P0093 mitsubishi l200 внезапно глохнет

Обновлено: 05.07.2024

Глохнет на скорости + чек 0093

Battery power is supplied from the engine-ECU (terminal No. 17) to the suction control valve (terminal No. 1).

The engine-ECU (terminal No. 3) turns on the power transistor to flow current to the suction control valve (terminal No. 2).

The engine-ECU monitors the signals input from the rail pressure sensor.

The engine-ECU controls the suction control valve so that necessary fuel pressure can be obtained before fuel injection.

The engine-ECU compares the fuel pressure immediately before fuel injection and the fuel pressure after injection to check whether. The pressure drop greatly exceeds the expected range determined based on fuel consumption. The engine-ECU detects fuel leaks in this way

Battery positive voltage is 8 - 16 V

2 seconds later after the ignition switch has been in "ON" position or the engine has started up

The engine speed is 600 r/min or more

Rail pressure sensor is normal

The fuel discharge rate of the supply pump continues to exceed its threshold value against the fuel injection rate.

Fuel leakage or fuel line blocked

Failed suction control valve

Failed rail pressure sensor

Вот последовательность проверок:

STEP 1. M.U.T.-III diagnosis code

Q. Is any other diagnosis code than P0093 output?

ДА->Inspection chart for diagnosis codes (Refer to ).

НЕТ-> Go to Step 2 .

STEP 2. Detection of fuel line leakage

Check whether fuel is leaking from a high-pressure fuel line.

Q. Is the check result normal?

ДА->Go to Step 3 .

НЕТ-> Replace the parts of an abnormal location.

STEP 3. Release the air from the fuel line.

After releasing the air from the fuel line, continue idle operation for about five minutes and recheck for abnormal symptoms.

Q. Does trouble symptom persist?

ДА-> Replace the engine-ECU. When the engine-ECU is replaced, write the chassis number (Refer to GROUP 00 - How to Perform Chassis Number Writing ). After replacing the engine-ECU, register the injector identification code and learn fuel injection (Refer to GROUP 00 - Precautions Before Service - What The Common Rail Engine Learns ).

НЕТ-> Go to Step 4 .

STEP 4. Replace the common rail assembly and fuel injection tubes.

After replacing the common rail assembly and fuel injection tubes, re-check the trouble symptoms.

Q. Does trouble symptom persist?

Форумы клуба

Всех приветствую и прошу помощи форумного интеллекта.
Начну с начала. L200 2013г пробег 93т.км. До 92 тысяч никаких проблем не было и однажды заправили меня нехорошим топливом. Сначала начал срабатывать датчик воды в фильтре. Раза 3-4 сливал. Подумал, что надо добавить на всякий антигель хайгировский. Подогрел литров 5 горючки в гараже до 25-30 градусов, замешал и в бак. До дома доехал норм. На утро ехать в поездку, но проехав пару км опять загорелся датчик воды (еще не успел прогреться). Ищу карман припарковаться, разгоняюсь с перекрестка и вываливаюсь в аварийный режим с Р0093. Читаю и скидываю через ELM-ку, доезжаю до ближайшего кармана и . авто больше не заводится. На галстуке в гараж, слив горючки из бака путем отключения шлангов от фильтра и нагнетанием давления в обратку. Меняем фильтр, заливаем новую горючку и едем в поездку. Вроде все норм, но на утро при разгоне и непрогретом авто Р0093 стала иногда появляться. И вроде как на холостом стало ее потряхивать побольше. Тут надо сказать, что на холодную хх пару минут у меня немного плавал с новья и как чуть прогреется, стабилизировался. Стал курить форумы. Решился на промывку винсом. После промывки холостой стал мурлыкать как прежде, но на холодную при резком наборе скорости Р0093 иногда все же вываливалась. Стал дальше курить форумы и наткнулся на инфу, что на нестоковых прошивках повышается давление в рейке и лучше промывается клапан сброса давления . повелся, благо есть хороший автоэлектрик и прошил мозг прошивкой от АДАКТа 100500_egr_off. Поведение машинки конечно поменялось, ехать стала куда бодрее, но вместе с этим Р0093 уже стала не случайным событием, а закономерностью. Сорри за много буков, но думаю это важно для полного понимания картины.
Итак вываливание ошибки Р0093 проявляет себя исключительно при разгоне на непрогретом авто, если при переключении с 1-й на 2-ю нажать тапку порезче (или со 2-й на 3-ю, но менее стабильно вываливается). Сначала идет короткий подхват на 0.5-1сек, потом ошибка, сброс оборотов и давления, обороты не поднимаются больше 1500-1700, авто не глохнет. Как только температура движка переваливает за 70 градусов эффект с ошибкой пропадает. По самой ошибке понятно, что мозгам не нравится падение давления в ветке высокого давления. Подумал, что клапан на тнвд не успевает за командами мозга по коррекции давления, когда форсунки начинают интенсивно впрыскивать топливо. Поставил торк с графиками давлений в рейке (один график по датчику фактическое, под ним установочное от мозгов), но в момент вываливания ошибки каких то сильных расхождений нет в графиках. Обороты при появлении ошибки 1300-1700. Если температура движка повышается до 70 и нажать порезче, то прет как танк и больше не проявляется до остывания движка.
Вопрос состоит в том, можно ли доверять графикам в Торке или это больше мультики для обывателя. Может ли это быть клапан на тнвд, или готовиться к снятию форсунок. Вроде рано еще форсункам (на одометре 93т.км.) Заправляюсь только на сетевых (газпром, роснефть), фильтр меняю каждые 10 т.км. Что думает коллективный разум?
Верхние 2 картинки момент сваливания в ошибку, нижняя после прогрева (нормальная работа)

Последний раз редактировалось Carvin 03 мар 2019, 10:46, всего редактировалось 1 раз.

_________________
89168231425 Денис.

Ремонт всех Mitsubishi + сход-развал.service-7.ru

Так он вроде тогда должен на холостом тоже проявляться. И сама пружина врятли меняла бы свои свойства так сильно при небольшом изменении температуры, например с 60 до 70 градусов. Если что то попадает под нее, то должно вымываться при повышении давления в рейке на разгоге. Видел цифры на экране 158 МПа в рейке при разгоне на прогретой. В этом режиме сквозь него должно сливаться топливо довольно интенсивно. Я еще подозреваю датчик давления в рейке, но что то мне подсказывает, что вероятность его неисправности при моих симптомах очень мала.
Пока не проверил подсос воздуха в топливной.
Если двигаться по топливной, то:
- фильтр поменян на новый, симптомы не ушли.
- сетка в тнвд - если забита, то и с ростом температуры таких резких изменений не было бы.
- дальше подкачивающий насос - он либо работает, либо нет
- редукционный клапан насоса аналогично. Даже если попадает что под его шарик, то должно вымываться при повышении оборотов
- дальше наш всемогущий клапан регулировки подачи топлива на плунжерные пары. По моим рассуждениям самый быстроизнашиваемый компонент в топливной, поскольку всегда находится в движении. Он управляется изменением скважности управляющего сигнала и его шток постоянно вибрирует туда-сюда. Любое мало-мальское подтирание сопрягаемых деталей в нем может приводить к микроподклиниваниям. Штука прецензионная, поэтому пренебрегать тепловыми расширениями в ней нельзя. Пока этот клапан - главный подозреваемый.
- дальше сами плунжерные пары. Там простая механика. Они или качают, или нет. На каждом плунжере два простых обратных клапана. Резких перепадов в давлении из-за небольшого изменения температуры там ИМХО быть не должно.
- дальше сама рейка, а в ней датчик давления и стравливающий механический неуправляемый клапан. Сам клапан если не герметичен при давлении до 50 МПа, то это должно сказываться на пусковых качествах, а если сильно сливает при повышении давления, то я бы не наблюдал давление в 150 МПа при разгоне на прогретой. Небольшое изменение температуры топлива для этого клапана не должно быть критичным ИМХО. С датчиком давления вроде тоже должно быть все ровно, поскольку и заданные 30 МПа регистрирует и отслеживает на холостом, и на оборотах повышение давления показывает (Похожие на правду. Повышается линейно с ростом оборотов без скачков).
- дальше идут топливные форсунки. По ним моих знаний явно мало и как они должны реагировать на изменение температуры пока не знаю. Если с клапаном тнвд не получится решить проблему, то они вторые под подозрением. Могут ли они сливать в обратку на 50-60 градусах больше, чем при 70? Вопрос пока открытый .

Если в моих рассуждениях я где то ошибаюсь, то поправьте меня. Дизель у меня первый.
Сейчас поеду в магаз, поищу прозрачные шланги, чтоб посмотреть не всасывает ли на холодную воздух в топливную. А вдруг .

Последний раз редактировалось Carvin 03 мар 2019, 12:57, всего редактировалось 1 раз.

Ошибка P0093 указывает на наличие значительной утечки в топливной системе.

Что означает ошибка P0093

Ошибка P0093 является общим кодом ошибки, который указывает на наличие проблемы, связанной с топливной системой. Данная ошибка появится, если модуль управления силовым агрегатом (PCM) обнаружит значительную утечку в системе.

Причины возникновения ошибки P0093

Наиболее распространенными причинами возникновения данной ошибки являются:

Повреждение топливного бака
Повреждение топливопроводов
Ненадлежащая установка или повреждение топливного фильтра
Износ или повреждение уплотнителей топливных форсунок
Износ или повреждение шлангов, относящихся к топливной системе

Каковы симптомы ошибки P0093?

Значительноеувеличениерасходатоплива
Снижение давления топлива
Неустойчивая работа двигателя
Вероятность возникновения пожара

Как механик диагностирует ошибку P0093?

Сначала механик визуально осмотрит и при необходимости отремонтирует или заменит все поврежденные или неисправные компоненты топливной системы.
Значительную утечку в системе, как правило, обнаружить и устранить довольно просто, поэтому решение данной проблемы не займет много времени и усилий.

Частые ошибки при диагностировании кода P0093

Как указывалось ранее, значительную утечку в топливной системе обнаружить и устранить достаточно просто, поэтому при диагностировании данной ошибки особых проблем обычно не возникает.

Насколько серьезной является ошибка P0093?

Ошибка P0093 является довольно серьезной, так как при наличии значительной утечки в топливной системе существует риск возникновения пожара. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Для устранения ошибки P0093 может потребоваться:

Замена топливного бака
Замена топливопроводов
Замена шлангов подачи топлива
Замена топливных форсунок и/или соответствующих уплотнителей
Замена топливной рампы
Замена регулятора давления топлива

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0093

При обнаружении кода P0093 необходимо немедленно обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки. При наличии значительной утечки в топливной системе существует риск возникновения пожара. Если проблему долго не решать, это может привести к тяжелым последствиям.

Нужна помощь с кодом ошибки P0093?

Как расшифровать коды ошибок на Митсубиси?

Диагностика автомобилей

Автомобили японского производства Mitsubishi оборудованы бортовым компьютером и системой самодиагностики, что позволяет автовладельцу оперативно определить неисправность. Чтобы произвести диагностику бортового компьютера на предмет ошибок, вам понадобится специальное для этого оборудование или обычный вольтметр.

Непосредственно диагностический разъем расположен в салоне транспортного средства, под приборной панелью рядом с блоком предохранителей. Подключив вольтметр к данному разъему, можно произвести диагностику разных систем Mitsubishi. В зависимости от модели авто, под приборной панелью могут быть расположены и другие разъемы для диагностики.

Расшифровка кодов

При проверке вашего Mitsubishi на наличие поломок при помощи диагностического оборудования на дисплее компьютера будут демонстрироваться коды в четырехзначном виде. При этом непосредственно перед кодом будет находиться одна из четырех букв. Следует добавить, что каждая буква отвечает за отдельно взятую систему:

Самостоятельная диагностика

Ниже представлены расшифровки двузначных кодов, получаемые автомобилистом при самостоятельной диагностике Mitsubishi.

Комбинация	Расшифровка
Нет импульса	Сообщается о возникновении поломок или некорректной работе блок EFI.
12	С устройства контроля расхода воздуха на блок управления поступает неверный сигнал. Необходимо проверить датчик на предмет работоспособности.
13	Вышел из строя элемент контроля температуры всасываемого воздуха. Следует более тщательно проверить датчик на предмет неисправностей.
14	С устройства контроля положения дроссельной заслонки поступает неверный сигнал. Рекомендуется проверить электропроводку на предмет обрывов и замыканий либо произвести замену устройства.
21	Блок управления сообщает о неисправности устройства контроля температуры мотора. Обычно в случае появления такого кода неисправности автомобилисты проверяют охлаждающую жидкость в системе на предмет кипения, но на практике с датчика просто поступает неправильный сигнал.
22	Коленчатый вал находится в неправильном положении или с устройства контроля положения коленвала на бортовой компьютер поступает неверный сигнал.
23	С устройства контроля положения верхней мертвой точки на блок управления поступает неправильный сигнал или следует заменить датчик.
24	С устройства контроля скорости Mitsubishi Lancer поступает неверный сигнал. То есть на спидометре авто может показываться скорость, не соответствующая действительности.
25	Из датчика контроля давления по впускном коллекторе на бортовой компьютер поступает некорректный сигнал. Следует проверить электропроводку и устройство контроля на предмет ошибок.
36	Блок управления зафиксировал неверный сигнал опережения зажигания могут наблюдаться множественные пропуски.
41	Эта комбинация свидетельствует о выходе из строя одной из форсунок.
Непрерывные импульсы	Система автомобиля работает отлично, неисправностей не обнаружено.

Распространенные ошибки

Ниже представлены коды частовстречаемых неисправностей, возникающих при диагностике Mitsubishi.

машина может просто заглохнуть на перекрестке;
зажигание может выключиться само по себе во время движения;
при набирании оборотов автомобиль начинает троить, могут чувствовать рывки при движении.

слабая мощность автомобиля при движении на повышенных оборотах;
повышенный расход топлива.

Java heap space. Ошибка java heap space также часто встречается при диагностике автомобилей Mitsubishi. Она означает нехватку памяти в навигационной системе автомобиля в поддержкой Java-приложений. Чтобы ликвидировать этот код, следует удалить лишние установленные в системе приложения. Если код не пропадает после удаления программ, возможно, потребуется перепрошивка навигационной системы.

Если проверку автомобиля на наличие кодов ошибок вы производите на СТО, то специалисты после ликвидации неисправности сами сбросят код. Если же вы делаете это самостоятельно, то после того, как вы исправили поломку, следует отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи и подождать около 15 секунд. Обратите внимание, при этом зажигание должно быть включено.

Видео от Дениса Соболевского «Диагностика Mitsubishi Diamant»

В этом видео показан процесс самостоятельной диагностики транспортного средства Mitsubishi Diamant.

Элементарная замена датчика коленвала и других регуляторов автомобиля Митсубиси Лансер 9 и Галант
Оптика автомобилей Митсубиси: как выбрать и поменять с умом?

P0093 mitsubishi l200 внезапно глохнет

Авто: Acura TSX 2004

варианта два
1) мало топлива
2) слишком много топлива

Проверить №1 можно для начала заменив топливный фильтр, как собственно и написал Дюйм. Собственно посмотри что из него вытечет, на моей предыдущие машине из фильтра текло черное дерьмо с песком, видимо за все 15 лет эксплуатации авто идея заменить топливный фильтр пришла только мне.
Проверить №2 можно выкрутив свечи и если они будут черными и мокрыми, то значит инжектора должны быть практически все время в раскрытом состоянии, но если бы так было, то 90% тачка бы глохла. Ацкий перелив (в следствии заклинившего инжектора, брак или просто песок) может быть причиной гидроудара, тобишь капиталки, но тебе думаю это не грозит, у тебя ведь факт не сильно зажатый атмосферник с инжекторами в 1000сс.
Так что скорее всего или нет бенза или воздушный фильтр напоминает кусок грязи, ну или совсем вдруг дроссельная заслонка заржавела и ей плевать на тросик, чего в принципе быть не может.

любопытный нюанс . вообще если кто замечал, когда вваливаешь на авто 120-160, а лампа о том что пора бы залиться горит уже пару дней то бывает вот что, ты валишь 140, обороты тысяч пять, набираешь скорость и обороты. и тут бенза в баке так мало, что бензонасос не может набрать нужного количества бензина, чтобы создать достаточное давление и обороты с пяти тысяч резко падают до двух с половиной, но машина едет, а далее ооочень не охотно набирает обороты или не набирает их вовсе т.е. бензина мало чтобы вваливать, но достаточно чтобы ехать в тошнотном режиме. Потом ты судорожно начинаешь искать ближайшую заправку, после того как отклеишь свой нос от торпеды, после такого внезапного торможения двигателем, если конечно ты не пристегнут. такие штуки плохи тем что в такой момент бензонасос соскребает все говно со дна бака и отправляет его в фильтр, а если фильтр уже хлам то в инжектора летит песок, что приводит к клевым задирам и инжектора начинают лить, потом приходит жопа . лучше не ездить на лампе, пусть дерьмо будет на дне. это я к тому, что помыть бензобак такой мать его головняк (в отдельных случаях), что порой даже деньги не являются для мастеров достаточной причиной этим делом заняться.

О у тебя же ласер, тобишь митсубиси. помнится давным давно у моего товарища был тоже митсубиси, но 2 литра v6, вот только не помню что там было, то-ли оно не ехало то-ли проблема была с холостыми, то-ли одно из двух, единственное что я помню что причина была в каком-то клапане, кажись электромеханическом, блин не помню точно, но расклинило что-то на впуске и оно не ехало, мастер что вылечил авто знал куда копать, разобрал, помыл, собрал и все заработало, только вот не помню что же там было то такое на впуске. я помню что он сказал что у митсубов это старая и известная болячка.

[Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand
* Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33)

Upgrades:

Injen Cold Air Intake with Hydro Shield
MaximWorks Header 4-2-1
Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set
Hondata Heatshied Gasket
Hondata K-Pro ECU dual harness
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Goodyear Gatorback Poly-V belt
Hawk HPS Brake Pads
Russell Stainless Steel Brake lines
ATE Super Blue Racing Brake Fluid
Drilled And Slotted Rotors - front
Ground kit

P0093 mitsubishi l200 внезапно глохнет

art68 » 04 окт 2011, 15:17

poprugailos » 05 окт 2011, 00:24

Djerik » 05 окт 2011, 05:15

Brian » 05 окт 2011, 08:45

Глохнет только с включенной передачей? А на холстом нет?
Рецепт:

Сними аккамулятор, подожди 5-10 минут.
Цепляй аккумулятор. Заводишь.
И НЕ ТРОГАЯ педаль газа даешь работать на холостых минут 15-20.

А вообще думается мне, что это проблема ДПДЗ, хотя точно пока еще не установил.

art68 » 05 окт 2011, 09:33

Brian писал(а): Глохнет только с включенной передачей? А на холстом нет?
Рецепт:

А вообще думается мне, что это проблема ДПДЗ, хотя точно пока еще не установил.

На холостых не глохнет. Аккумулятор снимал, правда, про "педаль газа не трогать" - не знал. Добился только того, что раз 10 глох при остановке на светофорах , потом "мозги" встали на место, но изначальная проблема не ушла.
Что такое "проблема ДПДЗ" ? (пардон. за неграмотность).
И еще вопрос - где можно пройти диагностику? Я как-то в Темпе проходил, но там какой-то ценник конячий.
Может, посоветуете кого.
И ще у меня есть подозрение на иммобилайзер, может это у него "крыша поехала" и это он мне глушит двигатель?

Brian » 05 окт 2011, 10:20

Это ключевой момент, работа без смещения дросселя в течении 15 минут.

ДПЗД - датчик положения дроссельной заслонки.
Ситуация у тебя такая, когда ты останавливаешь, отпускаешь газ, обороты начинают падать на холостой режим,и тут есть момент, когда клапан ХХ должен открыться, командует которому ДПЗД, а он это момент профукивает. И подача воздуха прекращается.

С сигналкой тоже вариант, но это уже сам смотри. У тебя мотор 24х клапанный?

Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Еще такая тенденция, чем выше были обороты, перед тем как ты убрал ноги с гада, тем стремительнее падают обороты, и тем больше вероятности, что машины заглохнет. Если все что я описываю у тебя имеет место быть.
то 100% проблема которая была у меня.

Sheka » 05 окт 2011, 12:36

art68 » 05 окт 2011, 15:30

Что-за метка? Брелок иммобилайзера? Если о нем речь, то нет, там свежая, я первым делом поменял - сначала на Панасоник, потом, ничтоже сумняшеся, и на Дюрасель. Завтра поеду к мастеровому, который ставил иммобилайзер, отключу, поезжу - посмотрю. Если останется - договорился с ВГУЭСовским мастеровым (у них все-равно свободное время только послезавтра), поеду к ним сдаваться.

Добавлено спустя 18 минут 41 секунду:

Это ключевой момент, работа без смещения дросселя в течении 15 минут.

С сигналкой тоже вариант, но это уже сам смотри. У тебя мотор 24х клапанный?

По-моему у всех бензинок еще года с 93 по 4 клапана на цилиндр. Или я ошибаюсь?
По поводу заслонки. тоже есть подозрения на этот счет- поскольку - при нажатии педали газа (не всегда , но случается) реагирует как-то не сразу, а бывает и таким своеобразным толчком. Но вот глохнет почему-то один раз после заводки или в начале движения после остановки с переведением АКПП в положение паркингка и R. вот что смущает. А когда просто тормозишь перед светофором в процессе длительного движения - холостой ход держит нормально.

Дизельные приключения с Mitsubishi L200

История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.

Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:

- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).

Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:

В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).

Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".

Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.

И вот машина у нас:

Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:

ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:

Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:

Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.

Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.

Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:

Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:

Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:

Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:

Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:

Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.

Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.

На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.

И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:

Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:

Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.

После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:

То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:

Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.

В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.

Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.

В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.

Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.

Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:

Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:

Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:

Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.

Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.

Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.

Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.

Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Ошибка P1272

По поводу ошибки 1272. ЭБУ не нравятся скорость сброса и набора давления. Регулируется тем клапаном который всегда и забивается 1460A031.

Он исправный, просто подзабит. не может с нужной скоростью сбросить или набрать давление. Знаю случаи когда просто чистят его в ручную.

Я бы не рекомендовал бы в таком не запущенном случае что либо разбирать.

Просто промыть топливную систему ( добавками в топливо или радикально промывка рампы и форсунок ), в 9 случаях из 10 это помогало.

С пробегом под 100 000 это нормальное явление. У многих этот синдром проходил просто сам по себе, через время. Преимущественно при движении на трасе. под нагрузкой. в течении нескольких часов.

Если стоит "чип-блок", то он мог взбаламутить все осадки в рейке. С блоком на него требования больше. Код утечки, видимо перепускной подклинивает, резкая потеря давления. Помочь немного двигателю промывками, потом на 7-8 карте дать по нагрузкой поработать ,

по трасе без обгонов, пока гумус весь через обратку не уйдёт.

Заметили когда нормально по заводу до 180мпа работает система, всё вымывается и в дальнейшем не забивается. Видимо связано с тем что начинает работать обратный клапан на рейке.

клинит клапан высокого давления

Если L200 NEW то скорее всего клапан высокого давления на топливном насосе. У меня была такая беда. Замена по гарантии.

Иногда на корпусе уплотнительное резиновое кольцо сидит не плотно, прокручивается, даже немного болтается. При установке данное кольцо было успешно порвано, подобрал уплотнительное кольцо от какого то камазовского ремкомплекта, там их тьма.

Часто проявляется под нагрузкой больше 2000 оборотов, в стоячем положении, порой, не диагностируется.

клапан давления ТНВД

Для снятия нужен шестигранник 5-ка.

На плохое состояние клапана может указывать ошибка P1272

Для авто до 2011 г.в. каталожный номер 1460A031, меняют на модифицированный 1460A037 по гарантии.

С модельного 2011 года изменено посадочное место клапана (размер, резьба) и он стал неразборный (код в конце 056).

Помимо клапана регулировки давления есть в тнвд клапан перелива в обратку, после насоса подкачки. Он работает когда с большого потребления двигатель переходит на малое. Попросту подклинивает. При промывке винсом практически не участвует в процессе, даже когда газовать. Потому что без нагрузки. даже если газовать на холостом ходу, давление практически не поднимается. Заставить его поработать оказалось проще чем выкрутить с тнвд. Достаточно в течении 15-30 минут подкачивать топливо лягушкой на топливном фильтре. Не просто подкачивать. а держать её в твёрдом состоянии, насильно запихивать ему соляру что бы он её перепускал через этот клапан в обратку. Я думаю что с обраткой выходит тот кокс который не промыл винс через этот клапан. Желательно чтобы топливо было с присадкой хай-гировской. Таким способом вылечилось ряд машин которым не помогал винс и даже чистка клапана.

Читайте также: