Опель омега б нестабильные обороты

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Тема: Высокие обороты на ХХ на Опеле Омега

Высокие обороты на ХХ на Опеле Омега

Всем доброго дня.
Нужна помощь знающих людей.
Плавают обороты от 800 до 2000. Машина Опель Омега 2,0

Заслонку чистили, адаптацию, правда не делали (хз знает как она на опеле делается), ничего после этого не поменялось
Есть ошибки по ДТОЖ и ДМРВ. Скажите, пожалуйста, могут ли они как-то влиять на плавающие обороты.

Может быть еще что-нибудь стоит сделать?

могут.
Только вчера решали такую же проблему на вектре, правда мотор X16XEL и закончилось (прошло) чисткой регулятора ХХ.

EGR на этом моторе есть ?

А вкаком он должен быть?

Только вчера решали такую же проблему на вектре, правда мотор X16XEL и закончилось (прошло) чисткой регулятора ХХ.

EGR на этом моторе есть ?

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

Ты хоть скажи какого года тачка? если 8 клапанная, то это омега А?

Добавлено спустя 3 минуты:

А как ты ошибки считывал? путем замыкания контактов и помаргивания лампочки CHECK??

на 80 % помер ДМРВ это их болезнь от плохого бензина что у омеги а что у б.

Добавлено спустя 58 секунд:

я сначало купил 2 шт -бу, потом пришлось новый брать.

Извините, что пропал, срочно надо было уехать

Нет это все-таки Омега В 1996 или 1997 года выпуска, мотор x20se

Дай бог чтобы ты ошибался

Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

я отъездил на омеги а год мотор с20ne
и на омеге б 6 или 7 месяцев - мотор x20se

и до сих пор к ребятам опелистам заезжаю( которые разбором и ремонтом занимаются ) (по рязанке за мкад)

теоретически он и не причем (бензин) но он влияет и не даром на них сделана фишка под капотом чтоб переключать октановое число.

угу мы тут на ралли на машинах ездим или на офф роад - чтоб все засрать . вот оказывается только по этому они ум ирают - а я и не думал

а люди у которых он умер совсем . не могут машину хать раз в жизни помыть после езды по каналлизационным коллекторам!

ЗЫ сорь за полу офф

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

кстати РХХ (регулятор холостого хода) проверяется очень легко - сними патрубок и увидишь все. у меня в гараже до сих пор валяется один б-у короший и один новый!

Уважаемый Avtosom)умничать пытаетесь как раз Вы, я лишь объясняю работу ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА!учите мат часть,там много интересного найдете!на датчике измерительная пленка,которая меряет количество проходящего воздуха в мотор,мелкие песчинки и соринки всегда летят в двигатель,не зависимо от того как часто Вы меняете воздушный фильтр,вот эти песчинки и соринки и являются убийственной грязью для этого датчика. ДМРВ может быть пленочный или нитяной(более старые машины)и задача у них у всех одна-измерять количество воздуха!если Вам ваши знакомые,к которым Вы так часто катаетесь Вам рассказали про бензин и дмрв,то в их квалификации я очень сильно сомневаюсь!

да мне то до лампочки на самом деле верите не верите, но результат таков - долгие мучения с хх и после замены все гуд!
хотя перед эти много чего менялось!
не напрямую все зависит от бензина- а косвенно!
сдох он после 80 бензина на трассе москва углич - где пролет без заправок около 50км.

Дело Ваше, но люди пользовали и кртили опеля - когда еще многие не катали классики!

ЗЫ абсолютно ничего личного - у меня желание помочь - тем более был именно такой опыт - я написал как решили!

я отъездил на омеги а год мотор с20ne
и на омеге б 6 или 7 месяцев - мотор x20se

и до сих пор к ребятам опелистам заезжаю( которые разбором и ремонтом занимаются ) (по рязанке за мкад)

ЗЫ сорь за полу офф

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

Какая грязь, дружище! Максимум от грязи может помереть датчик температуры воздуха. Там ДМРВ не нагревательного типа, а типа "заслонка", сколько откроется за счет разрежения во впускном коллекторе, столько и поступит в движек! там хоть песком засыпь, все герметично там и ничего не испортится! (говорю за Омегу А, но x20se быть может уже другой ДМРВ)? Дмрв такого типа - вечные. Проверить элементарно, снять его и попробывать как двигается заслонка, должна двигаться легко, и возвращаться в исходное состояние. Плюс, снять пластмассовую крышку ДМРВ и посмотреть на степень стертости дорожек потенциометра. быть может пружина соскочила.
Опять повторюсь, скорее всего это датчик положения дроссельной заслонки.

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

Для наглядности посмотрите сюда и все споры по поводу дмрв сведутся на нет:

Omega B, обороты на холостом скачуть обороты на холостом ходу

1) обороты могут с 800 об/мин падать до 500 об/мин, а то и вообще глохнет.

2) могут прыгать с 1500 об/мин. до 2500 об/мин.(выглядит как подгозовка сначала набирает, потом сбрасывает, и снова набирает).

3) либо же просто держатся на уровне 1200 об/мин

С чем связано? И как такое лечить? Двигатель 20XEV.

А был рождён, чтобы бежать

С чем связано? И как такое лечить? Двигатель 20XEV.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

На холостом ходу иногда ведут себя следующим образом:

1) обороты могут с 800 об/мин падать до 500 об/мин, а то и вообще глохнет.

3) либо же просто держатся на уровне 1200 об/мин

С чем связано? И как такое лечить? Двигатель 20XEV.

А был рождён, чтобы бежать

Никакие чистки полностью проблему не устранят.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Изменено: Dex, 10 Январь 2011 - 11:26

У кого то устраняется, у кого иначе. Выбросить никогда не поздно

Dream On. Dream On .

Изменено: maxxxim, 10 Январь 2011 - 11:35

Изменено: Amerikanec, 10 Январь 2011 - 11:43

А был рождён, чтобы бежать

+1, только чистить нужно совместно с вентиляцией картерных газов.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Изменено: Vamax, 10 Январь 2011 - 12:05

Уметь слышать тишину-значит быть способным услышать бесконечность…

было тоже самое, прежде чем что то выбрасывать и чистить со совету одноклубников сменил заправку, все прошло. Хотя от прочитски хуже не будет.

Заправка shell, среди всех которые пробовал бензин самый лучший.

coldfire, вот тебе подборка тем про проблемы РХХ. Это если сам заняться захочешь.
ТЫЦ
Могу мастера посоветовать. Он мою ООБ в прошлом году вылечил.

"Продвинутые мастера" подобную процедуры делают исключительно в два захода.

Dream On. Dream On .

Была таже фишка, правда не глохла - вылечил чисткой РХХ (родной Бош) + чисткой вентиляцией картерных газов, сначала вычистили РХХ - все пришло в норму, но через пару недель у меня просто поволил столб пара из масло-заливной горловины, с перепугу бросил работу и поехал на СТО - вентиляция картерных газов. Сказали раз в 1,5-2 года буду обращаться с этой траблой, не обманули - уже видно, что скоро будет пора опять делать профилактику системе.

глохла она всего пару раз, так что можно сказать что почти не всчет

РХХ на свалку и поставить новый не китайский. Никакие чистки полностью проблему не устранят.

Борьба с плавающими оборотами.

Привет всем!
Думаю, что никого не удивлю, рассказав о том, что начали плавать обороты. Это и возраст, и наш бензин и т.д. Все, или почти все с этим сталкивались.

Так как неизвестно, в чем конкретно причина (скрепка выдает только отсутствие сигнала с лямбды), а датчики все очень дорогие, чтобы менять наугад — я решил заняться чисткой дроссельной заслонки и РХХ.

Никогда раньше не снимал заслонку, поэтому получил первый опыт. Разбирал часа полтора. Когда снял, удивился немного (т.к. ожидал, что за столько лет никто ничего не чистил). Заслонка с внутренней стороны была черная, нагар был примерно миллиметр, местами 2 (на глаз).

Впускной коллектор вообще весь в нагаре. Фото не получается сделать, но вот пример — какая была тряпка до и после проведения ей по стенке коллектора.

Нашел статейку в интернете о чистке РХХ, описывалась чистка аэрозолем для чистки карбюратора. У меня его не оказалось, но плавание уже так действовало на нервы, что решил пока отчистит ВДшкой. (само плавание не так раздражает, но когда едешь на 1-2 передаче, и машину дергает, особенно на неровностях, этвыводит из себя).

Ну так вот, всё снял, разобрал, начал чистить. Пользуясь той статьей залил нагар ВДшкой, подождать, поточ тряпочкой начал отчищать. Всё получилось довольно хорошо, заслонка стала чистенькой, РХХ тоже почистил.

Когда все собрал, завел — сразу обороты поднялись до 2,5 тысяч, через минуты полторы упали до

700 (704 кажется заводом установлено).

Звук кажется даже приятнее стал, пропало тарахтение. Но, осталась такая проблема — когда завожу, или останавливаюсь после езды — обороты держатся на 700 или 1000. Но когда еду, в 80% случаев опять обороты плавают. Т.е. проблема решена но не до конца.

Вчера купил жидкость для чистки карба, вот думаю на выходных ещё раз почистить. Надеюсь поможет.

Знающие люди, подскажите, поможет ли это, и может ли проблема заключаться в мертвой лямбде? Ведь когда она отказала, машина недели полторы работала отлично, плавать начали только потом.
И ещё, возможно ли снять впускной коллектор (если он так называется) не снимая двигатель (просто невсматриваясь оглядел его, н увидел как снимать). Есть огромное желание отчистить его.

Opel Omega 1996, 136 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Opel Omega, 1999

Opel Omega, 1996

Opel Omega, 1994

Opel Omega, 1995

Комментарии 28

Вчера закончил чистку, всё как учили) жаль только компрессора не было, выдувал остатки жидкости как мог. Ну всё высохло, собрал. Вечером поехал, покатался, и сегодня утром на работу, всё отлично — обороты меньше тысячи и на месте и при движении, не скачут. Правда вчера пока стоял на месте, грелся машина начала дергаться, как будто заглохнет сейчас, дал газу немного и всё пришло в норму, больше такое не повторялось.
Всем спасибо за помощь))

Была проблема с дерганием на скорости… решилась заменой ВВ проводов! Может будет полезно!

Может быть, пока разбираюсь с РХХ

незнаю как в омеге, но на вектре б без особых наборов инструментов я на проезжей части снимал коллектор. Ничего страшного и ужасного. Единственное надо будет подобраться снизуколлектора к болту, которым он снизу закреплён. уменя руки не маленькие и в овб места явно меньше. у меня в БЖ есть фотки с капиталки — можешь глянутькак там внутри впускного.

по поводу плавания оборотов в движении… так прямсразусказать причину непросто, но понятное дело что надо начинать с исполнительного механизма — рхх. НО возможно, действительно, сами мозги что-то пытаются вэто томент выставить — если промывка не поможет — скрепкув сторону и хотя бы самостоятельно OP-COM цеплять и смотреть… хотя, без знаний там ничего особо не увидишь…

Ещё естьрекомендация, после промывки рхх на дымхих моторах, приоткрывать заслонку винтом регулировочным — он находится в районеприсоединения тросика газа к рычагу заслонки — собственно этот рычаг в винт иупирается. получается что газы грязные не через канал ХХ и нечерез РХХ, а через приоткрытый дроссель, а если двигателю необходимо добавить оборотов — он прекрасно это может сделать штатным способом — через канал ХХ

Скажи а вместо прокладки между рхх и дроселем можно просто герметиком намазать? Сейчас уже чищу

можно… но лучше хотя бы из картона вырежи и так же на герметик.

Сделал, почистил, много грязи вытекло, пока ровно работает, завтра узнаю получше, когда прокачусь

Еще помой двигатель. Прибавится 30 лошадей)))))

Это само собой. Но реально звук чуть другой:)

Честно не знаю еще пока.
Как свою почищу скажу тебе )) Тоже надо. за 100000 пробега этого никто не делал)

Я не уверен что у меня вообще кто то делал, пробег 228 с чем то, причем 8 запала, там может и все 300 ))

Это штука нужная)) Расход говорят порадует. Хотя у меня и сейчас хороший расход)

Я езжу село-трасса-город-трасса-город побольше-трасса-село. По селу дороги далеко не хорошие, т.е. в городе максимум 4 передача, в селе 2-3, средний расход 9,6, это много?:)

Нормально. У меня такая же история. Еду из города в село.
Трасса половину норм, половину 2 передача, ну и село естественно) Расход 8,5-8,6 средний. скорость трасса 100км.
А в городе она конечно по больше хавает. 9,5 где то .
в последний раз было вообще 10,5, но это я немного давал ей по корму))

Аа, ну я иногда тоже даю газку, а в основном 80-100 езжу, бензин дорогой да и дороги не для лихачества ))

полностью согласен. такие же дороги=)
да и как то гнать на ней, не охота. едешь тихонько, как плывешь.=)

Наиболее проблемные места Opel Omega

При модернизации Opel предпринял шаги, направленные на улучшение коррозийной стойкости, что позволило увеличить гарантию до 10 лет. Для автомобилей последнего 2004 года выпуска модели она еще не закончилась, сквозная коррозия на них действительно пока маловероятна. От начального варианта обновленная Omega отличается фальшрешеткой радиатора, объединенной с капотом.

Однако если подобная динамика не устраивает, придется покупать вариант с V6 объемом 2,5 или 3,0 л. Эти двигатели тоже надежны, но простыми и неприхотливыми их уже не назовешь. И в содержании они заметно дороже из-за потребления топлива, увеличенного по сравнению с версией 2.0, например, в городе на 1,5-2,0 л/100 км, а также более затратного обслуживания. Помимо указанных ставился на дорестайлинговые Omega и 16-клапанный мотор 2,0 л. Этот силовой агрегат самый экономичный, однако он капризен и наименее надежен.

К проблемным местам модели следует отнести вспомогательное оборудование. Притча во языцех - битые пиксели на дисплеях, с которыми, впрочем, можно ездить, ибо на скорость они не влияют.

Это же можно сказать и о перегорающих лампочках подсветки в салоне, пока приборный щиток совсем не "потухнет". Хуже, если неприятный сюрприз преподнесет иммобилайзер. Свою лепту вносят наши условия эксплуатации - рассол и грязь способны преждевременно погубить генератор, трубки кондиционера и сальник его компрессора.

Из других узлов и механизмов сравнительно часто может беспокоить рулевое управление, в котором невелик ресурс рулевых наконечников и маятникового рычага. Учитывая возраст автомобиля, можно прогнозировать ремонт рулевого редуктора. Вряд ли понравится стоимость гидропривода сцепления, если ему понадобится замена.

В остальном Omega не только ничем не хуже, но даже лучше сопоставимых по классу автомобилей других марок.

Опель омега б нестабильные обороты

Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru

Эксплуатация Opel Omega B 1994-2004. Неисправности, болячки

Для начала знакомства с Opel Omega B Caravan хочется отметить плюсы этого автомобиля, к которым относятся высокий уровень надёжности узлов и агрегатов, высокая устойчивость, богатое оснащение и недорогие запчасти. К плюсам можно отнести и то, что Opel Omega В не интересует угонщиков, поэтому нет никакой необходимости устанавливать дорогие противоугонные сигнализации и тем более оформлять автокаско (если вы, конечно, уверены в своих водительских навыках). Салон очень вместительный, просторный и комфортный, в дальней дороге усталости не почувствуете.

Что касается трансмиссии, то хочется отметить надёжность, неприхотливость и долговечность КПП, масло в которой залито на весь срок эксплуатации автомобиля. Даже если уровень масла в КПП снизился, то нужно просто долить трансмиссионку до уровня и кататься без проблем (завод рекомендует SAE 80W API GL4 с допуском GM 1940182 или SAE 80W API GL3 с допуском GM 1940768, можно Hochleistung Getriebeoil 75W-80 GL3+). В плюсы Opel Omega В записываем долговечное рулевое управление, надёжные тормоза, а так же мягкую и комфортную подвеску. Ходовая этого автомобиля достаточно крепкая, чтобы выдержать все перипетии наших дорог и не создавать головной боли при круглогодичной эксплуатации. Хочется особенно отметить большой и практичный багажник, хорошую обзорность и качественную шумоизоляцию кузова.

Но идеальных автомобилей не бывает и Opel Omega B не исключение. При покупке этого экземпляра немецкого автопрома готовьтесь к тому, что продать его в дальнейшем по хорошей цене будет проблематично, не кинется народ на него. Кроме этого вы можете нарваться на бывшего активного работника проката (Opel Omega B Caravan составляли до 30% автопарка салонов проката в скандинавских странах, особенно с дизельным двигателем). Кстати сам двигатель 2.0D (X20DTH) слабый и недолговечный, склонен к преждевременному обрыву ремня ГРМ с вытекающими отсюда нехорошими последствиями (замена предусмотрена через 60 тыс. км вместе с насосом системы охлаждения). А если придётся его ремонтировать, то готовьтесь к проблеме поиска специалиста по ремонту топливной аппаратуры. Опытные автослесари не горят желанием с ним связываться из-за очень хлипкой конструкции ГРМ и топливопроводов с форсунками. Дело в том, что звёздочка привода ГРМ X20DTH стопорится только моментом затяжки (не всем ремонтникам это нравится), а форсунки слишком глубоко утоплены в ГБЦ и для их снятия необходимо демонтировать распредвал. И при всём при этом топливные трубки очень слабые и сломать их не составляет никакого труда. Кузов тоже не без недостатков: слишком тяжёлые передние двери со временем провисают, а складывающаяся шторка багажника бренчит на неровностях.

Что касается самих особенностей эксплуатации Opel Omega B с двигателем X20DTH, то замена моторного масла предусмотрена каждые 10 тыс. км (рекомендуется SAE 5W30 или 10W-40 с допуском API CG-4 или АСЕА В3), ежегодно готовьтесь проводить обязательную регулировку положения задних колёс из-за нарушения геометрии (кстати при проведении этой операции вполне возможна замена опорных подушек задних рычагов) и каждые два года менять тормозные диски (на большее их почему-то не хватает, хотя многое зависит от стиля езды). Срок эксплуатации антифриза заводом установлен пять лет и рекомендуется TL 774D (G12) стандарт FW HEFT R 443 (аналог Comma Xtream G30, Super Longlife Red).

Сайлент-блоки передних рычагов выдерживают 50 тыс. км, а шаровые опоры 250 тыс. км и менять их можно отдельно от самих рычагов, это радует. Вообще детали задней подвески без проблем выхаживают 150 тыс. км и не факт, что их придётся менять. А вот сцепление к этому пробегу уже исчерпает свой ресурс. В рулевом управлении к 200 тыс. км может потечь рулевая рейка и закончить свою автомобильную жизнь насос ГУ.

Кроме всего вышеизложенного относительно двигателя X20DTH вам придётся постоянно контролировать течи из-под прокладки клапанной крышки и выпускной коллектор, на котором могут образоваться трещины и оборваться шпильки, а из-за некачественного топлива прогореть прокладка. Заслонки впускного коллектора имеют нехорошее свойство закоксовываться маслом, но это не смертельно – достаточно промыть их бензином для восстановления работоспособности. А вот то, что действительно умирает от некачественного топлива, так это электрокорректор угла опережения впрыска. Признаками его гибели являются резкое снижение мощности двигателя, турбина отказывается включаться и скорость не выше 100 км/ч. Излечивает только замена самого корректора. Настоятельно рекомендуется проверять количество и качество масла в поддоне, так как резиновые уплотнительные кольца обратки со временем дубеют и теряют эластичность, солярка стекает в поддон, попадает в турбину и выводит её из строя, а новая стоит очень недёшево. Для примера новая турбина Garrett GT1549S обойдётся примерно $ 1500.

С электрооборудованием проблем немного, в частности придётся решать вопрос с рассеивателями фар, которые сделаны из пластика и со временем от песка и пыли становятся матовыми, что конечно же сказывается на освещённости дороги. Возможно заставят нервничать кнопка включения фар на передней панели и подрулевой переключатель поворотников и головного света, которые не отличаются долговечностью работы. Ненадёжными являются датчики и управляющая электрика системы подачи топлива, признаки понятны – проблемный запуск двигателя или его неустойчивая работа. Не забывайте следить за заряженностью АКБ, иначе однажды не сможете вообще запустить мотор – при сильном разряде АКБ иммобилайзер отказывается работать.

И напоследок о подвеске, а точнее о стойках переднего стабилизатора, которые, к сожалению, недолговечные, но к счастью недорогие.

Последнее поколение Omega B подвергнуто рестайлингу в 1999 году и выпускалось вплоть до 2004-го. Основным его отличием от предыдущих поколений является более богатое оснащение и худшая устойчивость, особенно зимой. Чем это объяснить не знаю, но в зимних условиях настоятельно рекомендуется более аккуратная езда и хорошие зимние шины, особенно если нет ESP.

При покупке обязательно поинтересуйтесь принадлежностью автомобиля до его продажи. Дело в том, что Opel Omega C очень часто приобретали коммерческие фирмы, особенно дизельные версии, поэтому ресурс их, как правило, будет уже на исходе. Старайтесь искать частного владельца, у которого износ автомобиля будет гораздо меньше. Салон отличается простором и качественными материалами отделки, но смущает массивный центральный тоннель и ограниченная обзорность из-за высокой кормы и крупных задних подголовников.

Из дизельных двигателей наиболее часто встречается 2.5DTi мощностью в 150 л.с., но сверхнадёжным назвать его, к сожалению нельзя. В плюсах у этого дизеля только экономичность и беспроблемный ГРМ, всё остальное доставит немало хлопот. В первую очередь это касается течей масла и охлаждающей жидкости со всех возможных щелей, а второй головной болью будет постоянно засоряющаяся электронная дроссельная заслонка. Ремень ГРМ подлежит замене вместе с роликами после 60 тыс. км пробега, через одну замену к нему прибавится и помпа. Если вы приобретаете автомобиль с пробегом в 200 тыс. км, то гарантированно придётся менять текущие задний сальник коленвала, радиатор системы охлаждения и кран отопителя салона, можете сразу на всё это сбрасывать цену.

В электрооборудовании придётся периодически менять пластиковые колпаки передней оптики, которые от времени начинают пескоструиться, от чего значительно ухудшается качество освещения дороги. Не отличаются долговечностью датчик положения кузова системы динамической регулировки ксеноновых фар и кнопки сервоприводов, а кнопки стеклоподъёмников со временем просто разбалтываются. Очень быстро ломается кнопка включения противотуманных фар, остальная электрика должна работать без проблем. Трансмиссия Omega C надёжная и беспроблемная, особенно КПП, за исключением текущих сальников кулисы переключения передач и хвостовика редуктора заднего моста.

Детали рулевого управления проблем не имеют, но к 40 тыс. км, возможно, придётся заменить рулевые тяги и сошку маятника рулевой трапеции, долговечными их не назовёшь. Тормоза абсолютно беспроблемные, даже нечего сказать.

Подвеска долговечная и надёжная, особенно задняя, ремонт недорогой, так как все расходники меняются отдельно от рычагов. Меньше всего отхаживают втулки стабилизаторов, менять которые придётся каждые 30 тыс. км пробега. Дольше всех работают шаровые опоры, ресурс которых составляет до 100 тыс. км. Передняя подвеска менее долговечная, чем задняя, особенно сайлент-блоки рычагов и опорные подушки передних стоек, которые редко выдерживают более 50 тыс. км пробега по нашим дорогам.

Ходовая очень мягкая, комфорт езды гарантирован. Кузов радует высокой коррозионной стойкостью и хорошей шумоизоляцией, но больше всего многим водителям нравится удобный багажник. Не отличается надёжностью только фиксатор положения открывания водительской двери.

Опель омега б нестабильные обороты

Приехала машина на диагностику с интересной проблемой:

На холодный движок заводится нормально, но при прогреве, начинают постепенно плавать обороты ХХ, а примерно после 50°C глохнет. При запуске на горячий движок то же самое - не держит обороты и сразу глохнет, если подгазовать педалью, то заводится, но как только газ от пускаешь сразу же глохнет.

И еще один интересный момент - если проехаться на машине пару минут - разогнаться и отпустить газ, т.е. с отсечкой подачи топлива, то после этого пару-тройку минут обороты ХХ держит нормально, затем опять глохнет. По диагнозе показывает ошибку датчика фаз, но замена датчика ситуацию не исправила (ставилось несколько датчиков для исключения брака датчика), жгут проводов тоже был проверен. Также был заменен регулятор ХХ, ситуация в лучшую сторону не изменилась. Был куплен на разборках контроллер и переставлена с родного на новый флешка (AM29F010) - ситуация та же.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? Есть какие-нибудь мысли ?

Приехала машина на диагностику с интересной проблемой:

А попробуй отключить рециркуляцию ОГ

а ГРМ смотрели,имеется ввиду основательно.

рецилькуляцию можно посмотреть еще и так,на холодную заводите и пробуете трубку рукой если греется то возможно клинит или подгорел клапан ОГ.

Приехала машина на диагностику с интересной проблемой:

Ситуация до боли банальна. датчик положения каленвала на замену.

Это хорошо если датчик. ЭБУ может быть. ДФ на хх не влияет.Это РХХ.Когда плавают попробуй по нему слегка постучать.

опель омега б: описание,электрика,ходовая,двигатели,коробка передач,цены,фото,видео

Opel Omega B – это немецкий автомобиль, относящийся к бизнес-классу. Второе поколение популярной серии, которая производилась с 1986-го по 2003-й годы. Интересно, что “Омега” была промежуточной моделью между такими автомобилями, как “Аскона” и “Сенатор”. Правда, сама Omega прямого преемника не имеет, и её производство было завершено в 2003 году.

О первом поколении

Модель могла комплектоваться карбюраторными моторами (на 1.8 литра), инжекторными (1.8, 2.0, 2.4, 2.6 и 3.0) и атмосферными, дизельными. Также были турбированные двигатели. Они, кстати, могли работать под управлением либо 4-ступенчатого “автомата”, либо 5-скоростной “механики”. Первый вариант был более современным, так как у АКПП был спортивный и зимний режимы. Тормоза на модели ставили дисковые, и все они оснащались вакуумными усилителями.

Второе поколение

Opel Omega B – продолжение первого выпуска, о котором было рассказано выше. Выпускалось второе поколение с 1994-го по 2003-й. И главными его отличиями являются улучшенный, более современный дизайн, комфортабельный интерьер салона, а также оснащение и аэродинамика. Первым делом стоит рассказать об интерьере. Салон очень просторный. Передние кресла могут похвастаться механическими регулировками продольного перемещения, а также наклона спинки. В такой машине себя комфортно будет чувствовать даже высокий водитель. Более того, у передних сидений есть микролифт. Благодаря данной функции получается регулировать их по высоте. Есть даже регулировки так называемого поясничного подпора. А удобные подголовники можно перемещать в двух плоскостях. Спинку заднего сиденья можно сложить, причем в трех разных вариантах. Благодаря этому, получается перевозить в машине крупногабаритные предметы.

Электрика и электроника

Очень простая конструкция электрики здорово выручает старые машины. Если чинилась она у грамотного мастера, то хлопот минимум, и, в основном, в моторном отсеке. Серьезное внимание стоит уделить разве что состоянию жгутов салона, идущих поперек кузова под ковром, они отвечают за работу центрального замка и некоторые другие функции. Если ковры влажные, а это почти всегда так, то сначала отказы начинаются зимой, а потом и летом – влага уже попала в разъемы проводки.

Впрочем, отказ замка задних дверей чаще связан с разъемами самой двери. Если сбоят все двери, то обычно проблема в микропереключателях водительской двери, нужно паять. Найти живой блок на разборке, увы, почти нереально. Изредка отказывают и сами замки – моторчик встроен в блок замка, но проблемой это станет только в том случае, если вы пользуетесь двойным запиранием, когда замок блокируется полностью. В этом случае предстоит серьезная работа по разборке корпуса замка прямо в двери, а если вы не найдете работящего «осьминога», обойдется она вам дорого.

Родной парктроник чаще всего не работает из-за отказа датчиков, они просто со временем выходят из строя, а вот проводка к ним вполне надежна. Жгуты дверей и крышки багажника почти наверняка уже восстановлены – просто следите за тем, чтобы работа была сделана аккуратно и не привела к тяжким последствиям вроде пожаров. Подушек безопасности с 1997 года четыре, и состояние боковых на сиденье легко проверить. Если же горит «ошибка», то виной, скорее всего, проводка сидений.

ПОД КАПОТОМ ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ. ДМРВ НА ВСЕХ МОТОРАХ ДАЛЕКО НЕ ВЕЧНЫЙ, НУЖДАЕТСЯ В ЧИСТКЕ, А В ЗАПУЩЕННЫХ СЛУЧАЯХ – И В ЗАМЕНЕ.

Еще на 16-клапанных моторах 2,0 и 2,2 стоит дорогая титановая «лямбда» – она несовместима с широко распространенными универсальными и стоит неприлично дорого. Датчики положения распредвалов на том же 16-клапанном 2,0 умирают регулярно – тут иногда помогает размагничивание шкивов распредвалов, но чаще всего они просто нуждаются в замене. ДПКВ выходит из строя реже, и без него машина иногда даже может завестись и ехать при условии исправности ДПРВ, но его проводка недолговечна. Если с мотора льется масло (а это почти всегда так), то изоляция просто рассыпается на глазах, причем и внутри датчика тоже – просто заменой провода не обойтись.

ЕЩЕ ОДНА БЕДА ДВУХЛИТРОВЫХ МОТОРОВ УЛОЖЕНА В КОРОБ НАД ФОРСУНКАМИ: ТАМ ПРОХОДИТ ЖГУТ К ФОРСУНКАМ, РЕГУЛЯТОРУ ХОЛОСТОГО ХОДА, ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И ЛЯМБДЫ.

Проводка буквально рассыхается и со временем осыпается. После этого обороты холостого хода пропадают (при этом сам регулятор может быть сколь угодно чистым или новым), форсунки льют невпопад, может загореться ошибка по лямбде. В запущенных случаях случаются и пожары, ведь кольца форсунок часто уже тоже ссохлись и пары бензина после коротких остановок мотора могут воспламениться… В общем, подсосы у форсунок при такой проводке или негерметичность топливной рейки могут стать фатальными.

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ РЕЗИСТОРОВ ВЕНТИЛЯТОРА НА МАШИНАХ БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА – ЕЩЕ ОДНА ЧАСТАЯ ПОЛОМКА.

Проверяйте, работают ли промежуточные скорости вращения. А вот если при работе вентилятора радиатора температура на приборной панели лезет в красную зону, то, скорее всего, это не перегрев, а плохая «масса» мотора. Нужно зачистить родные жгуты и проложить отдельный кабель с минуса аккумулятора на площадку катушки зажигания и датчиков температуры – их на двухлитровых машинах два, отдельный на «мозги» и для приборной панели.

Выбор двигателя

V6 – это выбор искушенных гурманов, которые предпочитают отличную динамику и не опасаются высоких затрат на ремонт. V-образные «шестерки» Опель не любят «газ», страдают от регулярных утечек охлаждающей жидкости, пробоя прокладки головки блока, проблем с системой газораспределения и требуют регулярной замены ремня ГРМ (каждые 60 000 км, от 12 000 рублей за комплект ремней).

Наибольшее распространение среди дизельных агрегатов получил 2.5 TD, позаимствованный у БМВ. В оригинале он развивал 143 л.с., но в Опель Омега – только 130 л.с. В 1996 году мотор прошел через небольшую модернизацию и присутствовал в списке предложений до 2001 года (обозначение X25 DT). Силовой агрегат имеет шесть цилиндров, оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов и приводом ГРМ цепного типа. Двигатель достаточно надежный, но при больших пробегах не гарантирует низких эксплуатационных расходов. После 300 000 км могут потребовать замены привод ГРМ (от 5 000 рублей) и дорогое сцепление (от 8 000 рублей за комплект). Кроме того следует быть готовым к неприятностям со стороны турбокомпрессора (от 40 000 рублей) и топливного насоса высокого давления (от 30 000 рублей). Примечательным является тот факт, что 2.5 TDS не достаточно экономичный. В различных условиях эксплуатации расход топлива колеблется в пределах от 6 до 11 литров.

В 1998 году ассортимент пополнил 4-цилиндровый дизель с непосредственным впрыском 2.0 DTI (обозначение X20 DTH). Он имеет привод ГРМ цепного типа, а максимальная мощность составляет всего 101 л.с. Из-за посредственной динамики двигатель скорее подойдет для поездок по городу, чем для выездов на скоростное шоссе. Тем не менее, турбодизель потребляет меньше топлива, чем 2,5 TDS. Главный недостаток – средний срок службы системы впрыска.

Коробки передач

Касательно эксплуатации «автомата» следует отметить 2 условия:

менять масло с фильтром каждый 60 тыс.км,
греть коробку перед выездом (особенно зимой!).

Ходовая

Цены на запчасти

История создания Opel Omega B

У модели Opel Omega довольно короткая история. Она пережила лишь два поколения. Второе поколение имело рестайлинг и в общей сложности находилось на конвейере 9 лет. Для немецкого автомобильного производителя Opel модель Opel Omega B стала последним классическим седаном с заднеприводной трансмиссией. Модель Opel Insignia, которая заменила в модельном ряду Opel Omega B, получила переднеприводную платформу. Это не позволило ей тягаться с такими монстрами как Audi A6, BMW 5 series и Mercedes-Benz Е-Class. А ведь в истории Opel Omega первого поколения было сотрудничество с британской компании Lotus, которая на базе этого автомобиля создала самый быстрый седан в мире с мотором мощностью 377 лошадиных сил.

В принципе модель Opel Omega B была удачной для немецкого автомобильного концерна Opel. Однако ей не хватило харизмы, чтобы инженеры компании модернизировали платформу и создали еще один заднеприводный бизнес-седан. А вот австралийское подразделение Holden американского автомобильного концерна General Motors использовало платформу от модели Opel Omega B, и до сегодняшних дней выпускает различные спортивные заднеприводные седаны на ее базе. В последствии на этой же платформе компания Cadillac выпустила несколько моделей.

Платформа второго поколения модели Opel Omega B состояла из каркаса первой генерации Opel Omega А. Специалисты даже шутили, что всю заднюю часть автомобиля Opel Omega B можно приварить к передней части Opel Omega А и получится полноценный автомобиль. При этом инженеры при доработке платформы усилили лонжероны кузова, установили панели из более толстой стали, благодаря чему модель Opel Omega B соответствовала новым стандартам безопасности в Европе. Модель Opel Omega B получила 4 звезды в тестах компания EuroNCAP раньше модели BMW 5 series и Mercedes-Benz Е-Class.

Основные проблемы модели Opel Omega B с пробегом

К сожалению, на сегодняшний день большинство экземпляров автомобиля Opel Omega B имеет запущенное состояние. Их цены находятся в категории “чуть выше АвтоВАЗа”. И все же Opel Omega B выбирает большинство автомобилистов, которые хотят получить недорогой заднеприводный автомобиль.

В таблице ниже указаны основные проблемы модели автомобиля Opel Omega B с пробегом.

Часть авто	Основные проблемы
Кузов	Экземпляры модели Opel Omega B с достойным состоянием кузова будут относиться только к рестайлингу после 1998 года выпуска. Наилучшее состояние кузова без присутствия коррозии будет у экземпляров после 2000 года. Дорестайлинговые экземпляры Opel Omega B на сегодняшний момент являются сильно ржавыми. Именно поэтому лучше располагать минимум 150000 рублей, чтобы приобрести рестайлинговый экземпляр.
Салон	Сиденья в салоне Opel Omega B довольно крепкие, они ломаются редко. Кожаная обивка у старых экземпляров будет вся потертая. Лучше присматривать тканевые салоны, например, с велюром. Основная проблема владельца будет с климатической системой. Проблемы с пневмоклапаном могут привести к резкой потере антифриза в кондиционере. Чаще всего ломаются блоки подрулевых выключателей, ручки дверей, а также CID экран на приборной панели.
Подвеска	Мы уже писали, что подвеска на Opel Omega B довольно простая. Все проблемы подобной подвески известны большинству автомобилистов. Обязательно нужно выбирать экземпляром с пружинами нужной высоты. Из-за поднятия клиренса ресурс подвески резко ухудшается. Мелкие сайлент-блоки меняются каждые 60000 километров.
Моторы	Всю моторную гамму Opel Omega B можно назвать надежной. Однако есть и недостатки у моторов. У них довольно низкое качество резинотехнических изделий и пластика. Соответственно, возможно возникновение различных утечек.

Комментарии владельцев

И наконец, о том, какие имеет автомобиль Opel Omega B отзывы. В целом об этой машине рассказывают довольно хорошие вещи. Первое, что отмечают вниманием все владельцы, – невероятно просторный салон, качественные материалы и полнейшее отсутствие всяческих скрипов. Люди утверждают, что описанная машина надежная, добротная, и никаких серьезных поломок у неё не возникает (при аккуратной эксплуатации). “Омеге В” не страшны никакие бордюры, ямы, ухабы и трамвайные пути. Из неудобств отмечают лишь то, что при заведенном моторе не открывается крышка багажника.

Еще на этой модели может быть небезопасно в гололед, и во избежание проблем надо ставить качественную зимнюю резину. Самые экономичные модели – естественно, дизельные, даже в наше время. По трассе они тратят максимум 6 литров топлива, по городу – около 9.5. Машина в целом очень хорошая, комфортная и динамичная. В хорошем состоянии “Омегу Б” выпуска начала 2000-х годов можно приобрести за 200 тысяч рублей. И это, надо сказать, очень скромная цена для такого автомобиля. Но эксплуатировать машину надо бережно. Через каждые 15 тысяч километров надо менять свечи и фильтр, а также масло (оригинал GM).

Большой расход, слабая тяга, x20se. Провалы.

Пока было нормально расход был около 12. Щас около 18 литров 95 ого.

"Дергал" жгут - ни о чем.
Это также по телеку кулаком постучать, когда он фигово показывает.
Звонить проводку надо как следует.

0.5 воль чуть прогреется и начинается пляска.

Поехал поменял лямбду на ВАЗ-2110 BOSCH LS 6537 0 258 006 537.
По сопротивлению обмотки нагрева подходит 9.7 ом.

Другая с окончание на . 133 не подходит там 2.7 - 3 ома сопротивление цепи нагрева.
Завёл, замеряю данные лямбды такая же фигня. скачет то вверх но вниз.

Поехал менять эбу на от офа 2.2 литровой. x22se. Эбу от 2.2 оказалось неисправным, и вообще не завелась машинка.
Поставил свой обратно и началась пляска.
Чек то загорается то гаснет, при разгоне загорается, чуть прокатишь гаснет.
Самодиагностика показала сл ошибки:

38 датчик кислорода низкое напряжение
71 датчик темп воздуха высокое напряжение
73 низкое напр от дмрв
21 дпдз высокое напряжение
15 темп воды, высокое напр.
84
81
82 ----низкое напряжение на форсунках 4,1,2
45 - датчик кислорода - богатая смесь
ну и 31 датчик поленвала.

Вот такие вот дела. констатирую происшествия.. Расход такой что прям на ходу видно как стрелка бака опускается.. про тягу молчу.

Клемму сними ненадолго, заведи и прокатись минут пять. Считай коды. А то бред какой-то. И все датчики одновременно взбеситься не могли. Лямбда выдавать и бедную и богатую смесь одновременно не может.
Надеюсь, что ECM жив. Сваркой не баловался?
Теперь по лямбде: не сама она "клистроном" работает, а комп злонамеренно и плавно меняет время открывания форсунок вверх и вниз с частотой раз в секунду специально обедняя и обогащая смесь так чтобы разница содержания кислорода внутри трубы выпускного тракта и снаружи составляла разность потенциалов на лямбде то 0,1, то 1В . А исправный лямбда - зонд просто отображает мгновенное изменение состава смеси от стехиометрической (14,7- воздух-топливо) туды-сюды , доказывая компу, что он способен отреагировать на эти мелкие провокационные выкрутасы со временем открывания форсунок, а значит исправен и ему можно верить. Это справедливо при замкнутом контуре обратной связи.
Да, лямбда и сама может создавать ЭДС если её офигенно нагреть и убрать кислород из выхлопа полностью. Ну будет до 1,5 В постоянного никуда не колеблющегося напряжения генерить, да. Но вот что бы она самостоятельно создавала равномерную синусоиду это по-моему типовое заблуждение.

Да попробую вечером. Главное чтоб руки не опустились.
Именно после попытки поставить эбу от 2.2 начались такие проблемы. Возможно трабл в контактах к эбу. Как будто какая то шина общая для всех этих датчиков не контачит.
Сваркой недавно баловался, варил крепления подушек, но полностью было отключено бортовое питание. И после сварочных работ не было проблем с эбу. Так же как и до сварки осталось всё.

Я чтобы руки не опустились и им было чем побаловаться сканер купил. Но, похоже, он к моей пенсии из Штатов приедет . В твоей ситуации эта игрушка ой как пригодилась бы.

Я чтобы руки не опустились и им было чем побаловаться сканер купил. Но, похоже, он к моей пенсии из Штатов приедет . В твоей ситуации эта игрушка ой как пригодилась бы.

0.5 вольт.. но чек так же загорался. Провёл тест на обеднение смеси -- реакции 0, после снятия вакумного шланга. Оказалось на 4 сером проводе массы лямбды не было контакта. Проложил провод от минусовой клемы и датчик заработал. На обеднение реагирует падением напряжения ниже 50 миливольт. В нормальном режиме показывает ту же картиру с прыганием напряжения, в общем картина такая же как сродной лямбдой. Выехал проверить как лямда работает. Вроде тяга лучше, чем с родной лямбдой, выехал в пригород дрючил машину по ухабам.. провалов больше не было. Про расход конечно не скажу, не те условия, чтоб его там мерить, но чек больше ни разу не загорелся.. Лямбда от ВАЗа BOSCH LS 6537 0 258 006 537 заработала только после уверенной подачи минуса на серый провод. Если минуса на лямбде нету, то вот такую фигню с чеком получаешь как выше писал. Теперь буду ждать когда кабели приедут для полноценной диагностики.

А газораспределение в норме, метки соответствуют? У меня с этим беда переодически. Место под шпонку на коленвале разбило, ещё до меня, и происходит смещение ГРМ, соответственно перестаёт тянуть, ехать и заводиться.

В мотор я ещё не лазил. Заводится всегда, не глох ни разу, если подача бензина стабильна.
Такие провалы и тупость появляется, когда задним мостом в яму влетишь и раму если покрутит. Я даже думал, может с блокировкой в мосту проблема, типа после удара он там блокирует ход колёс..

По поводу лямбды. Она и должна так прыгать и то что у вас на старой лямбде переключение происходили раз в 2 секунды на холостом и говорит о ее неисправности.
Не менее двух раз в секунду должно происходить переключение лямбды с низкого напряжения на высокое. тем самым показывая мозгам что данная смесь оптимальная. Как только смесь становится плохой в ту или иную сторону,лямбда зависает в одноим из положений, давая понять мозгам,что перебор и нужно делать коррекцию.Вот когда лямбда зависает долго в одном положении(более какого то времени) мозги выдают ошибку по лямбде.А тут уже надо смотреть, сама лямбда долго переключается или смесь готовится плохо.

В мотор я ещё не лазил. Заводится всегда, не глох ни разу, если подача бензина стабильна.
Такие провалы и тупость появляется, когда задним мостом в яму влетишь и раму если покрутит. Я даже думал, может с блокировкой в мосту проблема, типа после удара он там блокирует ход колёс..

все правильно написано,только тестером вы не померяете,нужен осциллограф или комп с программой. напряжение скачет от 0,3в низкое до 0,8в высокое состояние и происходит это скачкообразно

Читайте также: