Опель вектра дизель не набирает обороты

Обновлено: 05.07.2024

Opel Vectra B X20DTH не набирает обороты, ошибка Р0190

Всем привет. Хочу рассказать, какая история со мной приключилась. Перебирали двигатель ну и естественно решили заодно проверить форсунки. В Могилеве найти, кто это сделает было проблематично, даже бош сервис не взялся. Нашли проверяльщика на ул. Космонавтов. Принесли 4 форсы, при проверке одна заливала, и одна была заклинившая. Давление по всем было не больше 170. Заклинившую форсу сразу выкинули, и ту что ссала заменили. Поставили две форсы моих и две с другой тачки, предварительно проверив давление у всех было примерно одинаковое, но меньше того что нужно ..160-170. Мастер сказал, что это норм ставь. Все собрали, завели, машина не едет больше 30 км/час, обороты набирает очень-очень медленно. И началась эпопея длинною в 16 месяцев…

Было много сервисов и много мастеров. Все начинали крутить зажигание, искать проблему в вакууме…и когда понимали что надо пораскинуть мозгами и машина проблемная просто отшивали…В итоге на какой-то диагностике обратили все же внимание на ошибку 0190. Ну и раз форсы уже смотрели. приговорили насос. Насос был снят и отправлен в Минск на слобода бош сервис. Там его прогнали на стенде, перезвонили и спросили, нафига я его им прислал? Я говорю, вот так и так машина не едет. Они его еще раз на стенд, перезванивают и говорят, забирай насос и не дури голову, насос в идеальном состоянии.

Ну и опять началось…прошивали мозги, подключали вакуум без соленоидов, чистили заслонки в впуске, заводили с бутылки, ездили без интеркулера и воздухана, без глушителя, прозванивали проводку от ТНВД к мозгам и многое другое. Потом опять уперлись в насос и форсунки…опять проверили форсунки, опять там же и опять из 4 одна заклинила или что с ней, уже проверяли без меня. Поменяли одну, опять давление примерно одинаковое, ставим…Поехала машина чуть лучше…стала разгоняться до 50..но тоже медленно, и если при езде обороты падали ниже 2000 то выкидывала чек. Ну уже можно было по городу как то ездить..ну не как то а как лошара, всем мешая… Ну что опять все пересмотрено и опять нифига.

Снимаем насос, меняем мех часть. Звоню опять в слободу…говорят раз менял механику, то надо тащить на стенд перепрошивать мозги и адаптировать их к новой механике. Повез, 150 дол и насос перепрошит, опять в идеальном состоянии, но чуда не случилось, машина не едет…Опять 0190 и все тут. Опять форумы, статьи, опять всякие спецы. Еду в слободу…говорю, насос ваш не едет нихера…подключили диагностику. первый человек, который после проделанных кучи диагностик за 16 мес, что-то сказал , помимо того что назвал ошибки. Говорит процентов 99, что это форсы…блят как форсы, в который сука раз. Ну и ту еще на драйве мне чел в комментах написал, какой-то сер-дракон, что мол это форсы и не дури голову и дал мне ссылку на этот сайт дизель клуба. Тут в чате был консилиум из спецов. Впервые люди стали решать, в чем может быть дело, конкретно разбираться в ситуации и помогать. Было решено снимать форсы и передавать их Володе (WvW) в Орел. Проверка показала следующее….

И это при том, что их делали, проверяли, перепроверяли…Спасибо Володе, все настроил, подтянул и выравнял давление во всех форсах. Теперь машину не узнать… бысто ездиит.

Пропадает тяга. Не едет. Opel Vectra B 2.0 dti 200 г.

Начну рассказ с того что машина просто ехала тупо, вроде как и разгонялась, но не формула 1.
Было принято решение поменять воздушный фильтр, который как оказалось прям разваливался уже и топливный фильтр, как оказалось он не родной, который вставка вставляется, а такая колба с двумя трубками.
В результате замены машина поехала резвее но не намного. Решил копнуть в глубь. Залез в бак. А там был просто ужас, Заборник был забит до не могу. Вытащил все продул повытерал, иголкой каждую дырочку проверил.
Собираю, завожусь и боги, машина полетела подумал я, хотя так оно и было, пока дело не дошло до трассы.
Машина теперь летала как зверь, но при выезде на трассу появился косяк: как только стрелка доходила до 120 км/ч машина просто отказывалась ехать, просто не тянула, мало того и скорость начала падать и переключение передач на низшие не давали толку, машина перестала тянуть, появился белый дым. На холостом ходу тахометр или еле дотягивал до 2000 оборотов, либо очень туго проходил эту отметку с сильным троением мотора. НО ЗАГЛУШИВ МОТОР И ЗАВЕВ ВСЕ ПРОПАДАЛО!
Так как я не гонщик и мне сильно пока проблема не мешала, а дел было по горло, катался я так месяц — другой, пока все не стало еще хуже. Ну вот пришел я к тому что имею сейчас.
На холодную заводится отлично раз через раз, иногда с сильным троением и белым дымом и не с первого раза. Вроде едет хорошо, даже до 140 как день постояла могу спокойно догнать, но потом начинается беда, машина едет — едет, а потом резко хоп и тяга пропала, я педальку отпустил и опять нажал км на 3 скорость увеличилась и опять ступор, так продолжается относительно не долго, пока машина в аварию не вываливается похоже. Дымит белым дымом, речи о тяги конечно не идет, если только тупо до 1600 максимум. Тут тоже глушишь и сразу же заводишь (заводится с пол тыка) и вроде все убирается но не надолго, буквально до первого разгона.Что интересно, температура иногда ведет себя непонятно, от 90 до 95 иногда медленно то поднимается, то опускается. На компьютерную диагностику ездил пару раз, но машина была в обычном режиме и ничего компьютер не показал, кроме ошибки контрольной лампы. Что делать? Куда копать? Трубки турбины я снимал, все целы. Вакумные шланги та же фигня! Все цело. Клапан ЕГР чистил, проверял он держит.

Комментарии 6

ребята кто сталкивался с проблемой, при езде 90-110 Км\ч вибрация по авто! И когда заводишь автомобиль прогреется на 4000об\м начитает троить и загорается чек! Подскажите кто что знает!

Что в итоге было?у меня у знакомого такая же проблема

Решили свою проблему?

Читай ошибки в момент когда она не тянет. Потом уже дальше думать.

serzhikoooo

Мотор не набирает обороты Исузу 1.7 ТД не набирает обороты.

Доброго времени суток. Имеется Вектра А, 1992 г., мотор Исузу 1.7 ТД. Стал замечать что авто плохо набирает обороты после 2.5 тыс оборотов, разгон затруднительный до горя, газ в пол а авто как кто то за зад держит. Заменил несколько топливных фильтров, заменил воздушный фильтр, заменил топливо, заправляясь на разных заправках. Компрессию не мерял, пока просто негде, турбина крутится примерно с 1700 оборотов, масло не жрет. Установлен катализатор. У знакомого такой самый мотор с поломанной турбиной раскручивается свободно.

Может кто сталкивался, подскажите что за чепуха, надоело ездить медленнее классики и зубил, Опель всё таки! Нет ли на моторе чего то типа лямбды или какой либо другой приблуды. Грешу на кат, но может есть еще какие моменты.

ИМХО, ключевая фраза. Делать ревизию выхлопной: катализатор, глушитель, резонатор.

Проверить катализатор на пропускную способность.Мерять давление ТНВД.

Леш, при чем тут ТНВД, он или работает или нет. На холодную, гарячую мотор заводится четко, даже в минус 20.

Да что ты говоришь.Ну ну.

Ты думаешь что насос просто не выдает нужное давление?

Андрюха,я канеш не экстрасэнс и не АСС по 1,7 ТД. НО начал бы диагностику с проверок,написанных выше,+ комп диагностика.Это мое видение построения поиска неисправности.

Леш, при чем тут ТНВД, он или работает или нет.

Или работает-или нет-лампа Ильича.А такие узлы как ТНВД только мерять манометром,эл.датчиками.

С диагностикой ничё не выйдет,безмозговая она.

Авто до 2.5 тыс оборотов разгоняется отлично но вот дальше начиаентся проблема. Расход даже при давке в пол остается нормальным - 5 л по трассе.

Маленький отчет по проделанной работе. Сегодня заезжая к знакомому в гараж был сорван нижний шланг с подачи топлива от бака. После дождя грязь страшная, решил проехать по траве и в одном месте пришлось ялозить пузом. После этого авто простояло минут 40, попытка завестись вышла малость не удачной, не развивались обороты и заметил что горит лампочка топлива. Заглянув под низ увидел сорванный шланг. Вытекло порядка 20 литров топлива. Затолкали в гараж, поставили на место шланг, зажали хомутом. Так как авто стояло на яме и пока знакомый ездил за соляркой я решил снять катализатор, да простит меня Господь за мои прегрешения в этот день. Катализатор оказался чистым, светился полностью. После заливки дт решил проехать что бы удостовериться в том, что кат не виноват в потере оборотов.

Следующим этапом была проверка турбины. Начали поэтапно отсоединять воздушные патрубки, сначала от корпуса воздушного фильтра, затем от самой ракушки. В ракушке лопасти вращаются, свист раздается, значит турбина не заклинила. Следующим этапом проверили подачу воздуха на выходе из интеркуллера, вот тут то и выяснили что дует то турбина слабовато! Подумали что забит интеркуллер, сняли патрубок прямо на выходе из турбины - эффекта ноль, дует так же как и через интеркуллер. Собрав все назад пережали рукой патрубок на выходе из интеркуллера и завели авто. Даже на больших оборотах патрубок не начало раздувать! Итог всего - приходит в негодность турбина, как я понимаю. Хотя масло не кушает, крутится как положено. Что может быть за причина, может кто сталкивался? Нет ли там какого либо клапана регулировочного или чего то другого?

опель вектра б 2.0 дизель не набирает обороты:

Дизельбой - американский драм-н-бэйс диджей, музыкальный продюсер, ремиксер, основатель лейбла Human Inprint и сооснователь сублейбла SubHuman запущенного в .

Опель, Адам

Родился в семье фермера Тонгеза Опеля. С раннего детства у Адама присутствовала тяга к механике. Тогда же его отец решил для себя, что фермерство не самое по.

В случае убийства набирайте "М"

"В случае убийства набирайте "М" - камерный кинодетектив Альфреда Хичкока, снятый в 1954 году. Весьма точная экранизация популярной пьесы Фредерика Нотта "Те.

Книга оборотней

"Книга оборотней" - книга британского священника, проповедника, агиографа, готического писателя, собирателя и исследователя фольклора Сабина Бэринг-Гулда, вы.

Операизм

Операизм - разновидность интернационально распространенного автономистского марксизма, течение итальянской мысли 1960-х, базирующееся вокруг журналов "Красны.

Точки Вектена

В планиметрии внешняя и внутренняя точки Вектена - точки, которые строятся на основе данного треугольника аналогично первой и второй точкам Наполеона. Однако.

плохо разгоняется, зафира, opel zafira, opel vectra b, астра g плохо разгоняется, омега, астра j, опель вектра б не набирает обороты, опель вектра б плохо разгоняется, опель зафира не развивает обороты, opel zafira 2.0 dti не тянет, opel vectra b 2.0 dti пропала тяга, опель астра g плохо разгоняется, опель омега б не набирает обороты, опель астра j не тянет, 2 0, набирает обороты, опель, не набирает обороты, опель вектра, обороты, не набирает, оборотов, не набирает обороты opel, opel, обороты 2 0, дизель, опель вектра 2 0 не набирает обороты, опель вектра б не, не набирает обороты опель вектра, опель вектра б дизель, opel vektra, дизеле опель, 2 0 дизель opel, опель вектра б, дизель не набирает обороты, набирать обороты, вектру, не набирал, опель вектра 2 0, вектра, 2 0 дизель, вектра б, не набирала обороты, набирал обороты, набирает, оборотов не набирает, дизель не, обороты не, обороты не набирает, дизеля, не набирает обороты дизель, опель вектра б 2 0 дизель не набирает обороты, дизельный

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем улучшить ваше взаимодействие с Интернетом.

После прогрева не тянет двигатель

Кстати забыл: Когда машина не тянет,где то на 2400-2600 об.мин чувствуются легкие толчки, вроде как машина пытается ускорится а ей что то не дает.Ощущение будто прицеп сзади подталкивает.

Изменено: Antif, 23 Декабрь 2010 - 01:04

Guest_Kolik26_*

Гости

OFFLINE Antif Guest_Kolik26_*

Гости

OFFLINE Antif

Antif, может быть и проблева в проводке тогда, к примеру датчика ОЖ. В самом разъеме контакты окислились. Но это пока так - предположения. Вы проверьте сначала в момент когда проблемы есть, а потом будем думать дальше. Как себя лямбда ведет? То есть будете к компютеру подключать, гляньте и ее поведение.

Вот сохранил все показатели двигателя, может что то прояснится:

OP-COM 080805 - PC based diagnostic tool

Date and time>,26/12/2010. 15:51

Please add your workshop
name in the settings window

Selected model>,1995,Omega-B,Engine,X 20 XEV

KW82 protocol initialized.

Measuring blocks information:

Battery Voltage,13.8 V
Fuel Pump Relay,Active 0V
Engine Speed,704 RPM
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.45 V
Mass Air Flow Sensor,9 kg/h
Coolant Temperature,1.04 V
Coolant Temperature,94 °C
Intake Air Temperature,1.76 V
Intake Air Temperature,33 °C
Cyl.1 Knock Retard,0 °CA
Cyl.2 Knock Retard,0 °CA
Cyl.3 Knock Retard,0 °CA
Cyl.4 Knock Retard,0 °CA
Secondary Air Pump Relay,Inactive 12V
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),0 %
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
O2 Sensor,2 636 mV
O2 Sensor Loop,Closed
O2 Integrator,127 Steps
O2-Loop BLM Idle (Block Learn Map),127
O2-Loop BLM Partial Load (Block Learn Map),150
Desired Engine Idle Speed,704 RPM
Idle Air Control,122 Steps
IAC Integrator (Idle Air Control),33 Steps
IAC Adaptation Slope (Idle Air Control),139 Steps
Torque Control,Inactive
Telltale (Check Light),Off 12V
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),5 °CA
Engine Speed Limit,Inactive
Injection Pulse,1.7 ms
Blink Code Request,Inactive 12V

Пропала тяга на дизельном двигателе

Самый неприятный вид неполадки – это когда что-то в машине сломалось наполовину. В подобных случаях поиск неисправности превращается в сложную задачу, напоминающую ловлю блох. Распространенный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Автомобиль едет, но разогнаться до нормальной скорости не способен – мотор «чихает» и глохнет. Если вы решились отыскать проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Обедненная смесь

Топливная смесь может быть слишком обедненной для набора мощности.

Есть несколько способов быстрого устранения такой проблемы.

Нежелательный подсос воздуха. Может возникать из-за раскручивания креплений карбюратора или износа прокладки. Если есть подозрение в этой неисправности, то можно подтвердить или опровергнуть это с помощью мыльной пены. Мажутся стыки, затем проверяется наличие пустоты или впадины в месте «подсоса».
Замерзание конденсата в системе питания. Это ведет к блокировке проходных каналов. Решается с помощью продувки каналов обычным компрессором или насосом. Необходимо также проверить и продуть жиклеры. Если продувка не помогает, то допускается прочистка тонкой медной проволокой.
Может быть засорен топливный насос. Также необходимо проверить износ его рычага. Также проводится чистка или замена нерабочих частей. Особое внимание нужно уделить воздушным отверстиям.
Повреждение диафрагмы топливного насоса может привести к тому, что двигатель не набирает обороты. Наряду с этим необходима проверка сетчатого фильтра и работоспособности клапанов насоса. Поможет промывка или установка новых элементов насоса.

Рекомендуем: Причины увеличения расхода топлива

Неисправности зажигания

В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопную трубу либо двигатель начинает «троить» на холостых оборотах, попытайтесь найти неполадку в системе зажигания. Слабое искрообразование на электродах свечей ведет к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силовым агрегатом. Причины неправильной работы системы выглядят так:

Проблемы с одной или несколькими высоковольтными катушками.
Прохудилась изоляция проводов высокого напряжения, идущих от катушек к свечам.
Из-за длительного срока эксплуатации износились сами свечи.

Коварство изношенных свечей заключается в том, что в процессе испытаний они дают нормальную искру. Но в цилиндрах мотора присутствует высокое давление, при котором старые свечи затухают. Вот почему двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал». Проверять свечки необходимо на специальном стенде, создающем давление не меньше 20 Бар.

Диагностировать пробой высоковольтного провода либо изоляции свечи можно в темном гараже. Откройте капот, заведите мотор и наблюдайте за его работой. Если заметите вспышки искр на «люльках», ставьте новые детали.

О выходе из строя катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный отказ одного из цилиндров. Испытать провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что перестал работать другой цилиндр. С катушками данный прием не пройдет, для диагностики нужно специальное оборудование.

Простые причины из-за которых двигатель не набирает обороты, как их устранить

Специалисты выделяют такое:

Большую часть вышеуказанных причин автовладелец может определить и устранить своими силами. Нужно выполнить проверку проводов системы зажигания и свечей на искру, в топливной рампе измерить давление (на инжекторных моторах), произвести осмотр воздушного фильтра на наличие загрязнений, заменить топливный фильтр и так далее.

Проблемы с мотором

Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:

прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
отсутствие компрессии либо ее падение ниже допустимого уровня;
неправильная регулировка тепловых зазоров между штоками клапанов и коромыслами;
неполадки ременного или цепного привода газораспределительного механизма.

Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.

Совет. Прежде чем оглашать вердикт цилиндропоршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» произвел неправильную регулировку и зажал клапана, то компрессия тоже снизится.

Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.

Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.

Прочие неполадки

Современный автомобиль оснащается электронной системой управления силовым агрегатом и обезвреживания дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по таким причинам:

разрушение и полная непроходимость каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового мотора;
засоренный сажевый фильтр дизеля влечет те же последствия – выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
выход из строя одного либо нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

Проверка проходимости нейтрализатора и сажевого фильтра выполняется просто: раскрутите передний фланец устройства, открыв путь отработанным газам, и запустите мотор. Если его работа значительно улучшится, меняйте катализатор на новый либо ставьте пламегаситель.

Когда выходит из строя лямбда-зонд, двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно готовить топливовоздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим. Смешивание горючего с воздухом происходит по установленным показателям, что уменьшает мощность мотора.

Переход в режим аварийной работы сопровождается включением табло Check Engine на приборной панели. Неисправность случается всякий раз, когда выходит из строя один из основных датчиков – ДМРВ (в новых автомобилях – ДАД), лямбда-зонд либо датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность указанных приборов, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику либо на СТО.

Почему дизельный двигатель не набирает обороты?

С такой ситуацией, когда нажатие педали акселератора не приводит ни к какому результату, сталкивались многие владельцы автомобилей с дизельным двигателем. Среди наиболее часто встречающихся причин могут быть как связанные с обслуживанием автомобиля, так и серьезные поломки:

Загрязнение воздушного фильтра. Часто нарушение нормальной работы двигателя и потеря мощности происходят из-за проблем с подачей воздуха в загрязненном воздушном фильтре. Поэтому необходимо осмотреть фильтр на предмет степени загрязнения или попадания посторонних предметов.

Загрязнение топливного фильтра. Отложения в фильтре, образовавшиеся при поступлении топлива из бака, полностью поступление солярки в камеру сгорания не перекроют. Проблема в том, что поступающего объема топлива будет не хватать для нормальной и устойчивой работы двигателя, особенно под нагрузкой. Будут случаться провалы, с задержкой будет происходить набор оборотов, реакция на нажатие педали акселератора будет замедленной.

Подсос воздуха во впускном коллекторе. Такая неисправность приводит к попаданию избытка воздуха и нарушению состава рабочей смеси. При поступлении в камеру сгорания обедненной смеси с малым количеством солярки вы сможете запустить дизельный двигатель, но обороты ДВС будет набирать медленно и с перебоями.

Сбой в работе датчиков. Конструкция современных автомобилей предусматривает использование датчиков для контроля режима работы дизеля и оценки внешних условий. Сбой в работе датчиков приводит к подаче некорректных команд, что повлияет на состав рабочей смеси. При избытке воздуха смесь получится обедненной, при недостатке слишком богатой. Поэтому возникнут проблемы с набором оборотов, двигатель будет терять мощность. В таких случаях необходимо проверить лямбда-зонд, датчик массового расхода воздуха, регулятор холостого хода.

Сбой в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Может быть вызван образовавшимися в катализаторе отложениями, появлением нагара в клапане EGR, выходом из строя сажевого фильтра. Это приводит к неправильному отводу отработавших газов. Возврат части выпускных газов обратно в двигатель прекращается или резко уменьшается, что не дает дизель достигнуть нужной мощности. Вместо ремонта системы некоторые водители просто заменяют вышедший из строя катализатор на пламегаситель и отключают клапан EGR. Это требует перепрошивки электронного блока управления ДВС.

Некорректная работа механизма ГРМ. При сбое в работе механизма газораспределения будут происходить ошибки в открытии клапанов, впускных и выпускных, нарушиться синхронность в работе двигателя. Причиной неисправности мог стать дефект цепного привода механизма ГРМ, ошибка при регулировке зазоров клапанов или при замене ремня ГРМ. В последнем случае ремень будет перескакивать на один или даже более зубьев.

Изношенность деталей цилиндро-поршневой группы. Износ деталей ЦПГ и образование нагара в камере сгорания приводят к нарушению герметичности. Люфты могут образоваться из-за неплотного прилегания клапанов к седлам или отложений (закоксовки), препятствующих закрытию клапанов. Происходит перегрев ДВС под воздействием прорыва части газов. Это приводит к прогару клапанов и седел клапанов. Стабильная работа двигателя нарушается, ДВС теряет мощность. Износ поршневых колец приводит к падению компрессии, происходит неполное сгорание рабочей смеси. В таких случаях при проведении диагностики проверяют дымность выхлопа, для чего снимают шланг вентиляции картера. Если двигатель дымит чрезмерно потребуется заменить поршневые кольца.

Ошибки с выставлением угла опережения впрыска на дизеле. Одно из отличий дизельного двигателя заключается в выборе угла опережения впрыска, потому что существующих в бензиновых ДВС системы зажигания у дизеля нет. Регулировка выполняется корректировкой положения поршня в момент впрыска рабочей смеси в цилиндр. Неисправность в системе приведет к проблеме с набором оборотов. Любая, даже малейшая ошибка при выставлении угла опережения впрыска приведет к очень серьезным негативным последствиям. Это связано с тем, что смесь будет подаваться в цилиндры несвоевременно и полного сгорания смеси будет невозможно достичь. Увеличится расход топлива, пропадет тяга, двигатель не сможет набрать обороты. Даже при установленной на дизельном двигателе механической топливной аппаратурой мы не можем рекомендовать выполнить работы по корректному выставлению угла опережения впрыска самостоятельно. Ошибка будет дорого стоить и поэтому лучше обратиться к мастерам.

Сбой в работе электронного блока управления двигателем. Сбои в работе ЭБУ могут случаться после мойки ДВС или проведенной перепрошивки блока управления. В таких случаях набор ДВС оборотов быстро прекращается, более того, двигатель будет обороты сбрасывать. Проблема в том, что электронный блок управления даст команду прекратить подачу рабочей смеси в камеру сгорания, потому что даже нормальные обороты двигателя будет считать слишком большими. О неисправности сообщит загоревшаяся на панели приборов лампочка Check Engine.

Неисправность ТНВД. Сбой в работе топливного насоса высокого давления обычно проявляются не сразу. Создаваемого давления топлива хватает на работу двигателя на холостых оборотах, однако переход в режим работы под нагрузкой приводит к тому, что ДВС просто глохнет. Диагностика покажет, что стало причиной неисправности: изношенность плунжерной пары или коррозия на лопатках ТНВД.

Заключение

Даже опытные специалисты-диагносты начинают работу с поиска возможных причин, которые достаточно просто устранить: состояние фильтров, проверка датчиков, очистка сажевого фильтра и клапана EGR, замена расходников.

Если причина неисправности не обнаружена, проводится комплексная диагностика. Надо проверить, правильно ли выставлен угол опережения впрыска, корректно ли работает ТНВД. Для того, чтобы избежать выхода из строя топливной аппаратуры диагностику и ремонт системы откладывать нельзя.

опель вектра б 2.0 дизель не набирает обороты:

Опель, Адам

В случае убийства набирайте "М"

Книга оборотней

Операизм

Точки Вектена

Опыт ремонта Opel Vectra: неплохо сэкономил, самостоятельно разобравшись в проблеме

Буквально вчера у нас был проведен опрос на тему «СТО самообслуживания». Большинство наших читателей «за» такую станцию. Значит, белорусы готовы самостоятельно обслуживать свою машину, если есть возможность (место, инструменты). Многие утверждают, что из-за отсутствия опыта не хотят лезть под капот автомобиля. В рамках конкурса «Мастерская» наш читатель Роман рассказывает историю о том, как он самостоятельно разбирался в проблеме своего Opel, не имея опыта подобных технических работ.

Естественно, ввиду малого опыта эксплуатации подобных авто я не стал собственноручно ковырять и искать проблему, а поехал прямиком на официальный сервис. После полуторачасового ожидания и планирования новых статей расходов на ремонт мне вернули машину с целым перечнем «болячек» (решил делать полную диагностику все же). По проблеме, описанной выше, был самый неутешительный диагноз: замена вакуумного насоса, расходомера и ремонт турбины, что в общей сложности облегчало мой бюджет почти на полторы мои зарплаты (1/4 часть стоимости самого авто!). И самое интересное, что пояснили: «Если это не поможет, следует делать капремонт двигателя — машина-то старая у вас».

Разумеется, меня стала «душить жаба», и я поехал дальше искать счастья. На другом, чуть менее официальном СТО цифра была процентов на 10 ниже, что тоже меня мало радовало. Далее были Васи, Коли, Феди из гаражей, но там лишь разводили руками и предлагали купить все запчасти, а они уж поставят дешевле сервисов. Путь по разборкам авто (не покупать же все новое сразу, не зная, в чем, собственно, точно дело) я начал буквально через пару дней. Первым был куплен расходомер — купил, поставил, эффекта ноль. На следующий день был куплен вакуумный насос: оплатил, меня повели к еще полуразобранной машине, показали, что он работает, сняли, поставили на мою — ноль реакции. Следующим по цепочке шел соленоид управления вакуумом турбины — купил новый, а он не щелкает (хотя должен сбрасывать лишний вакуум со щелчками). Поменял на другой — та же история, проверили на другой машине — рабочий. Пришлось оставить.

Ну и, собственно, стал я искать мастера на переборку турбины — не хотелось расставаться с машиной так скоропостижно, ведь еще и года не отъездил. Турбинных дел мастера сказали, что это явно что-то с ней, т. к. «она уже не дует совсем», и, посоветовав мне не расстраиваться, предложили приготовить около $500 на все про все. Сложив все расходы, я понял, что дело гиблое, и уже записался на следующую неделю на переборку «турбы».

На выходных, засев за компьютером, я стал искать людей с похожими диагнозами и находил, много находил. Почти у всех была либо переборка, либо капремонт ДВС, а у кого не это, то либо перетертые трубки вакуума, либо подсос воздуха вакуумным насосом. Ну и пошел я тогда на примере своего авто изучать его устройство. Набрав распечаток с форумов, выписок из книг по ремонту, я, взяв два набора инструментов и кучу отверток, пошел вниз к подъезду «потрошить» подкапотное пространство своего Opel (уже не «Верки», т. к. надоело порядком).

Снял клапан ЕГР (мало ли), почистил, проверил — работает. Снял крышку коллектора, все почистил, собрал все на место — ноль реакции. Снял вакуумный насос, расходомер, все вакуумные трубки, что были под капотом, все проверил — работает; собрал все на места — ноль реакции. Что только ни делал — менял местами трубки, выходы из вакуумного насоса, — ничего не помогало. И тогда решение было принято кардинальное — разобрать все, что касается турбины, и проверять по отдельности. В общем, отследив куда и откуда идут вакуумные трубки, я заметил, что одна уходит в отверстие в каркасе авто и явно ведет под пластиковую накладку (которая между лобовым и капотом). Снял уплотнитель, поднял пластиковую накладку, а там еще кроме трубки, за которой я следил, стоят две такие же вакуумные трубочки, ведущие, как потом оказалось, к вакуумному аккумулятору.

Причем одна из этих трубок была просто соскочившей со своего места (при морозе резинка задубела, а от вибрации дизельного двигателя она попросту соскочила). Естественно, эта трубка тянула воздух извне, тем самым «убивая» весь вакуум, который бесполезно пытался создать вакуумный насос. А на этих моделях Opel все завязано именно на вакууме: в моем случае его не хватало, чтобы втянуть шток турбины и тем самым дать доступ воздушному потоку. Поэтому, собственно, я и ездил как на обычном «атмосфернике», только в разы хуже.

Воткнул эту трубку на место, собрал все, что поснимал ранее, и… машина поехала! Поехала так, как и должна была. Ради интереса поставил все свои старые запчасти на место (расходомер и вакуумный насос), и реакция автомобиля была той же — он ехал отлично. Сканер после этого показал только одну ошибку — перегоревшую лампочку в панели приборов и все. Так что благодаря такому вот «ремонту на коленке» мне удалось сэкономить довольно приличную сумму денег (не считая б/у вакуумного насоса — $45, соленоида — $25 и расходомера — $40).

P. S. После этого на сервисные центры езжу исключительно поменять расходники по акции (выходит выгоднее, чем покупать самому и ехать куда-либо менять).

Что делать, если автомобиль Опель Зафира теряет обороты и скорость?

Добрый день! У меня такая проблема: приобрел Опель Зафира турбо дизель 2002 года 2 объем, после набора 3000 тысяч оборотов двигателя сразу двигатель теряет обороты и скорость. Но после того, как заглушить и завести, машина идет нормально. Я грешу на отсутствие бочка вакуумный впускного коллектора нижний получается, заслонки впускного коллектора стоят в одном положение, не регулируются. (Руслан)

Здравствуйте, Руслан. Попробуем разобраться в вашей проблеме вместе.

Почему авто теряет обороты?

Причина вполне может заключаться в бачке, только на практике это случается довольно редко. Но если вы столкнулись с такой неисправностью, как снижение оборотов, то мы все равно рекомендуем вам проверить все, что можно.

Проверьте компрессию двигателя. Часто случается такое, что при недостаточном уровне давления в цилиндрах возникает проблема падения мощности. Поэтому компрессометр вам в помощь. Подробная инструкция по этому вопросу представлена на нашем ресурсе, воспользуйтесь поиском.

Кроме того, если хладагент попадает в масло, то такой вариант развития событий вообще печальный. Скорее всего, пробита прокладка головки блока цилиндров, поэтому вам придется осуществить ее замену, если это действительно так. Чтобы проверить наличие антифриза в масле, откройте все форсунки зажигания и оцените их состояние. Когда форсунки залиты антифризом, они будут влажными, а попробовав на вкус жидкость, можно понять хладагент это или нет (ОЖ всегда отдает сладковатым привкусом). Но не глотайте жидкость, а выплюньте ее. Не лишним будет проверить и работоспособность форсунок. Иногда машина троит по причине плохих высоковольтных проводов.

Возможно, забит катализатор. Чтобы проверить это, выкрутите кислородный датчик. Если после этого авто едет нормально, то проблема заключается действительно в катализаторе.

Топливный фильтр. Забитость этого компонента также может вызвать падение мощности и, соответственно, скорости. Проверьте, не забился ли он и если это так, то лучше будет поменять компонент.

Наиболее оптимальным вариантом поиска неисправности станет компьютерная диагностика. Полностью проверив двигатель, вы наверняка будете знать, что же за беда с ним приключилась и почему он не может развивать хорошую скорость. Воспользуйтесь соответствующей инструкцией по этому процессу, которая также есть на нашем сайте, или обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Видео «Почему машина может терять тягу»

О простых и банальных причинах потери мощности вы можете узнать из этого видео.

Читайте также: