Опель омега а компрессия

Обновлено: 05.07.2024

Замер компрессии :(

Сделал замер компрессии, показало 8 — 9 — 8 — 9
Печаль, беда. Даже не ожидал, двигатель работает хорошо, тулит тоже не плохо.
Залил маслеца в первый цилиндр, поднялась с 8 до 10. Расход масла около 700гр. на 1000км

Когда-то в планах было воткнуть голову от c20xe, поставить мозги motronic 2.8. Но почитав информацию в интернете — не станет продольно с20xe в омегу, упрется распределитель зажигания в моторный щит… блоки одинаковые но нужно менять поршни.

Как можно поднять мощность c20ne? естественно не прибегая к установке турбы:)
Ставить другой распредвал? Но тогда нужно прошивать мозги?

Opel Omega 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Opel Omega, 1987

Opel Omega, 1993

Opel Omega, 1991

Комментарии 37

Поршня x20xev + 10 л.с. за счёт сж. Остальное все родное остаётся.

А если еще распредвал 20seh воткнуть?

Будет ещё лучше.

А мозги? получается тоже нужно менять/прошивать.

Да там прошивка другая.

А если еще распредвал 20seh воткнуть?

Этот распредвал нечто мифическое в кругах опелеводов. Как вариант можно в Днепре свой переделать под кулачек как на 20seh

Да, уже поискал:) На олх что-то подобное есть за 4000. ну такое себе удовольствие за 4000:) Еще можно от 1.8 втулить, но нужно сверлится и нарезать резьбу для бегунка.
с поршнями от x20xev не будет гнуть клапана?

Конечно нет.
Распредвал не посверлишь. Это чугун каленый.

А так в общем я скажу, что движок с20ne довольно таки выносливый и не убиваемый при нормальной эксплуатации.Когда у меня была омега а с таким же двиглом, чесно горя не знал с ним…

Замер компрессии меряем так, выкручиваем все свечи, также имеем хорошо заряженный аккумулятор, далее меряем компрессию во всех цилиндрах без добавления масла…Если в какомто цилиндре компрессия заметно отличается, добавляем 20 грам масла в цилиндр через свечное отверстие, если компрессия возросла резко и заметно больше чем было, то это поршневая(кольца), если особо не изменилась, то это не держит клапан…Да идеал компрессии этого движка 14-14.5.Но для движка который прокатался уже тыщ 300 компрессия 9-10 это тоже еще огого…И не надо кричать что легко можно сделать щас 14 обратно…С нынешними запчастями она будет 14 давить тысяч 10 и потом опять упадет на 10-ку…

Так и замерял)
Та буду пока ездить, все равно денег нет лишних на капиталку. Думаю что уже не одну тыщу проехал с такими показателями компрессии

Еще можно покататься пока…А как по расходу масла, какой примерно расход в среднем на 1000 км…

Очень странный расход. Был как то литр на 1000 сейчас меньше, где-то 400-500.
Заливал раскоксовку, перед заменой масла, может помогла

могла и раскоксовка немного помочь…ну это я скажу вполне нормальный расход масла…а резьба на свечах в масле или сухая?

Не обратил внимания, нужно будет посмотреть

Если резьба свечи в масле, то плюс еще и сальники клапанов маслецо пропускают…

Проверка компрессии — описание

1. При падении мощности двигателя причина которой не из-за неисправности в в топливной системе, проверка компрессии позволит определить состояние двигателя.

2. Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры, аккумулятор должен быть полностью заряжен, все форсунки должны быть сняты.

3. Отключите топливную систему, разъединяя проводку от клапана отсечки топлива на топливном насосе.

4. Установите измеритель компрессии в отверстие форсунки цилиндра № 1.

5. Проверните двигатель стартером; после одного-двух оборотов давление сжатия должно возрасти до максимального значения и затем стабилизироваться. Запишите максимальное значение компрессии.

6. Повторите испытание на оставшихся цилиндрах.

7. Значения компрессии на всех цилиндрах должны быть очень близкими; отличие больше 2 бар между любыми двумя цилиндрами говорит о повреждении. Заметьте, что в исправном двигателе сжатие должно создаваться быстро; низкое сжатие на первом ходе, а затем постепенное увеличение давления на последующих оборотах указывает на изношенные поршневые кольца. Низкое сжатие на первом ходе, которое не возрастает в течение последующих оборотов, указывает на пропускающие клапаны или пробитую прокладку головки блока цилиндров (также причина может быть в расколотой головке). Нагар на обратных сторонах головок клапанов может также быть причиной низкой компрессии.

8. Если значение компрессии ниже 17 бар, двигатель можно считать нуждающимся в ремонте. Консультируйтесь у дилера Opel или другого специалиста.

9. Если давление в любом цилиндре низкое, выполните следующее испытание, чтобы локализовать причину. Залейте чистого масла в цилиндр через отверстие свечи зажигания и повторите испытание.

10. Если добавление масла временно увеличивает компрессию, это указывает на то, что канал цилиндра или поршень износились. Если увеличения компрессии нет, утечка через клапаны или пробитую прокладку головки блока цилиндров.

11. Низкая компрессия в двух смежных цилиндрах вероятнее всего из-за пробоя прокладки между ними; присутствие охл. жидкости в моторном масле подтвердит это.

12. Если компрессия в одном цилиндре приблизительно на 20 % ниже, чем в других и двигатель грубовато работает в режиме холостого хода, вероятно причина в изношенных кулачках распредвала.

13. Если компрессия необычно высокая, вероятно камеры сгорания покрыты нагаром. Если так, головку блока цилиндров необходимо снять и очистить.

14. В заключение испытания установите форсунки, соедините проводку с обмоткой клапана отсечки топлива на топливном насосе высокого давления.

Опель омега а компрессия

Хочу чтобы перестал троить двигатель
«троить» для мотора означает работать не всеми цилиндрами, а лишь несколькими. При этом усиливаются вибрации, а тяга наоборот падает. Пошло это понятие от 4-цилиндровых агрегатов, в которых отключался один цилиндр, соответственно, работало только три — оттого-то он и «троил». Так и прижилось словечко. Поэтому даже рядные, допустим, баварские «шестрёрки» не могут ни «пятерить», ни «четверить» — все моторы троят. И не важно, сколько цилиндров решило не работать.

В целом троить может из-за того, что в цилиндры поступает не то количество топлива или воздуха, из-за неправильного момента подачи искры, либо от того, что компрессия в цилиндре меньше той, что была задумана ещё на заводе. Вот, собственно, и все хрестоматийные причины троения. А вот откуда у них ноги растут — это уже интересно.

Начнём с самого простого — с искры. Она может быть слабой или появляться не вовремя. Почему? Дело может быть в самих свечах. Их, кстати, нужно будет тщательно осмотреть — они первые свидетели всех проблем вашего мотора. Так вот, у свечи может лопнуть изолятор — это керамический корпус. Пробой сразу будет видно. Такая диагностика под силу кому угодно.

Если свечи, вроде, целы, идём дальше. Изоляция свечных колпаков и высоковольтных проводов должна быть целостной. Иначе искра будет «убегать» через повреждения. Найти их тоже можно самому. Для этого в темноте нужно побрызгать водой на заведённый мотор из любого пульверизатора. Появились искры — это повреждения изоляции. Из-за них мотор и троит, особенно в сырую погоду.

Могут подвести катушки зажигания. Это легко проверяется. Нужно выкрутить свечу из головки и, не доставая из колпака, положить её на массу аккумулятора. Это там, где минусовая клемма. Заводим мотор, есть искра и щелчки — катушки живы. А нет — дело в них. Главное, класть свечи резьбой плотно к массе и нужен плотный контакт с колпаком. Иначе конец и катушке зажигания, и коммутатору. Его выход его из строя, кстати, тоже провоцирует троение мотора.

Воздух. Без него мотор нормально не работает. Часто троит банально потому что нерадивый владелец не посещает регулярно ТО со всеми вытекающими. А именно забитым воздушным фильтром и грязной дроссельной заслонкой, той самой, которую мы открываем, нажимая педаль газа. Иногда система подачи воздуха становится негерметичной. Следовательно, происходит подсос воздуха. Проблема решается диагностикой в сервисе при помощи компрессора. Могут подвести «мозги». Это значит что электронный блок управления, принимает показания датчиков, допустим, положения дроссельной заслонки некорректно. От этого и рабочая смесь в цилиндрах готовится по неверному «рецепту». Пропорции топлива и воздуха нарушаются — мотор троит.

Отключаться без водительского ведома цилиндры могут и из-за того, что в топливной системе появились неполадки. И первым шагом к решению должен быть визит на сервис и замер давления в системе. Низкое — халтурит топливный насос. Возможно, засорился его фильтр, а бывает, что барахлит его электромотор. А, может, дело в клапанах давления. Все подержанные автомобили так или иначе страдают этим. Если впрыск не распределённый, а непосредственный, то, возможно, дело в форсунках. Опять-таки проблемы с ними чаще всего у тех, кто ленится или жалеет денег на ТО. Покупка автомобиля после такого хозяина будет означать скорую поездку на сервис с промывочным стендом. Если, конечно, это поможет, а не придётся просто-напросто заменить. Ну и бензин наш не стоит забывать. И как же без ЭБУ или электронного блока управления. Он может начать «думать», что мотору мало топлива — умные дядьки с ноутбуками и программами для калибровки прошивок решат эту проблему.

Двигатели опель омега: какие устанавливали, технические характеристики

Opel Omega – это заднеприводные автомобили executive cars с обширной комплектацией штатного оборудования. Выпуск этой модели предполагался как замена предшественника Opel Kadett.

Презентация первого представителя Opel Omega с индексом A состоялась в 1986 году. В продаже был доступен в двух кузовных вариациях (седан и универсал). Массовое производство сохранялось вплоть до 1993 года.

Второе поколение модели презентовали в 1994 году. Опель Омега Б отличается от предшественника наличием передних подушек безопасности, климат-контроля и исправленными недочетами машин с индексом А.

Технические характеристики

Разнообразие двигателей, устанавливаемых на Опель Омега А, просто поражает:

бензиновый карбюраторный (объем 1,8 л);
бензиновые инжекторные с маркировкой «i» (1,8 л; 2,0 л; 2,4 л; 2,6 л; 3,0 л);
дизельный атмосферный (2,3 л);
турбированные (2,3YDT и 2,3DTR).

Линейка двигателей для второго поколения подверглась полной модернизации: от прежних агрегатов серии A остался только одновальный объемом 2,0 литра с измененной системой впрыска. Были добавлены двухвальные двигатели объёмом 2,0i 16V; 2,5i V6; 3,0 MV6 литра и турбодизельный на 2,5 л с маркировкой TD (от BMW).

Все силовые агрегаты Opel Omega с обеими маркировками комплектуются пятиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической коробками передач. Последняя имеет два дополнительных режима: спорт и зима.

1999 год ознаменовался рестайлингом модели B. Теперь автомобили оснащали пятью типами двигателей (двухлитровые рядные с четырьмя и V-образные с шестью цилиндрами по 2,5 л и 3 л), два из которых были турбодизельными.

Шестицилиндровые агрегаты комплектовались системой снижения буксировки (Traction Control).

Все представители Opel Omega B являются классическими заднеприводными автомобилями с дисковыми тормозными вентилируемыми колодками на все колеса. Представители первого поколения с двигателями более 2,0 л также оснащались вентилируемыми колодками, но лишь на передние колеса.

Общая характеристика

Opel Omega известен по всему миру как автомобиль, по уровню комфорта сопоставимый с лидерами немецкого автопрома (BMW-5 и Mercedes класса E). Однако он был задуман как семейный автомобиль.

Действительно, очень просторный салон и большое багажное отделение (540 л) может вместить все от туристического снаряжения до лодки и скутера. С помощью складных задних сидений можно увеличить емкость до 1850 л (при этом длина отсека достигает трех метров).

Кроме основной массы груза, расположенной в салоне, Opel Omega способен дополнительно транспортировать прицеп с небольшой яхтой. Поэтому вполне логично, что в 1987 году эта модель поучила титул «Лучший автомобиль года».

Интерьер салона Omega A отличается строгостью и лаконичностью линий, которые модернизация 1990 года практически не коснулась. Аналогичная ситуация сложилась и с экстерьером авто.

Omega B приобрела в оформлении более элегантные, плавные и обтекаемые формы. К изменениям экстерьера можно отнести боле сложную головную ксеноновую оптику, новая радиаторная решетка.

Обивка сидений базовых версий выполнена из качественного текстиля или кожи. Сидения оснащены электроприводами управления положения и жесткой боковой поддержкой.

Все владельцы Omega отмечают отличную управляемость и плавность хода, комфортную подвеску, высокий уровень безопасности, хорошую звукоизоляцию, доступные по цене запчасти.

Последний автомобиль этой модели был выпущен в 2003 году, но на вторичном рынке он по-прежнему пользуется большой популярностью.

Opel Omegа А («Опель Омега А») — немецкий автомобиль бизнес класса, выпускавшийся подразделением корпорации Opel с 1986 по 1994 год.

Для удобства изложения использованы внутризаводские индексы моделей (A, и т. д.), которые в настоящее время являются общепринятыми для обозначения различных поколений модели Omega.

Поколение «Omega А» стартовало в сентябре 1986 года.

Оно заменило на конвейере Opel Rekord и имело две разновидности кузова — четырехдверный седан («Опель-Омега») и пятидверный универсал («Опель-Омега-Караван»).

Модель «Omega А» в 1987 году получила почетный титул «Автомобиль года». Автомобили имели задний привод, большой выбор стандартного оборудования и относились к автомобилям «бизнес» класса.

Устанавливались двигатели различных типов: 13 бензиновых от 1,8 до 3,0 л и 3 типа дизельных, 2,3 л. Бензиновые карбюраторные двигатели объемом 1796 см3 (1,8), инжекторные двигатели объемом 1796 (1,8i), 1998 (2.0i), 2393 (2.4i), 2594 (2,6i), 2969 (3.

0i) см3, а также дизельные атмосферные моторы объемом 2260 см3 (2,3YD) и такие же турбированные (2,3YDT и 2,3DTR). Моторы агрегатировались с пятиступенчатой ручной коробкой передач или четырехступенчатым автоматом, имеющим зимний и спорт-режимы. Все тормоза — дисковые, с вакуумным усилителем.

Передние диски — на моделях с мотором от 2 литров — вентилируемые.

Двигатели
A 2.3 D (73hp)
A 1.8 (88 hp)
A 2.3 TD Interc. (100 hp)
A 2.0 i (115 hp)
A 2.4 i (125 hp)
A 2.6 i (150 hp)
A 3.0 (3000) (177 hp)
A 3.0 24V (3000) (204 hp)

A 3.6 24V Lotus (377hp)

Подголовники заднего сидения (2 шт) устанавливались опционно. Зато штатно спинка заднего сидения имеет откидной подлокотник, через который при желании можно, откинув крышку, достать что-то из багажного отделения. Спинка заднего сидения складывается по частям в трех вариантах, что позволяет перевозить внутри в Opel Omega длинномерные предметы.

В зависимости от уровня комплектации автомобили Opel Omega имели разные индексы: LS, GL, GLS, CD, CD Diamant и 3000 Sport. Однако наличие двух одинаковых значков на машинах не обязательно означает одинаковый уровень оснащенности, т.к. в конечном итоге будущий владелец определял что будет установлено на его автомашине. В тоже время, если уровень комплектации был максимальным, модели присваивали индекс Diamant.

Самая максимальная комплектация Опель Омега включает в себя: Гидроусилитель руля, АБС, регулирующуюся по углу наклона рулевую колонку, электрозеркала с подогревом, электростекла боковых дверей (все 4), центральный замок, электролюк в крыше, кондиционер, задний спойлер (принадлежность машин с моторами 3 литра и больше), велюровый или кожаный салон, тонированные стекла (включая лобовое с полоской вверху), все сидения с электроподогревом, подсветка зеркальца в козырьке водителя и пассажира, подогрев форсунок омывателя лобового стекла, электрокорректор фар, стеклоочиститель фар, противотуманные фары, круиз-контроль, автоматическую КПП, литые колесные диски (15-тидюймовые) из легкого сплава, бортовой компьютер, бортовую систему самодиагностики, встроенный штатный иммобилайзер, систему автоматического поддержания клиренса (встречается крайне редко).

Бортовой компьютер, устанавливаемый на некоторых моделях Opel Omega, способен показывать на жидкокристаллическом экране мгновенный расход топлива, средний расход топлива за пройденные километры, километраж, который автомобиль способен пройти на оставшемся топливе, секундомер, температуру за бортом, текущее время. Бортовая система диагностики способна подсказать водителю о падении уровня масла в двигателе, износе тормозных колодок, перегорании одной из лампочек в освещении или тормозных фонарях, низком уровне охлаждающей жидкости и малом остатке жидкости для омыва стекол. С самого начала производства на Опели Омега А ставили карбюраторные моторы 1.8 или инжекторные 1.8 и 2.0i или дизели 2.3D. В мае 1987 года на свет появилась модель Омега 3000 с мотором 3.0i (177 л.с.). В марте 1988 начало производства Опелей Омега с мотором 2.4i (125 л.с.). С Сентября 1989 года началась установка моторов 3.0 24V (204 л.с.).

В 1990 году модель обновили и с октября 1990 года начали выпускать Опель Омега в обновленном кузове. Небольшой рестайлинг коснулся передка машины. Немного изменились передние крылья, бампера, решетка радиатора стала хромированной, по бокам автомобиля начали устанавливать широкие молдинги. Изменились цветовые гаммы автомобилей.

Бампера и зеркала стали красить в цвет кузова. В трансмиссии стали устанавливать (не на все модели) самоблокирующийся дифференциал, подвесные бензонасосы заменили на погружные, передние тормозные суппорта фирмы Delco заменили на более отказоустойчивые, фирмы ATE. В передние фары стали монтировать противотуманки. В гамме двигателей появился мотор Dual Ram 2.

6i (150 л.с.), агрегатированный с АКПП.

В мае 1994 года модель Opel Omega A заменили на конвеере на Opel Omega B.

Технические характеристики двигателейOPEL OMEGA A

Маркировка двигателя:

Opel Omega

Выпуск автомобиля Opel Omega производился с 1986 года, сборка машины осуществлялась в кузове универсал и седан. Данная модель пользовалась рекордным покупательским спросом, такой успех был, достигнут благодаря идеальному сочетанию цены и качеству.

Дизайн кузова машины образован из простых, сглаженных линий, по периметру корпуса простирается неширокая декоративная накладка, обхватывающая верхнюю часть бамперов. В носовой части выделяется развитая воздухозаборная система, задние фонари сориентированы в вертикальном направлении.

Салон имел множество вариантов оформления, в минимальной комплектации внутреннее пространство, посадочные места отделывались тканевыми материалами. Топовая версия машины, поставлялась с кожаным салоном, декоративными вставками имитирующими текстуру натуральной древесины.

Консоль и приборный щиток визуально выглядят как единый блок, консоль имеет модульную конструкцию, которая позволяет без проблем осуществить установку дополнительного оборудования.

Под капотом машины устанавливались двигатели различного типа, причем если в минимальной комплектации транспорт поставлялся с маломощным агрегатом, то топовая версия оснащалась спортивным мотором способным обеспечить развитие ускорения до сотни за 5,4 секунды

В передней части покатого капота Opel выполнены фигурные вырезы, в них встроены прямоугольники головного света Omega наклоненных под 15-градусным углом. Пространство между фарами занято узкой полосой радиаторной решетки оформленной декоративной накладкой.

На узком бампере располагаются компактные ниши с прямоугольниками дневных ходовых огней, между нишами простирается воздухозаборник.

На боковых плоскостях корпуса сформирован плавный радиус закругления, задняя часть крышки багажника оформлена фирменными атрибутами, под кормовым бампером сформирован аэродинамический обвес.

Габариты корпуса составили 4740/1760/1445 мм, объем багажника – 520 литров, клиренс – 140 мм. Размер передней колеи – 1445 мм, задней – 1460 мм, колесная база – 2730 мм, снаряженная масса – 1215 кг, полная – 1770 кг.

Внутренние поверхности дверей Opel отделаны тканью нейтральных оттенков, прямые подлокотники Omega в передней части понимаются под 45-градусным углом. Посадочные места обтянуты тканевыми или кожаными чехлами, оборудованы ненавязчивыми, но способными удержать тело при выполнении поворотов валиками поддержки.

Передние кресла оборудованы развитой механической регулировочной системой, перед пассажирским сиденьем передняя панель сужается, на этом участке располагается бардачок с подсветкой.

Со стороны водителя из передней панели выступает массивный блок, накрытый неглубоким козырьком, в нижней части он примыкает к площадке отделанной декоративными накладками и содержащей в своем составе невысокий селектор трансмиссии, нишу и рычаг ручного тормоза.

Широкая консоль в верхней части оборудуется воздуховодами, рядом крупных клавиш активации бортовых систем. На боковую плоскость консоли вынесены ползунки изменения интенсивности функционирования климатическим оборудованием, а центр выделен под компоновку модулей оборудования.

Под капотом базовой версии Опель Омега устанавливается 84-сильный мотор с рабочим объемом 1796 см3. Он развивает 143 Нм крутящего момента, динамика ускорения – 14 секунд, средний расход бензина – 7,6 литров.

Топовый турбированный двигатель мощностью 377 л. сил обладает объемом 3615 см3. Его крутящий момент составляет 568 Нм, динамика ускорения – 5,4 секунды, расход бензина в смешанном цикле эксплуатации – 12 литров.

как правильно померить компрессию

У меня рекся Е2 2.0Е хочу помеить компрессию, есть прижимной компрессометр, как её померить. Извеняюсь заранее, по поиску искал долго ничего толком не нашел, по книжке чиал, что надо все свечи выкручивать (че все сразу?), и чего то там отключить(вот только чего и где?), и тока тогда крутить стартером и нажимать полный газ.

Гости

Пол: Мужчина
Авто: Opel senator a 3.0E
Реальное имя: Тёма
Место жительства: Украина, Харьковская обл., г. Богдухов

Пол: Мужчина
Интересы: opel manta gsi 2.0
Авто: манта б
Реальное имя: наиль
Место жительства: москва

Пол: Мужчина
Авто: record 2.0 s берлина автомат
Реальное имя: Владимир
Место жительства: Ростов-на -Дону(Аксай)

правильно мерять на тёплом движке,ни холодном ,ни горячем.отключается подача бензина и искры.выкручиваются все свечи.акумулятор должен быть полностью заряжен,дабы стартер мог придавать колену положенные 300 оборотов.меряется компрессия.при замере отслеживается характер подьёма указателя компрессометра.если стрелка достигает рабочего давления(для данного движка) показания за 1-2 хода поршня,их видать по рывкам стрелки,можно считать,что всё в норме.замер производится с полностью открытым дросселем.чтобы мерять с закрытым и открытым для оценки состояния клапанов нужен компрессометр с более мелкой градуировкой нежели базарный ширпотреб.народным методом ещё замерить с влитым в цилиндры масличком,если при нормально замере манометр не показал рабочего давления.грамм по" питсят" и мерять снова.подьём компрессии до рабочки и выше укажет не херовое состяние колец,а ежели давки как небыло так и нет то вашим клапанкам пришла жопа.

учитывая пожелания трудящихся внесена поправка:
питсярик масла многовато,льём на глазок,чтобы при прокрутке стартером смазались стенки цилиндров и колечки.

Снятие двигателя Омега А 2.0

На автомобиле Opel Omega А 2.0 л X20SE 1991 г.в. появились посторонние и очень громкие звуки из двигателя. На одном СТО, не совсем специализированном, сделали диагностику и пришли к выводу, что звук идёт из гидрокомпенсаторов клапанов. Чтобы проверить так ли это автовладелец заменил в двигателе масло и залил специальную присадку для гидрокомпенсаторов (антифрикционную). После прогрева двигателя звук так и не прекратился.

Дав нагрузку на двигатель и эксплуатируя его в таком режиме последствия оказались весьма печальными! После добавки присадки и работы мотора на пределе — шатун оторвался от коленвала и пробил блок двигателя. Данный двигатель ремонту уже не подлежит!

На авторазборке был приобретен другой двигатель для Омеги А. Если бы владелец автомобиля не занимался самодеятельностью и сделал диагностику у специалистов, то двигатель еще можно было бы отремонтировать. Как снимается двигатель X20SE с автомобиля Opel Omega 1 поколение, для замены, смотрите в фотоотчете.

Необходимые для работы инструменты

Смотровая яма или подъемник;
Ключи рожково-накидные на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 19 мм, 32 мм и 36 мм;
Трещотка с головками на 7 мм, 12 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм;
Отвертки "+" и "-";
Пассатижи;
Подпорка под КПП или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Емкость для отработанного масла;
Монтировка;
Кран-балка или лебедка;
Чистая ветошь.

Как снять/заменить двигатель на Opel Omega А

Снимаем клемму с АКБ;
Сливаем охлаждающую жидкость;
Сливаем масло с двигателя;
Снимаем диффузор радиатора и вискомуфту;
Снимаем радиатор охлаждения;
Отсоединяем приемную трубу;
Отключаем все провода от двигателя;
Отключаем все патрубки охлаждения;
Откручиваем двигатель с подушек;
Откручиваем двигатель от КПП;
Подвязываем двигатель и вытаскиваем его из под капота.

Перед отсоединением всех проводов двигателя необходимо снять с аккумулятора минусовую клемму.

Также необходимо слить антифриз из системы охлаждения двигателя. На данном автомобиле нет сливной пробки на радиаторе, поэтому охлаждающую жидкость мы будем сливать через нижний патрубок радиатора.

Также сразу же сливаем моторное масло, открутив сливную пробку поддона двигателя. Используем ключ на 19 мм.

Пока мы находимся под автомобилем, то можно сразу же открутить приемную трубу. Используем для этого ключ на 13 мм.

Теперь начинаем разбирать сверху двигателя. Снимаем патрубок воздушного фильтра, отсоединив его от корпуса фильтра и дросселя. И снимаем верхний патрубок радиатора охлаждения.

Кусачками откусываем пластиковые хомуты, которые держат провода на диффузоре охлаждения. С помощью отвертки поддеваем и вытаскиваем две металлические защелки крепления диффузора.

Чтобы было легче вытаскивать диффузор, необходимо открутить вискомуфту. Используем для этого ключи на 32 мм и 36 мм.

Открутил вискомуфту и вытаскиваем её из под капота одновременно с диффузором.

Теперь приступаем к отключению всех проводов и патрубков от двигателя. Отсоединяем трос газа. Отключаем провода от форсунок, от датчика коленвала, от датчика положения дроссельной заслонки. Откручиваем провод массы от двигателя.

Возле аккумулятора находится катушка зажигания. Отсоединяем от неё высоковольтный провод и закидываем его на двигатель.

Снимаем с расширительного бачка шланг обратки охлаждающей жидкости.

И вытаскиваем из под капота радиатор системы охлаждения. Радиатор ни чем не прикручивается, а лишь плотно установлен по бокам в пазы.

Продолжаем отсоединять всё от двигателя. Со стороны впускного коллектора необходимо отключить провода от стартера, провода от генератора, топливные шланги и патрубок на расширительный бачок. Для этого понадобятся ключи на 7 мм, 10 мм и 13 мм.

Откручиваем хомуты и отсоединяем два патрубка от радиатора отопителя.

Еще нам необходимо отсоединить провода от датчика давления масла и от датчика уровня масла.

И рядом еще прикручен провод массы двигателя. Откручиваем его ключом на 13 мм.

Теперь мы можем открутить двигатель с подушек. Для этого используем ключ на 17 мм. Откручиваем с одной стороны двигателя гайку крепления подушки.

И с другой стороны, под выпускным коллектором, еще откручиваем крепежную гайку.

Ключом на 12 мм откручиваем и снимаем защиту маховика.

По кругу соединения коробки передач и двигателя откручиваем все крепежные болты. Болты имеют грани под ключ на 19 мм.

Последнее, что нам осталось отсоединить, так это ГУР. Чтобы не сливать жидкость гидроусилителя руля, откручиваем сам насос с кронштейна двигателя. Используем ключи на 12 мм и 13 мм.

Устанавливаем кран-балку и подвешиваем двигатель за монтажные уши.

Под КПП обязательно устанавливаем домкрат, так как передняя часть коробки держится только на двигателе. И если не будет домкрата, то коробка упадет на землю и порвет заднюю подушку.

После приподнимаем двигатель и тянем его на себя. Подкапотного пространства достаточно, чтобы беспроблемно вытащить двигатель.

Вот, кстати, на фото указана причина, по которой меняем двигатель. Поршень оторвался и пробил блок цилиндров.

Сняли двигатель. Следующая задача заключается в перестановке всего навесного со старого двигателя на новый.

Двигатель Opel C20NE

Это старый проверенный мотор, он выпускался в 1986-1999 года. В свое время этот силовой агрегат ставили на множество автомобилей Opel, самым первым автомобилем с этим ДВС является Opel Omega A. Перечислим модели, на которые устанавливали мотор C20NE:

Astra F
Calibra
Frontera
Kadett A
Omega B A
Ascona

Модификации

Эти ДВС отличались от C20NE своим модулем зажигания, а также датчиком детонации, поршнями под степень сжатия 10, клапаном EGR, чуть видоизмененным распредвалом, крышкой клапанов и «мозгами» Motronic M 1.5.4. Все эти модификации были равными с C20NE по мощности, но они уже соответствовали требованиям экологических стандартов Евро-2 (базовый C20NE соответствует требованиям Евро-1).

Технические характеристики мотора C20NE

Чтобы познакомиться с этим силовым агрегатом, подробнее нужно изучить все его основные характеристики, а чтобы это было нагляднее и удобнее, сведем все соответствующие данные в таблицу.

Годы выпуска мотора	1986-1999
Материал блока цилиндров двигателя	чугун
Тип системы питания	инжектор
Тип исполнения	рядный
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Ход поршня	86 миллиметров
Диаметр цилиндра	86 миллиметров
Степень сжатия	09.02.2019
Объем двигателя	1998 кубических сантиметров
Мощность двигателя	114 лошадиных сил
Крутящий момент	170 Нм
Топливо для работы	АИ-92, АИ-95
Экологические нормы	Евро 1
Расход топлива (усредненный, паспортный)	7.1 литров на 100 километров пути
Объем масла в двигателе	4.5 литров
Ресурс ДВС	Более 300000 километров пробега

Надежность

Это мотор с той эпохи, когда делали надежные «миллионники». Мотор прост в устройстве и надежен на практике. Это абсолютно ремонтопригодный агрегат. Люди, которые владеют автомобилями с мотором C20NE, крайне неохотно пересаживаются со своих старых машин на новые бюджетные иномарки.

ДВС очень неприхотлив, он отлично переваривает самое сомнительное российское топливо и никогда не подводит.

Даже при такой неприятности, как обрыв ГРМ, особых бед не случится, так как клапана не будут загнуты. На практике этот двигатель легко ходит 300000 километров пробега и больше, при условии правильной эксплуатации и при должном обслуживании.

Стоит сказать, что замена зубчатого ремня ГРМ со всеми роликами должна производиться каждые 60000 километров пробега. Анализ отзывов подтверждает, что большинство автолюбителей придерживаются данной рекомендации производителя.

Контрактный мотор

Как уже было сказано выше, данный двигатель крайне распространен. Если требуется найти этот ДВС на вторичном рынке, то делается это быстро, так даже в наше время и в нашей стране предложений по продаже контрактных моторов C20NE более чем предостаточно. Ну и скажем, что цены весьма адекватны, она стартуют от отметки в 20000 рублей.

Сравнительно низкая цена объясняется распространенностью агрегата и его почти фантастической надежностью, то есть спрос на двигатель не особо велик, так как старые моторы почти не ломаются и у их хозяев необходимость покупки контрактника почти не возникает. Но некоторые покупают C20NE для СВАПа, но это уже несколько иное, но и об этом стоит сказать несколько подробнее.

Двигатель C20NE любят автолюбители, которым нравится проводить время в гараже, но, не ремонтируя этот мотор, а устанавливая его на какие-либо другие машины. Довольно часто можно найти историю, как этот двигатель вживляют в отечественные «Нивы» или УАЗы.

Все дело в том, что автолюбители ценят «Нивы» или УАЗы за их внедорожные качества, но моторы у этих автомобилей не слишком надежные и сравнительно прожорливые, а старый добрый проверенный C20NE – это, что нужно (простой, надежный, менее прожорливый). Также этот двигатель очень тяговитый на низах, что очень полезно, если говорить про езду на проходимых внедорожниках по пересеченной местности.

Моторное масло

Если анализировать полученные данные от владельцев автомобилей с этим двигателем, то тут не все так однозначно. В эти моторы заливают следующие виды масла:

0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
10W-60
15W-40

Не будем рассуждать о том, какое масло лить правильнее, на тематических форумах такие обсуждения не прекращаются, а правильный ответ так и не найден. У каждого в этом вопросе своя правда.

Замена моторного масла регламентируется производителем, интервал между заменами масла в двигателе составляет 15000 километров пробега, но автомобилисты подстраховываются и меняют масло обычно примерно вдвое чаще, учитывая качество нашего топлива и вероятность покупки некачественного масла.

Заливать нужно синтетическое масло, есть неопытные водители, которые для экономии переходят на полусинтетическое или минеральное масла. А эти варианты у нас в стране вообще крайне часто подделываются. На некоторых форумах можно найти информации о минеральном масле, которое создано на основе дизеля, причем его там больше, чем 50%. Не трудно догадаться, что это может привезти к значительному снижению ресурса двигателя. Получается, что экономия на масле условная и крайне сомнительная.

На тему масла для старых моторов Опелей ходит также много разговоров, но придерживаться лучше рекомендаций производителя, а он рекомендует именно «синтетику».

Неисправности

Мотор надежный и простой, но годы берут своё, и металл тоже может изнашиваться. Радует, что каких-то откровенных «детских болячек» у этого ДВС нет. Нет и каких-то систематических серьезных проблем. Это то самое немецкое качество, на которое все автомобилестроители того времени старались ровняться. Электроники в двигателях того времени было немного, но она была и она доставляет проблемы, это случается редко, но все же может случиться.

Чаще всего, если вылезают ошибки по электрической части, то случается это от усталости оболочки проводки где-либо или окисления клемм, решаются такие проблемы заменой проводки или удалением окисла. Обычно автомобили с таким двигателем ремонтируют самостоятельно, так как он прост, а самостоятельный ремонт – это экономия денежных средств и залог качества работы.

Двигатель C20NE легко может отходить 300000 километров пробега и более до первой «капиталки», чтобы еще раз подчеркнуть исключительную надёжность этого мотора скажем, что «капиталок» для этого ДВС может быть несколько, и все они будут случаться через такой вот большой пробег. Это смотрится особенно удивительно на фоне современных бюджетных иномарок-малолитражек с двигателями с минимальным ресурсом и почти абсолютной не ремонтопригодностью.

Такое явление, как разрушение перегородок поршня может встречаться на этом двигателе, речь идет о перегородке между кольцами, в этом случае необходимо менять поршни! Менять нужно сразу все четыре поршня (из-за разницы масс), также нужно будет необходимо растачивать цилиндры и так далее.

Нужно понимать, что задиры и царапины на зеркале цилиндров ни в коем случае недопустимы!

Также опытные опелеводцы говорят о редких проблемах с прокладкой ГБЦ или с самой ГБЦ (что бывает вообще крайне редко, такие проблемы почти единичны). Расскажем немного подробнее про проблемы с ГБЦ. Понять, что проблема пришла можно по попаданюе антифриза (тосола) в свечные колодцы. Это случается из-за излишне сильной затяжки свечей зажигания, что привело к появлению трещины в ГБЦ. «Головка» испорчена в этом случае и её нужно менять на другую (рабочую). Регулировать клапана на этом моторе не нужно, потому что здесь использованы гидрокомпенсаторы.

Самая частая проблема – это «плавающие» холостые обороты. К этому может привести неисправность датчика холостого хода. Еще одна типичная проблема – это «рывки» во время езды, к этому может приводить неисправности топливного насоса, в этом случае его придется менять или на новый или на запчасть с авторазборки.

Иногда мотор начинает «дизелить» в таком случае нужно сменить натяжитель ремня ГРМ. Также бывает начинается «масложор» в этом случае нужно произвести замену клапанной крышки на улучшенную пластиковую, и проблема решится.

Запчасти на вторичном рынке

На этот мотор можно найти почти все на автомобильных разборках. Все стоит относительно недорого, но иногда нет большого смысла покупать что-то не новое, ведь совсем не известно каков остаточный ресурс какой-либо запчасти.

Но, как правило, владельцы рискуют, покупая запчасть на вторичном рынке, и крайне редко страдают из-за этого, что в очередной раз подчеркивает высокое качество Опеля тех давних лет.

Тюнинг

Нет ничего невозможного в мире, но какой-то объективной информации про тюнинг этого мотора найти не получается. Этот двигатель нет особого смысла тюнинговать, ведь его любят за его долговечность и простоту, а тюнинг этому противоречит, так как он подразумевает усложнение конструкции и снижение ресурса. Если просто рассуждать на эту тему, то, в принципе, тюнинг возможен. Но нужен ли он этому ДВС?

Самый просто вариант доработки, который может прийти на ум для этого ДВС – это установка выпускного коллектора без катализатора (4-2-1), а также установка прямого выхлопа и настройка «мозгов». Если вам не хватает мощности в этом моторе, то целесообразнее поискать какой-то другой, чем дорабатывать данный двигатель.

Совсем нередко этот мотор переводят на газ. Есть автолюбители, которые обеими руками голосуют за ГБО, есть те, которые против этого, говоря, что это не оправдывает себя, так как снижает ресурс мотора (официального подтверждения этого высказывания нет).

Современное ГБО поможет заметно ощутимо экономить денежные средства на заправке топливом. Импортное газовое оборудование в настоящее время устроено таким образом, что расход газа будет почти идентичен расходу бензина автомобилем, а газ стоит значительно дешевле, экономия заметна.

Нужно сказать о том, что нужно ставить ГБО в проверенных местах, это работа для специалистов.

Также газовое оборудование нужно своевременно обслуживать и делать это нужно в таких же специализированных компаниях. Облуживание не затратное в плане финансов.

Отзывы

Учитывая все вышесказанное, можно сделать правильный вывод о том, что мотор хороший и не доставляет проблем владельцам почти никогда. Это действительно так и многочисленные отзывы подтверждают этот факт. Чаще проблемы возникают с навесным оборудованием мотора, а не с самим двигателем. Но нужно понимать, что техника старая и случиться может что угодно и когда угодно.

Идеален вариант, когда вы купили новой когда-то давно модель Опеля с таким мотором, сами все это время ездили не этой машине и обслуживали её. Но историй с таким раскладами почти нет не только в России, но и мире.

Подытоживая

C20NE – это хороший и простой мотор от Опеля. Его надежность никем не оспаривается давно. На машине с таким двигателем особо не «позажигаешь», но он и не для этих целей был разработан. Ресурс данного ДВС впечатляет, но важно быть уверенным в том, что этот мотор правильно обслуживался на протяжении всего его срока службы. Покупая не новый мотор, всегда есть риск, в виде того, что кто-то мог до вас «замучить» его. В любом случае, нужно понимать, что ничего вечного не бывает, а железо изнашивается, нужно быть всегда готовым к тому, что старый C20NE может сломаться.

Этот мотор можно назвать находкой для тех автомобилистов, которые любят ремонтировать свою машину сами. Делается здесь все просто, а комплектующие отличаются хорошим качеством. Если вы не из числа таких автолюбителей, то этот двигатель не для вас, так как с ним обязательно будет случаться какие-то мелкие неисправности время от времени, которые решаются быстро и не затратно, но требуют работы руками от вас, ездить постоянно в сервис с такими вопросами – это дорого.

Какой бензин заливать в Opel Omega A

На моторах, установленных в Omega (A) с заводской корректировкой датчиков детонации, рекомендуется использовать топливо с низкооктановым числом марки АИ-92, для получения расчитаной удельной мощности двигателя.

Мотор данной модели Opel не нуждается в высокооктановом бензине. Такое топливо будет сгорать в нем спокойнее и хуже, зачастую игнорируя искру свечи. При этом горючая смесь, не успевая сгорать во время такта рабочего хода, продолжает гореть при открытых выпускных клапанах.
Подобные процессы при высокой рабочей температуре и длительном воздействии, приводят к прогоранию клапанов и выпускных седел. Показатели отдачи мотора ухудшаются, увеличивается расход бензина, повышается износ поршневой группы сильнее обычного.

О расходе на текущем пробеге

Автомобилю в кузове Omega (A) уже 31 год. Средний пробег таких моделей составляет более 500 000 км. Учитывая все плановые ТО пройденные за пробег, на таких машинах сейчас наблюдается значительный прирост в расходе бензина, в сравнении с возможностями этих моделей в 1986 году. Рабочая мощность двигателя тех лет изначально рассчитана на штатную компрессию, которая уже сильно нарушена. Устаревшая трансмиссия также становится более требовательна к расходу.

Сделан подсчет реального расхода топлива в 2021 году для таких машин, с учетом пробега в обычных условиях эксплуатации и обслуживания. Расход топлива теперь составляет от 11.8 до 13.8 л на 100 км пути, для модификаций Omega A выпускавшихся с бензиновым мотором минимальной мощности.

Другие поколения Opel Omega

Как уменьшить расход бензина

Чтобы начать экономить топливо нужно разобраться в причинах его повышенного расхода. В таблице приведены практические советы и рекомендации полученные из открытых источников.

Рекомендации

Читайте также: