Опель мокка плохо заводится после заправки

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Удивительный глюк. Не заводится на заправках

Возможно кто то и сталкивался, но поиском найти не смог. Поворачиваешь ключ, стартер молотит, моторчик не заводится. Заводится после 5-15 попытки, иногда просто повторами, иногда выдергиваю ключ и по новой, педальки нажимаю, ручник дергаю. Короче никакой логики в действиях предшествующих запуску вообще нет. От заливаемого количества- так же не зависит.

И никаких ошибок после этого не появляется. И глюк исключительно на заправках, только на заправках, практически через раз. В других ситуациях такого ни разу за более года эксплуатации антары- не было. Вообще!

И ведь происходит как правило когда на заправке приличная очередь. Включаю аварийку, и чувствую себя полным тормозом.

может, не дай бог, на газ жмешь?

Сигналка штатная или дополнительная?

У меня на одной машине было похожая ситуевина - имобилайзер не отрабатывал.

Бывает много наводок и помех в диапазонах близких в работе к сигналке.

может, не дай бог, на газ жмешь?

Не, нет такой привычки ))

Сигналка штатная или дополнительная?

Только штатная, ничего "левого"

отступлю от темы - у нас ставили сотовое оборудование на крыше. в тот день когда его теститили - машина отказалась открываться. но завелась без проблем. также злые языки утверждают что подобные помехи дают грабберы.

отсюда вопрос - это на конкретных заправках или вообще на всех.

это на конкретных заправках или вообще на всех.

На разных. Причем сегодня не заводилась на заправке на которой в прошлый раз было все нормально

А, когда стартер крутит,вообще вспышек в цилиндрах нет? Не пробовали полностью выжать газ и покрутить? И,когда заводится, заводится ровно сразу всеми цилиндрами или не сразу схватывает?

Нет, вспышек вообще нет. Заводится сразу ровно.

Педалировать не пробовал

с нажатым газом не заведется - это режим вентиляции для продутия цилиндров.

А есть прямая связь именно с АЗС? Т.е. именно после заправки не заводится, или не заводится, если даже не заправлялся?

Как-то проводить параллель с АЗС странно.

То что именно на АЗС такая фигня происходит, наводит на мысль - может струя топлива поднимает в бензобаке муть со дна и пока не осядет, то не заводится? Что то на эту тему.

кстати.. может не муть (она бы сетку наглухо забила) а вода или еще какая шняга.

Вижу два варианта: радиопомехи и поднимает муть( воду) в баке. Попробуйте вытеснитель влаги уже в залитый бак ВНЕ заправки плеснуть.

радиопомехи мешают открыть (это понятно), а иммобилайзер имет антенну совсем рядом с ключем (непонятно совсем). вытеснитель - спирт?

Спирт лучше во внутрь))) В бак химию

Проще тогда приехать на заправку и не заправляясь пару минут "потупить".

Когда бак открываете шипения из за перепада давления нет? Попробуйте завестись после заправки с открытой горловиной, если сразу заведётся 90% абсорбер бака.

Нет, вспышек вообще нет. Заводится сразу ровно.

Педалировать не пробовал

Я это вот к чему. Если представить вариант "не качает насос", неважно,по каким причинам, то движок должен хотя бы несколько вспышек сделать, так как после остановки мотора давление в рампе сохраняется, и длительное время. Да и запуск,если есть проблемы с топливоподачей,обычно происходит не сразу. То, что схватывает сразу и ровно, может говорить о проблемах либо с иммобилайзером(маловероятно), либо с зажиганием,либо с питанием форсунок. Если вы говорите, что глюк происходит только на заправках, то выявить его можно,на самом деле,попробовав позаезжать на них и если он проявится, то тогда пытаться понять,чего машине не хватает. Отсутствие искры либо обесточенные(или неуправляемые эбу) форсунки можно проверить и на месте,единственное только, я не знаю,какой доступ к свечам и рампе со стороны полублока,ближнего к радиатору. Вряд ли датчие коленвала, была бы ошибка. Вы говорите, что сигналок нет. Но может быть некий иммобилайзер с меткой и радиореле блокировки, который перед продажей машины перевели в сервисный режим и метку не отдали или еще что-то с ним случилось. То есть нештатное оборудование может быть, а вы можете о нем не знать. Этого тоже нельзя исключать полностью, пока вы в этом не убедитесь.

Устранил я причину плохого пуска по утрам ОВБ

Наконец-то появилось время написать. Если помните, долго мучался с проблемой - с наступлением холодов машина (ОВБ Х18ХЕ) стала заводиться с третьей, четвертой попытки и заведясь работать так, как будто не хватает топлива.
За время диагностики неисправности узнал много нового и решил написать - может кому пригодится.
Итак для запуска двигателя требуются три вещи - топливо под необходимым давлением и в необходимой пропорции с воздухом, сам воздух и искра. Тут я думаю ничего нового не сказал. Теперь детали:
Искра.
Причиной проблем с искрой на холоде могут в первую очередь быть ВВ провода. Необходимо проверить их на сопротивление. Сопротивление нормальных проводов в районе 3 КОм. Поскольку длинна проводов разная, то и сопротивление отличается более чем на килоом. Свечи от перемены температуры обычно не страдают.
Воздух. Причиной отсутствия нормального количества воздуха может быть регулятор холостого хода. Выяснить - он причина или нет просто - перед запуском нажмите немного на акселератор и заводите. Если заводится нормально - чистить или менять.
Топливо - Давление в системе перед заводкой может быть даже 0. Главное, что бы после того, как включил зажигание и подождал пока не отработает насос, давление стало 3 Атм. Именно при таком давлении срабатывает обратный клапан на рампе. Для того, что бы убедиться, можно просто снять разъем шланга обратки на баке, и поместив его в емкость, включить зажигание.
А вот далее самое интересное:
Соотношение воздуха и бензина.
Этим занимается контроллер впрыска на основании датчиков.
Датчиков, влияющих на плохой запуск холодного двигателя три.
1 Датчик температуры охлаждающей жидкости. Он находится на Х18ХЕ под трамблером. Он двухконтактный с разъемом синего цвета. На основании температуры ОЖ он дает команду на длительность открытия форсунок. Измерить целый или нет можно измерив сопротивление на холодном и горячем двигателе. У меня был неисправен именно он. Ему казалось, что всегда +12.
2. Датчик температуры воздуха. Он расположен в воздушном патрубке сразу после воздушного фильтра. Измерения основаны на изменении сопротивления резистора. Его кстати видно. Выяснить целый или нет своими силами без прибора не получится.
3. Датчик расхода воздуха (кажется так он называется). Расположен рядом с датчиком 2, но ближе к дроссельной заслонке. Механики уверяли меня, что неоднократно причиной был он. Но причиной плохой его работы оказывалось его загрязнение. Рекомендуется промыть из детской клизмочки спиртом. Аккуратно. Не касаясь руками.
4. Подсос воздуха в патрубке воздушного фильтра. Распространенная проблема. Патрубок от времени может порваться на изгибе перед дроссельной заслонкой. В итоге неверные показания датчика расхода воздуха

Ну и еще одна проблема - грязные форсунки. Основной признак - не держание давления в магистрали.

Опель Мокка не заводится

Садясь за руль автомобиля, хочется услышать звук работы двигателя. Однако иногда машина отказывается заводиться, срывая планы на день. Буксировать авто в сервис не всегда возможно, поэтому прежде чем обратиться к автомастерам, стоит попробовать разобраться, почему не заводится Опель Мокка. Для этого, выполняется диагностика систем запуска, питания, зажигания автомобиля и электронной системы управления мотором.

Проверка системы запуска

Если Опель Мокка не заводится, сразу проверяем систему запуска. Для этого ставим коробку передач авто в положение нейтральной скорости и затягиваем ручник. Начинать проверку нужно со стартера. При работающем стартере, во время включения зажигания, он должен начать работать. Если звука работы стартера не слышно, проверяем аккумулятор, возможно, он сел или его клеммы окислились.

Проверив АКБ и удостоверившись в его рабочем состоянии, переходим к диагностике системы питания стартера, состоящей из замка зажигания, реле стартера и втягивающего реле. При работающем втягивающем реле, но не функционирующем стартере, поломку вызывает отсутствие контакта на «пятаках» втягивающего реле. Если контакта в этой области нет, реле нужно заменить. Поломка стартера на Опель Мокка может заключаться в коротком замыкании или обрыве в обмотке. В таком случае придется полностью снять стартер.

Диагностика системы зажигания

Если стартер работает, но Опель Мокка не заводится, проверяем систему зажигания. Первым делом, оцениваем внешнее состояние высоковольтных проводов и модуля, отвечающего за зажигание. На них не должно быть трещин, прогоревших мест или других повреждений.

Затем переходим к проверке наличия искры. Для этого вытаскиваем свечу зажигания, и отвозим в ближайшую автомастерскую. Убедиться в целостности свечи можно и самостоятельно, но для этого понадобится помощник. Вытащив свечной наконечник, вставляем в него свечу. Берем наконечник пассатижами и прижимаем к массе автомобиля. Просим помощника включить зажигание и выжать педаль газа, чтобы стартер сделал несколько оборотов. Если на свече появится искра – с ней все в порядке и причину нужно искать в другой системе автомобиля.

Помимо свечей, неисправными могут оказаться модуль зажигания, система высоковольтных проводов, блок управления мотором авто либо датчик коленвала. Датчик коленвала проверяется посредством визуального осмотра. Диагностику высоковольтных проводов лучше проводить, используя мультиметр. Модуль зажигания, не обращаясь в автомастерскую, можно проверить только посредством замены на исправный модуль с рабочего автомобиля.

Проверяем систему питания

Проверив все системы автомобиля и не найдя поломки, нужно убедиться в исправности системы подачи топлива. Сначала проверяется воздушный и топливный фильтры. Если они слишком грязные, автомобиль перестанет получать нормальную воздушно-топливную смесь. Затем прислушиваемся, работает ли бензонасос на Опель Мокка. Как правило, звук работы бензонасоса слышно на протяжении нескольких секунд после включения зажигания.

При работающем бензонасосе и чистых фильтрах, приступаем к проверке состояния электропроводки форсунок и предохранителей автомобиля. За работу реле насоса отвечает предохранитель с надписью Fuel. Если топливная система работает, неисправность может таиться в электронной системе управления двигателем, состоящей из предохранителей и датчиков. Искать поломку нужно в датчике положения дроссельной заслонки, коленвала, регуляторе холостого хода либо в датчике массового расхода топлива.

Что делать, если машина не заводится после заправки

Проблема некачественного топлива на автозаправках в РФ существовала всегда и остается острой и в наше время. Топливо смешивают или разбавляют на базах ГСМ, в баках бензовозов и резервуарах АЗС по разным причинам: по халатности (грязные емкости), с целью заработать на увеличении объема горючего в ущерб качеству, по незнанию (добавка присадок) и т.д.

Независимо от причин нарушения принятых стандартов, некачественное топливо наносит серьезный, а иногда и непоправимый ущерб двигателям авто, которые заправляются на АЗС. Что делать, если вы заправили бак горючего, а машина отказывается заводиться? Как наказать продавца за плохое качество топлива, и как избавиться от плохого бензина?

Как и для чего изменяют качество топлива?

Химический состав горючего можно изменить несколькими способами:

добавлением специальных присадок МТБЭ или ММА для повышения октанового числа и стоимости топлива;
разбавлением высокооктановых бензинов низкооктановыми сортами;
добавками в топливо этанола;
загрязнением горючего осадками из плохо отмытых транспортировочных емкостей.

Сознательное добавление химикатов или разбавление горючего обычно имеет целью коммерческую выгоду, а случайные смеси возникают из-за неграмотности или безответственности сотрудников АЗС.

Однако последствия использования бензина плохо качества обычно неприятные, а часто – фатальные: «коптятся» и выходят из строя свечи зажигания, забиваются топливопроводы и топливные фильтры, выходят из строя контрольные датчики, изменяется качество и рабочие характеристики моторного масла, плохо сгорает топливно-воздушная смесь, из-за чего засоряются поршневые цилиндры, увеличивается расход топлива.

В конечном итоге, рабочие узлы двигателя быстро изнашиваются и начинают требовать дорогостоящего ремонта.

Чаще всего авто отказывается заводиться сразу после заправки на АЗС именно из-за плохого горючего. Определить «мгновенный» ущерб от такой заправки сложно – для этого необходима сложная диагностика, но традиционно есть несколько вариантов:

Машина завелась, но неустойчиво работает на холостых оборотах (загрязнения), наблюдается потеря мощности при увеличении расхода, слабая реакция движка на педаль газа и стуки (пониженное октановое число), машина периодически глохнет (вода в горючем).
Машина завелась, но после ночной стоянки с утра не заводится, выхлоп пахнет паленой резиной, свечи залиты или нагорели.
Авто вообще не заводится сразу после заправки, что свидетельствует о попадании в бак и топливную систему авто совершенно грязного горючего, после которого придется промывать всю систему и менять расходники.

Что делать в каждой из трех описанных ситуаций? Если машина все же завелась, то следует полностью выработать плохое топливо, чтобы залить в бак нормальный бензин. Если чек-индикатор будет продолжать гореть, попробуйте скинуть клемму аккумулятора на ночь, а если не поможет – отправляйтесь на диагностику. О последствиях и исправлении двух других, более сложных ситуаций необходимо говорить подробнее – простая замена топлива в баке тут не поможет.

Машина не заводится после заправки на АЗС

Если авто не заводится после того, как вы залили горючее в бак автомобиля, значит полностью засорена топливная система. Как проверить ее и устранить проблему быстро? Алгоритм действий следующий:

Проверяем состояние свечей зажигания. Если они не залиты топливом и нет железистого нагара, их необходимо выкрутить. Зафиксировать на массу и подключить на бронепровод, после чего повернуть ключ в замке зажигания. Если есть искра, значит, свечи целы.
Если при выкручивании свечей, гнезда залиты – все в порядке, топливо подается в блок цилиндров. Если свечи не «залиты» - подача топлива отсутствует, и нужно сразу проверить топливный насос манометром (должно быть давление не менее 2 бар) или на слух (должен гудеть при повороте ключа в замке зажигания и пуске стартера).
Замеряем компрессию в цилиндрах движка компрессометром (должно быть не менее 10 бар).

Если хотя бы один из перечисленных параметров не соответствует норме, вам необходимо сразу предъявить претензию к руководству АЗС с чеком об оплате, после чего оттранспортировать авто на СТО для проведения диагностики и составления заключения о причинах отказа двигателя. Если виной ему оказалось некачественное горючее, АЗС будет обязана оплатить вам ремонт – промывку бензобака и топливных магистралей, замену свечей и фильтров на баке и бензонасосе, повторную регулировку угла опережения зажигания, либо полный ремонт всей топливной системы.

Запуск двигателя авто после длительного простоя

Если вы залили в бак контрафактный бензин, сумели завести машину и уехать с автозаправочной станции, а с утра или через несколько дней двигатель отказался запускаться, топливную систему также придется реанимировать.

Важный момент! Плохое топливо, которое находится в баке лучше слить сразу, та как при отстое оно становится еще хуже и не хочет воспламеняться. Поэтому если даже свечи залиты горючим и насос работает, но есть серьезное падение мощности или запах пленой резины при выхлопе, не ждите – сливайте бак!

Топливо необходимо откачать полностью через сливной люк (при необходимости можно воспользоваться шлангом с резиновой грушей или помпой). Если люка нет, топливо можно откачать топливным насосом, включая/выключая зажигание (при выкрученных свечах), либо бак придется демонтировать, слить и промыть.
Из топливопроводов паленое горючее также придется выкачивать бензонасосом, прокручивая двигатель стартером.
Затем необходимо будет нагреть впускной коллектор феном или тепловой пушкой, чтобы выпарить оттуда остатки старого бензина.
После этого нужно продуть цилиндры (при выкрученных свечах и перекрытой подаче топлива). Для этого следует в несколько этапов крутить стартер. Если после этого в цилиндрах будут видны поршни – все в норме, если стоящий бензин - его нужно откачать грушей или вымакать ветошью.
Свечи зажигания, можно попробовать просушить, но, скорее всего,, их придется заменить сразу, так как на них образуется рыжий нагар, и дальнейшая их эксплуатация бесполезна.

После промывки и очистки топливной системы, в бак можно залить качественное топливо, свечи вкрутить в штатные гнезда, отрегулировать разъемы инжекторов и попробовать завести двигатель. Сначала мотор будет чихать и давать черный выхлоп, но после прогрева до рабочей температуры, авто заработает нормально.

В заключении следует отметить, что некачественное или паленое топливо опасно для двигателя любого автомобиля, а устранить последствия его использования будет достаточно сложно, даже если вы отреагируете на проблему быстро. При прочистке и промывке движка и топливной системы следует соблюдать вышеперечисленные правила и правильную последовательность действий.

Лучший же вариант: заправляться только на проверенных АЗС и внимательно следить за поведением авто сразу после заправки – это позволит избежать сложного техобслуживания и ремонта силовой установки.

Плохо заводится и глохнет Опель Астра Н

Самые распространенные причины, по которым глохнет или плохо заводится Опель Астра H, способы избежать их, и пути решения.

Если автомобиль не запускается, или заводится и глохнет, это становится неприятным сюрпризом. Причин, по которым плохо заводится Опель Астр H, масса, чаще всего они связаны с износом деталей, последствиями неправильного ремонта и невнимательностью владельцев. Рассмотрим основные, по которым Opel Astra не заводится и глохнет.

Электрика, как причина того, что плохо заводится Опель Астра Н

Наиболее часто встречающаяся причина, по которой плохо заводится Опель Астра H – севший аккумулятор, особенно при низких температурах.

Разряженная аккумуляторная батарея диагностируется просто – при попытках запустить Opel Astra H слышатся щелчки и не крутится стартер. Однако, если аккумулятор разрядился полностью, могут не загораться даже приборы на панели. Оживить Opel Astra не составит труда, достаточно подсоединить провода к клеммам другого аккумулятора, на работающей машине, или, если коробка механическая, попытаться завести, взяв автомобиль на трос.

Если Астра заводится и глохнет, то возможно неисправен генератор. Автомобиль завелся, используя лишь заряд батареи, а когда он кончился, заглох. Если долгое время не получается «прикурить», то проблема именно в генераторе. Также проверить исправность можно электрическим тестером. Причин поломок генератора несколько: износ щеток или подшипника, попадание воды или обрыв ремня.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Помимо этого, не запускается, или заводится и глохнет Астра при неисправности электронного блока управления двигателем. Причин такой поломки множество, и своими руками найти и устранить их крайне трудно.

Также если Opel Astra заводится и глохнет, стоит проверить предохранители. Такая незначительная поломка может вывести из строя весь автомобиль.

Плохой пуск бывает в результате износа свечей, стартера или катушки зажигания. Если двигатель заводится и глохнет, или появляются лишние вибрации, то следует проверить систему зажигания.

Топливо

В первую очередь, когда автомобиль не заводится, стоит убедиться, есть ли бензин, или дизель, в баке. Также если Opel Astra H заводится и глохнет, то возможно закончилось топливо. Не следует пытаться завести машину в такой ситуации, таким образом можно вывести из строя топливный насос.

При наличии слишком большого количества воды, в бензине или дизеле, Astra также может плохо заводится.

Если автомобиль стоял более 3 месяцев бензин распадается на фракции, более легкие его части оседают вниз, а наиболее легкие и горючие вверх, постепенно испаряясь. Поэтому после долго стоянки Opel Astra часто не заводится и глохнет. Чтобы избежать этого рекомендуется сливать топливо перед долгой стоянкой, или периодически запускать двигатель. Также существуют специальные присадки в топливо, предотвращающие распад бензина.

Для дизеля не характерна такая проблема, однако после долгой стоянке в баке могут начать развиваться бактерии и грибки. Особенно если Astra эксплуатируется в теплом влажном климате. В результате запуск будет крайне затруднен. Лекарства от этой проблемы такие же как и для бензина – периодически заводить мотор, сливать дизель или использовать присадки.

Также для Opel Astra H, работающей на дизеле, свойственно загустение топлива в баке. Дизель густеет при менее низких температурах, чем бензин. Чтобы избежать этого, следует заливать в холодное время специальное зимнее топливо. Также существуют специальные присадки в дизель, обеспечивающие оптимальную температуру замерзания.

Двигатель

Часто если Opel Astra H не заводится и глохнет, причиной могут стать поломки силового агрегата. К примеру, может порваться ремень ГРМ: в таком случае двигатель заглохнет, моторный отсек зальет маслом, а на панель выскочат ошибки.

Иногда, при большом пробеге, прогорают поршни, или откалываются верхние части клапанов. В таком случаем автомобиль сразу глохнет. Заводить Opel Astra после подобных случаев ни в коем случае нельзя.

При превышенном интервале замены масла в моторе, масляный шлам забивает масляные каналы, и из-за этого Opel Astra H плохо заводится, а в итоге глохнет. В итоге может потребоваться переборка двигателя.

Помимо этого в моторе может сломаться множество частей, чаще всего подобные поломки вызваны износом, и требуют профессионального вмешательства.

Фильтры и насосы

Опель Астра H плохо заводится после поломки топливного насоса или загрязнения топливного фильтра. Обычно такое происходит после заправки некачественным топливом. Диагностировать это можно лишь подобравшись к деталям.

Неисправность системы впрыска

Одной из причин, по которой плохо заводится Астра H, или же заводится и глохнет, может быть проблема с системой распределенного впрыска. Большинство подобных неполадок вызвано поломкой основных датчиков системы впрыска: датчики положения коленчатого вала, дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, детонации. Также неисправны могут быть неполадки электромагнитного клапана и лямбда-зонда.

Причин возникновения неисправностей частей системы впрыска может быть много: износ деталей, некачественное топливо, неправильная установка при ремонте. Такие проблемы сложно диагностировать самостоятельно, без специального оборудования.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Опель Мокка глохнет при запуске

Это не первый раз, когда обнаруживается, что ваш Opel Mokka глохнет, когда вы пытаетесь завести двигатель, и вы не имеете представления о причинах этой поломки. Даже если ваш автомобиль заводится после нескольких попыток, важно определить проблему, чтобы устранить неисправность как можно быстрее и избежать более серьезной проблемы.
Цель этой статьи - помочь вам более четко увидеть вещи и попытаться понять, что вас беспокоит. Мы собираемся предложить различные возможные неисправности, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, чтобы вы могли найти решение и избежать остановки своего Opel Mokka при запуске.

Причины заглохнуть при запуске для Опель Мокка

Мы собираемся структурировать эту статью с помощью двух разных параграфов: в первом будет рассказано о механическом происхождении, которое может привести к остановке вашего Opel Mokka при запуске, а во втором - об электронном.

1. Механическое происхождение, из-за которого ваш Opel Mokka глохнет.

В этом разделе мы увидим различные детали, которые могут вызвать остановку при запуске, если они случайно были повреждены.
Привод холостого хода: Его задача - регулировать воздух в двигателе на холостом ходу, чтобы он не задыхался и не глохнул. Если вы случайно чувствуете, что ваш двигатель слегка заедает перед тем, как заглохнуть, вполне возможно, что это причина.
Батарея: Если ваша машина заводится нормально, а затем глохнет, это не аккумулятор. Просто будет причиной, если ваш Опель Мокка глохнет сразу после возгорания.
Поэтому внимательно проверьте эту сторону.
В то же время подумайте о том, чтобы просто проверить свою приборную панель, чтобы получить информацию о сигнальных лампах, которые могут гореть, когда ваш Opel Mokka глохнет при запуске.
Еще один важный момент, не забудьте вручную проверить чистоту деталей вашего Opel Mokka. Действительно, чистка деталей (фильтров, ТНВД, регулятора давления) может вам помочь. Иногда это становится причиной повторяющихся небольших поломок.

2: Электронное происхождение, из-за которого ваш Opel Mokka глохнет

Мы увидим здесь возможные электронные неисправности, которые могут вызвать проблемы и привести к остановке вашего Opel Mokka при запуске, но в целом причины, как объяснено выше, имеют механическое происхождение.
Коробка BSM: Это платформа для обмена информацией о вашем Opel Mokka. Редко, что это вызывает сомнение, потому что он довольно надежен. Большинство поломок, связанных с этой коробкой, - это автомобили, которые глохнут во время движения.
Коробка BSI: Блок BSI позволит собрать жизненно важную информацию о транспортном средстве и преобразовать ее в действия. Иногда это может быть причиной только того, что ваш Opel Mokka вообще не заводится.
Калькулятор: Это центральный компонент ассортимента, известного как «бортовая система». Основная функция компьютера - подавать правильный «вес» топлива для каждого хода поршня двигателя. Несколько бортовых систем с помощью электроники управляют различными функциями автомобиля. На каждой машине их более 40 штук! Будьте осторожны с этой частью, так как некоторые профессионалы винят ее, потому что не могут найти настоящую неисправность. Достаточно того, что один из его датчиков неисправен на вашем Opel Mokka, и поэтому мы подозреваем компьютер. Обратитесь за советом ко второму специалисту, если вас случайно попросят заменить эту деталь, потому что это дорого.

Датчик ВМТ: Его задача - определить скорость, на которой находится ваш Opel Mokka, чтобы топливо подавалось пропорционально. Это могло быть повреждено или просто грязно. Проверьте его состояние, чтобы делать выводы.
Генератор: По логике, об этом не может быть и речи, потому что именно благодаря ему аккумулятор позволяет запускать автомобиль. Однако он может быть слегка поврежден и не сможет заряжать аккумулятор, который, следовательно, не питает автомобиль. Поэтому он успевает загореться, но так же быстро гаснет. Это может быть причиной того, что ваш Opel Mokka глохнет при запуске.

3: Вывод по Opel Mokka, который глохнет при запуске

Вот различные детали, из-за которых ваш Opel Mokka может заглохнуть при запуске. Важно сначала убедиться, что на вашем Opel Mokka детали просто чистые. Наконец, при необходимости проведите обширное исследование каждой части, чтобы полностью понять их важность и, таким образом, узнать, задействованы они или нет. Не стесняйтесь обращаться к нескольким профессиональным мнениям, чтобы не полагаться только на одно мнение.

Как и на всех современных автомобилях, в конструкции Opel Insignia предусмотрена возможность компьютерной диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии различных узлов и систем. Чтобы получить доступ к кодам неисправностей, сохранённым в памяти электронного блока управления, необходимо подключить к диагностическому разъёму, расположенному в нижней части панели приборов, слева от рулевой колонки, специальное оборудование. Выполнять подобную проверку следует регулярно, при проведении очередного ТО, и в тех случаях, когда загоревшаяся контрольная лампа CHECK ENGINE сигнализирует о возникшей поломке.

Просто считать коды неисправностей недостаточно. Необходимо суметь правильно воспользоваться полученной информацией, сделав на основании её правильные выводы и выработав оптимальные методики ремонта.

В качестве примера рассмотрим несколько диагностических ошибок, с которыми чаще всего приходится сталкиваться владельцам Опель Инсигния, проанализировав поломки и, если это возможно, дав полезные советы по их устранению.

Двигатель троит и моргает «чек»: возможные причины неисправности

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.

Это оплавление приведет к тому, что выхлопные газы не смогут нормально проходить через катализатор, то есть условно в выхлопной трубе появляется пробка. Естественно, двигатель будет «задыхаться», упадет мощность, мотор может совсем не запускаться и т.д.

Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.

Уведомление борткомпьютера «Сервис ESP»: проблемы и их устранение

Многочисленные электронные ассистенты безопасности, которыми оснащен модельный ряд последних поколений «Опеля», работают в связке. Повреждения каждого датчика отражаются отдельными буквенно-цифровыми кодами ошибок на малом дисплее и в архиве бортового компьютера. Для обобщения сбоя функций электроники управления однотипных (построенных на общей базе) моделей Astra J, Insignia, «Зафира», Mokka на центральном дисплее борткомпьютера загорается уведомление «Сервис ESP».
Для специалистов понятно, что программистами и русификаторами «Опеля» выбрана щадящая форма предупреждения. Неподготовленный водитель может воспринять ее как напоминание об очередном техобслуживании. На самом деле уведомление о повреждениях электронных ассистентов предупреждает о серьезных проблемах, которые могут привести с серьезной дорожной аварии.

Причины появления уведомления

Система курсовой устойчивости (ESP), состоящая из внешних датчиков, управляющего блока и исполнительного механизма, работает в комплексе с другими электронными ассистентами безопасности — ABS, EDS, EBD, ASR. Получая от датчиков информацию об изменении угла поворота руля, работе педалей тормоза и акселератора, блок управления отдает команды исполняющему гидроблоку. При необходимости вступают в действие и механизмы распределения тормозных усилий, блокировки колёс и дифференциала, антипробуксовочной системы.

Анализируя траекторию движения автомобиля и действия водителя, электроника может вмешиваться в управление при опасных ситуациях с помощью изменения оборотов (сброса и набора мощности) двигателя, подтормаживания отдельными колесами. Так, при заносе машины, система курсовой устойчивости сначала тормозит переднее наружное колесо и сбрасывает мощность (уменьшая подачу горючего в двигатель), позже — добавляет обороты и снимает тормозящее усилие.

На практике у моделей «Опель» датчики ESP редко выходят из строя. Чаще сигнал появляется при повреждениях датчиков АБС, подшипников ступицы, управляющего блока антипробуксовочной системы. Наиболее серьезна ситуация, когда сигнал «Сервис ESP» сопровождается значком «Чек эндж» на доске приборов и рывками при разгоне. В этом случае повреждения электроники сопровождаются пропусками зажигания в одном из цилиндров двигателя. Продолжать движение опасно, нужно остановиться и вызвать эвакуатор.

Методики устранения неисправностей

Все повреждения электроники легко диагностируются при анализе архива кода ошибок бортового компьютера «Опеля». По кодам ошибок опытный программист локализует датчики, вышедшие из строя, определяет программные сбои электронных блоков управления. Автомеханикам остается только заменить поврежденные датчики.

Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Загорелись ошибки «Сервис ESP» и «чек» одновременно.

Народ! Подскажите! Что может быть? Загорелась ошибка «Сервис ESP», значек авто с заносом, и двигатель. На малых оборотах сильно вибрирует двигатель. Звонил официалам, записался на диагностику. Ждать долго. Машинку заберут на следующей недели. Официалы сказали, что если неисправность из-за топлива, то ремонт будет за рубли. Вчера заправлялся на BP, та что на Волгоградском проспекте (г.Москва). Одна знакомая жаловалась на их бензин, сказала тоде чек вылез после заправки.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

Основные признаки, по которым можно самому определить проблемы с датчиком положения коленчатого вала ДПКВ. Причины сбоев, поломок, самостоятельная проверка.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Почему на приборной панели загорается «чек». Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Качественная диагностика — залог спокойствия

Клиентом оказалась весёлая женщина; она и поведала историю ремонта автомобиля, которая больше походила на душераздирающий триллер. Началось с того, что на ходу заморгал CHECK ENGINE. На диагностике в соседнем гараже горе-мастера «приговорили» свечи зажигания. Счётчик запущен — свечи оригинальные, минус 2000 руб. из кошелька.

После замены свечей тревожный значок на панели не погас, а двигатель продолжил работать с перебоями. Автомобиль отвезли в более продвинутый сервис, где «специалисты» нашли проблему в модуле зажигания. Хозяйка снова покупает оригинальную запчасть. Минус 5000р. Но неисправность не уходит.

Долгие изыскания привели мастеров к мысли, что двигатель нужно перебрать. Якобы, поршень может прогореть. Для турбомоторов Opel это не редкость. Но перед нами обычный атмосферник объёмом в 1.8 литров. Пробег на одометре всего 20 000 км. Прогар поршня? Верится с трудом. Но «движок» всё же перебрали – за 50 000 руб.

Двигатель заработал ровно, но зловещая иконка CHECK ENGINE не потухала.

В результате углубленной диагностики был сделан вывод, что неплохо бы поменять датчик детонации – мол, ошибка явно указывает на неисправность в этой цепи. Оригинальный датчик детонации стоит 3000 руб. Отметим, что все суммы приблизительны и НЕ УЧИТЫВАЮТ стоимость диагностики.

По тому, что авто привезли нам, можно догадаться: замена датчика детонации не помогла. После такой захватывающей истории мы не могли остаться равнодушными и согласовали на диагностику ещё один нормо-час.

Троит , горит чек и система курсовой устойчивости — стр. 1 — Opel Mokka

Троит опель мокка цилиндр сцепления подменяют когда возникает утечка с его применением рабочей воды. Подшипник А выключения сцепления по сути есть единое целое с рабочим цилиндром Б, закрепленным 3-мя болтами на внутренней стене картера Потом нажмите на кнопкуилидля роста либо уменьшения частоты радио Коробка бот 1.

Nikolay Civia сбрось клемму на 5 минут.

Alexander Merry Николай, что это вообщем. Nikolay Civia Александр, это изик. От верхнего шланга слегка, снизу. Эта же отвертка выкапывает только без фанатизма старое кольцо из эластичного материала, вытирает все и аккуратно троит опель мокка новый на свое место. Затем все собирается в обратном порядке.

Как я менял ож Троит опель мокка все вокруг утечки тканью, так что вам будет легче. Какой антифриз лучше заливать? В семье есть мокка 1. Вставьте дроссель на место до упора и зажмите. У меня автомобиль года с 1.

Мне кроссовер всем нравится, радует и надежный мотор. За рулем Опель Мокка прошел тысяч километров, совсем недавно заменил цепь ГРМ, которая прослужила км. Проблем мотор на всем рубеже эксплуатации фактически не доставлял.

Версия машины с турбонаддувом, динамики хватает на нормальной эксплуатации в пределах города. Масло меняю спустя каждые 7 километров, предпочитаю троит опель мокка GM 5W30 Dexos, которое рекомендует использовать сам производитель.

Уверен, что с надлежащим отношением к машине двигатель исчерпает полностью свой ресурс, который значительно больше километров.

плавают обороты и глохнет Opel Astra H

Игорь, Тула. Сейчас на троит опель мокка показывает пробег 80 тысяч километров. Я еще не менял даже цепь ГРМ за 4 года эксплуатации, ничего троит опель мокка звенит, не стукает, обороты не плавают, не троит. Полностью доволен сделанным приобретением и о потраченных средствах не жалею — машину брал новую с салона, она действительно стоит своих денег.

Я рекомендую всем владельцам кроссовера следить за состоянием воздушной системы — регулярно меняйте фильтры и не пренебрегайте прохождением ТО. Тогда никаких проблем с вашим автомобилем не.

Андрей, Москва. Двигатель A14NET отлично зарекомендовал себя еще на Opel Astra, знаю несколько водителей, которые лестно отзываются об этом автомобиле.

Какой Антифриз В Опель Мокка 1 8

У самого Опель Мокка года, ресурс всего троит опель мокка — 60 тысяч километров. К движку практически не притрагивался, все новое, еще не менял привод ГРМ, помпа, ролики — всё новое. Заявленный в тысяч километров ресурс имеет место быть на деле, но на практике часто владельцы кроссовера с двигателем A14NET сталкиваются с другими троит опель мокка. Ресурс мотора находится в корреляции со своевременностью прохождения планового ТО и качества обслуживания машины.

При условии заправки авто качественным топливом и регулярной заменой рекомендованного производителем смазывающего материала ресурс мотора будет полностью выработан.

Не хочу сглазить, но пока что дизельный двигатель A17DTS превосходит все мои даже смелые ожидания. Что хочется отметить в первую очередь, так это уровень расхода топлива — всего 6 литров солярки на км, что не может не радовать. Троит опель мокка посадка, комфортный салон, качественная подвеска, руль не бьет, нет вибраций, машина стабильно и уверенно троит опель мокка дорогу.

Пока что накатал 50 километров, движок без проблем работает в любых режимах, механическая коробка также проблем не доставляет.

Читайте также: