Отличия шкивов коленвала ваз 2110 и 2112

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Демпфер или шкив коленвала? Как проверить и какие проблемы может вызвать неисправный демпфер. ВАЗ.ГАЗ.

Я думал многие автовладельцы наших инжекторных автомобилей знают о такой детали как демпфер коленвала и какие проблемы он может создать. Но общение с покупателями и людьми на форуме показало, что многие и не знают этого. Решил написать статью об этом, будет полезная информация для тех, кто не знает. Сегодня в статье о проблемах, которые могут возникнуть из-за неисправности демпера и методы проверки.

Для начала для чего нужен демпфер.

Демпфер нужен для сглаживания и компенсации крутильных колебаний коленчатого вала двигателя. Такие вибрации возникают в двигателе из-за неравномерного воздействия на вал со стороны шатунно-поршневой группы. С одной стороны, демпфер защищает мотор от повреждений из-за вращательного резонанса коленвала. С другой – предохраняет ремни и компоненты привода от рывков, которые происходят из-за неравномерного вращения вала. Демпфер состоит из металлической внутренней ступицы и наружной(маховиком) и всё это соединено через резиновое кольцо. Ступица жестко прикручена к коленвалу. На маховик одевается ремень навесного оборудования и на нем же находится реперный диск с которого считывает информацию датчик коленвала. Когда равномерное вращение коленвала прерывается, упругая резина демпфера, скручиваясь и раскручиваясь, сглаживает возникающие разности угловых скоростей ступицы и маховика.

К сожалению сам демпфирующий элемент со временем разрушается. Резина трескается и расслаивается. Этому способствуют постоянные нагрузки, а также внешние факторы, тепло от двигателя, масло с бегущего сальника коленвала т .д. И вот тут и начинаются проблемы. Сам маховик с реперным диском может провернуться относительно ступицы или вообще отпасть. Так как с реперного диска считывает данные датчик коленвала, то если он слетит со ступицы, автомобиль у Вас заглохнет или не запустится, если он отпал в момент запуска. Если он провернётся на ступице, то тоже будут проблемы, так как ЭБУ будет ошибочно рассчитывать положение коленвала. Из-за этого может быть плохой запуск, потеря динамики, увеличенный расход. Как же определить не сместился ли маховик демпфера у Вас? Очень просто.

Нужно выставить ВМТ. Для этого можно убрать заглушку с картера КПП и подвести метку, которая расположена на маховике(если кто-то рукастый не перевернул Ваш маховик на 180 гр).

Также можно выставить ВМТ по поршню. Выкручиваем свечу, вставляем отвёртку(к примеру) и прокручиваем коленвал, отвертка начнёт подниматься и как только она остановилась это и есть ВМТ(при этой процедуре будь-те аккуратнее, не уроните ничего в цилиндр). Если Вы уверены в своем ГРМ, то метку можно подвести и по шестерни или шестерням распредвала.

Шкивы коленвала 2110 и 2108

Доброго времени суток! Прошу совета.
Автомобиль ВАЗ 21093, 1.5л, 8кл, карб.

В том году в июне месяце в сервисе мне поменяли ремень ГРМ (ролик, соответственно, тоже). Заодно сменили стандартный восьмерошный генератор на Прамовский 100-амперный под поликлиновый ремень — соответственно, под него пришлось ставить шкив коленвала 2110-1005060, вместо стандартного 21080-1005060-00.

Отъездила машинка до сентября, после встала в гараж. Две недели назад она выехала и спустя пару дней оборвался ремень ГРМ. Поставили в сервисе новый. Появился шум на первой передаче (на непрогретой машине он держится до третьей передачи). Собственно, вопросы:

1. Обрыв ремня. Может ли это быть связано с установкой десятошного шкива? Если да, то возможно, он отличается от восьмерошного количеством зубьев. Тогда может нужно заменить и шкив распредвала на десяточшный?
Или я не прав?

2. Шум на 1-ой передаче. Появляется он, только если нажимать на педаль газа. Включив передачу и двигаясь без касания педали, он не слышен. Может ли это быть связано с тем, что ремень при установке на сервисе перетянули? Если нет, то что тогда?

Шкив не причем =)) К слову — надо было не десятый шкив ставить а сразу двенадцатый само-собой с шестерней грм маслонасоса. Он гораздо надежнее.
Возможно ремень перетянули отсюда и шум. Проверить легко — сними кожух грм и двумя пальцами поверни ремень там где справа он идет большей длинны само-собой =)) против или по часовой стрелке на 90 градусов, должен повернуться не более и не менее 90 градусов. Если очень туго поворачивается до 90 гр. или вообще не можешь так повернуть, то ослабь немного его. Ослабить — ролик натяжной немного ослабь (ключ *17) и аккуратно поверни всторону чуть-чуть от оси. Ну и затяни потом само-собой. Все.

Насчет шума понял. Сегодня попробую ремень так повернуть.

Не подскажу. У тебя мотор карбюраторный или инжекторный? Если карбюраторный, то что бы поставить такой шкив тебе надо купить шестерню грм маслонасоса 2112, сам демпфер (шкив) 2112, генератор любой инжекторный, нижнее крепление генератора 21082 и верхнее 2110, ремень генератора 21082 (десятый тот что короче, их два вида бывает по длине). Все. И все у тебя получится.
Если инжекторная, то нужна только шестерня грм маслонасоса и сам демпфер (шкив) и все. =)

Да, эта. Ремни у восьмиклапанных одинаковые, хоть у инжекторной, хоть у карбюраторной, если не ошибаюсь 111 зубов.
У десятой шестерни (она-же восьмая) посадочное место для демпфера (шкива) имеет втулочку, запресованную в шестерню. На нее ложится шкив и ею фиксируется от проворачивания. Эта втулка имеет свойство выпадывать из шестерни и шкив проворачивает.
У двенадцатой шестерни этой втулки нет. Вместо нее прямо на шестерне сделан прямоугольный отлив. На него и ложится демфер.
Такая конструкция вразы надежнее чем десятая (восьмая), выпадывать нечему, шкив не проворачивает.
Шестерня двенадцатая немного шире чем восьмая (десятая), так как она идет на шестнадцатиклапанниках, а у них ремень шире чем у восьми. Но она прекрасно подходит на восьмиклапанник, ремню лишним ширина шестерни не будет =)
Если покупать демфер то тогда сразу 2112 16V и шестерню под него 2112. Шестерня стоит 80-120р. Демпфер уже не знаю точно, но ближе к рублю, факт.
Демфер (шкив) 2112 и 2110 НЕвзаимозаменяемые. У них разные посадочные места. У десятого под втулку, у двенадцатого под отлив.

"ремню лишним ширина шестерни не будет".

На восмиклапаннике ремень может "гулять".

Ремень мог порваться по нескольким причинам.
Перетянули (что врядли, ты бы еще тогда шум или визг его услышал).
Недотянули.
Ремень дешманский.
Попало что-то под него, возможно масло.
Помпа подклинивать начала (проверить можно только сняв ремень и покрутив шестерню помпы рукой, сразу почувствуешь.
Когда ставили ремень, повредили (край ремня надрезали, надорвали) бывает и такое.

Да, ремень в том году я поставил не очень дорогой, возможно попался некачественный. С его натяжкой, думаю, не накосячили, т.к. полсторонних звуков не было.
Спасибо большое за советы!

Назначение, устройство и замена шкива коленвала ВАЗ 2110

Чугунный шкив коленвала

Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.

Демпферный шкив коленвала

Назначение

Шкив коленвала предназначен для того, чтобы:

уменьшать амплитуду колебания коленвала, когда он резонирует. Собственно, для этой же цели народные умельцы делают облегченный коленчатый вал;
снижать шум от работы двигателя;
вращать механизмы, участвующие в работе двигателя. Совершается это с помощью шестерни и ременной передачи;
демпфер также передает импульсы, соответствующие числу оборотов коленвала на бортовой компьютер.

Возможные неисправности

Демонтаж демпфера

На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

Отсоединяем «массу» от АКБ;
Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру – мотористу.

Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

8. Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал;
9. Производим снятие полуколец;
10. Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них;
11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

Но если замена шкива коленчатого вала – дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

Собственно, снятие и обратный монтаж шкива старого образца не имеет особых отличий, кроме того, что снимается он проще. Достаточно открутить всего один центральный болт и поддеть шкив двумя отвертками.

Отличия шкивов коленвала ваз 2110 и 2112

Ваз 21093:
Рабочий объём: 1.5 л

Диаметр цилиндра*ход поршня: 82*71

Max.мощность кВт(л.с.) при об.мин.: 51.5(70) при 5600

Max.крут.момент(Н*М) при об.мин: 106.4 при 3400
Степень сжатия: 9.9
Тип: карбюраторный

Ваз 2110:
Рабочий объём: 1.5 л

Диаметр цилиндра*ход поршня: 82*71

Max.мощность кВт(л.с.) при об.мин.: 51(69) при 5600

Max.крут.момент(Н*М) при об.мин: 112 при 3400
Степень сжатия: 9.9
Тип: карбюраторный

впринципе всё одинаковое, но:

На коленчатом валу 2110, с целью повышения уравновешенности по сравнению с валом 2108, увеличены противовесы. Они механически обработаны как по боковым поверхностям, так и по диаметру. Это позволяет валу выдерживать возросшие нагрузки. По посадочным местам валы унифицированы, так что возможна замена вала 2110 на вал 2108.

Шатун 2110-1004045 отличается от шатуна 2108 более жесткой нижней головкой. Поковка оригинальная, из материала с улучшенными механическими свойствами. В верхней головке - сталебронзовая втулка, так как применен плавающий палец - он может перемещаться и в шатуне, и в бобышках поршня.(В шатуне 2108 поршневой палец запрессован в верхнюю головку.)

Поршень 2110-1004015. Отличается от поршня 21083 только наличием канавок под стопорные кольца в бобышках для поршневого пальца. Стопорные кольца применены от двигателя 21213.
Поршневой палец отличается от детали мотора 2108 уменьшенной с 61 до 60,5 мм длиной и уменьшенным с 15 до 13,5 мм внутренним диаметром.
На двигателе возможна комплектная замена всех четырех поршней с шатунами в сборе - 2110 на 21083 и наоборот.

Маховик 2110-1005115. Для передачи повышенного крутящего момента увеличен со 196 до 208 мм диаметр поверхности под сцепление. Изменена форма зубьев на венце маховика. Для снижения неравномерности вращения коленчатого вала увеличен момент инерции маховика путем увеличения ширины обода с 20,9 до 27,5 мм. Замена маховика 2110 на 2108 в принципе возможна, но одновременно потребуется установить коробку передач со стартером 2108.

Блок цилиндров 2110-1002011. Отливка унифицирована с блоком 21083; различия - в обработке крепежных отверстий. В блоке 2110 сделаны дополнительные резьбовые отверстия для кронштейна генератора, датчика детонации и модуля зажигания (последнее относится к восьмиклапанному двигателю с впрыском). Блок цилиндров для 16-клапанного двигателя дополнительно отличается резьбовыми отверстиями для крепления головки блока цилиндров: диаметр резьбы изменен с М12 на М10.
Головка блока цилиндров 21083-1003011. На восьмиклапанных двигателях применена головка цилиндров от двигателя 21083; есть лишь незначительные отличия головки в сборе со шпильками в длине шпилек.

Распределительный вал 2110. Благодаря оригинальному профилю кулачков высота подъема клапанов по сравнению с мотором 2108 увеличена для впускного клапана с 9,0 до 9,6 мм, для выпускного клапана - с 9,0 до 9,3 мм. Изменено угловое положение кулачков относительно шпоночного паза. Эти изменения позволили поднять мощность двигателя. Распределительный вал 2110 имеет отличительную метку в литье в виде увеличенного диаметра шейки около 2-го впускного кулачка на длине 5 мм. По посадочным местам валы 2110 и 2108 унифицированы, так что возможна их замена.

Шкив коленчатого вала 2110-1005058 для привода генератора на двигателях семейства 2110 совмещен с демпфером. Новый высокооборотный генератор потребовал применить поликлиновой ремень - соответственно изменился шкив на генераторе. Для формирования сигнала датчик положения коленчатого вала на демпфере снабжен зубчатым венцом. Применение демпфера позволяет уменьшить вибрации и шум двигателя.

Стартер 2110-3708010 новой конструкции, а его ведущая шестерня, в отличие от стартера 2108, имеет 9 зубьев вместо 11.

На двигателях семейства 2110 применяется масляный насос 2112. Он отличается от масляного насоса 2108 оригинальной крышкой из алюминия, в которой выполнены бобышка и отверстия для крепления датчика положения коленчатого вала. Шестерни и чугунный корпус такие же, как в двигателе 21083.
Восьмиклапанные двигатели с распределенным впрыском для автомобилей семейства 2110 имеют различия в зависимости от типа системы управления двигателя (СУД). СУД "Дженерал моторс" была адаптирована с распределительным валом 2108, тогда как калибровки отечественной СУД совместно с фирмой "Бош" были выполнены с распределительным валом 2110. Его применение и изменения впускной трубы и ресивера позволили повысить мощность двигателя 2111 с 51,5 до.

Отличия шкивов коленвала ваз 2110 и 2112

Двигатель ВАЗ-2112 Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами

Порядок работы цилиндров: 1-3- 4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

Система питания – фазированный распределенный впрыск. Управление двигателем – контроллер (Bosch, "Январь" или GM).

Большинство двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, закрепленный в моторном отсеке на четырех эластичных резинометаллических опорах.

Правая и левая опоры такие же, как и на двигателях 2110 и 2111.

Передняя и задняя опоры – одинаковые, представляющие собой штанги.

Одним концом штанга крепится к кронштейну на двигателе, другим – к кронштейну на кузове.

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем).

Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, стартер (на картере сцепления).

Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа), датчик фаз (вверху справа).

Сзади: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик положения коленчатого вала (внизу справа). Сверху (под пластиковой крышкой) расположены ресивер, свечи (в направляющих трубах, уплотненных резиновыми кольцами) и высоковольтные провода.

Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс "21083" – как и у двигателей 2110 и 2111, однако они невзаимозаменяемы: отверстия под винты головки цилиндров имеют резьбу М10х1,25 (в отличие от М12х1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшую глубину.

Другое отличие связано с более напряженным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111.

Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.

Цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр 82 мм при ремонте может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм.

Класс цилиндра маркируется на нижней плоскости блока латинскими буквами в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00-82,01, В – 82,01-82,02, С – 82,02-82,03, D – 82,03-82,04, Е – 82,04-82,05.

Максимально допустимый износ цилиндра составляет 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров имеется пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.

Крышки невзаимозаменяемы (отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками) и маркированы для отличия рисками на наружной поверхности.

В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала.

Спереди (со стороны шкива коленчатого вала) ставится сталеалюминиевое полукольцо, сзади – металлокерамическое.

Кольца изготовляются с номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщиной.

При превышении осевого зазора коленчатого вала 0,35 мм меняются одно или оба полукольца (номинальный зазор – 0,06-0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников – тонкостенные сталеалюминиевые.

Верхние коренные вкладыши первой, второй, четвертой и пятой опор, устанавливаемые в блоке цилиндров, снабжены канавкой на внутренней поверхности.

У нижних коренных вкладышей, верхнего вкладыша третьей опоры и шатунных вкладышей канавки отсутствуют.

Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна. Он имеет пять коренных и четыре шатунных шейки и снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом.

Коленчатый вал двигателя 2112 отличается от коленчатого вала двигателей 2110 и 2111 формой противовесов и повышенной прочностью. Поэтому не допускается установка коленчатого вала от двигателей 2110 и 2111 в двигатель 2112.

Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в коленчатом вале просверлены каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками.

На переднем конце коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала, к нему крепится шкив привода генератора, который также является демпфером крутильных колебаний коленчатого вала.

На зубчатом венце шкива два зуба из 60 отсутствуют – впадины служат для работы датчика положения коленчатого вала.

К заднему концу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится маховик (индекс 2110), отлитый из чугуна, с напрессованным стальным зубчатым венцом, служащим для пуска двигателя стартером.

Конусообразная лунка около венца маховика должна находиться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра (это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя).

Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками.

На крышках, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки).

Шатуны по диаметру сталебронзовой втулки, запрессованной в верхнюю головку, подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна.

Также шатуны подразделяются на классы по массе – они маркируются краской или буквой на крышке шатуна.

Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в верхней головке шатуна и в бобышках поршня).

От выпадения он зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, которые располагаются в проточках бобышек поршня.

Различают три класса пальцев по наружному диаметру (через 0,004 мм): 1 – с синей, 2 – зеленой, 3 – красной (наименьшего диаметра) метками.

Поршень - из алюминиевого сплава.

Юбка поршня в продольном сечении – коническая, в поперечном – овальная.

В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца.

Канавка маслосъемного кольца имеет выходящие в бобышки сверления, по которым масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает к поршневому пальцу.

Отверстие под поршневой палец смещено от диаметральной плоскости поршня на 1 мм.

При установке поршня необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на днище (она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала).

У поршней двигателя 2112 днище плоское, с четырьмя углублениями под клапаны (у поршней двигателей 2110 и 2111 днище имеет овальную выемку).

Поршни по наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня), как и цилиндры, подразделяются на пять классов (маркировка – на днище).

Диаметр поршня (для номинального размера, мм): А – 81,965-81,975; В – 81,975-81,985; С – 81,985-81,995; D – 81,995-82,005; Е – 82,005-82,015.

В продажу поступают поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров): расчетный зазор между ними - 0,025-0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе - 0,15 мм.

Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо может сломаться о "ступеньку", образующуюся в верхней части цилиндра при его износе.

У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+ 0,4 мм) или квадрат (+ 0,8 мм).

Поршень и палец должны быть одного класса.

Поршни одного двигателя подбирают по массе (разброс не должен превышать 5 г) – это делается для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма.

Верхние два поршневых кольца – компрессионные, препятствующие прорыву газов в картер двигателя. Также они способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо – маслосъемное.

Головка цилиндров – общая для всех четырех цилиндров – из алюминиевого сплава.

Центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами.

Между блоком и головкой (их поверхности должны быть сухими) устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка (ее повторное использование не допускается).

Порядок и момент затяжки винтов головки блока указаны в приложении.

В верхней части головки цилиндров расположены опоры распределительных валов – по пять с каждой стороны головки.

Отверстия в опорах, выполненных разъемными, обрабатываются в сборе с корпусом подшипников.

Заменять корпус необходимо в сборе с головкой цилиндров. На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусом подшипников, наносят герметик Локтайт № 574.

Порядок и момент затяжки гаек корпуса подшипников указаны в приложении.

Распределительные валы – литые, чугунные, пятиопорные, у каждого – восемь кулачков (пара соседних кулачков открывает одновременно два клапана в цилиндре).

Распределительные валы приводятся во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. В связи с повышенными нагрузками на зубчатый ремень его ширина в двигателе 2112, по сравнению с 2110 и 2111, увеличена с 19,0 до 25,4 мм (соответственно, увеличена ширина зубчатых шкивов и роликов).

Под шкивом впускного распределительного вала находится опорный ролик, под выпускным – натяжной.

Для работы датчика фаз к зубчатому шкиву впускного распределительного вала приварен диск.

На приводных шестернях имеются установочные метки: если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике находится против среднего деления шкалы на картере сцепления), то метки на шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней крышке привода распределительных валов.

Седла (изготовленные из металлокерамики) и направляющие втулки клапанов (латунные) запрессованы в головку цилиндров.

Отверстия во втулках обрабатываются после запрессовки. Внутренний диаметр втулок уменьшен, по сравнению с двигателями 2110 и 2111, с 8 до 7 мм.

В комплекте запасных частей поставляются также ремонтные втулки с наружным диаметром 12,279-12,290 мм (увеличенным на 0,2 мм по сравнению с номинальным).

На внутренней поверхности втулок для смазки выполнены канавки, похожие на резьбу: у втулок впускных клапанов – на всю длину, у выпускных – до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки, изготовленные из маслостойкой резины.

Клапаны – стальные, выпускной – с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской.

Площадь тарелки впускного клапана больше, чем выпускного.

По размерам они меньше, чем клапаны двигателей 2110 и 2111. Клапаны расположены в два ряда, V-образно.

Приводятся в действие от кулачков распределительных валов через гидротолкатели.

Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм. За счет этого при работе двигателя корпус толкателя поворачивается вокруг своей оси, что способствует его более равномерному износу.

Гидротолкатели выбирают зазор между кулачком и корпусом толкателя при работе двигателя, что уменьшает шум газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание (регулировка зазора не требуется).

Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов). Гидротолкатели весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте.

При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его следует заменить. Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним - на тарелку, удерживаемую двумя сухарями.

Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности – три упорных буртика, входящие в проточки на стержне клапана.

Смазка двигателя – комбинированная.

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары "опора – шейка распредвала", гидротолкатели.

Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), на днище поршней, к паре "кулачок распределительного вала – толкатель" и стержням клапанов. Остальные узлы смазываются самотеком.

Масляный насос – с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном – установлен на передней стенке блока цилиндров. Ведущая шестерня установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала.

Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, – 3,40 мм. Осевой зазор для ведущей шестерни не должен превышать 0,12 мм, для ведомой – 0,15 мм.

К крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса болтами крепится маслоприемник.

Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный, снабжен перепускным и противодренажным клапанами. Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, отсосом газов через маслоотделитель, расположенный в крышке головки цилиндров.

Отличия шкивов коленвала ваз 2110 и 2112

Двигатель ВАЗ-21124 со снятой крышкой

Моторный отсек автомобиля ВАЗ-21112 с восьмиклапанным двигателем рабочим объемом 1,6 л

Моторный отсек автомобиля ВАЗ-21104 с шестнадцатиклапанным двигателем рабочим объемом 1,6 л

Блок цилиндров нового образца.
Маркировка осталась на прежнем месте (показано стрелкой)

Как и блоки цилиндров двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112, блоки цилиндров двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 различаются отверстиями с резьбой под винты крепления головки блока: в блоке ВАЗ-21114 выполнены отверстия с резьбой М12 x 1,25 мм, а в блоке ВАЗ-21124 – отверстия с резьбой М10 x 1,25 мм.

Коленчатые валы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 одинаковы. По сравнению с коленчатыми валами двигателей предыдущих моделей они имеют увеличенный на 2,3 мм радиус кривошипа, обеспечивающий ход поршня 75,6 мм. Остальные параметры коленчатых валов нового образца остались прежними. Отличить их можно по маркировке.

Маркировка коленчатого вала для двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124: на противовесе отлиты цифры "11183" (показаны стрелкой)

Головка блока цилиндров двигателя ВАЗ-21114 отличается увеличенной камерой сгорания (длина 81 мм, ширина 50 мм)

Отличить головку блока цилиндров двигателя ВАЗ-21114 можно по номеру "11183" на приливе (показан стрелкой)

Головка блока цилиндров двигателя ВАЗ-21124 отличается от головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112 только увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод, поэтому ее можно установить и на двигатель ВАЗ-2112 (но не наоборот)

Поршни двигателя ВАЗ-21114 идентичны поршням двигателя ВАЗ-2111.

На двигатель ВАЗ-21124 устанавливаются поршни с лунками в днище под тарелки клапанов, увеличенными в глубину до 6,5 мм

Лунки практически предотвращают возможность соударения клапанов и поршней при обрыве ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ).

В отличие от двигателя ВАЗ-2111 с попарно-параллельным впрыском топлива (за каждый рабочий цикл форсунки открываются дважды) на двигателе ВАЗ-21114 применен фазированный впрыск…

…поэтому на новой модели двигателя применен распределительный вал со специальным штифтом, предназначенным для работы датчика фаз (штифт показан стрелкой)

Распределительные валы шестнадцатиклапанного двигателя остались без изменений.

Шкив распределительного вала двигателя ВАЗ-21114 (справа) отличается от шкива двигателя ВАЗ-2111 (слева) смещенной на два градуса меткой для установки фаз газораспределения

Метки на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-21124 также смещены на два градуса относительно расположения меток на зубчатых шкивах двигателя ВАЗ-2112.

Крышка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-21124 не имеет площадки для крепления модуля зажигания, и в ней выполнены резьбовые отверстия для крепления катушек зажигания. Также на двигателе ВАЗ-21124 применена новая крышка маслозаливной горловины – пластмассовая, с резьбой и резиновым уплотнительным кольцом.

Крышка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-21124. Стрелками показаны отверстия с резьбой для крепления индивидуальных катушек зажигания для каждого цилиндра

Ресивер двигателя ВАЗ-21114 отличается от ресивера двигателя ВАЗ-2111 формой и выполнен из пластмассы

При этом крепление ресивера к впускной трубе и дроссельного узла к ресиверу аналогичны креплениям ресивера двигателя ВАЗ-2111. Уплотнены соединения резиновыми прокладками.

На двигателе ВАЗ-21124 вместо ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ-2112 устанавливается неразборный впускной трубопровод, также выполненный из пластмассы.

Остальные размеры деталей, устройство, принципы работы и ремонта двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 аналогичны двигателям ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (см. Двигатель ВАЗ-2111 и Двигатель ВАЗ-2112).

Отдельные элементы систем охлаждения, питания, управления двигателем и выпуска отработавших газов двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 имеют новую конструкцию и не взаимозаменяемы с элементами аналогичных систем двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Особенности систем двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 описаны в соответствующих разделах.

Снятие крышек ремня привода ГРМ двигателя ВАЗ-21124

Для наглядности адсорбер снят.

Преодолевая сопротивление резиновых держателей, снимаем пластмассовую крышку дигателя.

Шестигранником "на 5" отворачиваем четыре винта по периметру верхней крышки…

Снимаем верхнюю крышку.

Тем же инструментом отворачиваем два винта крепления нижней крышки (второй винт показан стрелкой).

Снимаем нижнюю крышку.

Устанавливаем крышки в обратной последовательности.

Снятие впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21124

Отсоединяем клемму "минусового" провода от вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем пластмассовую крышку двигателя.

Отсоединяем и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания…

…и отводим жгут проводов в сторону.

Разрезаем или расстегиваем хомут крепления жгута проводов системы управления двигателем…

…и отсоединяем колодку проводов от датчика фаз.

Снимаем дроссельный узел, не отсоединяя от него шланги (см. Снятие дроссельного узла).

Соединение впускного трубопровода и дроссельного узла уплотнено резиновой прокладкой (для наглядности показано на демонтированном впускном трубопроводе)

Ослабляем затяжку хомута…

…и отсоединяем шланг подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов.

Ослабляем затяжку хомута…

…и отсоединяем шланг вентиляции картера от патрубка на крышке головки блока цилиндров.

Ослабляем затяжку самореза крепления направляющей трубки щупа-указателя уровня масла.

Головкой "на 10" отворачиваем две колпачковые гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров.

Головкой "на 13" отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода (показан болт правого крепления).

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (шпильки В и отверстия А под болты) показаны стрелками (впускной трубопровод, топливная рампа и форсунки для наглядности сняты)

Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров.
Выводим впускной трубопровод из-за жгута проводов…

…и снимаем его вместе с направляющей трубкой щупа-указателя уровня масла.

Отсоединяем от впускного трубопровода направляющую трубку щупа-указателя уровня масла.

Стыки впускных труб с каналами в головке блока цилиндров уплотнены резиновыми прокладками

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Порванные и деформированные прокладки заменяем новыми.

Снятие крышки головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-21124

Снимаем катушки зажигания и впускной трубопровод.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута…

…и отсоединяем от штуцера крышки головки блока цилиндров малый шланг вентиляции картера.

Тем же инструментом ослабляем затяжку хомута…

…и снимаем большой шланг вентиляции картера.

Ключом "на 10" отворачиваем болт крепления кронштейна жгута проводов.

Ключом "на 10" отворачиваем болт крепления кронштейна колодки жгута проводов форсунок (для наглядности колодка снята).

Головкой "на 8" отворачиваем 14 болтов крепления крышки головки блока (показаны стрелками).

Поддеваем крышку за выступ отверткой…

Перед установкой крышки очищаем и обезжириваем сопрягаемые поверхности крышки и корпуса подшипников распределительных валов от остатков герметика и масла. Наносим герметик "Локтайт" № 574 на поверхность крышки.

Устанавливаем крышку головки блока цилиндров в обратной последовательности.

Какой шкив коленвала лучше чугунный или демпферный

Как говорится как инженер я ЗА шкив с демпфером, а как сталкивавшийся с этим на практике я ЗА цельнолитой. Провернуться задающий диск может легко и просто, а потом ломают голову почему зажигание "сбито" )) вот не могли они использовать уже имеющийся задающий диск двигателя 21083?
P.S. У самого на двигателе разумеется установлен цельнолитой.

чугун, по весу легче, да и по качеству обычно лучше.

у меня стоит чугунный, никакой вибрации не замечал, шпонки все на месте, стоит лет 5 уже, никаких проблем… А про демпферные только и пишут что провернуло, коллега менял пару лет назад демпферный-провернуло

Я тоже склоняюсь больше к чугунному, всё таки конструкция намного надежней

я за демпферный…на чугунном сильно повышается вероятность провернуть и сорвать нахрен шпонку…все таки не просто так его демпферным сделали…

Демпферным его сделали для снижения нагрузки на подшипник генератора, почему-то на 21083 он обычный металлический. Всё-бы хорошо, я тоже как-БЫ за демпферный, но при всём моём уважении к инженерам GM – это КЕМ НАДО БЫЛО БЫТЬ или какую траву выкурить, чтобы поставить задающий диск на шкив который может провернуться! Если-бы лично с этим не сталкивался то был-бы однозначно ЗА демпферный с резиновой вставкой. Но на деле НЕТ – я за цельнолитой.

А задающий диск надо было использовать на маховике, как это и было УЖЕ сделано РАНЕЕ, вот зачем они по готовому пути не пошли и стали ЗАНОВО изобретать велосипед? "Отбить" средства выделенные на разработку? Глупо!

ну проворачивается он редко…если хороший ) а так все детали склонны к поломкам

>> ну проворачивается он редко…если хороший )
Ну у меня заводской ведь провернулся со временем, а лучше заводского я не знаю… по крайней этой детали. И не зря часть а/м с двигателями ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 сходила с конвейера с цельнометаллическими шкивами привода генератора.

>> а так все детали склонны к поломкам
Попробуйте приложить любую нагрузку на ось генератора, чтобы повредился цельнометаллический шкив на оси коленвала ))) а резинометаллический со временем рано или поздно начнёт расслаиваться. Повторюсь – тут либо надо было продолжать использовать задающий диск на маховике и использовать демпфер, либо делать сразу цельнометаллический, как делают буржуи в таком случае.

Демпферный малость вибрации гасит приврещении но может оборватся если не качественная резина, литой же все наоборот, по поводу веса не уточнял инфу

Обрыва не встречал ни разу, а вот "проворот" – ЧАСТО! А потом и фазы сбиваются и двигатель "колбасит".

Деталь, которая не бросается в глаза и кажется несущественной, в действительности играет важную роль в обеспечении работоспособности всех систем автомашины. Имея достаточно простое и надёжное устройство, шкив коленвала иногда нуждается в замене. Чаще всего его снимают при необходимости замены сальника коленвала. В этой связи важно знать, какие существуют виды шкивов, с чем могут быть связаны поломки, как производится замена.

Разновидности шкивов для коленчатого вала

Подавляющее большинство механизмов автомобиля используют для своей работы энергию, получаемую от вращающегося коленчатого вала. Если вращение колёс обеспечивается целой системой валов и шестерён, то для приведения в действие газораспределительного механизма (ГРМ), генератора, помпы, кондиционера используется шкив коленвала.

В разные периоды автомобилестроения и для разных марок авто, применялись независимые друг от друга конструкторские решения шкивов. Утверждать, какой тип шкивов лучше, не имеет смысла, для разных условий эксплуатации автомобиля – свой тип шкива.

Коленвал со шкивом под клиновый ремень

Практически все легковые, грузовые автомобили, автобусы с моторами, разработанными отечественными конструкторами в советскую эпоху, оснащены ременной передачей для генератора. Шкив под такой ремень имеет цельнолитую (цельносварную) конструкцию, а паз повторяет конфигурацию клинового ремня.

На конец вала шкив насаживается через шпонку, что препятствует его прокручиванию, и закрепляется с помощью гайки (реже – болта). Максимально простая конструкция позволила использовать шкив на протяжении всего периода эксплуатации мотора.

Зубчатый шкив коленвала

С целью облегчения системы и провода газораспределения конструкторы предложили использовать не цепь, а ремень. Подобная конструкция встречается почти на всех современных авто. Для того, чтобы добиться максимального совпадения угла вращения коленвала и распредвала, внутренняя поверхность ремня имеет пазы, а на внешнем ободе шкива нанесены зубы. Именно поэтому такой шкив назван зубчатым. При условии своевременной замены ремней и правильной эксплуатации сам шкив служит достаточно долго, и поломка встречается редко.

Демпферный шкив коленвала

В момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала на ремень и систему газораспределения оказывается сильное импульсное механическое воздействие. Разработчики предложили оснастить шкив демпфером – резиновой прослойкой между внутренней обоймой и внешним рабочим диском. Подобная конструкция нашла широкое применение в моторах для микроавтобусов, автомобилей небольшой грузоподъёмности.

Конструкторы добились желаемого результата, но одновременно существенно сократили срок эксплуатации шкива. Резина от перепадов температур, агрессивной среды, механических нагрузок теряет эластичность, разрушается. Автовладельцы вынуждены непрерывно следить за состоянием демпфера и срочно менять шкив при появлении дефектов. Иногда шкив разламывается, что полностью обездвиживает автомобиль.

Как производится замена шкива коленвала

Какой конструкции не использовался бы шкив на моторе, принцип демонтажа и установки остаётся одинаковым.Если мотор расположен вдоль моторного отсека, то шкив находится в передней нижней части, за радиатором охлаждения. При поперечном расположении блока к шкиву можно добраться, если снять правое переднее колесо.

Наиболее часто задаваемый вопрос на автофорумах звучит так: какая резьба на шкиве коленвала? Проблема заключается в том, что гайка или болт имеют очень сильную затяжку. Испытывая серьёзные затруднения при демонтаже, автовладельцы сомневаются в правильном направлении приложения усилий.

Ответ в данном случае один – резьба правая, то есть откручивать гайку (болт) необходимо против часовой стрелки. Коленвал вращается в обратном направлении, что приводит к постепенному сильному затягиванию. Если добавить к этому процессы окисления, коррозии, то сорвать с места такую затяжку вручную очень сложно.

Зная некоторые приёмы весь процесс можно сократить до 10 минут. Алгоритм действий таков:

автомобиль устанавливается на смотровую яму, колёса фиксируются упорами;
при поперечном расположении блока снимается колесо, под тормозной диск подкладывается «козелок»;
на головку болта (гайку) коленвала надевается накидной ключ с удлиненным рычагом и упирается в пол по ходу вращения;
с распределителя зажигания снимается бронепровод, чтобы двигатель не завёлся;
кратковременным включением зажигания приводится в действие стартер, усилия которого обычно достаточно для того, чтобы сорвать болт (гайку).

Такой приём можно повторить несколько раз, пока затяжка не освободится. Далее отворачивание производится вручную. Для облегчения процесса рекомендуется заранее все стыки деталей покрыть слоем смазки типа «WD» или тормозной жидкостью.

Стянуть шкив с коленвала также непросто. Во-первых, посадочные размеры подбираются для наиболее прочного соединения и исключения люфта. Во-вторых, шпонка шкива коленвала также оказывает сопротивление из-за плотной подгонки. Идеальным считается использование специального винтового съёмника. При отсутствии таких приспособлений шкив снимают с помощью монтировки, аккуратно надавливая на тыльную поверхность шкива в разных местах.

Если автовладельцу удалось демонтировать шкив, то с его установкой проблем не возникнет. Всё происходит в обратной последовательности, а надёжный зажим коленвал обеспечит себе сам.

гайка шкива коленвала лежит в защитке картера, шкив подался немного вперед (ремень удерживал) и дпкв упирался не в зубцы, а в ремень.

Добрался до дома, на след день залез под машину, снял ремень, а потом шкив. он оказался с трещиной, соответственно нужно менять

Созрел я до установки микропроцессорного зажигания.
Начал покупать кое-какое железо, необходимое для монтажа сего "агрегата".
Нашел переднюю крышку двигателя от 214-ой (под ДПКВ), забыл купить инжекторный же шкив.
Сегодня прошел по местным магазинам, есть только демпферный шкив по цене от 1650 (!) руб.
Тут то и пришла ко мне

Поэтому, пошу совета. Имеет ли смысл замена обычного шкива на демпферный?
Особенно интересует мнение тех людей, кто такую замену произвел. Если от него есть какой-нибудь толк, то хотя не так жалко будет потраченных денег.

PerS
то же самое- ставил МПСЗ, купил шкив, взял с демпфером, за 1400 кажется. тогда как обычный вроде рублей 700 стоит, могу ошибиться.
так как без демпфера я ездил на трамблере, а с демпфером на МПСЗ, сказать что демпфер как то повлиял не могу, чего то, что нельзя было бы списать на влияние нормального зажигания не произошло.
поэтому сам теряюсь в догадках- имеет ли смысл тратится на демпферный шкив.

вообще- есть ли какие то основания его использования, выраженные в понятных числах?

З.Ы. предупреждаю сразу, при установке шкива с демпфером, к гайке шкива рожковым или накидным ключем уже не подберешся, демпфер мешает, подходит только головка.

забыл упомянуть- шкив с демпфером мешает установке крыльчатки принудительного охлаждения, она цепляет за демпфер, надо либо ставить прокладку под крыльчатку, толщиной

Читайте также: