Паджеро спорт дергается при движении

Обновлено: 05.07.2024

всем добрый день.
возникла пролема. МПС 2007, 3,0 бенз., 6G72, МКП. пробег 208 тыщ. из них около 15-20 на газу.
в диапазоне оборотов 1200-1600, при наборе хода довольно часто возникает "дерганье" двигателя. Процесс можно назвать контролируемым, т.к. при определенном стиле вождения этого можно избегать или наоборот "заставить" деграться. Установлен газ. На газу это явление выражено более ярко, на бензе менее, но тоже присутствует. Изначально грешил на настройки газа, но теперь очевидно, что проблема есть и на бензе.
ТО проведены, вцелом состояние авто отличное. свечи: замена 40 тыс., иридий., провода: 15 тыс.
Кто что думает по данному поводу.

Первое что приходит в голову при таких симптомах - форсунки требуют чистки.

Но, может спецы подскажут еще варианты.

У меня такой же двиг, симптомы были аналогичные, чистка помогла.

А холостые не плавают ? Если да, то это 99% форсунки!

Авто: Pajero Sport
Имя: Максим
Пол: Мужчина

холостые не плавают. Чистить газовые форсунки? так пробег не более 20 тыщ, или этого достаточно?

Однозначно бедная смесь. Если бы проявлялось только на бензине то грешил бы на топливный насос или топливный фильтр, а так похоже на несанкционированый забор воздуха.

Авто: Nissan Patrol GR Y61
Имя: Толя
Пол: Мужчина

Да, похоже на бедную смесь, если бы карбюраторная была машина, то вытянул немного подсос и сразу дергания пропали, а так надо бы диагностику сделать. Напрягает то что дергается и на бензине и на газу. А что кстати с дросселем, с ним все в порядке, например дорожка педальки газа?

Авто: Pajero Sport
Имя: Максим
Пол: Мужчина

на бензине намного меньше. при обычной езде практически не ощущается, надо только загнять авто в режим: например с горки на низких оборотах при полном нажатии на газ. при езде на газу практически в любом режиме при наборе скорости. отсутствует дерганье только при активном режиме езды.

дрожки педальки нет.

откуда может быть подсос воздуха? как определить?

последние работы с мотором проводились 1,5 года назад, замена ремня ГРМ, соответственно свечи и т.д.

явная проблема появилась месяц.

Думаю надо начать с подключения к компу. Посмотреть пропуски зажигания, смесь.

я же вангую, что Свечам хана.

Тоже на свечи ставлю.

Кстати, такая же фигня была когда вышла из строя лямбда. На бензине ездить можно, только с небольшим дерганием, на газу вообще только на оборотах выше 2500. на холостых почти глох. Но при этом горел чек, датчик кислорода. Если бу машинку брали, могли лампу чек заглушить.

На диагностике были?

холостые не плавают. Чистить газовые форсунки? так пробег не более 20 тыщ, или этого достаточно?

Ну при нашем то качестве бенза/газа.

Попробуй почистить дроссельную заслонку.

Вот с этого бы я начал, проверить что там комп глаголит.

У меня похожее было из за свечей, может и у вас такое же.

Проверьте, для начала, зазор в свечах. Думаю его придется уменьшить - последствия эрозии метала. Если не поможет то надо искать подсос воздуха после дросселя. Чистка дросселя не помешает в любом случае, но на дергание загрязненность ДЗ никак не влияет. Еще, у Вас на каждую свечу своя катушка? Если да то возможно какая-то умирает, что тоже является последствием больших зазоров свечей.

Авто: Pajero Sport
Имя: Максим
Пол: Мужчина

Проблема общая и поэтому причина должна быть общая. Может свечи или подсос воздуха после дроселя, например в районе впускного коллектора.

Я когда то нашел подсос пшикая баллончиком (холодный старт) в местах крепления колектора, воздушных патрубков.

На холостом ходу от всасывания паров в не герметичных местах, обороты двигателя произвольно поднимались.

Чек иногда светится, но только на газу, после пробега км 20 сам тухнет.

По лямбде. Тогда на бензе должна вести себя также как и на газу?

Так а что говорит чек? Ошибка должна сохраниться в памяти. Загорится чек - бегом к электрику. Иначе можно долго гадать на кофейной гуще.

Если это лямбда, то поведение на бензе и газе немного отличаются. Хотя это может зависеть от того как работают газовые мозги. У меня они работают в онлайне с бензиновыми. т.е. по ОБД протоколу. В зависимости от того что показывают бензиновые готовится газовая смесь. поэтому у меня большая разница была в поведении между бензом и газом. На бензине ехала более менее только расход был большой, на газу дергалась очень сильно. Особенно на холостых.

Да, вонь стояла что от бенза что от газа ужасающая. Топливо не сгорало полностью.

Не зависимо от того горит чек в данный момент или нет, ошибка все равно сохраняется в памяти с той только разницей что ей присваивается статус спорадической (возникающей время от времени). Так что полностью согласен с Шпионом, визит к диагносту существенно облегчит поиск косяка.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Дёргается двигатель

Всем привет.
Наблюдаю давно странное поведение двс.
При равномерном движении при 1900-2000 оборотах движок начинает "дрыгаться", если же сбавить/прибавить обороты то все норм. Особенно сильно это ощущается на 5 и 6 передаче.
Коробка механика. Что это может быть?

Mitsubishi Pajero Sport 2019, двигатель дизельный 2.4 л., 181 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero Sport, 2011

Mitsubishi Pajero Sport, 2014

Mitsubishi Pajero Sport, 2011

Mitsubishi Pajero Sport, 2012

Комментарии 51

Присоединяюсь к рядам "недавно появилось"

Тоже дёргается(но появилось недавно, приэтом все тянет, ошибок не выдает, думал может задний редуктор?

Бывает такое иногда, на 1-2 передаче, когда ногу полностью с газа убрал и машина сама едет. Бывает не часто, но конечно напрягает, это "нормально" для этого авто, не обрашайте внимания. Или сделайте стейдж 1, это какая-то инженерная "проблема", точно не с грязным двигателем/фильтрами связанная

Похожий симптом был, заглушил егр, стало всё хорошо )

Кулёк больше нужен, слабоват наш, на ауди было так, поставили больший объем и все прошло, сейчас думаю на своём увеличить обьем

Да там на механике как раз машина была, у меня тоже ручка, мне не нравится момент при трогании, низов както не хватает

На механике такая проблема явно выражанее, до этого на драйве подымалась эта тема именно на мкпп, писали что выличили грамотной прошивкой + низа добавились, трогаться стало легче.

В общем в старых темах искать?

Ivan57filatov

Троганье с места совсем не беспокоит и дерганье тоже редко проявляется. Но эта проблема скорее всего лечится грамотной прошивкой

Почисть дросельную заслонку и всё пройдёт. Она у тебя залипать начинает.

В дизеле нет дроссельной заслонки, вернее она есть, но функция ее отличается от бензина. Заслонка в дизеле служит для глушения мотора, у нее два положения -открыта/закрыта. Обороты регулируются подачей топлива

По дороге в Крым, ровно после 100км.ч. начиналось такое. Причем постоянно.(коробка АКПП), на обороты не смотрел, смотрел на скорость . Очень неприятно. Даже жена заметила. Что это мол такое ? Решил вопрос круизом. При включенном круизе, проблема уходит .

Тоже самое началось недавно(((легкие подёргивания на скорости 100-110 или при сбросе газа?что это?

forum.injectorservice.com.ua

Mitsubishi Pajero IV 2014 3.0 V6 6G72 AT - при движении возникают толчки

Mitsubishi Pajero 4 2014 г.в., model V93WLYHVL 6Z, двигатель 6G72, АКПП V5A5A. В памяти один раз появилась ошибка P1783 - gear 5 incorrect ratio.
Неисправность чаще всего проявляется при движении по трассе со скоростью больше 100 km/h, хотя несколько раз проявлялась и при движении с небольшой скоростью. Чем больше скорость, - тем сильнее толчки, машина начинает дёргаться.

Во время тестовых поездок я заметил:
1) на графике частоты вращения двигателя толчков не видно, а на графиках первичного и вторичного вала АКПП видны всплески, чаще на 5-й передаче, реже на 4-й;
2) при переключении передач дефектов не наблюдается при любых скоростях; переключения и вверх и вниз происходят плавно;
3) неисправность не проявлялась при движении с горки даже на большой скорости;
4) топливные коррекции у двигателя в норме, при старте с места в режиме KickDown машина разгоняется без толчков.
Напрашивается вывод о механической неисправности АКПП.
Прошу совета, что могло выйти из строя?

Код свидетельствует о неверном передаточном отношении на этой передаче; значит это следующее: по сигналам датчиков входного и выходного вала ТСМ определяет разность в их частотах вращения, не соответствующей заданной в конкретной ситуации.

Причин фиксации кода может быть две:
- проблема с датчиками / их маркерными дисками;
- проблема с пробуксовкой элементов, отвечающих за передачу крутящего момента на 5-й передаче.

Первую причину можно отловить с помощью осциллографа (сканер в графическом режиме тут не помощник), записав и проанализировав сигналы датчиков входного и выходного валов на предмет правильности считывания маркерных дисков и отсутствия проблем с формой их сигналов на высоких частотах вращения.
В движении записывать сигналы не обязательно, - достаточно вывесить колёса. Код при этом, разумеется, фиксироваться не будет, так как передачи необходимого момента нет, но для проверки датчиков это не сильно важно.
Если с датчиками и их сигналами всё хорошо - значит можно переходить к более глубокой диагностике механики АКПП. (((

4x4: внедорожные гонки в Беларуси

Проблема появилась месяца 4 назад и прогрессировала. Машина - МПС 6G72 газ-бензин. Основное топливо - газ.

Вначале машина стала хуже заводиться. Уже не с пол-оборота, а надо покрутить стартером. Затем при трогании на бензине появился небольшой провал. Затем он стал большим, и езда на бензине стала проблемой. При этом на газу машина ездила без проблем.

Итоговый результат - машина плохо заводится, на бензине тупит до 2500, потом ее как пробивает - и она выстреливает. При падении оборотов ниже 2500 опять тупит. В какой-то момент на ходу отключила газ - и я чуть дополз до дома.

Отдал на диагностику на Инжектор-сервис. Результат - проблем по электронике нет, ошибок нет. Возможно - забит катализатор. Сняли катализатор - просвет есть, без него та же проблема. Заглушил EGR - машина поехала на газу, на бензине немного поживее, но все равно не то. Фильтры, свечи и масло заменил. На холостых потряхивает, словно пропускает вспышку (проверено- не так).

Подскажите, кто сталкивался и куда копать? Ощущение, что очень богатая смесь - но ошибок нет

Спасибо за ответы, по порядку:

tirranoA, как можно проверить и однозначно диагностировать? Есть место/мастер?

Паша Ростов, давление топлива и засоренность форсунок - где посоветуешь проверить? Аналогично по разрежению в коллекторе. Есть надежное место? На газу ИМХО не все ОК - подергивания есть и ощущение, что должна явно живее ехать. Инжектор-сервис - да, именно в Степянке

FILIMON, а как точно узнать количество клапанов без разборки? Что-то засомневался. Провода менял перед зимой, свечи заменены. Катушки не менял - не хочется вслепую отдавать деньги.

Итого, если я правильно всех понял:

1. Почистить бензиновые форсунки
2. Проверить разрежение во впускном коллекторе во избежание подсоса воздуха
3. Проверить давление топлива
4. Проверить клапаны (?).

Megavitalur, тут вопрос. По очереди снимали провода с катушек - норма, звук и режим работы двигателя менялся. Расходомер (ДМРВ) я менял - эффекта не дало, да и диагностика не показывает.

При проблемах с клапанами/поршнями - на газу и на бензине были бы одинаковые симптомы?

Приветствую всех и прошу совета.

Проблема появилась месяца 4 назад и прогрессировала. Машина - МПС 6G72 газ-бензин. Основное топливо - газ.

Подскажите, кто сталкивался и куда копать? Ощущение, что очень богатая смесь - но ошибок нет

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Паджеро спорт дергается при движении

Sweed,
Это означает что надо переключиться на низшую передачу :blush:

Полностью согласен. Переключай чуть раньше и все будет ОК. Если трогаться с места на второй передаче, эффект будет точно такой же. )

Значит думаете оборотов двигателю не хватает? Но это почему-то происходит не каждый раз, даже не каждый день, а ездить приходится по 150 км в день. Да и не скажу, что жалею поддать газку. Пример - 4 передача, оттормаживаюсь двигателем с 90 до 60, потом слегка добавляю газ и тут-то все начинается! Обороты двигателя, конечно, слабенькие, но не сказать, что это критично. По крайней мере не до такого, чтобы так дергаться (а дергается прилично. ). Ощущение, что топливо с перерывами поступает. А со второй передачи иногда трогаюсь, так там совсем иначе дергается. Кстати, не мало усилий пришлось приложить, чтобы научиться трогаться с первой передачи, хотя уже 11 лет только на ручке езжу. Очень уж она короткая. Если со второй, то происходит провал в начале, либо нужно чуть сцепление пожечь, поэтому долго тренировался нормально с первой стартовать. И еще насчет дерганья, последний раз топл фильтр менял предыдущий владелец. Дядя рукастый и делал это сам. Вот только я не уверен, что он прокачивал систему после замены. И вот я думаю, может ли моя проблема быть из-за воздушной пробки, как думаете?

у меня хоть и бензинка,но на 4 при таких симптомах проблем нет,мотор уверенно набирает разгон.
А дизель уж тем более (паровоз все таки)..КМК надо топливную смотреть..Имхо.
может соляра паленая попалась? с водичкой, смесь хреновая,вот идергается, а мотор на ХХ не подтраивает??

Вот и я об этом думаю. Тяги двигателя должно хватать даже на маленьких оборотах. Заправляюсь всегда на ТНК или БиПи с корпоративной топливной карты, но думаю даже на них может попасться все что угодно. Думаю для начала залить антиводу или как это называется)))) и фильтр попробовать поменять с прокачкой. Просто дума, вдруг это известная проблема. Кстати, что такое КМК?

на наших моторах вроде система сама фильтр прокачивает

Это или топ.фильтр или где-то в топливной системе идет подсос воздуха.А значек Чек не загорается?

Чек не горит, единственное, иногда замечал что гаснет спустя пару секунд после заводки двигателя. Это нормально?

После запуска двигателя "выбрось двигатель" может гореть до 4-х секунд - это норма :)

. А со второй передачи иногда трогаюсь, так там совсем иначе дергается. Кстати, не мало усилий пришлось приложить, чтобы научиться трогаться с первой передачи.
Так скоро и сцепление с маховиком подойдет.
Может лучше махнуть ручку на автомат или робот. )

После запуска двигателя "выбрось двигатель" может гореть до 4-х секунд - это норма :)

Так скоро и сцепление с маховиком подойдет.
Может лучше махнуть ручку на автомат или робот. )

Покупал машину с ручкой специально. Люблю я ее)))

Заметил, что чек после заводки не всегда горит. А если горит, то это говорит о не нормальном давлении в топ системе? Как давление проверяется? Пытаюсь, кстати, спровоцировать последние пару дней эти дерганья, без результата! Еще замечал, что на холодный движок чаще бывает.

Читай внимательно чего пишут:
После запуска двигателя "выбрось двигатель" может гореть до 4-х секунд - это норма
Если давление не в норме то "выкинь двигатель" - не погаснет. Проверять давление элементарно - читай форум, но по моему проблема не в двигателе. blush:

Пробег какой ? Если не новая то по спидометру.:)

Пробег по одометру 41000 Он настоящий, т.к. брал машину у хорошего знакомого.

Машина дёргается при езде когда даёшь газу. на холодную не дёргается. что может быть. (:(:(

Симптомы нужно поподробнее. + год выпуска и пробег!

А. ещё отказал круиз контроль, то-есть когда я его включаю, он загорается и резко гаснет. я не знаю. может это всё связано. (:(:(:(:(

Круиз отказывает и при пробуксовке сцепления и при других проблемах с подачей топлива или с датчиками.
Если двигатель не реагирует на педаль газа при переключениях, то это не сцепление, а что-то связанное с подачей топлива. А вот если реагирует, но не едет-то сцепа.

Аналогичная проблема.
Приехал в сервис, подключили компьютер: ошибок нет, все параметры работы двигателя в пределах нормы. Без нагрузки дергания не чувствуются, поэтому сели в машину, подключили ноутбук к бортовому компу, и поехали. Машина дергается, а прога показывает что все в норме. Ошибок нет, все разводят руками.
Приехал в другой сервис, там сразу проверяют ошибки, и говорят что все хорошо. А ехать машина не хочет.
Я в сервисах разочарован, и не знаю что теперь делать.

PS. Систему EGR отключил на программном уровне, и поставил заглушку. Физически удалили сажевый фильтр. Проблема не решилась.

Только так к нему я и не добрался. сложил задние сиденье, и всё, не пойму куда лезть дальше и что снимать дальше, как к нему подлезть ребят. Что снимать дальше.

Варианта два.
Первый,откручиваешь сиденья,снимаешь пластиковые обшивки и задираешь ковер,под ним лючок приклеенный отдираешь его и получаешь доступ к крышке топливного насоса.
Вариант два.
Откинул кресло,острым ножом делаешь три надреза в ковре, загибаешь под сидушку и получаешь доступ крышке,отдираешь её и вот тебе крышка топливного насоса,откручиваешь шесть гаек и . золотой ключик у тебя в руках:biggrin:

Топливный фильтр под капотом давно менял?

На топливным фильтре проехали 15000 тысяч километров. а что?

DW12 ДЕРГАЕТСЯ ПО ПРЯМОЙ ГАЗ ОТПУСТ НАЖАЛ ЕДЕТ МОЖ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ

Добрый день.Не разобрался? У меня что-то похожее. После замены топл.фильтра иногда при добавлении газа после торм.двигателем происходит 2-3 дерганья, до замены такого не замечал, чеков нет.

Выяснил причину своей проблеммы-расходомер воздуха.

может кто сталкивался с такой проблемой:при езде на первой передаче,начинает дергаться до переключения на вторую.потом все нормально,както напрягает.не важно на холодную или прогретую.машина пежо 4007 дизель автомат.

Можно поподробнее описать симптомы?Для точного диагноза по ''телефону''.Коробка как в подписи - не механика?

пробег 110 тысяч,масло поменял,но было и до замены.дерганье только на первой при нажатии на педаль.чек не светится ни какой.все остальное в норме.

Скорее всего вам надо сделать адаптацию коробки и по идее все должно стать нормально.
Адаптация - это сброс (обнуление) настроек элементов коробки. Сделать это можно сканером MUT III (дилерский сканер Мицубиси). Возможно есть вероятность что ещё сканером Lexia 3, но я этот сканер не изучал и сказать точно не могу.

кстати масло в коробке не менял,только хочу поменять.это я в двигателе менял.извиняюсь.туплю)))пре� �ыдущий хозяин говорил что на 60000 менял.может из-за этого?еще вопрос, 6 литров в коробку хватит?сказали хватит.

6 литров это прям тютя в тютю, я себе 6,2 с небольшим запасом на всякий случай заливаю, что в Мицу что в Ситрик.

Форумчане!Такая проблема.Вчера,на трассе,ехал 130 км/ч на круизе.Через какое-то время машина начала дергаться.Такое чувство,что топливо рывками поступает.Снял круиз,работал педалью,стало лучше.И да,когда заглушил,заводилась не с "полтыка".Стартер маслал секунды 4.Через какое то время опять заводится нормально.Что может быть?Без круиза грустно.Раньше был(а может и остался) передув турбины.Включили программно опять ЕГР,глючить перестала(при передуве тяга пропадала,круиз выключался)(теперь опять,что ли?)
Воздушник менял 20000 назад,топливный осенью.Попробую опять поменять.

Да,Бекас, ,тыкните,plz,где можно глянуть номер трапеции "дворников"(так вроде называется).Там шарик сгнил,и "дворники"не работают(тот еще квест было ехать сегодня в мокрый снег)

Mitsubishi 8251A031 Трапеция стеклоочистителя, вот такая у меня на Мицу стоит.

Р490 - это ошибка по дроселю.
Напомните, что вы делали со своей машиной. FAP вырезали или только ЕГР отшивали?

Дерганье было и раньше.Программно отключили ЕГР.Катался где-то больше года,но утомило"передув турбины".Т.е. пропадала тяга на 1-3 минуты,отключался круиз.Достало,опять включили ЕГР.Теперь та же проблема
Пы.сы.ФАП стоит,"жижа"есть.

spaik1, Передув был, но при этом дёргания не было !? Я вас правильно понял ?

Было дерганье(дернется,сразу турбина выключается на 1-3 минуты,потом тянет),поэтому опять вернул в статус кво.Х.з.Что за мотор такой:bad:
Пы.сы.Сейчас,если при круизе и дергается,то он(круиз)не отключается и машина едет(только конвульсии бьют ее)
Вот и что менять:ДРОССЕЛЬ.ЕГР,или спалить ее нафиг.
Расход при средней 70км/ч 9.9 литров(зима R16)Не много ли?

Вот и что менять:ДРОССЕЛЬ.ЕГР,или спалить ее нафиг.
Конечно же СПАЛИТЬ. :good:
По крайней мере это самый бюджетный вариант (спички и немного старания). А дроссель и ЕГР денег стоят, такой вариант точно не подходит.:quotes:

Х.з.Что за мотор такой:bad:
Наверное какой то специальный, не такой как у всех. :thinking:

А если серьезно, то хотелось бы услышать ответы на несколько вопросов:

Было дерганье(дернется,сразу турбина выключается на 1-3 минуты,потом тянет),поэтому опять вернул в статус кво.
Как конкретно вам вернули статус КВО? Вы писали что вам ЕГР обратно включили, но выключателя там нет, только процесс перепрошивки мозгов. Чем вам это делали и что за прошивку у вас в итоге запихнули в мозги?

Расход при средней 70км/ч 9.9 литров(зима R16)Не много ли?
Возможно и больше на литр - полтора, но надо смотреть другие условия при которых делался замер.

Вот и что менять:ДРОССЕЛЬ.ЕГР,
Пробег на машине какой?
Судя по ошибке, методика кивает на электрическую часть дросселя, т.е. дроссель скорее всего под замену, но перед этим, я бы подергал фишки на нем, может где неконтакт.
И для успокоения души помыл бы трубку от дросселя до ЕГР, ну и сам ЕГР и дроссель.
В баке сеточку на насосе то же бы помыл.
Ну и сделал бы принудительный прожиг сажевика.

Бекас, Но мотор 2,2 реально гиморный , мотора с похожими проблемами не припомню ! При чём на чистых Пежо и Ситроенах он мозг не выносит .
У меня их два, на Мицу и Ситрике, и чего то я как то не заметил у себя больших проблем, все делаю по феншую и нормално.
Учитывая что на Ситрике гоняет папа и я эту машину вижу 2-3 раза в год, из которых один два раза просто смотрю (провожу диагностику электронных систем) и один раз в год делаю на ней как бы большое ТО (к диагностике добавляю проверку механики везде) и все, папа дальше спокойно пуляет.

А то что кто то считает что мотор геморный, так не надо было лезть в заводские настройки ЭБУ. А то сначала по мозгам молотком стучат, а потом удивляются что двигатель не работает.
Я вот в заводские настройки не лезу и у меня все хорошо.:)

А если серьезно, то хотелось бы услышать ответы на несколько вопросов:

Как конкретно вам вернули статус КВО? Вы писали что вам ЕГР обратно включили, но выключателя там нет, только процесс перепрошивки мозгов. Чем вам это делали и что за прошивку у вас в итоге запихнули в мозги?

Возможно и больше на литр - полтора, но надо смотреть другие условия при которых делался замер.

Пробег на машине какой?
Судя по ошибке, методика кивает на электрическую часть дросселя, т.е. дроссель скорее всего под замену, но перед этим, я бы подергал фишки на нем, может где неконтакт.
И для успокоения души помыл бы трубку от дросселя до ЕГР, ну и сам ЕГР и дроссель.
В баке сеточку на насосе то же бы помыл.
Ну и сделал бы принудительный прожиг сажевика.

Ясно.Это как по Чумаку:"Поставтьте баночку.сядьте вокруг,бла-бла-бла".
Пробег уже 220000(брал с аукциона во Франции при 110000).Заправка ТОЛЬКО оффициаль.
Вернули по старой прошивки(в компе у чела сохранилась).
Ясно.Мыть ноги перед едой:good:

Я же написал:R16?И т.д. и т.п.

Т.Д. и Т.П. тут не прокатывает.
У меня на Форде то же колеса R16 и зима и лето, при этом летняя резина мудовая, да и груз может перевозить до 1500 кг и при этом прицеп тащить в 3 тонны, и еще ехать в горку, да против ветра.
Можно ориентироваться в таких условиях на средних расход топлива. Это же все к Т.Д. и Т.П. относится же?

:Зима,Р16,средняя 70 км/ч.
Какие еще данные:dont_know:
Авто в подписи((((

Ясно.Это как по Чумаку:"Поставтьте баночку.сядьте вокруг,бла-бла-бла".
Пробег уже 220000(брал с аукциона во Франции).Заправка ТОЛЬКО оффициаль.
Вернули по старой прошивки(в компе у чела сохранилась).
Ясно.Мыть ноги перед едой:good:

Как хотите можете мыть, можете не мыть ноги и все остальное, но я вообще то вам из того перечня все по делу расписал, учитывая что пробег солидный.
А вы уверены что прошивку вам удачно вернули. В вашем случае только в базе данных МУТ 3 (ПО Мицубиси) три прошивки имеется. При этом первая обновляется второй и вторая третьей. Т.е Мицу зачем то оставила в ПО возможность вернуть ПО назад до исходной прошивки, на дизелях с роботом такого нет, прошивка просто заменяется на новую и вернуть не предусмотрено, скорее всего из за отсутствия необходимости в возврате, а на дизеле с палкой зачем то оставили.

:Зима,Р16,средняя 70 км/ч.
Какие еще данные:dont_know:
Авто в подписи((((
Наверное никаких данных больше не надо, давайте остановимся на том что я не смог правильно задать вопрос.

Товарищ Бекас.У меня есть во владении Пежо 307SW,2006 г.р.,ДИЗЕЛЬ 1.6 Пробег уже 395000 тышч(брал 2х летку с пробегом 125тышч)Вот где СОЛИДНЫЙ пробег.И ничего не делал
А этот автомобиль,если можно так сказать,весь мозг отымел.
Да,хороша динамика,на дальняк удобно и не напряжно ехать.А никак японцы с французами не подружились.

Уважаемый мистер spaik1!
Я вас поздравляю что у вас 307 Пежо и с ним все хорошо, но вам надо было внимательно прочитать вот этот пост (очень внимательно читаем пост скриптум) :

У меня их два, на Мицу и Ситрике, и чего то я как то не заметил у себя больших проблем, все делаю по феншую и нормално.
Учитывая что на Ситрике гоняет папа и я эту машину вижу 2-3 раза в год, из которых один два раза просто смотрю (провожу диагностику электронных систем) и один раз в год делаю на ней как бы большое ТО (к диагностике добавляю проверку механики везде) и все, папа дальше спокойно пуляет.

Пы.Сы: Сколько раз уже писалось, что в наших машинах стоит усложненная прошивка из за системы Елиоса и её по нормальному еще ни кто не разобрал и тем более не собрал. В большинстве случаев все счетчики связанные с экологией так и продолжают тикать, а раз тикают, то значит идут обращения в систему, а там частично обрезано и начинаются проблемы.
Так что если бы вы не лезли в мозги автомобиля (отишил/пришил), то мозг бы у вас от автомобиля бы не болел.
Уверен на 99% что в вашем случае нужно правильно в мозгах поковырятся и все встанет на свои места. По времени это займет 3-4 часа, и никакой головной боли.
За сим откланиваюсь, дабы не травмировать и так ослабленную болями голову.
Удачи вам.

Надеюсь что в моей машине никто в мозгах не ковырялся. Чем больше читаю про перепрошивку, тем больше терзают меня смутные сомнения. Кстати, Сергей а как проверить этот Елиос на наличие в моём авто? )))

Я уже где-то писАл , что мотор 1,6 АШДИ не дурит голову и не выносит мозг , он наверное даже на воде работать будет , а вот мотор 2,2 АШДИ съедает мозг напрочь , после определённого пробега , тысяч так после 190 км ! , но что характерно так это то что на Боксерах и Джамперах это-же (2,2) мотор мозги не делал , он просто тупо работал ; Видимо реально не дружат японцы с французами ! ( Хотел купить такую машину как у вас , но Бог отвёл , дважды не срослось !) . Ну и Слава Богу .

Мотор 2.2 один на Боксёрах и пыжах или кроссерах!Вот мозги разные!На первых было 136 лошадок,потом 156 с Японскими мозгами.
(Больная голова рукам покоя не даёт!)(с)
Не надо в мозги лезть----отшивать,перешивать---только обновления,я будет счастье!

m724, :quotes:Вам повезло.Я тоже думал,что этот не такой проблемный((((

Бекас, Спасибо.Попробую разобраться.

Так это ясно,если знать. болезнь.А так менять все по кругу,это,извините,не в какие ворота.

Митсубиси Паджеро спорт. Рывки при троганьи с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Читайте также: