Паджеро 4 стук сзади при движении

Обновлено: 02.07.2024

Посторонний стук при движении на 4H Mitsubishi Pajero

Люди добрые, подскажите пожалуйста. Купил паджерика (V6, 3л, 1992г.в.) и при движении на полном приводе появляется посторонний громкий частый стук. Продавец кричал что это граната. Хрен бы с ним если это так, но я боюсь, как бы это не раздатка. У кого нибудь было такое. Как проверить, что скоро умрёт, раздатка или граната?

to padlik: Любой стук надо слушать, и ставить окончательный диагноз ан форуме крайне сложно.

Если это граната, стук будет слышаться с определенной стороны. А если раздатка, то прямо под машиной и отдаваться по машине.

to padlik: Если раздатка, то скорее всего это стук цепи. Все остальное там обычно не "тикает". Подробнее можете прочеть тут . По ценам, к сожалению не могу сказать.

Лично я все же склоняюсь к ШРУСу.

Messir, а у тебя есть acq или электронка. Я смотрю ты хорошо разбираешься в паджериках и мне хотелось бы с тобой пообщаться, какие то советы услышать, рекомендации. А то я валенок, с такой машинкой впервые сталкнулся и не хотел бы её уматать.

Я был бы тебе очень признателен.

Хорошо бы если ШРУС, я даже обрадовался бы. У него ценник 2300р.. Но там не "тикает" а прям реальный стук, какбудто бы какието шлицы, то зацепляются, то проскальзывают.

to padlik: Так для того и форум, чтобы советовать не каждому в отдельности, а всем сразу!

Обращайтесь на форум - не я один тут разбираюсь. Чем сможем - поможем!

Блин блинский. Точно, у меня вот такая проблема.

"Шум-треск, раздающийся при подключении полного привода 4h свидетельствует о кончине раздатки. Особенно отчетливо треск замечается при больших нагрузках, например при резком старте. Как только обороты равняются - треск проходит. В полноприводном режиме на пониженной треск практически не пропадает. Вопрос - что может быть такого в раздатке? Цепь конечно!"

И пыльник на левой гранате порван. ААААА, я попал.

Спасибо за ссылочку, я хоть теперь понял что за проблема у меня.

to padlik: теперь остается дело за малым сделать замену и решить проблему после отписаться что и как вышло.

Ну так то да. Только не могу найти цепь. И кстати, что лучше купить: цепь=8000-10000р. + работа 4000 + какие нибудь расходники.или б/у раздатку 25000 или вообще отремонтировать старую цепь?

to padlik: Мой Вам совет: начните с гранаты.

Цепь не ремонтируется, только меняется.

to Messir: Я бы просто был бы рад если бы это ШРУС, но звуки такие, как описывается в ссылке которую ты мне скинул.

Завтро поеду к мастеру, он послухает посмотрит и послушаю что он мне скажет

to padlik: Разорванный пыльник - это в большинстве случаев уже смерть для гранаты. И ее все равно придется заменить.

to padlik:

к сожалению еслиб это была граната,то треск был бы те только при подключении 4H,а вообще всегда,хруст при выворачивании руля и повороте,наружная граната,стук при движении прямо внутренняя!если порван пыльник,то нужно снять шрус вымыть всю смазку и посмотреть состояние шариков и канавок визуально,если нет большой выроботки и механизм движется без особых усилий,то забиваете смазкой для шруса,ставите новый пыльник и вперед!кстати у паджериков гранаты весьма живучие!также шум может изходить из за разбитой крестовины,ставите машину в нейтралку и на стояночный тормоз,резкими какбы рывками дергаете кардан ,в местах крестовин,вверх вниз,вправо влево(движения прямые,а не врвщающие)про остальное вам уже написали!успехов,по результатам отписывайтесь)

Привет всем. Короче история моя закончилась так. Купил я б/у раздатку и что вы думаете. такая же хрень, цепь растянута. Я думал взорвусь от злости, теперь всётаки придётся покупать новую цепь, опять снимать раздатку перебирать её и тратить много много денег.

to padlik: Непонятно, зачем вообще надо было покупать раздатку? Вам же явно было указано на замену цепи - неужели раздатка оказалась дешевле?

Резкий удар в заднем мосту :(

Догадываюсь, что связано это с работой дифференциала повышеного трения, но по моему он не должен так сильно стучаться, ощущение что на скорости въехал в мусорный бак .

Резкий удар при ПРОБУКСОВКЕ на льду при движении назад. При движении вперед такого не происходит. Удар раздается в районе заднего моста и только в начале движения (буксования), апосля колеса цепляются и вытаскивают машину. Догадываюсь, что связано это с работой дифференциала повышеного трения, но по моему он не должен так сильно стучаться, ощущение что на скорости въехал в мусорный бак . и ещё, сегодня парковался на горке, и вернувшись не мог снять коробку с паркинга.. пришлось прикладывать большой усилие к ручке. Причем после постановки на паркинг машина скатилась ещё сантиметров на 20-30 и как оказалась заклинила рычаг переключения..Собственно вопросы: диагноз? и сколько можно так ездить (зима то ещё не кончилась) .

. еще можно открутить сливную пробку. Мне всегда нравится как люди расширительно толкуют свои знания.Экстраполируют пробки в задних мостах Труперов на задние мосты Родео.;-)Чиста для спраФФки скажу, что сливной пробки у Родео ни в переднем, ни в заднем мосту - нет. При этом про передний мост ещё можно сказать, что "есть" - функцию сливной пробки выполняет один из болтиков, а вот в заднем мосту, увы, всё не так.Михаил.

А вообще за сцет чего там происходит блокировка?

Не думаю, что это мой случай, на надо проверить затяжку гаек, кои притягивают мост к рессорам (или наоборот ), у меня сие привело к перевариванию всей конструкции

Блин . а как похоже на пробой аммортизатора . вспоминаю как впятером переезжали через лежачего полицейского, так звук и ощущения были идентичны.может всё гораздо проще )

А удар при включеном пп?У меня тоже удары при пробуксовке но тольно на включенном полном приводе, думаю это автохабы, хотя ощущение что удары из заднего моста. Если у тебя и без пп бьет тада точно задний мост.

Появился гул при наборе скорости. Проверил чуть ли не всю ходовую, пока не нашел в чем причина

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

Причины стука в задней подвеске и устранение его

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

5.3 Появились посторонние стуки

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.

Предупреждение

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).

Стуки в подвеске и трансмиссии

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.

Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.

Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

Предупреждение

Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.

Pajero IV Отзывы, Часть II

Привет! Хочу отписаться по резине BFG All-Terrain от первого лица. В 2007г, купив П4 на шинах Geolander G039 и проколов колесо на первой тысяче км, я решил поменять колеса на что-нибудь более крепкое и брутальное, достойное внедорожника. Небольшой опыт был использования BFG AT на П2, понравилось.

Первый комплект 275/70R16 проходил почти 5 лет или около 50ткм продал с износом 60-70%. Зимой стало ездить неприятно - скользко. Да, я не переобуваюсь на лето или зиму, а езжу круглый год на АТ. Конечно, характеристики не лучшие не для лета , ни для зимы, но в условиях Алматы и без заявок на агрессивный драйв, меня вполне устраивает.

Второй комплект 265/70R16 (первый размер все-таки лучше), куплен в 2012г за 34000тг/колесо катаю сейчас.

Пробег выглядит примерно так: 60% город, 30% трасса асфальт, 10% грунтовки и бездорожье (без фанатизма). И ни одного прокола, Тьфу-тьфу-тьфу.

- не рыба-ни мясо, есть гораздо лучшие варианты на любой вкус и время года. Но в моем положении тогда надо 3 комплекта: лето, зима и "на природу", причем переобуваться надо было бы до 10 раз год. Да и хранить это все хозяйство как бы негде.

-шумная - по сравнению с G039 да конечно, но меньше чем МТ.

-тяжелая - машина хуже оттормаживается и расход топлива выше.

- универсальная, можно зимой, летом и "на природу" без экстрима

- износостойкость - износ 60-70% за 50ткм

- крепкая, надежная, высокий профиль

- красивая по мнению моей супруги, да и моему тоже

ПС. В машине не я, наш очень хороший друг из Прибалхашья.

Я, конечно же, не претендую на роль советчика, тут каждый решает сам. Я лишь описал свои ощущения от пользования этими колесами, может кому пригодится.

Neal DAK

То же АТ. Пусть шумная, пусть жесткая , но как написал Air Master очень крепкая.

Но я взял именно эту на не BFG AT по причине того, что эта была более бюджетная, на сколько мне не изменяет память 33000 тг за колесо в 17 размере

rustamts

Интересно, а кто еще чтонить по резине напишет из собственного опыта с сравнением? А то надо будет покупать скоро, и не хочется 2 комплекта, хочется один комплект на зиму и лето, с выездом летом на природу каждую неделю, ландшафт пляжи и пески, грязи у нас не бывает( Балхаш )

Такого не бывает ))), всесезонка это для Германии и Великобритании, где зимой +3 а летом +20, у них там Гольфстрим под боком. У нас летом на горячем +40 асфальте резина будет быстро стираться, поэтому лучше летние шины, из твердой резины. А зимой на -20 резина задубеет, и будет как деревянная лыжа скользить по снегу, поэтому лучше зимние шины, из мягкой резины.

Neal

Интересно, а кто еще чтонить по резине напишет из собственного опыта с сравнением? А то надо будет покупать скоро, и не хочется 2 комплекта, хочется один комплект на зиму и лето, с выездом летом на природу каждую неделю, ландшафт пляжи и пески, грязи у нас не бывает( Балхаш )

Я прошлой зимой поездил месяц на штатной резине (летней), на льду Паджеро очень сильно заносит, потому что геометрия машины такая: длинная база, и плюс сзади вынесено тяжелое колесо, которое тоже создает момент в повороте. Итого на Паджеро зимой на летней резине нужно ездить осторожно вообще не нужно ездить. Согласен, но я 3+ года отездил на штатной всесезонке, впринципе мне еще на пару лет ее хватит), езжу мало, и только по городу практически с выездами на озеро, за 3+ года намотал 20к пробега всего, поэтому нужен один комплект, так как резина быстрее состаривается, чем стирается), както так

Глухой металлический стук снизу спереди

Всем привет! Взял pajero sport 2006 где то год назад. Снизу что то стучит, стук шел справа в ноги пассажира, я думал что шаровые, поменял. Не прошло, короче начал менять все подряд : амортизаторы, втулки стабилизатора, регулировал подшипники, поменял подшипник в мосту справой стороны. Все равно стучит и стучит именно когда правое переднее колесо падает в ямку, или наезжает на кочку. А если поехать по хорошей такой гравийке то вообще атас.

Возможно стучат сайлентблоки верхнего рычага,у меня тоже на кочках барабанило и стучало.На днях поменял и всё стало ок.

Murderer of Snowmen

Город Алма-ата
Авто: Mitsubishi
VIN (FRAME) код:
V67

проставки(подушки) между рамой и кузовом смотрели?

WAKE UP AND DRIVE.

возможно, буду смотреть

проставки(подушки) между рамой и кузовом смотрели?

подушки я сразу проверил все ок

стук именно справа и такой глухой, металлическое ботало

Вопрос знатокам: на монтерике при вывороте руля резко до конца вправо происходит резкий глухой металлический стук. Аналогичный стук проявляется при резком торможении. Ползая под машиной не понял что может так стучать. Если есть мнения буду рад выслушать.

на нижней шаровой в передней её части есть отбойник, такой типа сосок под ключ на 10 посмотрите его внимательно если на нем есть отметины как на наковальне после удара - вот ваш источник звука при повороте.

А при торможении источников стука - ну пальцев руки не хватит, от банального не прикрученного аккумулятора и тд и до полной перетрясти ходовки, суппортов.

На шаровой не нашел отбойника. на рычаге нижнем есть какая-то вроде толстого шплинта перемычка, так вот она расплющена как будто по ней кувалдой работали. может она? только тогда не ясно почему при повороте в другую сторону удара не слышно, хотя там то же эта перемычка расплющена.

При торможении точно не аккум - прикручен мертво. стук такой же как при повороте и даже в днище отдает под ногами водителя (справа)

Я удивляюсь как вы смотрели, на первом фото оно выкручено на фтором фото оно на первом плане.

А убивается потому что в одну сторону геометристы сделали больше выворот колес. ПРЕВЕД им большой.

После геометриии нужно проверять что бы влево-право было одинаковое количество поворотов руля от центра.

Шумы в передней подвеске более заметны, чем в задней, так как локализованы ближе к водительскому месту – в передней части автомобиля. Задняя подвеска проще, чем передняя. Шумы в ней реже являются показателями серьезных неисправностей и воспринимаются, как менее выраженные из-за более далекого расположения. Но игнорировать их тоже нельзя.

При возникновении одного из следующих типов скрипов или стуков при проезде неровностей, есть причина посетить СТО для диагностики передней или задней подвески:

Глухой стук справа или слева может говорить об износе опоры амортизационной стойки, дополнительно его проверяют нажатием на капот и крыло. Машина будет поскрипывать при нажатии;
Стуки в ходовой, часто вызывают изношенные сайлентблоки (резино-металлические втулки);
Разбитые рулевые наконечники, тоже вызывают стук в ходовой;
Скрип или скрежет при езде на неровных поверхностях (гравий, галька, ямы, кочки) на переднеприводном авто – возможная проблема в шаровых опорах;
Скрип издает сломанная пружина подвески. Состояние пружин можно отслеживать визуально – по посадке авто;
Глухие стуки, схожие со звуками сломанного амортизатора свидетельствуют о поломке рулевого управления. Дополнительный фактор – вибрация, которая отдается в руль;
Дробный перестук может возникнуть, когда неправильно работают втулки стабилизаторов;
Односторонний стук + вибрация рулевого колеса на неровностях возникает из-за изношенных втулок или увеличившегося расстояния между шестерней и рейкой;
Вибрация на разгоне, возникает при износе внутренних ШРУСов (триподов);
Вибрации при движении, возникают при деформации колёсного диска или резины;
Вибрацию автомобиля, в зимнее время, вызывает налипание песка и льда на внутреннюю часть колёсного диска;
Скрежет при проезде лежачего полицейского в зимнее время говорит о том, что резинки сайлентблока затвердели;
Скрип может сказать о необходимости проверки резиновых уплотнителей и реактивной тяги;
Стучать могут изношенные направляющие суппортов;
Звонкий стук часто создают тормозные колодки в скобах крепления суппорта;
Постукивать могут расшатанная выхлопная труба и глушитель на ней;
Стучит при езде на неровностях, если крепления узлов подвески ослаблены;
Неустойчивость автомобиля на дороге, обусловлена изношенными амортизаторами и не отрегулированным сход-развалом;
Гул в движении – это изношены подшипники ступиц.

Зачастую сложно отличить гул подшипников от гула резины колёс, для этого и требуется диагностика ходовой части автомобиля.

Наши специалисты, имеют большой опыт работы с определением неисправностей подвески автомобилей. Нам не составит труда, точно определить, и в кратчайшие сроки устранить любую неисправность вашей машины.

Действия при возникновении стука

Звуковые эффекты, даже слабо выраженные, сигнализируют водителю о необходимости диагностики. Это относится к разряду срочных задач, так как неисправность ходовой части может привести к потере управления и созданию аварийной ситуации с последствиями разной степени тяжести.

Оперативно выявим и устраним причины стука при езде по неровностям! Записывайтесь и приезжайте к нам: (029) 141-40-04 или (033) 364-40-04.

Читайте также: