Паджеро ио дергается на ходу

Обновлено: 30.06.2024

Дергается при резком наборе скорости и под нагрузкой (Pajero II) Mitsubishi Pajero

При наборе скорости и подъеме в горку дергается, такое впечатление, что не хватает мощности.

Грешу на топливный насос либо фильтр. Может есть конкретные решение проблемы?

При наборе скорости. больше похоже на недостаток топлива, как Вы и написали насос либо фильтр, для начала попробуйте поменять топливный фильтр.

Также, проблема может быть в свечах и вв проводах.

Свечи уже поменял. О проводах думаю.. Начну с фильтра, попробую отделаться малыми усилиями.. ))

to sergey51: После замены фильтра и проверки проводов смотрите топливный насос, его сеточку можно поменять. Также советую сменить заправку.

О заправке, кстати. Заправляюсь в разных. Но езжу на 95. Может стоит попробовать 92? Спасибо.

Разные заправки "это не есть гуд". Всякое бывает, заправишься гденибудь "водой" и будет она потом в баке бультыхаться и наводить смуту на доброе имя двигателя. У меня был случай когда на ЛУК-овской заправке в отдаленном районе нам залили в один бак УАЗа солярку, по дороге ещё обратили внимание на то что в районе километра от заправки слишком уж часто попадаются машины с поднятым капотом. Поняли почему, когда у нас в баке кончилась горючка и преключились на второй бак, как оказалось при последующей разборке полетов "при заправке молодой оператор попутал емкости" и слил прибывшую солярку в емкость с бензином

"А бензин ослиной мочой кто разбавлял?" © Джентельмены удачи

to STALKER:

Сергей Вы решили проблему с дёрганьем?

Столкнулся с такой же проблемой. Попробовал все варианты: поменял датчик воздуха, топливный фильтр, воздушный фильтр, бронепровода, свечи, а оказалось топливный насос который в баке.

подскажите подходит ли топливный бак от кузова v45 к кузову v 43?

to zuffer: Думаю, да, судя по калибровочной группе.

to geobaa69:

Да, решил. Катушки и провода..

Столкнулся сегодня с этой же проблемой, ехал по трассе. Пока держишь скорость по ровной дороге, все хорошо. Пока плавно и не сильно нажимаешь педаль газа, тоже все нормально. Но малейший подъем, или резко надавить педаль газа. Машину будто пинком бьют, скорость на месте, а машину трусит. А если утопить педаль в пол, то машина вообще стоит на месте. При подъемах, круиз контроль выключается, и скорость выше 80 км\час набрать не возможно.
Топливный фильтр, масленый, воздушный фильтр, масло в двигатели, в АККП, менял перед дорогой.
Грешу на смечи, потому, что свою добрую сотню они отбегали, как и ВВ. Но менять на абум не хочется. Есть какие либо способы диагностики, чтобы проверить, что с машиной не так, в подобных случаях ?

всем добрый день.
возникла пролема. МПС 2007, 3,0 бенз., 6G72, МКП. пробег 208 тыщ. из них около 15-20 на газу.
в диапазоне оборотов 1200-1600, при наборе хода довольно часто возникает "дерганье" двигателя. Процесс можно назвать контролируемым, т.к. при определенном стиле вождения этого можно избегать или наоборот "заставить" деграться. Установлен газ. На газу это явление выражено более ярко, на бензе менее, но тоже присутствует. Изначально грешил на настройки газа, но теперь очевидно, что проблема есть и на бензе.
ТО проведены, вцелом состояние авто отличное. свечи: замена 40 тыс., иридий., провода: 15 тыс.
Кто что думает по данному поводу.

Первое что приходит в голову при таких симптомах - форсунки требуют чистки.

Но, может спецы подскажут еще варианты.

У меня такой же двиг, симптомы были аналогичные, чистка помогла.

А холостые не плавают ? Если да, то это 99% форсунки!

Авто: Pajero Sport
Имя: Максим
Пол: Мужчина

холостые не плавают. Чистить газовые форсунки? так пробег не более 20 тыщ, или этого достаточно?

Однозначно бедная смесь. Если бы проявлялось только на бензине то грешил бы на топливный насос или топливный фильтр, а так похоже на несанкционированый забор воздуха.

Авто: Nissan Patrol GR Y61
Имя: Толя
Пол: Мужчина

Да, похоже на бедную смесь, если бы карбюраторная была машина, то вытянул немного подсос и сразу дергания пропали, а так надо бы диагностику сделать. Напрягает то что дергается и на бензине и на газу. А что кстати с дросселем, с ним все в порядке, например дорожка педальки газа?

Авто: Pajero Sport
Имя: Максим
Пол: Мужчина

на бензине намного меньше. при обычной езде практически не ощущается, надо только загнять авто в режим: например с горки на низких оборотах при полном нажатии на газ. при езде на газу практически в любом режиме при наборе скорости. отсутствует дерганье только при активном режиме езды.

дрожки педальки нет.

откуда может быть подсос воздуха? как определить?

последние работы с мотором проводились 1,5 года назад, замена ремня ГРМ, соответственно свечи и т.д.

явная проблема появилась месяц.

Думаю надо начать с подключения к компу. Посмотреть пропуски зажигания, смесь.

я же вангую, что Свечам хана.

Тоже на свечи ставлю.

Кстати, такая же фигня была когда вышла из строя лямбда. На бензине ездить можно, только с небольшим дерганием, на газу вообще только на оборотах выше 2500. на холостых почти глох. Но при этом горел чек, датчик кислорода. Если бу машинку брали, могли лампу чек заглушить.

На диагностике были?

холостые не плавают. Чистить газовые форсунки? так пробег не более 20 тыщ, или этого достаточно?

Ну при нашем то качестве бенза/газа.

Попробуй почистить дроссельную заслонку.

Вот с этого бы я начал, проверить что там комп глаголит.

У меня похожее было из за свечей, может и у вас такое же.

Проверьте, для начала, зазор в свечах. Думаю его придется уменьшить - последствия эрозии метала. Если не поможет то надо искать подсос воздуха после дросселя. Чистка дросселя не помешает в любом случае, но на дергание загрязненность ДЗ никак не влияет. Еще, у Вас на каждую свечу своя катушка? Если да то возможно какая-то умирает, что тоже является последствием больших зазоров свечей.

Авто: Pajero Sport
Имя: Максим
Пол: Мужчина

Проблема общая и поэтому причина должна быть общая. Может свечи или подсос воздуха после дроселя, например в районе впускного коллектора.

Я когда то нашел подсос пшикая баллончиком (холодный старт) в местах крепления колектора, воздушных патрубков.

На холостом ходу от всасывания паров в не герметичных местах, обороты двигателя произвольно поднимались.

Чек иногда светится, но только на газу, после пробега км 20 сам тухнет.

По лямбде. Тогда на бензе должна вести себя также как и на газу?

Так а что говорит чек? Ошибка должна сохраниться в памяти. Загорится чек - бегом к электрику. Иначе можно долго гадать на кофейной гуще.

Если это лямбда, то поведение на бензе и газе немного отличаются. Хотя это может зависеть от того как работают газовые мозги. У меня они работают в онлайне с бензиновыми. т.е. по ОБД протоколу. В зависимости от того что показывают бензиновые готовится газовая смесь. поэтому у меня большая разница была в поведении между бензом и газом. На бензине ехала более менее только расход был большой, на газу дергалась очень сильно. Особенно на холостых.

Да, вонь стояла что от бенза что от газа ужасающая. Топливо не сгорало полностью.

Не зависимо от того горит чек в данный момент или нет, ошибка все равно сохраняется в памяти с той только разницей что ей присваивается статус спорадической (возникающей время от времени). Так что полностью согласен с Шпионом, визит к диагносту существенно облегчит поиск косяка.

Подергивание двигателя

Возвращаясь очередной раз с рыбалки остановился на светофоре уже на подъезде к городу. Стою, держу ногу на тормозе, и вдруг не с того не с сего, машина начала сильно при сильно дергаться и вибрировать и пытаться заглохнуть. Ну сразу же первая мысля, что забились грязью или еще какой нить бякой подушки двигателя, так как машина была совсем не чистой :)

Думаю ну да ладно, до города дотяну.

Дотянул до города, загнал машину в гараж и ушел домой, ибо сил уже не было. На следующий день пошел в гараж разбираться … Выгнал кое как машинку, помыл всю и снова завел. Но тряска так и не ушла. Ну что ж пришло время "глобального" осмотра двигателя и всех расходников.

1) Разобрал дросельную заслонку … мягко говоря она была не чистая :) ---- промыл, прочистил

2) Разобрал впускной коллектор … тоже в таком же состоянии что и заслонка ----- промыл, прочистил

3) Добрался с горем пополам до фильтрика ТНВД … весь в г****не ---- вытащил, выкинул, заказал новый, жду

4) Заглушил клапан ЕГР

5) Вытащил свечи … заменил на новые

Завел машину, тряска один хрен осталась. Думаю ну все, больше у меня вариантов нет, как снять выпуск … снял трубу всю … и завел без нее. Но тряска так и осталась!

Почитав форумы, решил попробовать заменить наконечники на свечах … так как это было последнее что я не делал … Благо у меня оказался товарищ, у которого в гараже лежит движка с лансера 1.5 GDI … и он любезно одолжил мне наконечники :)

и что вы думаете? :) Она ведь заработала прекрасно :)))

Ну вот вообщем то и весь "самостоятельный ремонт"

Mitsubishi Pajero iO 1998, 130 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero iO, 1998

Mitsubishi Pajero iO, 1999

Mitsubishi Pajero iO, 2001

Mitsubishi Pajero iO, 2002

Комментарии 7

Изначально ты говорил что забились грязью подушки двигателя, ты их смотрел? У меня была похожая ситуация, неожиданно завибрировал двигатель, загнал в автосервис, там сказали что умер ТНВД, приобрел новый насос, но устанавливать я его стал самостоятельно, в процессе установки обнаружил, что двигатель на одной из подушек смещен примерно на 1 см, то есть оборвана подушка. После установки нового насоса, двигатель вибрировал точно так же как и при старом насосе. После этого были куплены и установлены две подушки, кстати вторая подушка была тоже порвана. Двигатель заработал как часики. Так что не всегда нужно верить людям с автосервисов. Соотношение насоса к подушкам — 36 тыс. насос = 2 тыс подушки с установкой. Так что я думаю что старый насос был рабочим, в последующем был смазан, законсервирован и убран в коробочку.

тнвд заменен и диагностика показала все норм с ней скорей стрелка сама по себе, что за датчик положения колена?

Тахометр на прогретом прыгает между 600 700 и бывает доходит до 800 оборотов не приятно аж машину подкидывает

смотри! бывает обороты плавают тоесть машина какбы газует 600-700 или 800! проверь давление тнвд! а вот если стрелка тахометра прыгает не в такт работе двс а какбы сама по себе то это датчик положения колена!

У меня тоже самое дергается движка, вчера совсем завелась и заглохла сразу, какие то не понятные обороты на холодную заводку, сделал компьютерную диагностику сказали что топливная заслонка как то говорили об этом мне товарищ но еще не занимался этим всем а твой ремонт заставил меня задуматься.

Топливная заслонка? … интересн …

Паджеро ио дергается на ходу

ну помогите кто нибудь??

здох топливной насос! GDI

а где он стоит то? И из-за этого плавают обороты чтоли?
А что на счет экрана и прикуривателя можешь подсказать? Может у меня предохранители сгорели? где предохранители от экрана и прикуривателя стоят, не подскажешь?

яб купил с удовольствием , но тут нету в продаже, живу далеко на Севере! недобраться никак в Якутск. Поэтому тут хочу спросить!

Особенности принципиальной схемы.

Чем же отличается новый двигатель от «обычных»? Чтобы ответить на этот вопрос, придется начать издалека. Известно: для работы двигателя внутреннего сгорания топливо нужно смешать с воздухом в определенной пропорции, причем качество смеси существенно влияет на параметры мотора - его мощность, токсичность выхлопа и т.п. Известно также, что двигатели подразделяют на две категории: с внутренним смесеобразованием (дизели, у которых топливо смешивается с воздухом непосредственно в цилиндре) и с внешним (бензиновые - карбюраторные или с впрыском топлива, где в цилиндр поступает уже готовая топливо-воздушная смесь). Двигатель, получивший обозначение GDI (Gasoline Direct Injection, то есть бензиновый с непосредственным впрыском) как бы перешел в "лагерь" дизелей. У него форсунка также подает топливо в цилиндр, где оно смешивается с воздухом, но зажигание производится с помощью электрической искры.

Но это еще не все особенности данного двигателя. Не погружаясь в дебри аэродинамических процессов смесеобразования, можно сказать, что топливно-воздушная смесь в цилиндре имеет упорядоченную структуру, движется по запрограммированной траектории и имеет разную концентрацию по объему цилиндра: «холодную» у стенок цилиндра и «горячую» в центре в области свечи. Это приоткрывает завесу над тайной работы двигателя на сверх-обедненной смеси: просто-напросто рабочая концентрация создается непосредственно у свечи.

Также, из интересных особенностей можно отметить, что двигатель имеет два топливных насоса. Первый «обычный», который находится в баке и второй насос высокого давления (ТНВД), который приводится механически от двигателя.

Виды впрыска топлива двигателей с GDI

Двигатели 4G93 выпускаются двух типов: для Японии и для Европы. И у них есть различия и, можно сказать, довольно основательные.
И не только по конструкции двигателей, топливного насоса высокого давления, но и в самой системе впрыска топлива. Для Японских существуют всего два вида впрыска топлива на двигателях GDI :

ULTPA LEAN COMBUSTION MODE - режим работы на супер-обедненной топливо-воздушной смеси, приблизительно в соотношениях от 37:1 до 43:1. За "идеальное" соотношение принимается 40:1. В данном режиме двигатель работает на скоростях до 115-125 км/час при условии, что ускорение совершается спокойно и плавно, без резкого нажатия на педаль акселератора. и "выдает" наиболее максимальный крутящий момент на двигатель. Впрыск топлива происходит на такте сжатия, когда поршень еще не дошел до верхней мертвой точки . Топливо впрыскивается компактной струей и, закручиваясь по часовой стрелке, максимально пОлно размешивается воздухом.
SUPERIOR OUTPUT MODE режим работы в стехиометрическом составе топливо-воздушной смеси. Этот режим работы включается на скорости свыше 125 км/час или в том случае, если на двигатель "падает" большая нагрузка (прицеп, затяжной подъем в гору и так далее).

Для автомобилей, которые "европейцы", был добавлен еще один режим – ДВУХ-ступенчатый впрыск топлива под названием: TWO-STAGE MIXING - резкий старт с места или резкое ускорение при обгоне. Это режим двухступенчатого впрыска топлива, когда топливо впрыскивается в цилиндр два раза за четыре такта движения поршня.
Во время первого впрыска топлива на такте впуска состав топливо-воздушной смеси составляет всего такое соотношение, как 60:1. Это "два раза супер-обедненная смесь" и в таком соотношении она никогда не воспламенится и служит, в основном, для того, что бы охладить камеру сгорания, потому что чем ниже будет ее температура, тем больше войдет туда на такте впуска воздуха и, значит, тем больше топлива - соответственно , можно подать туда на втором такте - такте сжатия. То есть, все это придумано только для того, что бы увеличить коэфициент наполнения камеры сгорания

А если конкретно, то на такте сжатия в камере сгорания получается состав топливо-воздушной смеси равный 12:1 (сверх-обогащенная топливо-воздушная смесь).

Все это позволяет получить максимальную мощность. Для сравнения при одних и тех же оборотах, например, RPM 3000, двигатель GDI "выдает" на 10% больше мощности, чем тот же MPI (распределенный впрыск топлива).
Переключение режимов из одного в другой происходит автоматически и практически незаметно для водителя, всем управляет бортовой компьютер.

Есть и еще один режим работы двигателя: STICH F/B это режим работы на составе топливо-воздушной смеси, которая приближается к стехиометрическому, имеет "обратную связь" и может регулироваться "через" датчик кислорода. (IMG:style_emoticons/default/wink.jpg)

Подробно мы его рассматривать не будем. Скажем только, что при длительной работе двигателя GDI на ХХ бортовой компьютер переводит двигатель в режим, который можно условно назвать "продувкой". Обороты двигателя повышаются до 900 (плюс-минус 50) и происходит смена режима работы двигателя, с COMPRESSION ON LEAN на STICH F/B. Нормальным считается, если такой переход происходит примерно один раз в 4 минуты.

Черные свечи на GDI.

Наверняка многие не раз видели и уже привыкли к тому, что свечи на GDI практически всегда "черные".

Внимательно рассмотрев нагар на свече зажигания "от" GDI и отбросив «классические» причины, (несоответствие типа свечи, неправильное зажигания, масло в камере сгорания) можно назвать наиболее предположительную причину "черных" свечей зажигания это неправильный состав топливо-воздушной смеси.
Почему так, ведь за всем следит компьютер? Можно предположить, что "засаживание" свечей зажигания происходит из-за того, что образовавшийся с течением времени черный нагар (сажа) внутри впускного коллектора, ее самые легкие частички, увлекаются потоком воздуха и вместе с ним попадают в камеру сгорания. Вместе с тем, сажа на стенках впускного коллектора изменяет, как форму воздушного потока, так и его единовременный объем, вследствие чего в камере сгорания не создается запрограммированный "воздушный винт" и топливо-воздушная смесь перемешивается "некачественно", из-за чего она сгорает "не по стандарту GDI" и так по кругу в нарастающем порядке.
Свечи - это очень хороший индикатор состояния впускного тракта.

Чистка впускного коллектора поможет замедлить засаживание свечей (простой пример: автомобиль с двигателем GDI, который "с конвейера", может пробежать до 30.000км , и свечи зажигания у него будут "правильные", цвета "кофе с молоком"), но вместе с тем нужно понимать, что засаженный коллектор это не единственная причина. Есть еще клапана, на которых могут нарастать довольно ощутимые отложения, могут забиваться форсунки и не давать правильного распыла топлива.
Из-за особенностей смесеобразования в GDI двигатель не так чувствителен к состоянию свечей. Поэтому до некоторого предела на черный нагар на свечах можно не обращать внимания, но до известных пределов. Больше 15-20тыс на одном комплекте, наверное, ездить не стоит.

Известные и наиболее распространенные свечи зажигания для двигателей GDI:

Иридиевые IZFR6B (ориентировочная стоимость 30-35 долл за свечу)

Платиновые PZFR6B (ориентировочная стоимость 25 долл за свечу). Оригинальный партнумбер MD336367.

Обычные двухконтактные BKR6EKUC (ориентировочная стоимость 20 долл за комплект) – по опыту эксплуатации наиболее оправданный вариант с точки зрения ходимости/цены. Могут поставляться в оригинальной упаковке с партнумбером MD355067.
Заметной разницы в динамике авто не замечено, срок службы одинаков.. так зачем платить больше?!

Давление, которое дает исправный насос должно быть порядка 45-50 бар. Давление должно быть постоянным во всем диапазоне оборотов (20-30бар на ХХ и «норма» на повышенных => насос неисправен). Стрелка манометра не должна заметно колебаться, т.к. обратное свидетельствует о том, что один или несколько плунжеров уже «подходят»

Известно 3 типа насосов высокого давления, устанавливавшихся на галанты

1. Первое поколение односекционный семиплунжерный, считается самым проблемным. Он действительно недолговечен, но поддается ремонту. Имеет смысл смотреть авто не старше конца 97 года, но, еще раз хочу повторить, не так страшен черт, как его малюют. MD333246 июнь 96 - май 97

2. Второе поколение трехсекционный одноплунжерный. Устанавливался на Галанты примерно с конца 97года. Наиболее удачный вариант. MD344573 июнь 97 - июль 98

3. Третье поколение (таблетка) MD362541 август 98 -

Симптомы погибающего ТНВД и мелкие шаманства

- средний срок службы нового ТНВД первого поколения примерно равен 100тыс км, может чуть больше.

- Пикообразные провалы оборотов, очень похожие на пропуски зажигания.

- Затрудненный пуск двигателя. Двигатель запускается, но сразу же глохнет, крутить нужно дольше обычного.

- Клевок носом при трогании с места.

- Заметное проседание оборотов при подключении муфты кондиционера. Подключение кондиционера может заглушить двигатель.

Можно ли так ездить? Думаю да. Некомфортно конечно, но можно

Что можно сделать чтобы облегчить передвижение на автомобиле перед неизбежным ремонтом:

- чистка фильтра на впускном трубопроводе.

- небольшая коррекция дроссельной заслонки.

Умер ТНВД. Что делать?

Во-первых, ничего страшного не произошло. Если у Вас ТНВД первого поколения, то тут возможны несколько вариантов развития событий:

1. Ремонт имеющегося насоса. Обойдется эта процедура примерно в 3000рублей. Такого ремонта хватит примерно на 15тыс пробега. У кого-то больше, у кого-то меньше. Если Вы не собираетесь оставить авто детям и внукам, то это достойная альтернатива другим вариантам решения проблемы.

2. Замена на насос следующего поколения. Здесь точно определить во сколько обойдется эта процедура довольно сложно. Ориентировочно можно сказать следующее: насос второго поколения (б/у, кстати, подойдет от каризмы) можно найти за 300-500долл, работы по вживлению насоса (там потребуется небольшие переделки) примерно 100долл. Выходит подороже, чем по варианту 1, но мы получаем насос со значительным сроком службы.

3. Замена на насос первого поколения б/у в х/с. На мой взгляд, это приобретение кота в мешке и если нет проверенного канала поставки «оттуда», то связываться с этим не стоит, а учитывая общий ресурс насоса имеет смысл пойти по первому варианту. По деньгам очень приблизительные цифры таковы: сам насос

300долл, инсталляция и настройка

4. Приобретение нового насоса. Это безусловно хороший вариант, но совсем небюджетный. Ориентировочно 1000долл за новый насос плюс стоимость инсталляции и настройки.

Если у Вас ТНВД второго поколения, то тут все просто. Он легко поддается ремонту. Делать лучше у Дмитрия Юрьевича.

Периодичность смены масла в GDI

Тут мнения расходятся. Один раз в 10тыс км., либо один раз в 7.5тыс км, как рекомендует официальный сервис для тяжелых условий эксплуатации.

Мифы и слухи о ГДИ

Миф номер один: ГДИ проблемный

Развееваю: Подойдем к этому вопросу с денежной стороны. Я стараюсь по возможности записывать все расходы на авто, это же делал и предыдущий хозяин автомобиля. После простых математических подсчетов оказалось, что расходы на специфические проблемы, присущие именно GDI составили примерно 6% от всех трат связанных с обслуживанием авто за 4 года на российской земле.

Миф номер два: ГДИ не едет

Развееваю: Большинство машин с GDI приходят в Россию с забитыми фильтрами, форсунками, требующими чистки, и, что самое главное, с засаженным впускным коллектором и клапанами. Как результат: хилый «низ», а квелый «верх». Некоторые экземпляры даже не в состоянии раскрутиться до красной зоны – воздуха не хватает. Вывод один: чистка всего и вся, замена фильтров и фильтриков. Я на своей машине это сделал. В результате - ощутимая прибавка в динамике, как на низах, так и у красной зоны, уменьшился расход горючки. Конечно, чуда не произошло, но для авто с 1.8литрами, полутора тоннами собственного веса, автоматом и полным приводом вполне достойно.

Ответ на этот вопрос будет коротким: 95, а лучше 98. Как для двигателя со степенью сжатия 12.
Бояться "красной смерти" свечей не нужно т.к.:

Во-первых, ранняя смерть двигателя от постоянной детонации стоит гораздо дороже, чем комплект свечей.

Во-вторых, из-за особенностей смесеобразования в GDI двигатель не так чувствителен к состоянию свечей, как обычный двигатель.

В-третьих, И последнее, личный опыт говорит, что никакой экономии езда на 92 бензине не дает.

Топливные «моющие» присадки в GDI

За «плечами» моего джедая уже более 60тыс км по Российским дорогам. За это время многострадальный ТВНД перекачал через себя почти 7 тонн Российского топлива. Насос пережил 2 вскрытия: один раз для ремонта и второй раз в профилактических целях. До первого вскрытия на нём, довольна активно, применялась присадка кастрол ТБЕ.

При вскрытии обнаружилось, что все внутренности насоса покрыты слоем непонятной смолянистой субстанции, которая моментально стекленела на воздухе, местами присутствовала ржавчина. Вердикт: «истерся» и «много грязи внутри».
После ремонта было принято решение никаких присадок не лить и заправляться на двух-трех проверенных заправках (в моем случае ВР на ТТК у Варшавки и малоизвестная Транс-АЗС на набережной у стадиона Торпедо). Таким образом проехал чуть меньше 20тыс км. Двигатель никаких признаков недовольства насосом не выказывал, но, всёже, было решено подвергнуть насос трепанации в рамках предзимнего ТО движка. На этот раз все внутренности были совершенно чистыми: ни смолы, ни ржавчины, ни чего-либо вообще. Как говорится результат налицо и комментарии излишни.

Почему дергается машина

Современные автомобили обладают большим количеством электроники, даже впуск топлива и корректировка смеси определяется компьютером с помощью различных датчиков участвующих в процессе работы двигателя. Чтобы двигатель работал ровно и без перебоев необходимо чтобы все его комплектующие были в исправном состоянии, ведь даже выход из строя одного казалось бы небольшого датчика способен привести к большим проблемам.

В данной статье речь пойдет о причинах, почему автомобиль начинает дергаться при определенных условиях. Будь то это маленькие обороты, нагрузка, разгон или высокие обороты.

Почему машина дергается?

Проблем, из-за которых автомобиль может ехать рывками (дергаться) может быть просто огромное количество и у каждого автомобиля они индивидуальны. Это могут быть как проблемы с топливной системой, так и трансмиссионные проблемы. Давайте рассмотрим каждые из причин.

Топливные проблемы

Проблемы связанные с подачей топлива в двигатель.

Бензонасос

Все автомобили на инжекторном двигателе оснащены топливным насосом нагнетающим давление в топливную систему. Нормальное рабочее давление насоса достигает 10 кг/см³. Со временем насос может потерять свою былую мощность из-за старения или загрязнённых фильтров, тонкой и грубой очистки топлива, что приведет, несомненно, к потере давления и неправильной работе ДВС.

Форсунки

Еще одним важным показателем в топливной системе являются форсунки. Они распыляют топливо в ГБЦ двигателя, смешивая его с воздухом и подавая в камеру сгорания. Со временем распылитель форсунки забивается грязью и нагаром что способствует неправильному и даже недостаточному распылению топлива, что приводит к неравномерной работе всего ДВС.

Проблемы зажигания

Проблемы связанные с образованием искры в двигателе.

Свечи

Для зажигания топливной смеси в автомобиле используются свечи, которые вырабатывают искры в камере сгорания тем самым, поджигая топливовоздушную смесь. Со временем свечи из-за низкого качества топлива, коего полно на просторах РФ, покрываются нагаром или из-за воздействия высоких температур меняют свой зазор, что приводит к неправильной работе ДВС.

Провода

Свечные провода так же играют не малую роль в работе двигателя, именно они передают высокое напряжение от катушки до свечи. Изоляция данных проводов выполнена из силикона и под воздействием высоких температур и времени подвергается высыханию и, следовательно, трещинам. Высокое напряжения, идя через провод с трещиной, способно пробиваться на корпус и тем самым даже не доходит до свечи, особенно ярко это заметно при высоких оборотах и когда автомобиль работает под нагрузкой.

Катушки

Модуль зажигания является элементом, который вырабатывает искру на цилиндры, при его выходе из строя отказывают цилиндры, но зачастую случается, что модуль может отключаться из-за температуры или нагрузки. Кстати модуль зажигания, в более современных автомобилях уже отсутствует, на его смену пришли индивидуальные катушки зажигания, которые помогли избавиться от проводов и их болезней. ИКЗ надевается прямо на свечу и вырабатывает искру именно для одного цилиндра, в который она установлена.

Проблемы с трансмиссией

Проблемы связанные с коробкой передач, приводами и колесами.

КПП

Коробка передач отвечает за передвижение автомобиля. Поломки в ней возможны очень часто, особенно если это довольно сложная автоматическая КПП, в которой приходится часто менять масло и следить за его качеством. Поломки в КПП могут быть как в подшипниках, в валах, в сцеплении.

Привода

Привода автомобиля или карданы, которые передают вращение от КПП до колес, тоже могут являться причинами из-за которых дергается автомобиль. Износ шарниров равных угловых скоростей способен образовать люфты между КПП и колесом что приведёт к рывкам. Так же и с карданной передачей, будь она на крестовине или ШРУСе ее износ сулит стуками и рывками.

Колеса

Колеса, имеющие неравномерный износ, а именно эллипсность способны создавать рывки на машине когда она перемещается с определенной скоростью наиболее сильно это заметно на ровной дороге при скорости 40 км/ч.

Машина дергается при движении (на ходу)

Данная проблема весьма обширна, так как стоя на месте, автомобиль не может дергаться. Поэтому стоит разобраться при каких условиях на авто появляются рывки.

Дергается при разгоне

Чаще всего данная причина возникает из-за топливной системы или системы зажигания. При обнаружении проблемы необходимо осмотреть свечи, высоковольтные провода (если они имеются) проверить автомобиль на пропуски зажигания, проверить давление топлива в системе.

Дёргается на малых оборотах

Такая причина возможна как из-за трансмиссии так и из-за топливной смеси. Необходимо проверить ШРУС на предмет люфтов. Так же возможен порыв какой-либо из опор двигателя и КПП.

Проверить давление топлива в системе, если его будет недостаточно, необходимо заменить фильтра топливной очистки и воздуха.

Дергается при нажатии на педаль газа

Такая причина возникает при неисправности системы зажигания, а именно износе проводов свечей или ИКЗ. При обнаружении проблемы необходимо в первую очередь проверить систему зажигания.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

16 причин, почему машина дергается при движении

Бывает, что во время движения машина дергается только при наборе скорости, либо только при старте, или торможении. Иногда рывки автомобиля возникают не только на ходу, но и при разгоне, по мере прогрева двигателя. Чтобы поставить «диагноз», надо четко отделить условия, когда возникает проблема и понять, в каком из 4 возможных направлений искать «засаду»: по топливной системе, зажиганию, ГРМ или в трансмиссии. Разбираться нужно подробно.

На что обратить внимание при диагностике неисправности

Начинать надо с компьютерной диагностики, но не каждая ошибка фиксируется бортовым компьютером. Сканировать лучше в комплексе с общей проверкой в «динамике», воссоздавая условия, при которых происходил сбой. Обратите внимание, когда происходит нарушение плавности хода и начинаются рывки автомобиля:

при переключении передач;
при разгоне или торможении;
на низких оборотах;
при максимальной работе двигателя;
горит ли «чек» или «шестеренка» в момент «дерганья»;
характер «дергания»;
температура двигателя: когда дергается на холодную, сразу со старта или на горячую, когда двигатель уже прогрет.

Компьютерная диагностика

Как найти виновника неисправности

Причины неравномерного движения автомобиля разнообразны, но чаще всего это связано с перебоями в топливной системе, нарушением работы трансмиссия, низкой компрессией или забитыми форсунками. Исключение составляют отдельные случаи, когда автомобиль дергает только при торможении (отчетливая вибрация или стук в районе передних или задних арок указывают на неравномерный износ тормозных колодок или их направляющих, либо – трещину суппорта).

Раннее зажигание

Эта причина встречается чаще всего у автомобилей с карбюраторным двигателем. Она возникает, когда момент зажигания выставлен неправильно или его первичная настройка сбилась. Проверьте показания на работающем моторе стробоскопом в интервале от 900 до 1500 оборотов после выставления правильных показаний холостого хода и качества смеси. Обязательно предварительно выставите правильный зазор на свечах, зачистите контакты трамблера, проверьте исправность проводов и колпачков.

Ремень ГРМ (или цепь)

Причиной того, что мотор начинает дергаться может стать смещение фаз газораспределения. Если при установке ремня ГРМ (или из-за его сильного износа и деформации) шкивы смещаются на один или несколько зубьев, момент зажигания не будет совпадать с нужным положением клапанов.

Метки ремня ГРМ

Обнаружить неисправность можно при холодном пуске: появляются вибрация, хлопки во впускном коллекторе, отсутствует плавный ход при езде. Проблема диагностируется сканером (ошибки по ГРМ – положение распредвала), либо – вручную, после снятия крышки привода.

Свечи зажигания

Выделяют две основные причины из-за которых автомобиль может дергать:

первый – из-за низкого качества самих свечей. Изолятор «пробивает» и искра бежит не между электродами, а по поверхности детали, на массу, либо искра не генерируется из-за пробоя. Смесь не будет поджигаться, мотор начнет троить.
второй – если в цилиндры подается смесь беднее, чем нужно. Электроды перегреваются, разрушаясь интенсивнее, чем при нормальной работе. Это также приводит к пропускам из-за которых авто будет дергаться, что особенно заметно в движении. Если свечи были недавно заменены, но после кратковременного улучшения проблема вернулась – вероятнее всего их «убивает» неправильно настроенная топливная система.

Проверяя искру на свечах простым пьезоэлементом, помните: в цилиндре, под давлением, она будет слабее. Поэтому при подозрении на плохую искру проще заменить весь комплект, т.к. остальные – тоже скоро откажут.

Проверка свечей зажигания

Модуль зажигания

Модуль – это индивидуальный колпачок свечи со встроенной высоковольтной катушкой и резистором. Если обмотка катушки сгорает – искры не будет, несмотря на рабочую свечу, или она будет появляться только «на холодную», а по мере прогрева – исчезать.

Еще одно слабое место индивидуальных модулей – пружинный контакт. Часто из-за него приходится менять вполне работоспособный элемент.

Высоковольтные провода

Понять, что провода «пробивает» можно по черным точкам на изоляции, а также по искрению, которое видно на работающем движке в темноте.

Изоляция бронепроводов подвержена пересыханию (старению) и растрескиванию. Через трещины напряжение, особенно – в сырую погоду, теряется, возникает короткое замыкание на корпусе авто, а на свечах генерируется очень слабая искра. Или, при попадании влаги на центральную жилку, провод вообще перегорает. Вот почему менять бронепровода нужно каждую вторую замену свечей, а лучше – вместе с ними.

Разная (низкая) компрессия в цилиндрах

Причиной затрудненного пуска, вибрации при работе на холостых или запуске на холодную, езды «рывками» у дизелей может стать снижение компрессии.

Неравномерная выработка стенок (одного или нескольких) цилиндров.
Залегание компрессионных колец в канавках поршней.
Микротрещины прокладки или головки блока цилиндров.
Негерметичность клапанов при закрытии.
Повреждения донышка (прогар) поршня.

Узнать значение компрессии можно только путем двойного замера компрессометром: Предварительно – на сухую, а затем – залив в каждый цилиндр несколько «кубиков» чистого моторного масла.

Проблема может возникнуть после замены прокладки ГБЦ. На моторе с большим пробегом неравномерная компрессия явление распространенное, а новая прокладка приподнимает «головку» блока цилиндров на несколько соток, увеличивая объем камеры сгорания и уменьшая степень сжатия.

Проверка компрессии в цилиндрах

Пропускающие клапана

Не пройденная вовремя процедура регулировки теплового зазора на клапанах может стать причиной того, что на высоких оборотах у автомобиля будет падать мощность, а на «низких» он будет дергаться. Между клапаном и толкателем всегда должен иметься четко определенный зазор, который компенсирует тепловое расширение деталей при нагреве. Через несколько тысяч км пробега его желательно проверить и, при необходимости, выставить заново.

Подсос воздуха

Эти причины могут «маскироваться» под другие неисправности. Машина ведет себя так же, как при дефиците топлива (или работе на некачественном горючем) - при движении ее подергивает, периодически глохнет, либо начинает выдавать ошибку в тормозной системе, но дело – не в них.

При негерметичности впускного коллектора, или повреждении трубки, подводящей разрежение от 3 или 4 цилиндра к ГВУТ, в цилиндры поступает дополнительный воздух. Соотношение в смеси меняется в пользу воздуха, смесь «беднеет», падает тяга, растет температура. Проконтролировать герметичность коллектора позволяет подключение дым-машины. Целостность вакуумной трубки проверяется вручную.

Форсунки

Две основные неисправности форсунок - это «форсунка льет» и «забилось сопло». Характеризуется тем, что после выхода мотора на средние обороты возникают чередующиеся с падением мощности, рывки. Это – показатель неравномерного сгорания смеси в разных цилиндрах.

Выявляются они обе с помощью компьютерной диагностики, по показаниям времени открытия и длительности впрыска. Устраняются – чисткой или заменой всего комплекта.

Чистка форсунок

Плохое топливо

Если на оборотах от 1500 до 2000 – машина едет рывками, на подъеме – просто не разгоняется, независимо от интенсивности нажатия на педаль, глохнет, и не хочет заводиться, а непосредственно незадолго до этого вы заезжали на заправку – причиной этому именно горючее. При подобной неприятности «чек» – может не гореть.

Проверять предположение нужно так же, как и избавляться от последствий – сливать топливо полностью и заливать новое, заведомо качественное. Пытаться «разбавлять» его в баке – не нужно, это неэффективно.

Фильтры

Оба фильтрующих элемента, топливный и воздушный, могут влиять на качество и объем смеси, поэтому, в случае неустойчивой работы ДВС – первыми подпадают под замену. Если двигатель работает рывками, без постоянной подгазовки – трясется, а при интенсивном прибавлении «газа» – глохнет, проверяйте пропускную способность топливной системы, начиная с уровня в баке и фильтра. Если авто не держит «холостые», разгоняется очень задумчиво, заводится и сразу глохнет – меняйте воздухофильтр, ищите подсос воздуха и проверяйте работу дроссельной заслонки.

Бензонасос

Бензиновый двигатель дергается на ходу чаще всего от дефицита топлива. В конструкции его системы питания предусмотрены два бензонасоса: погружной и выносной. Первый – внедрен в бак, второй – расположен под капотом. У погружного нужно регулярно проверять чистоту сетки – он чувствителен к перегреву из-за забитой сетки или низкого уровня топлива в баке. У выносного, «слабое звено» – регулятор давления. Проверять производительность обоих насосов нужно по отдельности.

Фильтры погружного бензонасоса

Масло в камере сгорания

Масляная дисперсия в камере сгорания вызывает последовательные «рывки» при разгоне в двух случаях: неисправен КВКГ(сапун) и давит масло через сальники клапанов, либо – залегли кольца, и масло летит через зазоры между изношенной стенкой цилиндра и поршнем. В бензиновом «движке», попадая в камеру, оно загрязняет нагаром электрод свечи, препятствуя искрообразованию, и машина периодически дергается (троит). Извлекая свечи, можно увидеть в масле они, или нет. Искать точную причину нужно путем замера компрессии и ручной проверки чистоты сапуна.

Бортовой компьютер и датчики

Для коррекции угла опережения, управления открытием форсунок и электронного термостата, ЭБУ нужны данные нескольких важных датчиков. Скольких – зависит от типа двигателя, марки, модели автомобиля.

Датчики, отказ которых может вызвать рывки автомобиля при движении:

Положения коленвала.
Положения распредвала (распредвалов).
Расходомер (массового расхода воздуха).
Положения дроссельной заслонки.
Скорости авто.
Детонации.
Температуры охлаждающей жидкости.
Кислорода (лямбда).

Неисправная проводка

Может стать причиной кратковременных отключений управляющих модулей или прерывания подачи питания на свечи и катушки зажигания, а также – спровоцировать короткое замыкание в ЭБУ. Если машина начинает «капризничать» при езде в дождь, внезапно глохнет с отключением света и сигнализации, «выдает» проблемы с пуском или зарядкой АКБ – нужно проверить состояние проводки. Убедиться, что «масса» (минус на корпус) и клеммы аккумулятора – чистые, хорошо зафиксированы, уровень напряжения в бортовой сети при работе – не ниже 14,5 и не выше 16,5 вольт.

Проверка АКБ мультиметром

Особенности авто с АКПП

Рывки, ощутимые при переходе на повышенную или пониженную передачу, нарушение плавности хода, задержки включения передач, «клевки» – указывают на пробуксовки трансмиссии, или на перегрев масла. Жидкость ATF от частых перегревов постепенно теряет рабочие качества, поэтому не обеспечивает нужное давление для открытия клапанов – вовремя. У «коробок», блок управления которых находится в корпусе, перегревы вызывают повреждения этого модуля: АКПП «дергает» и «падает» в аварийный режим, либо – машина отказывается запускаться после стоянки.

Рывки и вибрация у автомобиля с МКПП

Слабое место трансмиссии с ручным переключением – механизм выжима сцепления. На его опорный подшипник приходится большая нагрузка и, при неравномерной выработке, разведение и сведение дисков сцепления происходит недостаточно плавно. Отсюда – рывки при трогании, или переключении после езды накатом. Кроме неисправности «выжимного», к «толчкам» и «рваной» динамике приводит значительный общий износ корзины сцепления, из-за частых пробуксовок, или пробега свыше 200 т. км. На эту причину дополнительно указывают посторонние звуки и скрежет при выжиме педали. Устраняется проблема профилактической переборкой, или полной заменой корзины.

Несколько слов в заключение

Точная целенаправленная диагностика в сервисе – включает проверку найденного дефекта агрегатной заменой (вместо сломанного узла ставится новый, исправный). Для этого нужен значительный запас запчастей, и «провернуть» такое самостоятельно, особенно, если поменять нужно «пол автомобиля» – накладно. Если вы перебрали основные причины, а машина – продолжает дергаться, значит поломка комплексная, смотреть нужно подробно, и проще будет не тратить нервы, а привлечь специалистов.

Читайте также: