Паджеро 4 жрет масло

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Жор масла на Pajero 4. Избыточное количество картерных газов и прыгающая крышка маслозаливной горловины. Как я решил эту проблему?

Ранее в записи о выборе своего автомобиля я упоминал, что у моего автомобиля оказался повышенный расход масла.

Изначально по каким-то своим внутренним ощущениям я полагал, что мой расход масла 600-800 гр. на 1000 км, для такого большого двигателя, да с пробегом почти 200 т.км. ещё и с турбиной — это не критично и даже в пределах нормы. При этом и в "умной книжке" написано, что всё зависит от условий эксплуатации и расход масла до 1л на 1000 км — допустим.

Только сейчас понимаю для каких целей эти негодяи пишут это в книжках, но на тот момент искренне верил что так может быть и это совсем не страшно😀

Собственно поэтому глубоко изучать этот вопрос начал не сразу и какое-то время катался не заморачиваясь, по принципу "мне для своего коня ничего не жалко, хочет этот проглот кушать 1л масла, пусть кушает" и на тот момент времени я совершенно не понимал, что это может свидетельствовать о какой-то значительной неисправности и может привести к не приятным последствиям.

Когда начал изучать этот вопрос выяснил, что у большинства владельцев 3.2D либо автомобиль вовсе не расходует масла, либо грамм до 500 от замены до замены и тут я начал переосмысливать глубину проблемы с которой столкнулся.
Естественно полез в сеть читать возможные причины повышенного расхода масла и начал разбираться со своей проблемой путём от простого к сложному.

1) Первая мысль, что масляное мокрое запотевание внизу двигателя, вызвано утечками — вот масло и уходит. Еду в сервис поговорить о замене всех возможных/необходимых прокладок, где меня спустили с небес на землю фразой — "Если бы у вас уходило 700 гр. на 1000 км из-за утечек, то там было бы не то чтобы запотевание, вы каждое утро бы видели масляные подтеки под машиной, тут у тебя либо турбина гонит масло, либо уже цилиндропоршневая группа загуляла, без вскрытия мы тут ничего не скажем". С грустным лицом я поехал домой.

2) Потом вычитал, что от неправильно подобранной вязкости масла может быть масложор. Как если слишком густое, так и если слишком жидкое — при любом отклонении возможен расход масла. У меня к этому времени было залито Mobil Super 3000 Diesel 5W40, так как мне в сервисе его залили изначально, да и я сам раньше думал, что "чем гуще — тем лучше" главное чтобы по допускам подходило, в то время как, рекомендованным под мои условия эксплуатации по "умной книжке" было 5W30 либо 10W30. На паджеро форуме вычитал, что один человек рекомендовал в двигателя с большим пробегом заливать не 5W30, а 10W30. Я решил попробовать заменить масло на 10W30, но найти синтетику такой вязкости смог найти только фирмы AMS OIL, которое стоило не прилично дорого и ZIC X7 LS 10W30, которое имело более чем приятную цену. В общем решил попробую ZIC и проверю как оно будет уходить при активном движении по трассе, так как в это время мы как раз собирались в путешествие по Крыму, о котором рассказывал в предыдущей записи. Взял с собой баклашку на долив 4л😀
По итогу от смены масла ничего не изменилось. Также расход был от 500гр. до 1л на 1000 км.

3) В другом сервисе сказали, что турбина на этих автомобилях выходит из строя к этому пробегу крайне редко. У вас либо сальники клапанов задубели либо кольца залегли, поэтому советуем вскрывать двигатель, менять эти сальники и наблюдать дальше. Я поехал думать, читать и смотреть дальше. В сети нашёл видео где парень рассказывает от том "как определить, что вызывает масложор: клапана или ЦПГ", там смысл в том что если сизый дым из трубы идёт при нажатии и удержание газа то - это ЦПГ, если дымит при резком сбросе газа то — это клапана.

В общем раз сизого дыма не было, то я эту причину пока отложил.

4) Далее я вспомнил про свою прыгающую крышку маслозаливной горловины и прочел про маслоотбойную сеточку под клапанной крышкой, которая забивается на 4М41. Я предположил, что на холостых из-за неё картер не вентилируется и создаётся избыточное давление картерных газов, а при нажатии на педаль газа, турбина всю эту маслянную пыль, которая должным образом не отбивается, затягивает во впуск. Приехал в сервис высказал свою теорию и спросил смогут ли они её почистить. Когда механик открыл маслозаливную, он сказал "тут точно дело не в этой сеточке, он у тебя так сапунит, что тут явно уже ЦПГ подходит". Я говорю "ясно" и иду к мастеру по приемке с просьбой обсчитать сумму будущего капитального ремонта двигателя и примерную стоимость контрактного двигателя. Поехал домой с таким паршивым настроением, что аж страшно вспоминать.

5) На днях случайно выясняется, что один мой дальний родственник Виталий в Санкт-Петербурге занимается ремонтом дизельных автомобилей, я решаю поведать ему свою историю по телефону. Он попросил снять видео: работа двигателя с открытой маслозаливной горловиной и попытку завести двигатель с отключенной топливной аппаратурой и скинуть ему.

Тут просто измерив компрессию через свечи, ты не сможешь определить причину. Берёшь меняешь прокладки под форсунками, по старым шайбам будет видно, если через них "херачили" газы. После чего замеряешь компрессию, если все чики-пуки то радуешься, если нет то очень грустишь". Скинул мне вот это видео.

В процессе поиска решения своей проблемы, я как-то уже читал про медные шайбы под форсунками, но не придал этому большого значения — так как поисковые системы ничего не выдавали по запросу "замена прокладок под форсунками Pajero 4" и я сделал вывод, что это не массовая проблема и с ней разбираться стоит в последнюю очередь.

Параллельно я решил узнать, что думают по этому поводу на форуме паджеро 4×4 .
Там один многоуважаемый форумчанин подтвердил, что избыточное количество картерных газов, может быть следствием прогара этих медных шайб.

Пораскинув мозгами я принимаю решение пойти по тому пути, который мне описал мой родственник Виталий. К этому времени я уже переехал в новый город и начал искать там сервис в котором буду обслуживаться. По совету пользователей Drive2 из г.Липецк, был выбран автосервис, который основали специалисты, перешедшие от официального дилера Mitsubishi (как минимум с их слов — это так😀).

В общем приезжаю к ним, рассказываю им всю свою историю и то, что планирую поменять прокладки под форсунками. В глазах и устах механика с мастером я увидел знакомый мне лёгкий скпесис относительно своей затеи. Спросили не перегревал ли я двигатель. Механик сказал, что: "он у тебя так "дышит" тут маловероятно, что это шайбы, но впринципе если хочешь давай начнём с их замены — так действительно мы сможем эту проблему отсечь".

Закупка запчастей — > ремонт -> замер компрессии — > все в норме — > приезжаю завожу автомобиль — > открываю маслозаливную пробку и ТА-ДАМ🎉 — она еле дрожит.

Фото не моё. Я свои шайбы как обычно благополучно выбросил и на фото не запечатлел. Но те на которых у меня произошел пробой, выглядели точь в точь как на этом фото.

Моей радости не было предела, я понимал что вероятно компрессия в норме может быть и из-за масла в цилиндрах и проблема с масложором меня не покинет — но для меня это уже было маленькой победой, после которой я мог тешить себя надеждой, что и масложор уйдёт.

Также в этот день меня обрадовали ещё одной новостью.

Мне перед ремнотом делали комплексную компьютерную диагностику и сказали что две форсунки выходят за какие-то там нормальные рабочие параметры и с ними нужно в ближайшее время будет разбираться.
А после ремонта этот же диагност мне сообщил, что после восстановления компрессии в цилиндрах, эти форсунки вышли на нормальной режим работы.

Видимо блок управления двигателя как то пытался компенсировать отсутствие компрессии, впрыском бОльшего количества топлива — НО☝️это только моя догадка.

Про величину компрессии в цилиндрах измеренную после ремонта, решил написать отдельно потому что записать эту величину я не удосужился и она осталась в моей памяти лишь в виде фразы озвученной мне мастером: "Там все сейчас в порядке, было 31 "очко" +/-". Я был готов просто вставить эту цифру в тексте своей записи, но возникло одно НО…перед тем как заявлять что у меня все в порядке с компрессией, я решил заглянуть в "умную книжку" и прочесть что там говориться о номинальных значениях данного параметра и увиденное меня повергло в ступор:

Если глянуть номинальное значение, то оно составляет 2800кПа = 28.5 кгс/см². Я под номинальным значением понимаю ту величину, которая будет у автомобиля с конвеера, при идеальных условиях измерения.

Если я верно понимаю, то "очко" = кгс/см², то есть у меня 31 кгс/см²=3040кПа. Даже если "очко" = атм., то ещё больше отклонение и у меня 3140 кПа.

Тут я начал сомневаться, а верно ли я помню ту величину, которую назвал мне мастер. Решил узнать у них, вдруг они где-то у себя в базе клиентов помечают основные характеристики той железяки, которую обслуживают, на какой-то же хрен они постоянно в сервисах просят СРТС, а не просто VIN озвучить, мне кажется что они ведут там какую-то подпольную статистику…

Этой информации у них к сожалению не было, но зато копию акт выполненных работ сбросили, за что им большое искреннее спасибо! (я же свою копию как обычно благополучно где-то посеял)😀

Про повышенную компрессию в цилиндрах я уже мельком прочел и причины её возникновения меня опять повергли в лёгкую панику😀 и тут я вижу 3 варианта:

1)Мастер в сервисе мне сказал не ту цифру, либо я её не правильно помню. Хотя я чётко помню как было сказано 31.

2)Я не верно понимаю понятие "номинального давления конца такта сжатия" и 31 для нашего двигателя - это нормальная величина и зря парюсь.

3)У моего двигателя по сей день есть какие-то проблемы, которые я выясню позже и булки я расслабил рановато😀

Бегло пробежав поисковыми запросами по сети, я ничего дельного пока не нашёл на эту тему, поэтому решил спросить у Вас:
"Как вы думаете компрессия в цилиндрах равная 31 "очку" это норма для двигателя 4М41 на Pajero 4? Или это может свидетельствовать о чем-то не приятном и стоит более глубоко изучить этот вопрос?

Вообще сейчас после ремонта автомобиль пробежал уже 3000 км, мой масляный щуп показывает отметку максимум, как и показывал в день выезда из сервиса.

На мой взгляд, если он масло кушать перестал, то думаю этот дизелек ещё побегает и наверное я рано решил поставить на нем крест.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Дымит по утрам когда движок холодный - еще как дымит. А вот сегодня на прогретой машине шлейфик сантиметров 10-15 и все а когда масло не ест вроде и его быть не должно? При замене колпачков какие запчасти надо?

Прокладка дроссельной заслонки 1шт.
Прокладка впускного коллектора 1шт.
Колпачок маслосъёмный 16шт.
Прокладка клапанной крышки 1шт.
Прокладка свечных колодцев 1шт.
Герметик 1шт.

Некоторые еще пишут что надо:
Сальник распредвала двигателя - но вроде как распредвалы не снимаем?
Кольцо уплотнительное форсунки - тоже не снимаем?
Кольцо уплотнительное ТНВД - тоже не снимаем?

Какая компрессия, если компрессия нормальная 14 тогда можно не лазить в кольца, если только маслосъемные кольца не залегли.

При замене колпачков какие запчасти надо?

1) Прокладка впускного коллектора.
2) Колпачки маслосъёмные.
3) Прокладка клапанной крышки.
4) Прокладка свечных колодцев.
5) Сальники распредвала двигателя.
6) Герметик.

Если компенсаторы стучат сразу промыть. У себя я все прмыл уже не стучат.

Нужен нормальный компресометр. Комспрессия может быть из-за поподания масла в целиндры. Компрессия во всех горшках зашкаливает ?
Можно предпологать что с кольцами и с клапонами всё вроде как в порядке. Свечи в масленном нагаре должны быть связанное с ужором, причины две колпачки если не менялись до этого. То скорей всего 100% это точно. Ну и как двигло не новое то желательно залесть в колечки, там тоже бывают сюрпризы с маслосъемными кольцами это 50%.

Вот у меня тоже такая же песня. Потом подумал всё сразу делать.

Rus78 писал(а): Нужен нормальный компресометр. Комспрессия может быть из-за поподания масла в целиндры. Компрессия во всех горшках зашкаливает ?
Можно предпологать что с кольцами и с клапонами всё вроде как в порядке. Свечи в масленном нагаре должны быть связанное с ужором, причины две колпачки если не менялись до этого. То скорей всего 100% это точно. Ну и как двигло не новое то желательно залесть в колечки, там тоже бывают сюрпризы с маслосъемными кольцами это 50%.

Паджеро 4 жрет масло

потап » 29 сен 2011, 05:51

Kerensky » 29 сен 2011, 16:54

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

потап » 29 сен 2011, 18:11

Bostonicus » 29 сен 2011, 20:43

игорь » 29 сен 2011, 21:59

Моня » 30 сен 2011, 20:13

потап » 03 окт 2011, 04:31

Моня » 03 окт 2011, 13:53

Kerensky » 03 окт 2011, 23:01

попробовать раскоксовку конечно можно, но как правило толку мало. начни конечно с маслосъемных

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

Libra » 04 окт 2011, 15:09

Kerensky писал(а): попробовать раскоксовку конечно можно, но как правило толку мало. начни конечно с маслосъемных

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели

Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.

Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.

Двигатели

Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).

3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.

Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.

Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.

В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже - после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).

Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.

После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.

Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора - они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.

При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).

Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле - 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.

Дизельный двигатель

Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.

Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки - 26-28 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.

«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.

Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.

После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).

«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.

Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.

Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев - результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.

Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».

Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог - за 1-3 тыс. рублей.

Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.

На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).

Ходовая

Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.

Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов - до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.

Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.

Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.

Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.

Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.

Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.

Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».

При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем обнаруживается множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести.

Чаще первые «паучки» появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Небольшие очаги коррозии возникают и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса (свыше 13 000 рублей).

Не может устоять перед "коричневой чумой" и топливный бак. Все благодаря грязи, скапливающейся в пространстве между нижней частью бака и его защитой. Новый бак доступен за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Работа по замене оценивается примерно в 7000 рублей.

Со временем на задних колесных арках в местах потертостей возникает коррозия.

Еще одна «конструктивная особенность» - болтающийся правый задний фонарь. Причина – выработка на «пистоне» крепления фонаря.

Огромное ветровое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Затраты на обновление лобовика составят порядка 9000 рублей. Иногда в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.

На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Он продается только в сборе с люком. Отдельно механизм можно приобрести на авторазборках за 7-8 тыс. рублей.

При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а после 100-120 тыс. км может выйти из строя трапеция передних стеклоочистителей (5-6 тыс. рублей). Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.

Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места – панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.

Передние кресла с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет «товарный» вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре «лысеет» и кожа на руле.

На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. При этом перестает работать звуковой сигнал, и загорается лампа неисправности подушки безопасности. Новый оригинальный шлейф стоит около 9000 рублей. Китайский аналог можно найти в интернете за 1000 рублей.

Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым «дорожной пылью» радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур (5-8 тыс. рублей). Восстановить задние трубки можно за 13-17 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше – около 20 000 рублей.

Попутно страдают и трубки отопителя заднего ряда.

Подвести может и электрический вентилятор охлаждения радиатора кондиционера (21 000 рублей за оригинал или 8000 за аналог).

Электрика, как правило, никаких проблем не доставляет.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не растерял других немаловажных качеств – выносливости и надежности. Да, слабое ЛКП, «закисающая подвеска» и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент – Тойота Ленд Крузер Прадо - намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.

МАСЛОЖОР

Всем доброго времени суток! Да да да, опять это вечная тема про масло и про его расход.

Сервис конечно не официальный, но уверяют, что это одно из лучших на рынке масел. Может быть, но как быть с тем, что масло вроде как суперское, а расход появился?
Посещает мысль даже купить у официалов их фирменное масло и попробовать залить его, посмотреть как будет расходоваться оно…

Но смущает тот факт, что его очень ругают разные обзорщики масел и говорят, что на самом деле это масло ENEOS, которое не хвастает хорошим качеством.

Хотел бы узнать у кого какая ситуация на ПАДЖЕРО-4 с масложором и кто какое масло при этом заливает в двигатель? СПАСИБО!

Mitsubishi Pajero 2013, 178 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 2008

Mitsubishi Pajero, 2010

Mitsubishi Pajero, 2007

Комментарии 72

5W40 Mobil 1 Delvac. От замены до замены максимальный уровень (замена раз в 10 тыс км или раз в год, что наступит раньше).

А лет сколько машине и общий пробег? У меня первые 5 лет тоже все ОК было

Почти 10 лет и 175 тыс км

У меня был жор масла на гранд чероки 2005 4,7. При покупке дымил, потом выяснилось что жрет литр на тыщу. Поменяли МСК и жор пропал полностью. Колпачки были задубевшие. На тот момент машине было 13 лет.

Ну это да, возраст берёт своё

Энеос в жестянке на Российском рынке это копия Японского Энеос от ИП Тунгусов . Японский Энеос в Россию не поставляется . Масло Мицубиси выпускает Нипон Ойл — Энеос, но в Сингапуре .

Ну так его можно считать качественным? Я про Оригинал, а то его все обзорщики поливают …

Оригинал не сказать, чтобы плохое. Если обобщить, то масло среднего качества так сказать. Я отказался от оригинального масла в первую очередь из-за слабых низкотемпературных характеристик.

Ну так его можно считать качественным? Я про Оригинал, а то его все обзорщики поливают …

Середняк, катать тысяч 7-10, но не 15 т км как некоторые .
А так, я бы присмотрелся к другим маслам .

У меня зависит стиля вождения. Мск-Питер-Мск на круизе 130 км/ч- ничего не скушал, 1000 по трассе с обгонами — съел 300мл (педалировали активно). Лью Лукойл 5а30

Значит Лукойл тоже лопает ;-)

У меня мотор грязный и масло ел. Лукойл, оригинал все ел. Примерно литр на 5 6 тысяч. Давление масло мерил, ок. Менял клапан вентиляции картера и шланг, сальники свечей, прокладки клапанной крышки, менял масло раз в 5 6 тысяч. Пользовался промывками длинного и короткого действия. Заливал модификаторы от Xado, ПТФЭ Форум. Через 70 тысяч стал есть меньше. Двигатель чуть чище. Прошлой зимой 3 смены отъездил на Амсойл 5w30, как-то сразу стала меньше течь прокладка крышки меньше есть масло. Сейчас на Нести 5в30. Добавляю эстеры и молибден. Доливаю 250 500 на 5000. В планах махнуть мск и гидрокомпенсаторы. Давление масла хорошее. Ну уж стукнет, возьму контракт. Общий пробег якобы 180, мой 90. И уровень масла я всегда держу на максимуме.

После такой терапии, случаем, шипы выпавшие, на зимней резине, обратно не отрастают? ;))

П4, 144000 км, 2011 год, дизель 4М41. Прошлый владелец лил ликви молли 5w-30. За 15 тысяча ушло от максимума до минимума. Весной Залил рекомендуемое мицубиши для дизеля. Взял 4 канистры по 4 литра, 9,3 л влил. За десять тысяч ушло половина уровня от мах до мин. долил литра полтора. Подумываю перейти на петрол канада. Но на жор это не повлияет наверно)

Загорелась лампа давления масла PAJERO 4

Визуально: лампочка давления масла на приборной панели моргает часто и быстро пропадает, с пропусками.
Что творится в моторе: пониженное давление масла, есть вероятность спасти двигатель без серьезных вложений
Выход: Вероятно, обойдется все малой кровью. Под замену пойдет масляный насос.
Каждые 10 секунд работы двигателя это минус тысячи из вашего кармана.

2 я стадия масляного голодания двигателя

На приборной панели: Значок давления масла горит дольше, пропадает медленнее.
Что в это время происходит в двигателе: практически полное отстутствие давления в системе смазки ДВС, повышенный износ вкладышей (грызет вкладыши) и коленвала.
Выход из положения: Коленвал точно попадет на проточку с заменой старых вкладышей на новые ремонтные. + естественно, замена масляного насоса, промывка и замена масла ДВС. пример

3 я стадия масляного голодания двигателя

На щитке приборов: точная шлифовка коленвала, а возможно, и замена двс
В моторе: Полное отсутствие давление масла. Деформированные вкладыши, шейки коленвала на грани перелома.
Как лечить: однозначно шлифовка коленвала, замена старых вкладышей на новые ремонтные + соответственно, замена масляного насоса. Есть вероятность целесообразности замены мотора в сборе.

Симптомы неисправности системы смазки двигателя

Мигающий значок лампы давления масла, стук в подкапотном пространстве.

1) Масло в двигателе превратилось в ваксу, и забился маслоприемник

2) Вышел из строя масляный насос

3) Банально вытекло масло (взорвался масляный фильтр, пробит поддон двигателя, сгнил поддон картера)

4) А может быть, что всего-лишь неисправен датчик, или проводка к нему.

Диагностика (дефектовка) - подключаем манометр и смотрим на текущее давление масла в системе смазки двигателя	2 000 руб.
Разборка двс снизу - без снятия двс и осмотр на предмет металиической стружки и что вообще происходит в поддоне	10 000 руб.
Замена масляного насоса	15 000 руб.
Замена старых вкладышей на новые в номинале, не снимая ДВС	+ 3 000 руб.
Демонтаж ДВС	20 000 руб.
Шлифовка колена, замена старых вкладышей на новые ремонтного размера	от 3 000 до 5 000 руб.
Коленвал неремонтнопригодный, замена коленвала. Полная переборка двс, если она рентабельна.	до 80 000 руб.

Где отремонтировать двигатель Паджеро 4?

Вы можете отремонтировать двигатель на Паджеро 4 в Москве по адресу: ул. Полярный проезд дом 18

ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Перезвоните мне
Наш специалист даст ответы на все Ваши вопросы.
Работаем исключительно с машинами Mitsubishi, поэтому знаем про них всё.

8 (925) 599-01-09
(пишите нам на WhatsApp , мы всегда на связи)

Наглядный пример масляного голодания двигателя PAJERO 4 3,0 бензин

Информация: PAJERO 4 3.0 бензин 2012 г.в. 115000 км. пробега

Паджеро 4 жрет масло

Ну, на самом деле, всё просто.
Минералка - это дешевый кряк, она кое-как смазывает, нифига толком не моет, не держит высокие температуры. Оправдывает себя, разумеется, при эксплуатации авто чисто в пределах амортизационного срока. Без разницы, что лить - все проблемы достанутся новому владельцу. Коммерческий транспорт не рассматриваем.
Да, есть различные специальные моторные масла на минеральной основе с кучей присадок, но они, как правило, находятся уже в разделе полусинтетики.
Полусинтетика - чисто маркетинговая фишка. Типа лучше минералки, но дешевле синтетики. Развод, короче.
Синтетика - это эстеры и прочая синтезированная дребедень. В силу своего состава, синтетика обладает многократно лучшими моющими свойствами (т.к. может позволить себе суровую химию, которая разложила бы минералку), большей термостабильностью, текучестью и т.д.

У старых автолюбителей есть поверие, что в такие-же старые, как они сами, моторы синтетику лить нельзя - мол потечет из всех щелей.
Но это не потому, что "масло не подходит для мотора", а потому, что оно лучше смазывает, смывает лаковые отложения, проникает в те зазоры, в которые минералка "не пролезала" в виду большего поверхностного натяжения. Разумеется, что она начинает, пардон, сцать из-под давно задубевших сальников.

Разумеется, никакой самой дорогой синтетикой полумёртвый мотор не вылечить. И лить её в многолитровый дизель карьерного бульдозера тоже бесполезно - он любое масло жрёт вёдрами, разоришься. А для мелкого крутильного япономотора зажигалки - самое оно. Но, повторюсь, если ездить (разумеется, сновья) в режиме "бабуля" по местности типа Уссурийска с траффиком Дальнегорска - самую простецкую, но качественную, минералку можно менять вдвое реже и жрать её мотор начнёт не раньше, чем кузов сгниёт до состояния невидимки.

Вопрос: почему сами японопроизводители авто указывают в мануале минералку?
Ответ: во-первых, им выгодно, чтоб их автомобили были максимально дешевы в эксплуатации. Во-вторых, сама система у них там за морем не предусматривает эксплуатацию авто десятилетиями. Это не выгодно ни производителям, ни империи. Это экономически нецелесообразно. В третьих, япов много, земли мало, ресурсов нет, всё дорого. Так на кой им затрачивать энергию на высокотехнологичное производство расходника, который, в итоге, всё равно бесполезен. Короче, тут, помимо практичности, еще и политика, замешаная на экономике : )

Паджеро 4 жрет масло

а если ввалить под нагрузкой? и резко бросить газ?

Надо будет попробовать. Придется на второй машине ехать сзади смотреть.

вообще то паджеро всегда славились жором масла,у кума было уже,снизили подбором масла,пробуйте 0w30 или 5w30 должно помочь,но совсем жор не пропадет

Не знал, надо будет попробовать при следующей замене масла. А сколько у Вас жрал, если не секрет? Мне просто кажется расход масла 1 л на тысячу перебор, у меня мой 3153 с 421 движком меньше жрет, но у меня сальник капает, там все понятно.

Не новый мотор вот и поджирает. 1л на 1000 км - это немного, много это когда 1 л на 100 км))))) но это уже как правило либо течь, либо мотор вообще мертвый, что и так заметно.

как надоест масло заливать - так надо будет вскрывать, возможно маслосьемные колпачки, а может поршневая))))

Лужи и капли под машиной смотреть на заведенном двигателе - запросто на заглушенном может вообще не течь, а на ходу тратить 3 л на 50 км - было так недавно, шланг на маслорадиатор лопнул и на ходу вытекало, а на стоянке и незаметно ничего. рама была в масле, но только потому что капало на кардан, а если бы мимо - так и сухо было бы все..

ЗЫ на мотоциклах когда мотор крутишь постоянно за 7000 может и больше сожрать - это вообще норма, что на оборотах масло сжирается, даже если 0.5 л на 100 км и пролетаеш их за пол часа )))

басни то не рассказывайте. с 2004 по 2011 преимущственно Паджы и делал. как бензин так и дизель. мицовский двиг, что 56 что 41 что 76, если за 5 тыс. сожрет грам 200, и то хорошо. при отсутствии течи, либо масло фуфел, либо двиг ушатаный. тут вариантов нет. на исправном двиге ММС масло доливать, это нонсенс.

По поводу масла может быть, в сервисе могли все что угодно налить. А на ушатанный двигатель не похож. Тянет хорошо, дыма сизого нет. Так что скорее всего масло.

как надоест масло заливать - так надо будет вскрывать, возможно маслосьемные колпачки, а может поршневая))))

На холостых и на оборотах тоже смотрели, ни капли нет под машиной. Скорее всего действительно год уже сказывается и масло, возможно, плохое. В любом случае смысла вскрывать двигатель пока нет. Возможно, после замены масла расход упадет.

Жрет масло литрами

Сам только недавно стал обладателем такого же пыжа,по дизелю опыта нет,но всё же,не может это быть следствием некачественного ремонта ЦПГ.
Блок точили,или просто кольца другие воткнули?

как хочешь аппаратуру чистить?
тож хочу это сделать,не знаю каким способом лучше?

С утра когда будешь заводить, посмотри если появиться синий дымок а потом пропадет значит это маслаки, а если постянно дымит то это кольца желательно бы еще пробег твой знать можно было бы и по точнее сказать

А машина не дымит?, не может же быть что бы масло девалось просто так, и ни каких проявлений, куда бы оно попадало

Люди. никогда не думала, что у меня начнутся подобные проблемы, но Джуниор стал кушать масло.

Утечек точно нет, куда девается понять не могу. На днях масло поменяю, но вдруг проблема не уйдет?

Скажите пожалуйста наиболее распространенные причины этого, чтоб потом можно было обратить внимание в первую очередь на них.

Люди. никогда не думала, что у меня начнутся подобные проблемы, но Джуниор стал кушать масло.

Утечек точно нет, куда девается понять не могу. На днях масло поменяю, но вдруг проблема не уйдет?

<p>Жаке,RVR всеже практичный / Audi C4 не машина / Legnum сцуко симпатичный / Pajero был однако проходимый но старый и дверей мало / Subaru legacy зараза шустрый / Subaru outback проходим и комфортный машин / ММС L 200 Работящий работяга, работающий за работу и десять литров соляры / MB ML 350 вырастет будет реактивный самолет, а так кукурузнег, в канаву его / BMW 5-series E39 шустрый и стильный дорогой во всех смыслах, любит доллары, Pajero II 4m40 хорошо лифтованный вездеход )), Odissey - сарай для трассы, хотя в общем то ничего / Daewoo Matiz экономичный, компактный ящик на палке для камикадзе / Mondeo III превзойдет ваши ожидания. Sonata 2014 стильно, комфортно, здорово, получше камрей будет, но близко к асфальту / Nissan Pathfinder 2007 г.в. Кожа рожа и тд хорошо, но есть еще чудесные 4.0 литра радости под капотом, оставляющие в пыли низколетов и псевдошумахеров по асфальту и за его пределами, минусов не выявлено / MMC PAJERO IV 3.0, рестайл, 2010 г.в. тестируется. шо то пока настороженность вызывает сей аппарат :-0

Спасибо за совет )) Теперь ещё вопрос, где можно эту компрессию померить, и что это вообще такое??

И да. двигатель, не GDI. ))

Замеряют компрессию на СТО.
Это величина давления, которая создаётся поршнем в камере сгорания.
При отсутствии утечек она соответствует норме (для вашего авто),
а при изношенности поршневых колец и/или поршня она меньше нормы.
Собственно, из-за износа колец масло попадает в камеру сгорания в бОльшем объёме
и его расход увеличивается.

А ещё масло может попадать в камеру сгорания через направляющие ножки клапанов.
Чтобы этого не произошло на них стоят маслоотражающие колпачки (в народе - маслаки).
По сути - тот же сальник, как и в любом другом месте мотора, но конструкция немного другая.
Эти самые маслаки со временем дубеют (теряют эластичность манжеты) и не отражают масло как нужно.

Читайте также: