё - трындец, в мыслях развороченная морда. Отъехал от того места, встал под фонарь, смотрю - бампер чуть потрепало, диск помяло (не раскололся, как турецкие, а просто погнулся), но самое страшное то, что колесо ушло назад, к задней части переднего крыла. На хромой машине добрался до гаража. На следующий день снял колесо, осмотр выявил загнутую шаровую. Честно говоря, я не думал, что такой толщины металл можно так загнуть, загнуло именно корпус. Я то наивный надеялся до последнего, что все дело в ней, купил новую, стоит копейки - 8$. Поменял, колесо, конечно, ушло чуть вперед, но было совсем не то. Тогда я полез дальше - под машину, и тут ужас, "копыто" - переднее крепление рычага подвески, от удара оторвало внизу, там где оно приваривается в полу, оно отошло где-то на 1 см от своего места. Восстановить пытался своими силами, но это крепление не так просто оказалось вернуть на свое место. Было принято решение отдать машину в сервис, самый дорогой в городе, где имеется стапель для рихтовки и вытяжки кузовов. Машинка за это время очень приелась и не хотелось отдавать её т.н. "дяде Васе", такими варварскими способами я и сам мог её "отремонтировать". Машину приняли, сказали, что позвонят через 2 дня, заодно отдал и диск, который там же отремонтировали. Через 2 дня вечером позвонили, сказали забирай. Я тут же примчался, приятно было обнаружить свою машину чистую, в чистом боксе, где делают развал-схождение. Мастер пригласил меня посмотреть визуально то место, где проводились сварочные работы, сказав, что это место надо обработать антикором (сами они почему-то это не сделали), колесо стояло на месте, это не могло не радовать. Так же напоследок посоветовали поставить распорку на стаканы, типа машина старенькая уже, стаканы слабые. Забыл сказать, что до сервиса добирался я своим ходом, копыто приварили как могли, машину нещадно тянуло вправо, ехать было невозможно. После выезда с оного дела конечно же поправились)) При отпущенном руле машинка едет ровно, никуда не тянет. После этого случая я убежден - кузова у кадетта полное гавно. У друга на Ауди 80 годом позже случилось то же самое, за 120 км от дома. Колесо так же предательски поджалось назад, еще и терло чуть. Делали его машину вместе, вспоминая мои мучения, отделались одним рычагом! Погнуло его конкретно и всего-то, а даже если бы еще что то более серьезное, то замена подрамника, на котором держится вся ходовая, но никак не попадалово на кузовню.

Это, в принципе, самый негатив, который связан с машиной. Такая же дебильная конструкция кузова и крепления повески у Ланосов, Нексий и прочих авто, корни которых идут от Кадетта, соответственно и проблемы у них могут быть те же. Ну а мы же двигаемся далее.

3. Система питания и зажигания. У меня карбюраторная машина, но карбюратор на ней не простой, а электронный. Этот девайс способен в старости принести немало хлопот. У меня машина стала глохнуть после перегазовки, на холостом же ходу работала отменно, но только дал газу - пиши пропало. Отделался малой кровью - продувка и промывка всех каналов и штуцеров, идущих в карб, и замена резиновых трубочек. Стояли какие-то колхозные старые трубки, которые уже стали настолько дубовыми, что были не способны сохранять герметичность, из-за этого и возникли траблы. Были заменены на новые. АвтоВАЗ послужил - подошли трубки, что идут на вакуумное опережение зажигания на классике. Главное поставить трубки правильно, иначе счастья не видать. Я нарыл в инете целый мануал, посвященный этому карбюратору, там и схема вакуумных трубок оказалась.

Весной поменял бензонасос, старый потек, недалеко и до пожара кстати. Благо все дешево, насос - 16$.

Зажигание тут тоже не как у всех карбюраторных авто, тут нет привычного трамблера, только разносчик, как на Вектре с мотором 20 NE. Заменил ВВ провода, не стал ждать пока её родные привезут, поставил от 9-ки, один в один подошли, до сих пор стоят.

После этой серии ремонтов машина отъездила сезон весна-лето, до октября, без проблем и без единой поломки. Осенью назрела необходимость перетряхнуть переднюю подвеску.

4. Подвеска. Самое что ни на есть простое. Осенью сломалась правая передняя пружина, я решил уже перетряхнуть подвеску до кучи, благо там деталей раз два и обчелся. Купил пару новых пружин и амортизаторов (вкладышей). Остальное было решено заменить по мере надобности. Оказалось, что шаровые и наконечники вполне живые, сайлентблоки на пенсию тоже не собираются, опоры так же. Я не ожидал такой прыти, т.к. дороги у нас - это нечто. Из не потраченных на запланированный ремонт средств купил задние амортизаторы. Надо сказать, что до всего этого действа (и до поломки пружины) авто хорошо держало дорогу, уверенно цепляясь за дорогу своими 13-ми колесиками, после ремонта стало еще чуть лучше (думаю, благодаря амортизаторам).

5.Двигатель. Двигатель у Опеля не самое слабое место, если не ушатаный, лью в него полусинтетику, меняю раз в 10 тыс. Поменял ремень также осенью. Тяги этого двига вполне хватает, максимум разгонял 180 по спидометру, больше пойдет/не пойдет не знаю, говорить не буду. Да больше ему и не надо, ни к чему это.

6. Коробка и сцепление. У КП длинный ход ручки переключения, это немного напрягает. Если все смазано и сцепление не барахлит, то включаются как по маслу, легко, буквально двумя пальцами. При покупке педаль находилось высоко, и брало сцепление в самом конце, я думал, что сцеплению конец приходит и морально готовился к его замене. Ан нет! Все решилось регулировкой троса по букварю. Мне это кажется странно, но сцепление стало "хватать" в середине, как положено, естественно подозрения с него были сняты. Так же хотелось бы сказать, что меняется оно в случае необходимости без снятия коробки передач.

7. Тормоза. Говорят, у Кадеттов есть 2 вида суппортов: Delko и ATE. Первые геморные, т.к. у них постоянно закисают направляющие. Меня судьба пощадила - у меня стоят АТЕ, проблем сними не было. Единственное, что огорчило - так это вакуумный усилитель тормозов, его пришлось заменить на б/у. В процессе замены не покидала мысль, что чего-то у меня тут не хватает. Точно, не хватает клапана на шланге между коллектором и вакуумником, был куплен, но в поведении машины ничего не изменилось. Задние тормоза - как купил, снял колеса, чтобы барабаны покрасить, ну заодно и колодки глянул - в норме, так и езжу до сих пор. Ручник один раз подтянул, тоже держит нормально.

Это в целом по узлам, так же, конечно, был заменен аккумулятор, некоторые лампочки и еще много всякой мелочной чепухи, сейчас-то всё и не припомню.

Я понимаю, что эти машины в большинстве случаев свое отбегали, попросту сгнили и всё. Особенно это относится к машинам, которые находятся там, где "настоящая зима" 3 месяца минимум и в больших городах, где дороги посыпают реагентами. В этом же случае Опель затерялся в провинции, где сухо и тепло, дороги не знают что такое реагент, а хозяин не относится к нему как к какому-то "корыту". Я же параллельно Опелю приобрел еще одну трахому - Форд Проб, так, погонять по выходным, поэтому Кадетту сейчас еще проще жить стало - режимы педаль в пол ему теперь чужды.

Всем Удачи на дорогах!

Совет автора покупателям Opel Kadett 1.8 S 1988 г

Скорее нет, чем да. Возможна покупка как учебного авто, но если не в хлам, иначе обучение может закончится трагедией. Для жителей северных городов (Москва, Питер и т.д.) - лучше не думайте. Машина требует к себе довольно много внимания и заботы. Я по образованию автомеханик и люблю машины, мне это не в тягость. Для тех же, кому нужна машина на каждый день, Кадетт - не вариант.

Техническое руководство по автомобилю Opel Kadett 1984-1991

Кадетт Е имел просторный и комфортабельный салон.

А также улучшенную систему пассивной безопасности с зонами деформации передней и задней части кузова, на некоторые машины устанавливались усилители руля, люки, электоростеклоподъемники и магнитолы. Выпускались модели с кузовами хэтчбэк 3 и 5 дверей, караван (универсал), 4-х дверный седан, а позже кабриолет, который оставался на конвеере до 1993г, хотя в 1991г на смену Кадетт пришла Астра.

На Кадет Е устанавливалась большая гамма двигателей от самого слабого карбюраторного 1.2 с нижнерасположенным распредвалом до 2.0 л. с распределенным впрыском топлива. Между ними стоят моторы 13N 60 л.с., 13S 75 л.с., С14NZ, С16NZ, C18NZ, 1.6 л. дизель. Самые мощные моторы 1.8л. и 2.0л. ставились на спортивные модели с шильдиками GSI и GTE, эти машины также комплектовались более жесткими пружинами подвески и увеличенным стабилизатором поперечной устойчивости.

Выпускались юбилейные серии, приуроченные к выпуску 2000000 автомобиля с велюровыми салонами и формованными обивками дверей. После снятия модели с конвеера в Рюссельсхайме, лицензию на их производство приобрела фирма ДЭУ и выпускала их до 1995г. под маркой ДЭУ Рэйсер с моторами 1.5л., а после рестайлинга модель получила имя ДЭУ Нексия, которая выпускается до сих пор в Узбекистане, на заводе "Уз-Деу", правда только одной модификации - седан.

Краткое содержание руководства Opel Kadett 1984-1991

Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по эксплуатации
- Ключ
- Рулевое колесо
- Сиденья
- Подголовники
- Ремень безопасности
- Зеркала заднего вида
- Регулируемое наружное зеркало с электрическим приводом
- Замок зажигания
- Комбинация приборов
- Органы управления и контрольные приборы
- Элементы кузова
- Увеличение багажного отделения на автомобилях Хэтчбек
- Увеличение багажного отделения на автомобилях Универсал
- Регулировка высоты задней подвески
- Безопасность
- Эксплуатация ремней
- Освещение
- Открывание стекол и люка
- Отопление и вентиляция
- Автоматическая коробка передач
- Катализатор
- Выхлопная система, выхлопные газы
- Указания по вождению
- Экономия топлива
- Колеса и шины
- Запасное колесо, домкрат и инструмент
- Основы безопасной эксплуатации автомобиля
- Еженедельные проверки и обслуживание в пути
- Если двигатель не запускается и не работает стартер
- Если двигатель не запускается, даже если стартер работает нормально
- Запуск от внешнего источника (другого автомобиля)
- Места еженедельных проверок
- Уровень моторного масла
- Уровень охлаждающей жидкости
- Уровень жидкости стеклоомывателя
- Уровень тормозной жидкости
- Уровень жидкости в системе рулевого управления с усилителем
- Электрическая система
- Аккумулятор
- Щетки стеклоочистителя
- Шины и проверка давления в шинах
- Эксплуатационные материалы и жидкости
- Давление в шинах
- Техническое обслуживание
- Эксплуатационные материалы и жидкости
- Техническое обслуживание автомобилей с дизельными двигателями
- Двигатель
- Техническая характеристика
- Двигатели OHC
- Двигатель DOHC с 16 клапанами
- Дизельные двигатели 16D и 16DА
- Дизельные двигатели 1,7 л
- Система охлаждения, отопления и вентиляции
- Техническая характеристика
- Снятие и установка шлангов системы охлаждения
- Снятие, проверка и установка радиатора
- Снятие, проверка и установка термостата
- Снятие и установка водяного насоса
- Проверка, снятие и установка электрического вентилятора радиатора
- Проверка, снятие и установка электрических датчиков системы охлаждения
- Система отопления и вентиляции
- Элементы системы отопления
- Топливная и выхлопная системы
- Техническая характеристика
- Модели с системой впрыска топлива
- Модели с двигателями 16D и 16DA
- Модели с двигателями 17D и 17DR
- Система запуска и зарядки
- Техническая характеристика
- Нахождение неисправностей в электрических цепях
- Аккумулятор
- Генератор
- Стартер
- Замена замка зажигания
- Снятие и установка датчика давления масла
- Электрическое оборудование дизельных двигателей 16D, 16DA, 17D и 17DR
- Система зажигания
- Техническая характеристика
- Электронная бесконтактная система зажигания
- Сцепление
- Техническая характеристика
- Трос сцепления
- Снятие и установка педали сцепления
- Сцепление
- Снятие и установка выжимного подшипника
- Коробки передач и приводные валы
- Техническая характеристика
- Автоматическая коробка передач
- Приводные валы
- Тормозная система
- Техническая характеристика
- Прокачка гидравлической тормозной системы
- Тормозные трубопроводы и шланги
- Передние тормозные колодки
- Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах
- Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
- Проверка, снятие и установка переднего тормозного диска
- Проверка, снятие и установка заднего тормозного диска
- Снятие, проверка и установка тормозного барабана
- Суппорт переднего тормоза
- Суппорт заднего дискового тормоза
- Задний рабочий тормозной цилиндр
- Главный тормозной цилиндр
- Клапаны регулировки давления
- Замена однонаправленного клапана вакуумного усилителя тормозов
- Проверка, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
- Снятие и установка педали тормоза
- Снятие и установка троса ручного тормоза
- Снятие и установка рычага ручного тормоза
- Замена тормозных колодок ручного тормоза на задних дисковых тормозах
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска и рулевое управление
- Техническая характеристика
- Стойка передней подвески
- Замена подшипника переднего колеса
- Нижний рычаг передней подвески
- Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости
- Регулировка подшипника заднего колеса
- Ступица заднего колеса
- Замена заднего амортизатора
- Задний стабилизатор поперечной устойчивости
- Замена задних пружин
- Снятие и установка задней балки
- Замена втулки продольного рычага задней подвески
- Замена элементов задней подвески с листовыми рессорами (Пикап)
- Проверка системы самовыравнивающейся задней подвески
- Снятие и установка рулевого колеса
- Рулевая колонка
- Замена цилиндра замка и контактной группы замка зажигания
- Снятие и установка наконечников рулевой тяги
- Рулевая передача
- Удаление воздуха из системы рулевого управления с усилителем
- Снятие и установка насоса усилителя рулевого управления
- Снятие и установка пополнительного бачка гидравлической системы
- Углы установки передних колес
- Кузов
- Техническая характеристика
- Уход за кузовом
- Ремонт незначительных повреждений кузова
- Ремонт сильных повреждений кузова
- Снятие и установка капота
- Снятие и установка передней отделки автомобиля
- Снятие и установка задней отделки автомобиля
- Снятие и установка переднего крыла
- Снятие и установка обтекателя ветрового стекла
- Двери
- Снятие и установка крышки багажника и торсионов
- Замена компонентов замка крышки багажника
- Ветровое стекло
- Снятие и установка заднего приоткрывающегося стекла
- Замена уплотнения заднего приоткрывающегося стекла
- Замена наружного зеркала заднего вида
- Сиденья
- Снятие и установка подголовников
- Снятие отделки багажного отделения
- Снятие и установка центральной консоли
- Снятие и установка вещевого ящика
- Замена ремней безопасности
- Проверка и обслуживание люка
- Электрическое оборудование кузова
- Электрические схемы
- Ключ к электрическим схемам – все модели с 1987 г.
- Ключ к электрическим схемам – все модели с 1990 г.
- Ключ к электрическим схемам – двигатель MULTEC
- Электрооборудование автомобилей выпуска с 1986 г.
- 14.6
- Электрооборудование автомобилей выпуска с 1990 г.
- Система управления двигателем MULTEC
Руководства по маркам
- Audi
- BMW
- Chevrolet
- Citroen
- Daewoo
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- Jeep
- Kia
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Renault
- Saab
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- АЗЛК
- ВАЗ
- ГАЗ
- Иж
- УАЗ
AutoDocBook

Читайте также:

Opel kadett 1985 утечка масла