Опель омега б замена поршневых колец

Обновлено: 05.07.2024

вопрос по замене поршневых колец x20xev

Всем привет. Собственно, вопрос такой- можно ли поменять поршневые кольца на x20xev , не вытаскивая двигателя? Или мотор необходимо вытаскивать? Если вытаскивать, то лучше с КПП (механическая) или отдельно? Поиском искал- не нашел ничего по теме замены колец без снятия мотора.

Симптомы- зимой после замены прокладки ГБЦ (процесс длился месяц) и МСК начала дымит (до этого не дымила, масложор в пределах 0,5-0,7 на 1000 км). Повторно поменял МСК, дымить стала меньше, но жор масла был около 1 л на 300 км. Расход бензина и до ремонта и после- около 10л/100 км по городу, за городом-около 6-7. Пару дней назад резко на ходу затроила, потеряла мощность. Предполагаю, что из-за простоя при ремонте подзалегли кольца, а пару дней назад или совсем перестали двигаться на одном из цилиндров, или лопнули.

OFFLINE zloi

Если только кольца, то мотор снимать не надо.

OFFLINE serdoba

Т.е. достаточно снять ГБЦ сверху, а снизу балка и всё такое не мешают поддон снимать? Или есть какие-то нюансы?

OFFLINE opelevod

Может, для начала, попробовать раскоксовку залить. Раскидать мотор всегда можно.

Подрамник будет мешать.

OFFLINE serdoba

Лил уже, ЛАВР. Дым-то после ремонта был, а сейчас резко начала и троить и дымить сильнее. На всякий случай даже форсунки почистил и свечи поменял. Сегодня компрессию в другом месте померю (себя перепроверю) и, наверное, в путь. Когда прокладку ГБЦ менял, цилиндры были в хорошем состоянии, ступеньки нет, тяга была приличная и расход топлива очень хороший (10 л по городу, при том, что мотор кручу и до 5000,но не так,чтобы прямо всегда))), поэтому предполагаю, что заменой колец проблема может решиться.

OFFLINE serdoba

Если подрамник будет мешать, то, получается, без вытаскивания двигателя кольца не поменять? Как действовать-то лучше, чтобы не заманаться?)

Изменено: serdoba, 16 Июль 2016 - 10:17

OFFLINE ОПОМА 88

Когда голову снимешь то если есть чем сверху тяни если нет снизу толкай домкратом в общем двигло нужно поднять сантиметров на 15 и тогда поддон снимется. Хотя на четвёрке может и с неснятой головой можно так задрать , на в6 чуть чуть не хватает головы в моторный щит упираются

OFFLINE serdoba OFFLINE opelevod

Можно отпустить подрамник с задних болтов, оставив висеть на передних.

OFFLINE zloi

Не надо подрамник опускать.

2) откручиваем опоры ДВС с низу. Если открутить с верху то поддон упрется в правую опору.

3) отворачиваем гайку крепления маятника, и стягиваем маятник с его оси вместе со средней тягой.

4) снимаем оба поддона.

OFFLINE Олегыч

Мне точно делали без съема двигателя.

А МСК еще раз посмотри. Кто то мне говорил, что их клеить надо, иначе слетают.

OFFLINE mikoid

у меня z22xe но думаю это не принципиально.

наверное уже не нужен ответ но присоединюсь к словам злого. Мне так и делали только без маятника.

OFFLINE KitSover

Двиг x20xev. А как понять что кольцам хана, не снимая ШПГ? Только скинув головку? А то недавно решил устранить клубы дыма после 2 минут работы на холостом и раскрутки движки до 3000. Скидывал головку, проверил гидрики, клапаны, поменял МСК.

В-общем нагара во всех горшках хватает, но в 3-ем нагара на поршне 3-4 мм, на 4-ом поменьше, но все равно много. Компрессия 13-13-16-15. 3 и 4 горшки в масле. Масложор адский. НО! Стоит на холостом - дыма почти нет. Под нагрузкой и оборотами - дума почти нет. Постоит заглушенная минут 10 - завожу, дыма нет, даёшь газу - детонация, клубы дыма прям как завеса дымовая. по диагностике - больше всего коррекция зажигания соответственно в 3, потом 4, и немного во 2 цилиндре. После скидывания головки и очистки от нагара было хорошо пару сотен км. Но дым остался как был. Сейчас вернулась и детонация под нагрузкой и на оборотах. Так вот, МСК отпадают. Могу грешить на криворуких мастеров предыдущего хозяина, которые (предполагаю) на холодную забили новые направляйки клапанов и масло льётся через щелями между направляйками и головкой, или всё же это кольца? Износ на стенке цилиндров есть, но не криминал. Капиталка скоро, но не вот-вот. Даже хон местами видно. И может так масло литься в горшки из-за забитой системы вентиляции картера? Патрубки на впускной коллектор не забиты, маслопомойку промывал, а вот сапун из картера не проверил на проходимость. Попрошу ногами сильно не бить, не могу создать отдельную тему, новичок на форуме!

OFFLINE Sedoy

Цвет дыма синий. МСК. Черный - кольца. Скорее всего залегли на 3 и 4 горшках. Попробуй "народную" раскоксовку : ацетон+керосин+уайт-спирит+ масло в равных пропорциях. Держать в горшках не более 15 мин и сразу сливать масло ( ацетон агрессивен в алюму ).

Насчет " масло льётся через щелями между направляйками и головкой," сильно сомневаюсь - не может там быть щелей. А вот через МСК - вероятно. ( я помню, что менял их). Вот как-раз при перегазовке резко увеличивается ваккуум и масло затягивает, сгорать не успевает - отсюда и дым.

Когда голову снимал не было ли следов масла в районе 3-4 горшков на прокладке-голове-блоке? Вполне возможна неплоскость головы-блока в этом месте, вот и сосет масло.

На дросселе есть масло? Выведи малую ветвь картерных газов " в воздух" и погляди, что идет из нее и как изменится работа мотора ( только трубку к дросселю заглуши - сосет в нее еще как). Я давно ОБЕ трубы вывел " в воздух".

OFFLINE KitSover

Цвет дыма синий.

Синебелый, густой-густой, как дашь газу больше 2000-2500.после работы на холостых. Но так себя двиг ведёт только после прогрева, хотя бы до 80 градусов (по диагностике. на приборке показывает на 10 градусов больше. выше не нагревается, уже открывается термостат и вентиляторы работать начинают). Пока двигатель непрогрет - не коптит вообще никак. Почему грешу на зазор между направляйками и головкой - старые сальники были свежие и эластичные, клапаны во втулках не лифтят, при снятии в каналах впуска было всё мокро от масла. Но допускаю что масло травит во впуск с вентиляции. Ибо впускной коллектор весь в чёрном нагаре от вентиляции картера и РХХ немного забит нагаром. Но блин, не может же на холостых оборотах и в пробке так накидывать масло, да и при том преимущественно в 3-4 горшок?

Трубку вентиляции картера тонкую скидывал, внутри засрата, но воздух сосёт - вакуум есть, не забита. Крышку клапанную промывал.

Раскоксовку хочу сделать, причём по жёсткому, с димексидом, вот только подскажите пожалуйста - поддон крашеный изнутри? У меня поддон двухсоставный, мотор с балансирами.

Как уменьшить расход масла Опель Вектра Б 2,0Л X20XEV

Авто в одних руках. Пробег на момент ремонта 314500км. Со слов хозяина масло двигатель не расходывал. В двигателе за все время меняли прокладку ГБЦ, прокладку поддона и ГРМ. Как обычно написал хозяину предварительный список запчастей: Все прокладки, сальники, Масло, фильтр, антифриз. По своей инициативе хозяин дополнил список новыми гидрокомпенсаторами, термостатом и другими мелочами.

Снимаем воздухан, приводной ремень при помощи ключа на 15, рампу с форсунками (их сразу в чистку), клапанную крышку

Впусной коллектор снимает очень легко — один болтик снизу авто, 7 гаек на 13 и один болит на 13 сверху и он снимается, открывая доступ. Для его снятия надо еще отвернуть кронштейны генератора в кол-ве 2 шт.

Ставим колено и распред валы на ВМТ и снимаем ремень

Затем снимаем звезды ГРМ. Для отворачивания болтов шестерней на РВ есть удобные ухваты под ключ. Снимаем и смотрим состояние сальников. Состояние предсказуемо. Я рекомендую менять сальники КВ и рВ каждые 100 000 км.

При снятии распредвалов бугеля можно просто свалить в кучу и не бояться потом их перепутать. на их крышке (там, где крепиться крышка клапанов) выбит номер, соответствующий номеру, выбитому на ГБЦ.

Перед снятием ГБЦ лучше зарисовать Какие вакуумные трубки куда подключаются и не забыть отвернуть 4 болта приемной трубы и отключить все разъемы. Так же важно снять правую опору ДВС и ее крепление. Еще надо открутить два хитрых болтика, крепящих щиток ГРМ к гбц, ну и датчик фаз. Болты ГБЦ надо открычивать в обратном от закручивания порядке и при этом осляблять их на пол оборота на каждом крыге вплоть до свободного вращения.

Забыл, что еще надо слить масло и антифриз. Сливных пробок на антифриз не предусмотрено — я сливал отсоединив патрубок от рабиатора, а затем патрубок печки от ГБЦ и этого хватило.
Когда заглянул в ШПГ, то через зазор между поршем и цилиндром были видны кольца. Цилиндры были изношены на 0,02 мм. Решили ставить новые поршня номинального размера и новые кольца. Заодно поменяли вкладыши шатунов и коренные не снимая КВ. Для этого откручиваем бугеля по одному, выталкиваем вкладыши в сторону замка и с той же стороны вставляем новые. Придется помучиться с заменой 3-го вкладыша — он регулирует осевой зазор КВ и входит довольно туго.

Далее приступаем к ремонту ГБЦ. Снимаем клапана, удаляем нагар с них, зажав клапан в дрели, притираем клапана, ставим новые сальники клапанов и собираем.

Увидев налет масла с грязью во впускных каналах ГБЦ и зная о болячках впускных коллекторов опелей (он состоит из 4 частей, соединенных между собой герметиком. Со временем герметик в верхней крышке высыхает и верхняя часть коллектора начинает грохотать. Многие принимает этот стук за стук ДЗ).

Ставил новую прокладку, ставим ГБЦ. Ставим новые болты ГБЦ и протягиваем.

Перед установкой новые гидрокомпенсаторы необходимо прокачать. для этого их надо положить в небольшую емкость вниз дном, наполнить емкость свежим масло но краев компенсаторов и надавливая отверткой на компенсатор выдавливать воздух до его полного выхода. Довольно долгая процедура

Теперь надо установить РВ (тут надо не перепутать впускной с выпускным). Смазываем все трущиеся пары маслом. укладываем РВ в постель. Устанавливаем и протягиваем сначала 2,4 а затем 1,3 и 5 бугеля. При установке бугелей смотрите, что бы номера бугелей смотрели на ВАС. а 1 и 6 бугеля надо слегка намазать герметиком, но всю площадь а лишь там, где укладывается прокладка и устанавливается сальник, иначе можно забить каналы смазки РВ герметиком. Затем ставим крепление опоры, устанавливаем ремень ГРМ в том же направлении, как он и стоял ранее, все собираем и подключаем, не забываем заменить уплотнительные кольца под болтами крышки клапанов с внутренней стороны (10 шт) Замеряем компрессию на холодную (не забыть отключить колодку от катушки зажигания) 14,14,14,14. Запускаем, прогреваем, смотрим что бы ни откуда не капало масло и Антифриз.

Замеряем компрессию на горячую — 15,15,15,16. Она могла бы быть и больше, если расточить блок. цилинды все таки имеют небольшую допустимую овальность и кольца пока еще не притерлись. через 3-5 тыс снова замеряю компрессию.

По результатам все ок, только гидрики немного стучали пару дней, т.к. хозяин не давал более 2 000 оборотов.

Использованные запчасти:
1. Прокладка крышки поддона
2. Прокладка поддона
3. Вкладыши шатунов и коренные номинального размера
4. Сальник КВ
5. Поршня номинальные
6. Поршневые кольца
7. прокладка ГБЦ
8.Датчик положения РВ
9. Сальники РВ
10. Гидрокомпенсаторы
11. Прокладки впускного и выпускного коллекторов
12. Прокладка приемной трубы
13. Термостат
14. Сальники клапанов
15. Прокладка ДЗ
16. Воздушный фильтр
17. Свечи зажигания
18. прокладка клапанной крышки
19. Болты ГБЦ
20. Уплотнительные кольца клапанной крышки.
21. маслянный фильтр
20. Масло
22. Антифриз

Подскажите этапы замены поршневых колец)какие нужны съемники и специальные инструменты) Прошу помощи)

4 И как правильно размер колец подобрать?
Serg.. . . .

Поршня в какую сторону вытаскиваются то?

Изменено: Simblood, 16 Январь 2011 - 11:01

Ящиков много не бывает

шатуны откручиваешь и вынимаешь вверх.
Ставь аккуратно, не сломай колечки, запасных нет

Зазор мерять . Что там штангелем мерять?))) Набором щупов мерять надо зазор)

А с чего кольца менять сразу? Может там жллипс уже. КАк мертвому припарки будет замена колец

Поршня с новыми кольцами тоже с верху вставлять или снизу от коленвала?

Что не правильно скажите пожалуйста.

Изменено: Simblood, 16 Январь 2011 - 18:52

А шо вы тут делаете. А.

Поршня с новыми кольцами тоже с верху вставлять или снизу от коленвала?

Что не правильно скажите пожалуйста.

Дружище , с такими "познаниями" как у тебя - я бы не стал капиталить двигатель

Мой тебе - ДРУЖЕСКИЙ совет ..

В итоге = ДОРОЖЕ ВЫЙДЕТ

Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)

За перевалом-земли НЕТ. .

Нынешние штангелечки есть очень даже ничего с 0,01 вроде или еще один 0 и с фиксируемым усилием.

А шо вы тут делаете. А.

Есть, электронные, у меня есть)
Сотку ловит, спору нте, только как им эллипс мерять не пойму))))))))

Я очень сомневаюсь, что у ТС, не то шо нутромера, штангеля с 0,1 нету.

Дружище , с такими "познаниями" как у тебя - я бы не стал капиталить двигатель

Я очень сомневаюсь, что у ТС, не то шо нутромера, штангеля с 0,1 нету.

Все на чем то учились, а уроки в жизни платные

Есть, электронные, у меня есть)
Сотку ловит, спору нте, только как им эллипс мерять не пойму))))))))

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2

Продолжаем разбирать двигатель X16XEL на Опель Астра G для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.

Снятие распредвалов двигателя X16XEL.

Теперь можно снять распределительные валы. Я снимал распредвалы на снятой ГБЦ, но удобнее делать это, когда головка еще на блоке цилиндров. Нужно запомнить или зарисовать расположение крышек. Каждая крышка должна быть на своей опоре. Крышки пронумерованы. На впускном распредвале крышки опор нумеруются с 1 по 5, а на выпускном с 6-ой по 10-ую. На обоих валах нумерация начинается со стороны системы ГРМ.

Сначала снимаем впускной распредвал. Болты крышек сначала равномерно ослабляются, начиная от левого края (ближе к ГРМ) по спирали к центру. То есть сперва ослабляются болты крышки с номером 1, затем болты крышки 5, потом крышки 2, следующая крышка 4 и последней в очереди остается крышка 3. После ослабления всех крышек, болты полностью выкручиваются. В аналогичном порядке откручивается выпускной распредвал.

Распредвалы сняты. Если с ними все нормально (нет задиров, царапин, других дефектов), откладываем их в сторону на чистую поверхность.

Гидрокомпенсаторы нужно класть дном вниз, чтобы масло из них не вытекало и внутрь не попал воздух. Можно проверить исправность гидрокомпенсаторов, надавливая на них. Исправные компенсаторы сжиматься не должны.

Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.

ГБЦ притянута к блоку цилиндров с помощью 10-и болтов типа Torx (внешний), М10х1.25 длиной 165мм. Ослаблять болты нужно, также как и крепеж распредвалов, равномерно, в порядке, обратном показанному на рисунке (от краев к середине):

Сразу предупрежу, что если болты ни разу не откручивали, или откручивали много лет назад, то открутить их будет очень сложно. Как я уже писал в начале, в моем случае свернулись головки у 2-х болтов. Тогда можно поступить как я или придумать что-то другое. Я накернил головки примерно посередине. Просверлил углубление сначала сверлом 6 мм. Меньшее сверло нужно чтобы, если что, немного выровнять по центру. Нужно просверлить только на глубину самой головки болта, чтобы она не упиралась в широкую шайбу и не мешала снять ГБЦ. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь двигателя. Можно подложить чистую ветошь. Желательно иметь в инструментах магнит. Им очень удобно собирать стружку и в дальнейшем он пригодится (об этом позже).

После того, как просверлили чуть ниже шайбы сверлом 6 мм

Дальше сверлим сверлом 10 мм

После того, как головка болта просверлена сверлом 10 мм я с помощью отвертки и молотка сделал узкое углубление с краю головки болта.

Затем установил отвертку под небольшим углом, чтобы при ударе по ней болт стремился в сторону отворачивания. Запланировано было просто сорвать головку болта, чтобы она не мешала снять голову, а потом уже как-нибудь открутить сам болт. Но в процессе такого воздействия болт стронулся с места, и я его вывернул. Так же вывернул и второй.

Даже если все болты крепления ГБЦ вывернутся без таких сюрпризов, их все равно необходимо заменить, т.к. в процессе выкручивания они немного вытягиваются и головка болта пусть немного, но сворачивается. И если ставить такие болты обратно, то при закручивании они точно сломаются.

Теперь можно приступать к отсоединению головки от блока цилиндров. Хоть в этом соединении и присутствует прокладка, но для надежности его дополняют еще и герметиком. Поэтому чтобы отделить головку от блока придется приложить немного усилий.

Чтобы головка блока цилиндров устанавливалась ровно на блоке цилиндров имеются две небольшие направляющих в виде коротких трубок. По ним выравнивается ГБЦ при установке.

Еще раз убеждаемся, что снятию головки ничего не мешает, и снимаем ее. И вот мы уже внутри сердца автомобиля.

На следующем фото видно одну направляющую возле первого цилиндра.

И отдельно клапана на каждый цилиндр.

Вот это все необходимо очистить! Сразу скажу, что выпускные клапана ( вверху на фото) очищать труднее, т.к. они работают при высоких температурах, и все отложения прикипают.

Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.

Снова лезем под автомобиль. Нужно снять поддон картера. Думаю, тут вопросов не возникнет. Откручиваем по периметру поддона все винты крепления, не забывая про те, что в глубоких колодцах возле КПП, и 3 болта, притягивающие поддон к коробке. Сам поддон нужно снимать аккуратно, потому что трубка маслозаборника с фильтром расположена близко к поддону.

Ключом Torx E10 откручиваем крышки шатунов.

Очень важно разложить снятые крышки так, чтобы при установке не поменять их местами. Кривошипная головка шатуна (соединение с коленвалом) изготавливается методом контролируемого раскалывания, поэтому менять крышки местами не допускается! Для удобства можно складывать крышки в 4 пластиковых стакана (имеются наверно в каждом гараже:)).

Вкладыши шатунных подшипников лучше заменить. Для справки: подшипники скольжения коленвала изготавливаются многослойными (стальная основа, покрытая сплавами меди, свинца, олова, никеля и защитным слоем олова с двух сторон). Или из сплава стали с алюминием. На фото видно (переход от светлой полосы в темную), как стерлись несколько слоев в месте контакта вкладыша с шейкой коленвала.

Очень хорошая статья с подробным описанием подшипников расположена тут: Коренные и шатунные вкладыши.

Шатунные вкладыши, как и поршневые кольца, бывают стандартными и ремонтными.

После снятия крышки шатуна можно снимать поршень. Для этого можно провернуть коленвал так, чтобы поршень поднялся максимально высоко, затем упереть, например, ручку молотка в оставшуюся половину кривошипной головки и аккуратно вытолкнуть поршень вверх, чтобы сверху его можно было вытащить руками. При повороте коленвала нужно следить, чтобы шатунная шейка его находилась в верхней половинке кривошипной головки поршня, чтобы ничего не повредить при вращении.

Нужно внимательно осмотреть стенки цилиндров на наличие задиров, царапин. Если есть что-то похожее, то без моториста уже не обойтись.

После снятия поршни лучше тоже разложить по порядку (можно вместе с крышками шатунов). Затем необходимо также внимательно осмотреть каждый поршень. В моем случае маслосъемные кольца, состоящие из 3-х частей, как говорят, залегли. Это значит, что в канавке головки поршня скопилось очень много нагара от сгоревшего масла и кольца перестали пружинить. То есть совсем не выполняли свою функцию. Вот как это выглядит:

Это одна из причин жора масла двигателем и синего дыма из выхлопной.

Снимаем старые кольца с поршней.

Головки поршней зачищаем. Я пробовал отмачивать детали с масляным нагаром в сольвенте, но результат был нулевой (жаль, не попробовал димексидом. Говорят, хорошо очищает).

Для очистки от масляного нагара удобно использовать бормашину с насадками в виде металлической щетки.

Усердствовать не нужно, чтобы не оставлять глубоких царапин.

Также необходимо хорошо очистить поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки ГБЦ. При этом нужно не допустить попадания грязи в каналы рубашки охлаждения.

Перед заменой колец необходимо убедиться, что зазоры в компрессионных кольцах соответствуют допуску.

Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.

Перед установкой новых поршневых колец необходимо расчистить канавки от нагара. Для этого можно использовать старые кольца.

Начинаем с маслосъемного.

Второй вид расширителей называется MF-System.

Маслосъемные кольца из комплекта, описанного в самом начале для двигателя X16XEL, относятся к первой системе. Верхнее и нижнее плоские кольца устанавливаются между лапками кольца. Сначала устанавливается так называемое расширительное кольцо. Затем сверху и снизу от него в ту же канавку надеваются плоские кольца. Если надевать сначала плоское, затем расширительное кольцо, то плоское кольцо не встанет между лапками и третье кольцо просто не наденется. Замки плоских колец располагают под углом 90 градусов к расширительному кольцу и под 180 градусов друг к другу.

Мужик с чупа-чупсом))

В процессе работы двигателя компрессионные кольца из-за зазора между кольцом и канавкой разбивают свои посадочные места. На поршне это наблюдается в виде заусенца по периметру канавки:

После установки поршневых колец необходимо убедиться, что величина бокового зазора посадки кольца в канавке находится в пределах:

Установка поршней в блок цилиндров.

Перед установкой поршня поршневые кольца разворачивают так, чтобы между замками был угол в 120 градусов. Для установки поршней можно использовать самодельную оправку в виде согнутой в цилиндр пластины толщиной 1-1.5 мм и шириной около 100 мм. Должен получиться цилиндр диаметром около 80 мм. На эту оправку надевается хомут. Поршень опускается в цилиндр, выставляются кольца, сверху надевается оправка. Стягиванием хомута, поршневые кольца сжимаются в своих канавках. Нежными постукиваниями по днищу поршень утапливается в цилиндр.

Процесс установки поршня с такой оправкой показан на видео:

На днище поршней имеются стрелки, которые при установке должны указывать в сторону ГРМ. Замки на нижних головках шатунов направлены в сторону салона автомобиля. После установки поршней в свои цилиндры прикручиваются (каждый на свое место) крышки шатунов. Сначала оба болта каждой крышки затягиваются до момента 25 Нм, затем дозатягиваются на 30 градусов.

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

2-3 Литра масла на 100км. Удивительно. Opel Omega 2.0 16v

Машинка 94 года. Opel Omega 2.0 16v бензин-газ универсал.

Начался в последнее время дикий жор масла. Разобрал двигатель.

Поменял поршневые кольца, клапана(притерты), маслосьемные колпачки и заменил все сальники и прокладки.

Но проблему эта процедура не устранила. Сам занимаюсь ремонтом двигателей. Я дико удивлен, так как после такого ремонта двигателя стало заливать 2-3 цилиндр маслом. 2-3 литра на 100 км. Коксуются клапана.

Решил заменить голову с другой машины. Поменял. И опять та же проблема , заливает 2-3 цилиндр.

Подскажите ,может кто-то знает нестандартное решение этой проблемы. Слышал ,что эти двигатели проблемные. Выслушаю любые предложения и советы. Заранее спасибо.

Раз уж пошла такая пьянка имеются ненужные мозги от этой машины

ЗЫ: ниразу не реклама я не рекламный бот

Хотелось поинтересоватся у знающих в этой теме!
После капиталки мотора хе20хеv(замена поршневой, вкладышей,сальников,клапанов ). Единственно, направляющие не менялись в головке. За первые 6 тык. пробега долил 6 литров(до ремонта долил бы 3 литра) масла(обкатывал на полусинтетике лукоиловской). В связи с таким расходом снова отогнал мастеру на деффектовку. Полностью разобрали и ни чего существенного не нашли. Привели доводы, что масло говно(я и не спорю) хонинговка в цилиндрах глубокая, угар поэтому большой!
При сборе поставили новые маслосъёмные колпачки и залил уже GM 5W30.
Пробежала машинка 1 тык., расход бал где-то 300 грамм. Но потом масло стало улетать на глазах, и чадить стала(белым дымом) на светофорах и на холостом ходу. Сильный маслянистй нагар на 2й и 4й свечке). И при снятии впускного коллектора клапана на 2м и 4м цилиндре в масле.
Понятно, что слетели маслосъёмные колпачки!?

Подскажите, что делать в такой ситуации и как добится, что-ба колпачки НЕ СЛЕТАЛИ в процессе эксплуатации.
Может ли это быть из-за износа направляющих клапанов.

Vectra Club Russia

Начну с того, что перебирал свой двигатель и не одел мск должным образом, из-за чего пришлось лезть туда-же, но снимать ГБЦ ещё раз и затратно и геморройно, и гараж свой в ремонте, "снял" гараж у друга, он работает в лицензионном автосервисе, помог мне здорово.

Для снятия сухариков с клапанов нам понадобится съёмник. Покупаем от 16ти клапанной десятки (90р.), дорабатываем. Я прикидывал его к разным местам где удобно им пользоваться, просверлил пару дырок, перекидывал когда это было необходимо. Получилось примерно так.

Рычаг, который непосредственно давит на тарелку с сухарем тоже "доработал", т.к. по 1му опыту ремонта понял, что им очень легко повредить поверхность ГБЦ в месте работы гидрокомпенсаторов. Я обмотал изолентой и посадил термоусадку. В принципе пойдёт любой материал, который поможет избежать повреждений.

На коленчатом вале совмещаем метки. Получается 1ый и 4ый цилиндр подняты в вмт, и клапана туда при разсухаривании не упадут.

Идём дальше, самое простое - это разобрать. Снимаем крышку клапанов,ремни, распредвалы видим это.

Рассухариваем 1ый цилиндр нашей "присбособой", если тарелка идёт вместе с сухарями и клапаном, можно слегка постучать молоточком по съёмнику во время нажатия.

Аккуратненько, раскачивающими движениями, чтоб не повредить направляющую утконосами снимаем старые МСК.Для одевания мск необходима оправка, в моём случае это трубочка на 10. Руками насаживаем на направляющий клапана, затем молоточком постукиваем (слегка), насаживаем МСК до тех пор, пока не изменится стук на металлический. Т.е. металлическая юбка мск должна соприкоснуться непосредственно с ГБЦ. Внутренняя насечка мск сделана таким образом, что одеть достаточно легко, а снять тяжело.(1ый раз я одевал руками без молоточка, поэтому они послетали + сажал на масло, если использовать молоток и оправку, то излишки масла выдавятся) Затем закрываем клапан и он держится на на новом мск, можно засухаривать. Многие пользуются компрессором и переходником под свечу, чтоб создать давление в цилиндре и клапан будет держаться закрытым. При сильно изношенном двигателе давление будет уходить либо через поршневые кольца, либо через не приработанные (прогоревшие, закоксованные) клапана. На мой взгляд, проще изогнуть оловянный пруток и подпереть им клапан. Заметим, клапан всего-лишь подпирается своим весом об поршень и ничего более. Повреждений нет, если Вы не будете прыгать на клапане.
В моём случае клапана держались на новых мск.

По аналогии делаем 4ый цилиндр, не трогая коленчатого вала.

2ый и 3ий цилиндр делаем после того, как коленчатый вал провернём на 180 градусов

Коленчатый вал выставляем по меткам, после одеваем распредвалы(можно заодно заменить сальники распредвалов,для чего необходимо открутить шкивы) , выставляем метки строго вверх.

Поднимаем переднее правое колесо домкратом, снимаем, снимаем защиту, видим шкив коленчатого вала, снимаем его. Держат 4 болта.

Снимаем шкив, видим ролик, выставляем натяжение ремня как написано в мануале,делаем оборот коленчатого вала, чтобы убедиться в совпадении меток.

Собираем всё как было,прокладку крышки клапанов всё-таки лучше поменять, если это не делалось в недалёком прошлом.
Видим это и понимаем, что масло доливать сюда надо будет на много реже :o

Опель омега б замена поршневых колец

Ниже представлены данные по параметрам поршневых колец для 27 разных годов выпуска.

В общем случае Номинальный диаметр (D) поршневых колец составляет:

Номинальный диаметр (D): .

Поршневые кольца двигателя автомобиля имеют большое количество размеров, основные из которых следующие:

Номинальный диаметр (D): диаметр рабочей поверхности поршневого кольца в рабочем состоянии, соответствующий номинальному диаметру цилиндра;
Высота (b): наибольшее расстояние между торцевыми поверхностями по оси кольца;
Зазор замка кольца в рабочем состоянии (S): наименьшее расстояние между торцами замка кольца, установленного в калибр номинального диаметра;
Радиальная толщина поршневого кольца (t): радиальное расстояние между рабочей и внутренней поверхностями кольца;
Тангенциальная сила сжатия кольца (Q): Сила, приложенная касательно к рабочей поверхности кольца в районе рабочих кромок замка, направленная перпендикулярно к оси симметрии кольца, необходимая для сжатия кольца до зазора (S).

Важно: параметры и размеры изделия разных производителей могут незначительно отличаться.

Важно: годы производства всех модификаций модели: 1993-2003.

Номинальный диаметр (D) min
Номинальный диаметр (D) min

Минимальное значение параметра Номинальный диаметр (D) для всех модификаций Opel model.

Данные представлены в (мм).

Номинальный диаметр (D) max
Номинальный диаметр (D) max

Максимальное значение параметра Номинальный диаметр (D) для всех модификаций Opel model.

Данные представлены в (мм).

Модификаций
Общее количество всех модификаций Opel Omega B представленных в нашей базе.

Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска.

Значение
Значение параметра:

Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Замена поршневых колец на Опель Омега Б 2.0 16v

Дата Вопрос Ответ как выставить зажигание опель вектра обьём 1. Зажиганием управляет ЭБУ, а сигнал снимается с датчика коленвала. Появились неполадки в работе двигателя.

Причина либо модуль зажигания, либо ЭБУ. Подскажите, если я куплю у вас модуль, а причина окажется в ЭБУ, то можно ли его будет сдать. Добрый день! Нашему диагносту мы можем заменить деталь при ошибочной диагностике. Если она останется, то виноват шрус или КПП. Лучше доверить специалистам. Вектра А 20NE. Шрусы визуаль в норме, но внутренние странно болтаються в редукторе.

Что можете подсказать? Неисправные ШРУСы обычно хрустят. Там два штуцера,на один одевается шланг с впускного коллектора,а на второй? Второй штуцер идет на на абсорбер паров бензина.

Кольца поршневые купить, комплект поршневых колец

Спасибо Здравствуйте! Скажите пожалуйста для Opel Astra Универсал -Японец 95 года, объем 2. Подскажите пожалуйста перестал работать круиз контроль. С чего начать поиск? Снимите на диагностике код ошибки - ответ получите. Проверьте исправность датчиков на педалях сцепления и тормоза.

Предохранителя. К сожалению.

Поршень и кольца OPEL Omega A (1), B (2) (Опель Омега)

Уточните цену и срок на заказ по тел. Помогите, пожалуйста. Вектра Б объем 2. На какой провод на фишке пустить отдельно плюс? Заранее спасибо! Добрый день. Подсказать не сможем. Opel Vectra A 1. При попытке запуска двигателя, раздаётся щелчок под капотом, а стартер не крутит.

После нескольких повторов или больше - двигатель запускается. Проблема возникает периодически - иногда несколько раз в день, а бывает и несколько дней без проблем. И ещё такая закономерность - проблема возникала только на горячем прогретом двигателе, на холодном двигателе всё работает без замечаний.

Возможные причины и методы их устранения? Изношены щетки стартера 2.

Втягивающее реле стартера. Смело отдавайте стартер на ревизию. Вектра В 98 года,двигатель 1.

ВИДЕО: Замена поршневых колец не снимая двигатель.

Проблема с заводом,заводится раза с 5,после завода сразу загорается чек,была уже проблема,дело было в датчике коленвала,который за гуром находится,поменял и стала отлично заводится,но около часа нормально поработала.

Скажите,сто теперь может быть,опять датчик? Или уже что-то другое?

Если датчик куплен неоригиналто проблема снова в. Ставьте только оригинальный. Завесил правую переднюю часть автомобиля, включил первую чтобы проверить работоспособность как чувствовал Также есть небольшой люфт на валу. Что это может быть? Каковы последствия поездок? Самое интересное что на ходу никаких шумов вообще не слышно! Варианты : 1. Спасибо Обычно не новые ЭБУ продают в комплекте с иммобил.

Иначе их придется докупать. Рекомендуем позвонить в фирму "Блок" т. Они умеют обходить эти проблемы. Возможно эту проблему как-то устранить и как если да? Уточните, по нашим данным, со стороны рейки заглушек в этом двигателе. Замена заглушки со стороны радиатора обойдется в р. Возможна ли установка предпускового обогревателя кипятильник V в блок двигателя C18NZ, если да, то с какой стороны лучше и каков диаметр посадочного места? Не занимаемся установкой.

Обращайтесь в фирму "Теплоавтолюкс" г. Мурманск, ул. Лобова, 15 сколько стоит диагностика подвески opel zafira A год р.

Каталог продукции

Рейки мы не ремонтируем. Работа по замене - р. Подскажите пожалуйста на Opel ASTRA года, загорелась ошибка двигателя при это троит движок и обороты на холстом гуляют до Заранее благодарен. Варианты неисправностей: 1 модуль зажигания 2 Свечи 3. Компрессия 4.

Форсунки проверить. Рекомендуем сначала снять код ошибки и сделать точную замену. Знаю что с дизелями не работаете, а сканером ошибки можно у Вас считать и сколько это стоит?

На Opel-Astra F 92г.

C18NZ при включении зажигания на панели приборов не загорелись контрольные лампы, слышен щелчок реле. Двигатель запустился и работает без замечаний, не работают индикаторы топливомера и термометра панель без тахометра. Аккумулятор сел через 40 мин не крутит стартер.

Какие возможны проблемы? Начните с проверки зарядки аккумулятора. Если напряжение на клеммах меньше 14,5В при работающем двигателе, то отдавайте генератор в ремонт. Адаптация - р.

Замена торм. Замена масла р. Замена ГРМ: р. Выкручивается ступичная гайка.

Снимается шаровая опора. Отводится амортизаторная стойка и вынимается наружный шрус 4. Полуось целиком выдергивается из КПП. Иногда нужно подстучать дерев. Для отсоединения внутр. Утром машинка очень туго заводиться. Подскажите с чем это может быть связано. Если с свечей накала то как ее проверить на роботоспособность?.

Вопрос по замене поршневых колец x20xev

Заранее благодарю Добрый день. К сожалению, профессионально не посоветуем, так как дизельные двигатели не обслуживаем. Интересует объем коробки - хочу полностью сменить масло Здравствуйтеемкость сменная по документам - 5 л. Если до заводки, при повороте ключа мигает лампочка ошибки, то неисправен иммобилайзер не читает ЧИП.

Vectra Club Russia

Всем привет! x16xel, расход масла дошел до 2,5 л. на 1000. Голову отдал в механику, поменяли направляющие,клапана,колпачки.
Ничего не изменилось.
Сегодня опять снял голову,вытащил первый поршень,у меня опыта нет,подскажите пожалуйста как определить состояние? Может по фотке можно что то сказать?

Микрометра и нутромера нет

смени кольца и катайся дальше

и на будущее, прежде чем лезть в движок, погугли. 100500 раз писали, что ремонт головки без замены колец - это для тех каму нефиг делать и бабла много лишнего.

нинада ниче отмачивать, выковырять их какнить и потом обломкоми колец чистить каналы до блеска

тоисть ломаеш первое кольцо папалам и пошел скоблить покругу 15-20 минут и все гавно из канавки кольца вычищено
т е ты обломком кольца идображаеш типа фрезы , каторая протачивает канавку

вчера собрал, дыма нет, не воняет.
много ошибок вылезло методом скрепки, джек горит.
1813 Invalid Signal from TCM (Transmission Control Module)
0105 неисправность датчика давления воздуха
1405 егр
0335 ошибка датчика положения коленвала
0607 не знаю
0171 не знаю
0170 я так и не понял толи мап сенсор толи лямда толи че еще

ти видимо забыл прикрутить массу над генератором

там в косе 3 минусовые клемы. какуюто забыл.

79 это номинал, смени каталог, в нормальных каталогах пишут размер, он также написан на кажой упаковке уважающего себя производителя колец

если включить мосг, то ремонтные ставятся вместе с ремонтными порщнями. поршни родные. вывод прост. к чему вапросы?

да, махле колбен

какой нафик нутромер? тут достаточно включить мозг, эт ток лохов разводят нутромером и нипонятными цифрами

брату больше года назад двиг перебирали ч16чуд
Разобрали с диагнозом дымит, поршня в цилиндрах расслабленые.
Отвезли блок к расточникам, те посмотрели промеряли - состояние в пределах нормы - посоветовали не точить - так от них и забрали.
Колено тоже сказали в допусках, не точить.
Заказали колбеншмидт поршни стандартного размера - пришли вставили очень плотно в цилиндрах - показалось даже через чур, но точилы сказали норм.
Ну так и собрали с новыми вкладышами и колбеншмидт поршнями и кольцами - на них толщина маслосъемного кольца больше и для стока масла канавки есть, в отличии от родных.
В головке батя заменил клапана на клапана с его бывшего Z16XE бушные ну и новые сальники на клапанах на клей посадил.

Брат больше года проездил после ремонта - масло нисколько не доливает от замены до замены и работает отлично (т-т-т)

Читайте также: