Parkguru suzuki sx4 fc 706 t1 sod установка

Обновлено: 02.07.2024

Suzuki SX4 S-Cross 1.4 BoosterJet AllGrip - правильный во всех отношениях

Suzuki SX4 S-Cross более 6 лет. И только сейчас японцы предложили своему представителю в популярном классе компактных внедорожников довольно сильный facelifting. Что же изменилось?

Рестайлинг Suzuki SX4 S-Cross сосредоточился в первую очередь на передней части автомобиля, где сразу бросается в глаза большая решетка радиатора с вертикально расположенными хромированными вставками. Сзади после омолаживающей процедуры появились новые задние фонари.

Больше ничего в SX4 S-Cross не изменилось с момента появления на рынке, и надо признать, что, несмотря на значительный рыночный опыт, он по-прежнему выглядит свежо и солидно. Конечно, конкуренты могут предложить вам чуть более привлекательно прорисованный кузов с большим количеством тиснения и стилистических дополнений, но Suzuki привлекает людей, которые не хотят слишком сильно выделяться на улицах.

Suzuki SX4 S-Cross 1.4 BoosterJet AllGrip - правильный во всех отношениях

Салон очень просторный. Количество места (особенно сзади) - приятный сюрприз, который несомненно станет плюсом при планировании поездки в отпуск. Упаковку всего багажа облегчит багажник объемом 430 литров, который, несмотря на самую маленькую вместимость в классе, предлагает немалое пространство. Объем багажного отделения можно увеличить до 1269 литров, сложив спинки задних сидений.

Общий дизайн приборной панели на первый взгляд напоминает типичный японский дизайн многолетней давности - с блестящим и очень грубым пластиком. Однако при более близком контакте оказывается, что материалы, использованные для отделки кабины, намного приятнее на ощупь, а в местах, используемых чаще всего, мы можем встретить более мягкие отделочные материалы. Рулевое колесо отделано кожей довольно хорошего качества, благодаря которой не потеют руки, а подлокотники сделаны из твердого пластика, обшитого мягким материалом.

Тем не менее японцам не удалось избежать свойственной им архаики. Речь идет о «палках» для работы бортового компьютера и некоторых его недостатках. За прошедшее время можно было попытаться улучшить этот элемент.

Центральным элементом приборной панели Suzuki SX4 S-Cross является мультимедийная система с сенсорным экраном. Он имеет диагональ 7 дюймов и предлагает очень простую, но немного громоздкую систему. В ней есть несколько опций или настроек, а навигация имеет не очень современные карты, но вы можете запустить на нем Android Auto . Потребуется минут 20 и несколько переустановок приложения на телефоне, чтобы все заработало.

Диапазон двигателей и доступных комбинаций в SX4 S-Cross довольно обширен. Мы ведем разговор о версии Elegance Sun с самым мощным бензиновым двигателем 1.4 BoosterJet , полным приводом AllGrip и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач

Поехали!

Сам двигатель - это хорошо известная конструкция, которую следует похвалить за очень эффективную работу. В каталоге можно выбрать вариант с мощностью 140 л.с. и 220 Нм крутящего момента, что позволяет Suzuki разгоняться до первых 100 км/ч за 10,2 секунды. Это не демон скорости, но у него нет ни каких проблем с нехваткой мощности. Двигатель настолько хорош, что во многих случаях может замаскировать недостатки коробки передач, которая, к сожалению, работает медленно и очень часто «задается вопросом», для чего она предназначена. Самое неприятное в нем - задержка запуска, которую можно немного компенсировать переключением в спортивный режим.

Кроме того, каждый раз при попытке двинуться вперед, приходиться переключать коробку передач в положение M, которое находится сразу за D, без явного препятствия впереди или движения в другом направлении. Это очень раздражает, особенно во время быстрых маневров при парковке, и требует некоторого привыкания.

Сильной стороной шасси является подключаемый полный привод. Он основан на установленном на задней оси Haldex и имеет несколько режимов работы - Auto, Sport, Snow и Lock , в которых привод жестко заблокирован в соотношении 50/50. Конечно, это не делает SX4 S-Cross автомобилем для бездорожья, но полный привод может пригодится, причем не только зимой. Что немаловажно, в Suzuki полный привод можно сочетать с любым двигателем и с любой коробкой передач, что по сравнению с конкурентами может оказаться разменной монетой.

По ходовым характеристикам Suzuki SX4 S-Cross не уступает остальным в своем классе. Это приятно, без явных изъянов и неожиданностей. Машина едет предсказуемо, подвеска приятно устраняет неровности дорожного покрытия, а кабина достаточно шумоизолирована для скоростного режима.

Круговой обзор очень хороший, при необходимости можно использовать камеру заднего вида. По сути, компактный внедорожник Suzuki можно назвать японской Skoda .

Если говорить об экономии, то у турбированного двигателя нет лишнего аппетита. В городе расход топлива составляет около 9 литров. На трассе он падает примерно до 6 литров, а на скоростях автострады снова возвращается до 8 литров на сотню. Принимая во внимание высокий кузов, привод и коробку передач, результаты действительно хорошие.

Сколько стоит Suzuki SX4 S-Cross?

Suzuki никогда не считался дешевым брендом, и в случае с SX4 S-Cross это можно увидеть в прайс-листе. Открывает прайс-лист базовая модель с литровым двигателем. Как упоминалось ранее, двухосный привод может быть добавлен к любому двигателю, что в случае BoosterJet 1.0 сочетается с необходимостью выбора более высокой версии оборудования. Интересно, что за передне-приводную версию придется заплатить ровно столько же, но с автоматической коробкой передач.

В конце концов, Suzuki SX4 S-Cross - солидный и до боли правильный автомобиль. Он не чемпион ни в одной категории, но не выпадает среди конкурентов ни в одной из категорий. Если вы ищете простой и вместительный автомобиль, то стоит присмотреться к Suzuki .

Чтобы узнать ещё больше нового и интересного, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять комментарии!

Установка парктроника на New SX4. Часть 1

Изготовитель определил требования по установке датчиков, а именно: датчик необходимо установить таким образом, чтобы его лицевая сторона располагалась строго под углом 90 ̊по отношению к горизонтальной поверхности земли. Оптимальная высота установки датчиков от уровня земли 0,45-0,65 метра. Если датчики будут установлены ниже 0,45 м или под углом менее 90 ̊они будут постоянно улавливать поверхность земли и подавать ложные сигналы. Расстояние между соседними датчиками по горизонтали не более 45 см.
Для определения оптимального места установки датчиков парктроника на заднем бампере New SX4, были проведены размеры расстояний от уровня земли до некоторых точек на бампере. (рисунок )

Как с точки зрения высоты, так и нежелания «дырявить» окрашенную часть бампера, интерес представляет зона (по высоте) от 44 см до 56,5 см. Но осмотром бампера с внутренней стороны обнаружено наличие в этой зоне металлической балки усилителя бампера — деталь номер 50 на рисунке (номер по каталогу 65560-61M00 — MEMBER, REAR BUMPER), находящегося на расстоянии около 1 см от внутренней поверхности бампера.

Вместе с тем, от уровня 52 см в усилителя бампера имеется «выштамповка» на 1,5 см в сторону центра автомобиля, высота «выштамповки» (вниз) около 3 см. Таким образом от высоты 49 см до высоты 52 см с внутренней стороны бампера имеем пространство (до усилителя бампера) около 2,5 см, что вполне достаточно для размещения ультразвуковых датчиков парктроника.
Кроме этого по центру выштамповки имеются несколько перфорированных отверстий, диаметром около 2 см. Шаг этих отверстий такой, что между центрами двух отверстий, расположенных слева и справа от вертикальной середины бампера (вертикальная середина проходит через центр плафона ПТФ) составляет немногим более 42 см, что удовлетворяет требованиям производителя по расположению датчиков по горизонтали (не более 45 см).
Намечаем центры для сверления отверстий под пару внутренних датчиков. Для этого чтобы при сверлении отверстий под датчик, фрезой из комплекта парктроника, точнее попасть в центр требуемых перфорированных отверстий, миниатюрной электродрелью (можно использовать «Дремель» с гибким поводком) тонким сверлом диаметром 0,5 мм через центр каждого выбранного перфорированного отверстия по центру выштамповки, с внутренней стороны бампера, просверлены отверстия, которые будут центрами отверстий, при сверлении фрезой.
Ширина усилителя бампера составляет около 120 см (примерно по 60 см влево и вправо от центра), поэтому если внутренние датчики я располагал в перфорированных отверстиях усилителя бампера, то размещению внешних датчиков он не мешает, т.к. они будут размещаться вне его.
Ниткой (шнуром) проходящей через центры просверленных отверстий, определяем горизонтальную линию центров отверстий под крайние (внешние) датчики парктроника. И отложив по этой линии по 44 см влево и вправо от соответствующих отверстий для внутренних датчиков находим центры отверстий внешних датчиков парктроника. В моем случае расстояние в 44 см выбрано по следующим причинам:
— при этом расстоянии датчик будет располагаться на участке начала изгиба бампера в сторону колеса, что увеличивает ширину зоны осмотра в боковых направлениях, и это подтверждено практикой установки парктроников на предыдущих авто.
— расстояние менее 44 см смещает датчик на ровный участок бампера и при большем уменьшении можно попасть в усилитель бампера в точке его крепления к кузову.
— расстояние боле 44 см (но не более 45 см) смещает датчик на участок большого изгиба бампера, при этом ухудшается зона осмотра парктроника в заднем направлении.
Фрезой, входящей в комплект парктроника по намеченным центрам сверлим отверстия под датчики, убираем заусенцы и стружку и вставляем датчики, обращая внимание на особенности установки, оговариваемые производителем (в моем случае метка «UP» на датчике, должна располагаться сверху). Рекомендую перед производством разметки наклеить малярный скотч и разметку производить по скотчу).

Для определения места ввода проводов от датчиков в салон автомобиля ищем наиболее удобные точки ввода – т.е. наличие отверстий, через которые проходят провода от световых приборов, установленных с внешней стороны кузова. Интерес могут представлять задняя блок фара с ее уплотнителем, а также уплотнитель с электропроводкой к задней ПТФ. Из под бампера найти эти места затруднительно, поэтому поиск я вел изнутри салона.
Для начала снял правую блок фару. Как впоследствии выяснилось, снимать ее не было необходимости, но в плане общего понимания конструкции нашего автомобиля привожу результаты этой работы:
— Откручиваем два болта крепления задней блокфары к кузову (болт внешний шестигранник на 10, внутренний крест под отвертку Z-2), затем, преодолевая сопротивление клипс (фиксаторов), тянем блок фару на себя (данный процесс забыл сфотографировать, поэтому в качестве иллюстрации помещаю фото из интернета с моими добавлениями)

— Сняв блок фару, можно увидеть резиновый уплотнитель, закрывающий отверстие в кузове, через которое провода от разъема на общем жгуте, проходят к плафонам блок фары.

— Через отверстие между кузовом и бампером, находящимся под по задней блок фарой, можно увидеть жгут проводов, от задней ПТФ, входящий через соответствующий резиновый уплотнитель в внутрь кузова авто.

Для получения доступа к данному уплотнителю со стороны кузова, необходимо снять правую внутреннюю пластиковую облицовку багажника. Для этого:
— опустив спинки заднего сиденья, отгибаем карпет (толстую ткань, похожую на войлок), на рисунке ниже показано стрелками и находим болты с шестигранной головкой на 14. Каждая половина спинки крепится двумя болтами, откручиваем 4 болта и снимаем спинки.

Сняв спинки откручиваем гайку крепления боковых кронштейнов спинки (гайка с головой внешним шестигранником), а затем снимаем уголок.

— Для снятия подушки заднего сидения отщелкиваем пластиковые накладки петель ISOFIX, потянув их в сторону руля, а затем поочередно потянув, короткими рывками вверх, освобождаем передние защелки задней подушки сиденья. Фото можно увидеть в теме «Сиденья авто», раздела «Кузов, интерьер».
— Затем, откручиваем по два болта крепления пластиковой облицовки багажника (головка внешний шестигранник на 10) и по одному болту крепления ремня безопасности (головка внешний шестигранник на 14). Обращаю внимание маркировка болтов крепления ремней безопасности и диаметр резьбы, отличается от болтов крепления кронштейнов петель ISOFIX.

— Приступаем к отворачиванию четырех болтов крепления кронштейнов петель ISOFIX (головка внешний шестигранник на 14), затем отворачиваем болт крепления центральных защелок ремней безопасности (находящихся под задним сиденьем), и снимаем данные кронштейны. Перед снятием подушки заднего сиденья рекомендую запомнить порядок расположения защелок ремней безопасности задних пассажиров.
— Перед снятием пластиковой облицовки багажника не забываем снять петли крепления сетки багажника, повернув их на 90 градусов по или против часовой стрелки и освободив этим фиксаторы от зацепления извлечь их из отверстия (смотри рисунок).

— Перед снятием боковых пластиковых облицовок необходимо снять пластиковую облицовку «задка» багажника, для этого легким щелчком утапливаем внутреннюю часть клипсы крепления и извлекаем ее. После этого потянув вверх и преодолевая сопротивление защелок поочередно освобождаем правую и левую стороны пластиковой облицовки «задка» багажника, из зацепления с боковыми и снимаем ее.

— Потянув переднюю часть пластиковой облицовки багажника слегка вверх и внутрь салона, выводим пластиковые клипсы из зацепления в отверстиях в кузове и отщелкиваем защелки для соединения (скрепления) верней (серой) и нижней (черной) пластиковой облицовки багажника.
— Перед полным снятием пластиковой облицовки, выводим ремень безопасности, через соответствующую прорезь и, кроме этого, для левой облицовки отщелкиваем разъемы к дополнительной розетке и плафону освещения багажника, нажав на фиксаторы разъемов, а затем снимаем облицовку.
Открывается следующий вид:

У меня часть пластиковых клипс крепления осталась в отверстиях в кузове, необходимо извлечь их и вставить в соответствующие приливы для их фиксации с внутренней стороны облицовки.

После снятия правой облицовки багажника можно увидеть отверстие в правом заднем углу кузова, с резиновым уплотнителем (смотри фото выше), через которое проходят проводя к задней ПТФ. Решаю ввод проводов от датчиков парктроника осуществить через это отверстие.

Установив датчики, маркируем провода по обозначению датчика по месту установки – A, B, C, D, в соответствии с инструкцией, затем одеваем провода в гофру и протягиваем их по усилителю бампера (закрепляя пластиковыми хомутиками) к технологическому отверстию в кузове над правым задним брызговиком, через которое проходит провод задней ПТФ.

Затем в уплотнительной резинке проделываем отверткой отверстие и по одному проводу вставляем провода от датчиков парктроника сквозь уплотнительную резинку в это отверстие. Выбрав слабину проводов (втянув излишек проводов от датчиков из под бампера) вставляем уплотнительную резинку на место. Дополнительно под бампер скрепляем провода от датчиков со жгутом проводов к задней ПТФ хомутиком.

Карта монтажа автосигнализации StarLine А91 на автомобиль Suzuki SX4, левый руль, АКПП

Фото 1.1. Общий вид на приборную доску.

Фото 1.2. Снимаем накладку левой стойки лобового стекла (клипсы и металлический зацеп в верхней части).

Фото 1.3. Снимаем накладку левой КИК-панели ( пластиковые клипсы).

Фото 1.4. Выкручиваем два самореза по нижнему ребру подторпедника.

Фото 1.5. Сдергиваем подторпедник (клипсы по периметру).

Фото 1.6. Выкручиваем саморез из нижней обшивки под рулем справа и такой же слева.

Фото 1.7. А также саморез снизу обшивки рулевой колонки, после чего рассоединяем верх и низ обшивок и снимаем их.

Фото 1.8. Снимаем аккуратно декоративную вставку слева от магнитолы и климат-контроля (металлические клипсы-зацепы (в рамочках) очень тугие, стрелками указаны отверстия под клипсы-зацепы). Начинать проще снизу. Аналогично снимаем вставку справа.

Фото 1.9. Выкручиваем четыре самореза крепления магнитолы и вытаскиваем её. Получаем доступ вовнутрь панели за магнитолой.

Фото 1.10. Выкручиваем два самореза нижних креплений корпуса центральных каналов обдува. После этого корпус можно сдернуть на себя (клипсы).

Фото 1.11. Стрелочками показаны отверстия под клипсы слева, аналогичные справа. Выдергиваем обрамление доски приборов (клипсы и зацепы по периметру).

Фото 1.12. Выкручиваем два самореза верхнего крепления доски приборов и извлекаем её.

Установка Starline A91 на Suzuki SX4

Фото 1.13. Снимаем перчаточный ящик (сверху упоры, снизу – поворотные оси (в квадратах) и зацепы - стрелочки).

Установка Starline A91 на Suzuki SX4

Фото 1.14. Провода в подкапотное пространство выводим через штатное уплотнение за корпусом вентилятора печки.

Приступаем к монтажу системы

Большинство подключений удобно сделать на монтажном блоке под рулем слева и на пучке замка зажигания.

Фото 2.1.

На замке зажигания делаем подключение к силовым цепям.
Бело-синий - +12 вольт
Зелено-белый - СТАРТЕР
Желтый - ЗАЖИГАНИЕ 2 (пропадает при старте)
Зеленый - ЗАЖИГАНИЕ 1
Синий - АКСЕССУАРЫ
Белый - +12

Фото 2.2.

На разъемах монтажного блока делаем остальные подключения. В разъеме №2 подключаем повороты (зелено-красный и сине-желтый), в разъеме №1:
-контакт №3 (черно-желтый) – багажник
-контакт №7 (черно-желтый) – дверь водителя
-контакт №15 (черно-красный) – остальные двери
-контакт №5 (серый) – отпирание
-контакт №12 (серо-белый) – запирание

Схема 2.1. Подключение к кнопкам дверей.

Фото 2.3. На разъеме педали тормоза зелено-белый – лампы СТОП.

Фото 2.4. Рамку обходчика размещаем вокруг штатного считывателя метки на замке зажигания, стянув излишки петли для плотного прилегания рамки к считывателю.

Фото 2.5. Датчик удара размещаем на металлической перекладине под рулем.

Фото 2.6. Под капотом устанавливаем сирену, концевик капота и датчик температуры сигнализации.

Там же под капотом подключаем контроль работы двигателя на один из проводов форсунок (сине-желтый, сине-белый, сине-красный, сине-оранжевый), на которых обратные короткие импульсы (с +12 вольт до нуля) с выбросом ЭДС самоиндукции +50 вольт. На модулях зажигания (зелено-желтый, зелено-белый, коричнево-черный, коричнево-желтый) контроль не пошел. Амплитуда около 4,9 вольта положительной полярности. Неустойчивый контроль.

В настройках программируем прокрутку стартера 3,6 сек, контроль «тахометр».

Основной блок располагаем внутри панели по возможности скрытно и так, чтобы длины проводов хватило без наращивания. Не забываем перерезать петлю для выбора типа коробки передач МКПП для автомобилей с такой коробкой передач.

Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона в обратном порядке.

Старший брат: 21 главный вопрос к Suzuki SX4

Suzuki SX4 классифицируется как мини-кроссовер либо субкомпактный SUV (B-SUV). В других странах модель даже продается под именем S-Cross. Конкурентов немало: Hyundai Creta, Kia Soul и Seltos, Skoda Karoq, Renault Duster и Kaptur… В семье Suzuki, представленной в России, SX4 можно считать старшим братом: Vitara и Jimny поменьше.

Сузуки редко обновляет модели. Эту тоже?

Премьера третьего поколения Suzuki SX4 была на Парижском автосалоне осенью 2016 года. От предыдущего автомобиль отличался, в первую очередь, немного видоизмененным салоном, сенсорным дисплеем, решеткой с вертикальным «частоколом» ребер, светодиодной оптикой и новым двигателем 1.4 Boosterjet. Согласно опросам, это покупатели SX4 предыдущего поколения и хотели видеть в новой машине, остальное их устраивало. Да, еще они просили увеличить клиренс — инженеры выполнили просьбу, повысив просвет до 180 мм.

Что у него с качеством сборки, где делают?

Suzuki SX4 выпускают в Венгрии. Качество, на первый взгляд, безупречно. Дефекты сборки в новом автомобиле в глаза не бросились.

С каким двигателем стоит брать?

Есть два двигателя — 1.4L VVT и 1.6L VVT. Коробки передач — 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый автомат Aisin. Привод — на передние колеса или полный.

Что касается выбора, он зависит в том числе от финансовых возможностей. Если есть запас, лучше выбрать наддувный 1.4 K14C Boosterjet, развивающий 140 л.с. Атмосферный 1.6 M16A послабее, в нем 117 л.с. С турбомотором автомобиль явно резвее.

Насколько он быстрый?

У нас на тесте была топовая версия с наддувным 1.4, 6-ступенчатым автоматом и полным приводом. По паспортным данным, до 100 км/ч такая версия разгоняется за 10,2 секунды. В машине кажется, что даже поживее, — уйти со светофора быстрее потока удается легко, обгоны SX4 выполняет без труда. Но замеры показывают, что реальные показатели близки к паспортным: лучший результат — 10,5 секунды. Если хотите версию быстрее, выбирайте SX4 с моноприводом — секунду сбросите.

Что с экономичностью?

Все версии SX4 довольно экономичны. По паспортным данным, расход в смешанном цикле в зависимости от двигателя, привода и коробки передач лежит в диапазоне от 5,9 до 6,3 л на 100 км пути. Наш результат после нескольких дней поездок (в основном городских, по пробкам, с включенным кондиционером и другими потребителями) — 8,2 л на 100 км в смешанном цикле.

Подвеска мягкая/жесткая?

Ни то, ни другое — средняя. Крены допускает умеренные, неровности глотает хорошо, и, чтобы «пробить» ее, нужно постараться. Но скакать по ямам не стоит, в том числе из-за опасности повредить 17-дюймовые диски и дорогие шины Michelin Pilot Sport 4.

Как управляется?

От автомобилей такого класса ждешь пресной, невнятной управляемости. Тем более что и здесь руль с электроусилителем. Но, вопреки ожиданиям, рулить SX4 — удовольствие. Усилие на руле в зависимости от режимов не меняется, обратная связь хорошая, и мне все это нравится: надоели «синтетические» рули.

К тормозам нет вопросов.

Коробка меняет передачи незаметно. Единственная проблема — с селектором. Конструкторы сделали прямой паз, и ручной режим следует за драйвом, так что при переводе селектора вслепую я то и дело промахиваюсь мимо D, утыкаюсь в М и невольно пытаюсь ехать на одной первой передаче. Это один из немногих минусов.

Suzuki SX4 II – обратная связь

Suzuki SX4 второго поколения появился на рынке осенью 2013 года. Это стало своего рода событием, поскольку был представлен совершенно новый дизайн. Да, машина сохранила общие черты модели SX4, но заметно подросла, что позволило избавиться от функциональных недостатков вроде небольшого багажника и ограниченного пространства сзади на уровне колен.

Сузуки СХ4 прицелился на класс выше, бросив вызов таким кроссоверам, как Nissan Qashqai. Ожидания Suzuki были высокими. Стартовая цена составляла примерно 800 000 рублей (за версию с передним приводом и МКПП). В настоящее время экземпляры начального периода производства стоят чуть меньше 600 000 рублей.

Но стоит ли интересоваться Suzuki SX4? Какова его долговечность, надежность и эксплуатационные расходы?

Характерные проблемы и неисправности

СХ4 второго поколения, пожалуй, самая успешная модель Suzuki за последние годы. Сложно выделить серьезные проблемы. Кроме того, простая конструкция не требует больших затрат на обслуживание и ремонт.

Рестайлинговая версия 2016 модельного года.

По сравнению с предшественником была улучшена защита от коррозии. Однако стоит внести ясность: лучше, не значит идеально. Поэтому, если вы планируете эксплуатировать автомобиль долгие годы, то лучше дополнительно защитить от коррозии днище, скрытые полости, капот и моторный отсек.

Стоит подумать и о нанесении керамической защиты на лакокрасочное покрытие кузова. Краска мягкая - подвержена царапинам и сколам. Не лишней будет и дополнительная звукоизоляции салона. На высоких скоростях и при движении по мокрому асфальту уровень шума немного выше ожидаемого.

Интерьер и оснащение

Отделка салона может разочаровать. Здесь не найти роскоши, мягкого пластика или высококачественных тканей. Пластик жесткий и поначалу выделяет неприятные запахи. Текстильная обивка – одна из самых дешевых. Впрочем, цена на автомобиль не запредельная и, в целом, соответствует качеству, включая отделку. Сузуки СХ4 – это типичный бюджетный кроссовер, и это надо просто принять.

В дорестайлинговых машинах случалось, что от солнца деформировалась верхняя часть центральной консоли. Проблема устранялась по гарантии.

Партия автомобилей попала под отзыв для замены спинок передних кресел. Карманы, в которых находились боковые подушки безопасности, могли помешать правильному раскрытию подушек.

Да, качество салона не лучшее, но эксплуатационные показатели хорошие. Спереди и сзади места достаточно, а багажник вмещает от 430 до 1269 литров поклажи.

Оснащение? Лучше поискать топовую комплектацию GLX+. Она имела довольно большое количество элементов, повышающих уровень комфорта и безопасности. Внутри можно найти комбинированную обивку сидений и внушительный люк.

Двигатели

Что касается двигателей, то особого выбора не было. Российским покупателям был доступен только бензиновый 1.6 VVT. Двигатель с кодом М16А отдачей 117 л.с. предлагал достойную производительность и сравнительно низкий расход топлива.

Типичные поломки? Их сложно выделить. При больших пробегах встречаются утечки масла из-под крышки клапанов, реже из-под крышки ГРМ. Обычно, если данный мотор регулярно обслуживается и не подвергается пыткам, то он работает очень хорошо и не ломается.

Дизельный 1.6 DDIS / 120 л.с. был доступен в Европе. Он тоже не плох, но несет более высокие риски дорогостоящих поломок после 200 000 км пробега. Кроме того, турбодизель довольно шумный. С 2015 года его стали снимать с продаж. На некоторых рынках дизельные версии продержались до 2018 года. Турбодизель - единственный двигатель, который сочетался с роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

После рестайлинга наряду с 1.6 VVT появился турбированный BoosterJet 1.4 R4 / 140 л.с. (К14С). Он получил непосредственный впрыск топлива, гидравлику клапанов, цепной привод ГРМ и турбокомпрессор Mitsubishi. О проблемах с этим двигателем пока ничего не слышно.

Европейцы после рестайлинга лишились «устаревшего» 1.6 VVT, а помимо BoosterJet 1.4 им был доступен трехцилиндровый 1.0 мощностью 111 л.с. Двигатель имеет схожую конструкцию с 1.4 BJ, но наддув осуществляется турбокомпрессором IHI.

1.4 BoosterJet имеет неплохую динамику, а расход топлива не намного выше, чем версии с 1.0 R3.

Весной 2020 года в европейских каталогах турбомоторы R3 и R4 уступили место 1.4 Boosterjet Hybrid / 129 л.с. с мягкой гибридной системой SHVS 48 B. В состав установки входит стартер/генератор ISG 10 кВт 48 В c функцией электродвигателя, литий-ионный аккумулятор и преобразователь постоянного тока.

Двигатель внутреннего сгорания 1.4 (уже с маркировкой K14D) претерпел значительные конструктивные изменения. Была затронута цепь ГРМ и форма поршней и цепь, появился дополнительный распыл масла на днище поршня, на обоих валах установлены изменяемые фазы газораспределения, а впускной коллектор стал интегрированным.

Ходовая

Во время рестайлинга были внесены исправления в электронику системы рулевого управления, так как точность и сама работа усилителя вызывала много претензий. Например, нервная реакция при возвращении руля в «нулевое положение». Стоит помнить, что Suzuki SX4 легкая машина, и поэтому чувствительная к боковому ветру на больших скоростях.

Некоторые владельцы замечали писк, доносящийся от задних колес. Проблема не серьезная и была вызвана закусыванием колодок. Для ее устранения необходимо снять колодки и прочистить скобу и направляющие.

Стоит ли покупать?

Если вы ищите кроссовер за 600-700 тысяч рублей и рассчитываете, прежде всего, на надежность, то не забывайте о Сузуки СХ4. Этот автомобиль стоит внимания. Да, придется считаться с не самым точным рулевым управлением и недостатками в отделке интерьера. Зато серьезные неисправности встречаются редко, а мелкие проблемы недороги в устранении.

E91 suzuki sx4 CAN шина

Самостоятельная установка Е91 на SUZUKI sx4 2008года с бесключевым доступом, из каких документов достоверно узнать какие сигналы можно взять из кан шины, чтоб лишнего не резать проводов.

В архиве нашлось 2 варианта установки модели В94 на сузуки в одном мануале вижу взято все кроме капота и тормозов

в другом на ту же модель уже капот,ЦЗ,повороты

код авто ввожу 5118, через 2сек. подтверждение получаю в виде 2 пиков сигналки, а по CAN шине ничего не видит , в программируемых функциях №11-2, №21-3, №23-3, №24-2,

что я упустил, помогите пожалуйста

Ответы 39

да я это исчитал вдоль и поперек, означает ли это, что пункты где стоят галочки не нуждаются в физическом подключении и считываются и управляются по CAN шине?

И если да то есть ли способ проверить читается ли CAN шина?

проверить подключением к CAN на OBD и питания. Код вводите правильный, в картах монтажа может быть старая информация, обновите CAN до последней версии, проверяйте подключения.

Подключить и проверить. И иногда подключение аналогом более удобно в пользовании

Так то оно так, но тогда выбрал бы дешевле без лишнего жиру ввиде CAN и тд

бновил , иду пробывать

про настройки не забыл

Есть результат проверки?

Приветствую, да результат положительный, подключение к CAN сделал в другом месте, ну и версию прошивки обновил.

Спасибо за советы!

А вообще так на будущее диагностика на правильность подключения на работоспособность шины, можно выполнить с помощью самой сигнализации?

Такая возможность отсутствует.

Точки указаны на сайте, если делать в другом месте то проверять другими приборами.

Подскажите, чтобы исключить работу магнитолы , часов и т.д в режиме работы автозапуска, стоит ли перевести Функцию №8 — алгоритм работы выхода силового модуля (синий провод) в вариант 3 или 4

Или воспользоваться какой то другой функцией?

стоит ли перевести Функцию №8 — алгоритм работы выхода силового модуля (синий провод) в вариант 3 или 4

Нет, не стОит этого делать.

Или воспользоваться какой то другой функцией?

Да, надо просто НЕ ДУБЛИРОВАТЬ штатный провод АСС на замке зажигания, предварительно убедившись, что печка работает и без него. А для этого - надо оцепить тот провод сигнализации, что выполняет функцию ACC.

Если же мы ведем речь об автомобиле с кнопкой START и управление запуском реализовано ПО КНОПКЕ, то запитку гнезда прикуривателя и магнитолы осуществляет САМ АВТОМОБИЛЬ и тогда решение совсем другое. По магнитоле: в её разъеме надо найти провод ACC, рассечь его, в разрыв встроить НЗ контакт реле (30 и 88 контакты). Катушку этого реле (85 и 86) подключить между фиолетовым проводом состояния сигнализации и тем хвостиком рассеченного АСС, что приходит к магнитоле из проводки. При наличии диодика на колодке реле между 85 и 86

КАТОД - диодика - к АСС, анод - к фиолетовому.

Машина без кнопки старт, кроме того что на синем будет просто импульс в момент старта вместо постоянного"+" больше ничем не грозит?

Разбирать и отсоединять синий силовой сложновато будет тем более пропаен..

кроме того что на синем будет просто импульс в момент старта вместо постоянного"+" больше ничем не грозит?

Грозит - изменятся алгоритмы работы сигнализации, отвечающие за автозапуск. Не советую делать то, что не подходит к алгоритму в машине. Советую разобрать, добраться, ОТКУСИТЬ. На свой страх и риск - можете делать - что хотите.

Изменил алгоритм синего выхода как хотел , все отлично фунциклирует, раз изменял алгоритм синего провода то и затронуть ничего не должно кроме синего провода.

Это пока тепло, успевает завестись. Подождите морозов, увидите.

не увижу , Ваши доводы безосновательны!

может надо сначала головой подумать и почитать прежде чем такие настройки выставлять? Хотя судя по топику вы вообще не понимаете что и куда прикручиваете .

А Вам лишь бы что ни будь написать?! по делу ни слова, а вы не судите!

Все работает и все настроено и проблема была в неверной точке подключения CAN шины. Не ошибается тот кто ничего не делает!

функция №8 Вариант 3 — в этом режиме на синем проводе формируется

импульс имитирующий нажатие педали тормоза или сцепления для
дистанционного или автоматического запуска двигателя
(для автомобилей с кнопкой «старт-стоп»).

для меня там Ключевое слово импульс! а для вас кнопка старт- стоп, то что вы может и специалист офигительный и признанный, но я посчитал что быстрее убрать постоянный + на синем проводе в режиме работы АЗ.

Майфун даже "дернутся" не успевает, что и нужно было.

Минус Вам убираю.

минус на минус дает плюс ;))

Eugenyc, так и не сообщил почему же в морозы мой авто не успеет завестись, поделились бы на счет этого идеями

да хрен с этим мафоном.

Для выбора варианта «старт-стоп» запрограммируйте функцию

BESHBMW уважаемый машина без кнопки старт стоп, сия процедура с перепрограммированием синего провода была для того чтобы отключить синий провод, без геморойной разборки подрулевого пластика, отрезания проводов и их изоляции,,

Вы заблуждаетесь. Имеет самое что ни на есть отношение.

В вашем случае кроме того, что на мафон при запуске подается питание по цепи АСС на время до 6 сек.(хрен с ним), так вот кроме этого на стартер при запуске подается короткий импульс(в морозы длительности его может не хватить для запуска мотора), и по окончании работы двигателя(например ночные прогревы) на стартер опять будет подаваться напряжение при работающем двигателе. Вы не слышите(не понимаете), что вам говорят!

P.S. Вам же написали беспроигрышный вариант:

надо просто НЕ ДУБЛИРОВАТЬ штатный провод АСС на замке зажигания

я уже все больше склоняюсь к тому, что мы говорим про разные провода, я вставлю цитату

"и по окончании работы двигателя(например ночные прогревы) на стартер опять будет подаваться напряжение при работающем двигателе"

это как понять? имульс не один раз что ли подается(во время запуска)?

" так вот кроме этого на стартер при запуске подается короткий импульс(в морозы длительности его может не хватить для запуска мотора), " разве импульс на стартер может быть меньше чем я укажу в функции №9 прокрутка стартера вариант 4 это 6 сек.?

Для выбора варианта «старт-стоп» запрограммируйте функцию8 на вариант 3

magteplo, здравствуйте.

При выборе варианта 8-3

сигнализация изменяет не только алгоритм работы СИНЕГО канала, но и в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ алгоритм ЧЕРНО-ЖЕЛТОГО канала. (посмотрите-ка осциллограммы на обороте одного из плакатов, если конечно Вы в них разберетесь)

Который начинает работать в соответствии с алгоритмом, необходимым ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ с КНОПКОЙ PTS (PushToSart) - "Нажми Для Запуска" вместо замка зажигания, в котором поворот ключа ПОЭТАПНО замыкает цепи для запуска мотора. В машинах с кнопкой PTS мотор ЗАВОДИТСЯ импульсом на определенном проводе И ГЛУШИТСЯ импульсом на этом же проводе. И эти импульсы выдаются ЧЕРНО-желтым проводом сигнализации. Да, для автомобилей с МКПП ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ толстые провода выдают напряжения и в режиме PTS и прицепив всё это к ЗАМКУ ЗАЖИГАНИЯ (при программировании 8-3) Вы будете заводить машину и в этом кривом режиме, НО:

1. Длительность работы импульсов на черно-желтом И ИХ КОЛИЧЕСТВО будет задаваться строкой настроек, касающихся автомобиля с PTS.

2. В конце автозапуска сигнализация будет выдавать на черно-желтый ИМПУЛЬС ГЛУШЕНИЯ. ХРУМ-ХРУМ шестерен стартера и маховика Вам ОБЕСПЕЧЕН.

Об этом Вам талдычат уже не один день, а Вы не желаете внять сказанному. Раз уж Вам так не имётся - ПОСТАВЬТЕ ЭКСПЕРИМЕНТ.

3. Если импульс в настройках длительности импульсов на кнопку (на черно-желтом) будет не 6 сек, то зимой НА МОРОЗЕ машина может и не завестись за 1 сек.

А если будет 6 сек, то могут быть проблемы с перекрутом, так как в режиме PTS программно не во всех прошивках предусмотрено ДОСРОЧНОЕ отсечение стартера, ТА КАК ЭТО ДОСРОЧНОЕ ОТСЕЧЕНИЕ делает автоматика автомобиля с кнопкой PTS (сколько не жми кнопку - стартер будет отключен автоматикой машины , как только заведется мотор. + в конце автозапуска - еще один ХРУМ-ХРУМ и не одну секунду.

Может Вам просто не дублировать цепь АСС на обычном замке зажигания, отключив синий толстый? Что логичнее и безопаснее и для машины и для сигнализации.

Установка парктроника на New SX4

На предыдущих авто ставил и эксплуатировал парктроники с индикатором на обшивке крыши в задней части салона, с наблюдением в салонное зеркало заднего вида. Данный способ, по моему мнению, более удобен, в отличие от индикаторов, установленных в передней части авто. Для реализации данного принципа приобрел парктроник «PARKMASTER» 4DJ46 и решил установить его SuzukiNewSX4.

Изготовитель определил требования по установке датчиков, а именно: датчик необходимо установить таким образом, чтобы его лицевая сторона располагалась строго под углом 90 ̊по отношению к горизонтальной поверхности земли. Оптимальная высота установки датчиков от уровня земли 0,45-0,65 метра. Если датчики будут установлены ниже 0,45 м или под углом менее 90 ̊они будут постоянно улавливать поверхность земли и подавать ложные сигналы. Расстояние между соседними датчиками по горизонтали не более 45 см.

На топовых комплектациях NewSX4 датчики парктроника расположены на бампере, выше неокрашенной его части (смотри фото из интернета). Дырявить окрашенную часть бампера не хотелось, поэтому решил найти место для установки датчиков на неокрашенной части бампера.

Для определения оптимального места установки датчиков парктроника на заднем бампере NewSX4, были проведены размеры расстояний от уровня земли до некоторых точек на бампере. (рисунок )

Как с точки зрения высоты, так и нежелания «дырявить» окрашенную часть бампера, интерес представляет зона (по высоте) от 44 см до 56,5 см. Но осмотром бампера с внутренней стороны обнаружено наличие в этой зоне металлической балки усилителя бампера (номер по каталогу 65560-61M00 - MEMBER, REAR BUMPER), находящегося на расстоянии около 1 см от внутренней поверхности бампера.

Вместе с тем, от уровня 52 см в усилителя бампера имеется «выштамповка» на 1,5 см в сторону центра автомобиля, высота «выштамповки» (вниз) около 3 см. Таким образом от высоты 49 см до высоты 52 см с внутренней стороны бампера имеем пространство (до усилителя бампера) около 2,5 см, что вполне достаточно для размещения ультразвуковых датчиков парктроника.

Кроме этого по центру выштамповки имеются несколько перфорированных отверстий, диаметром около 2 см. Шаг этих отверстий такой, что между центрами двух отверстий, расположенных слева и справа от вертикальной середины бампера (вертикальная середина проходит через центр плафона ПТФ) составляет немногим более 42 см, что удовлетворяет требованиям производителя по расположению датчиков по горизонтали (не более 45 см).

Намечаем центры для сверления отверстий под пару внутренних датчиков. Для этого чтобы при сверлении отверстий под датчик, фрезой из комплекта парктроника, точнее попасть в центр требуемых перфорированных отверстий, миниатюрной электродрелью (можно использовать «Дремель» с гибким поводком) тонким сверлом диаметром 0,5 мм через центр каждого выбранного перфорированного отверстия по центру выштамповки, с внутренней стороны бампера, просверлены отверстия, которые будут центрами отверстий, при сверлении фрезой.

Ширина усилителя бампера составляет около 120 см (примерно по 60 см влево и вправо от центра), поэтому если внутренние датчики я располагал в перфорированных отверстиях усилителя бампера, то размещению внешних датчиков он не мешает, т.к. они будут размещаться вне его.

Ниткой (шнуром) проходящей через центры просверленных отверстий, определяем горизонтальную линию центров отверстий под крайние (внешние) датчики парктроника. И отложив по этой линии по 44 см влево и вправо от соответствующих отверстий для внутренних датчиков находим центры отверстий внешних датчиков парктроника. В моем случае расстояние в 44 см выбрано по следующим причинам:

- при этом расстоянии датчик будет располагаться на участке начала изгиба бампера в сторону колеса, что увеличивает ширину зоны осмотра в боковых направлениях, и это подтверждено практикой установки парктроников на предыдущих авто.

- расстояние менее 44 см смещает датчик на ровный участок бампера и при большем уменьшении можно попасть в усилитель бампера в точке его крепления к кузову.

- расстояние боле 44 см (но не более 45 см) смещает датчик на участок большого изгиба бампера, при этом ухудшается зона осмотра парктроника в заднем направлении.

Фрезой, входящей в комплект парктроника по намеченным центрам сверлим отверстия под датчики, убираем заусенцы и стружку и вставляем датчики, обращая внимание на особенности установки, оговариваемые производителем (в моем случае метка «UP» на датчике, должна располагаться сверху). Рекомендую перед производством разметки наклеить малярный скотч и разметку производить по скотчу).

Valentinyich

Редкий гость

Для начала снял правую блок фару. Как впоследствии выяснилось, снимать ее не было необходимости, но в плане общего понимания конструкции нашего автомобиля привожу результаты этой работы:

- Откручиваем два болта крепления задней блокфары к кузову (болт внешний шестигранник на 10, внутренний крест под отвертку Z-2), затем, преодолевая сопротивление клипс (фиксаторов), тянем блок фару на себя

- Сняв блок фару, можно увидеть резиновый уплотнитель, закрывающий отверстие в кузове, через которое провода от разъема на общем жгуте, проходят к плафонам блок фары.

- Через отверстие между кузовом и бампером, находящимся под по задней блок фарой, можно увидеть жгут проводов, от задней ПТФ, входящий через соответствующий резиновый уплотнитель в внутрь кузова авто.

Для получения доступа к данному уплотнителю со стороны кузова, необходимо снять правую внутреннюю пластиковую облицовку багажника. Для этого:

- опустив спинки заднего сиденья, отгибаем карпет (толстую ткань, похожую на войлок), на рисунке ниже показано стрелками и находим болты с шестигранной головкой на 14. Каждая половина спинки крепится двумя болтами, откручиваем 4 болта и снимаем спинки.

Сняв спинки откручиваем гайку крепления боковых кронштейнов спинки (гайка с головой внешним шестигранником), а затем снимаем уголок.

- Для снятия подушки заднего сидения отщелкиваем пластиковые накладки петель ISOFIX, потянув их в сторону руля, а затем поочередно потянув, короткими рывками вверх, освобождаем передние защелки задней подушки сиденья. Фото можно увидеть в теме «Сиденья авто», раздела «Кузов, интерьер».

- Затем, откручиваем по два болта крепления пластиковой облицовки багажника (головка внешний шестигранник на 10) и по одному болту крепления ремня безопасности (головка внешний шестигранник на 14). Обращаю внимание маркировка болтов крепления ремней безопасности и диаметр резьбы, отличается от болтов крепления кронштейнов петель ISOFIX.

- Приступаем к отворачиванию четырех болтов крепления кронштейнов петель ISOFIX (головка внешний шестигранник на 14), затем отворачиваем болт крепления центральных защелок ремней безопасности (находящихся под задним сиденьем), и снимаем данные кронштейны. Перед снятием подушки заднего сиденья рекомендую запомнить порядок расположения защелок ремней безопасности задних пассажиров.
Продолжение следует. [DOUBLEPOST=1431890214,1431889609][/DOUBLEPOST]Продолжение.
- Перед снятием пластиковой облицовки багажника не забываем снять петли крепления сетки багажника, повернув их на 90 градусов по или против часовой стрелки и освободив этим фиксаторы от зацепления извлечь их из отверстия (смотри рисунок).
- Перед снятием боковых пластиковых облицовок необходимо снять пластиковую облицовку «задка» багажника, для этого легким щелчком утапливаем внутреннюю часть клипсы крепления и извлекаем ее. После этого потянув вверх и преодолевая сопротивление защелок поочередно освобождаем правую и левую стороны пластиковой облицовки «задка» багажника, из зацепления с боковыми и снимаем ее.

- Потянув переднюю часть пластиковой облицовки багажника слегка вверх и внутрь салона, выводим пластиковые клипсы из зацепления в отверстиях в кузове и отщелкиваем защелки для соединения (скрепления) верней (серой) и нижней (черной) пластиковой облицовки багажника.

- Перед полным снятием пластиковой облицовки, выводим ремень безопасности , через соответствующую прорезь и , кроме этого, для левой облицовки отщелкиваем разъемы к дополнительной розетке и плафону освещения багажника, нажав на фиксаторы разъемов, а затем снимаем облицовку.

Открывается следующий вид:

У меня часть пластиковых клипс крепления осталась в отверстиях в кузове, необходимо извлечь их и вставить в соответствующие приливы для их фиксации с внутренней стороны облицовки.

После снятия правой облицовки багажника можно увидеть отверстие в правом заднем углу кузова, с резиновым уплотнителем, через которое проходят проводя к задней ПТФ. Решаю ввод проводов от датчиков парктроника осуществить через это отверстие.
Продолжение следует. [DOUBLEPOST=1431892721][/DOUBLEPOST]Продолжение.
Установив датчики, маркируем провода по обозначению датчика по месту установки – A, B, C, D, в соответствии с инструкцией, затем одеваем провода в гофру и протягиваем их по усилителю бампера (закрепляя пластиковыми хомутиками) к технологическому отверстию в кузове над правым задним брызговиком, через которое проходит провод задней ПТФ.

Из кузова в отверстие со снятой уплотнительной резинкой вставляем кусок жесткого провода в пластиковой изоляции (импровизированная протяжка) и с внутренней стороны бампера крепим к нему провода от датчиков и втягиваем их в отверстие….

Затем в уплотнительной резинке проделываем отверткой отверстие и по одному проводу вставляем провода от датчиков парктроника сквозь уплотнительную резинку в это отверстие. Выбрав слабину проводов (втянув излишек проводов от датчиков из под бампера) вставляем уплотнительную резинку на место. Дополнительно под бампер скрепляем провода от датчиков со жгутом проводов к задней ПТФ хомутиком.

Следующий этап работы – это установка индикатора парктроника на обшивке крыши в задней части салона. Способ крепления индикатора у разных производителей может отличаться, поэтому остановлюсь кратко. В моем случае индикатор крепился на двустороннем скотче, но я решил усилить это крепление и просверлил предварительно в кронштейне отверстие диаметром 4,2 мм под болт М4. После приклейки индикатора к обшивке крыши, просверлил отверстие в обшивке сверлом 4,2 мм и, отогнув обшивку, стянул винтом М4, проложив сверху, под гайку, кусочек пластика с отверстием 4,2 мм. Провод от индикатора проложил в пространстве между кузовом и обшивкой, отогнув резиновый уплотнитель двери багажника и далее между серой пластиковой обшивкой и кузовом к месту ввода проводов от датчиков.

Теперь требовалось обеспечить парктроник питанием:
- «минус» – постоянный и точка соединения с «минусом» («массой») удобно расположена рядом с местом крепления амортизатора, закрыта шарообразным резиновым чехлом.
- «плюс» - должен появляться при включении «заднего хода», обычно его снимают с провода «плюс 12 Вольт» лампы плафона заднего хода.

Приступаю к поиску провода «плюс 12 Вольт» лампы плафона заднего хода.

В нашем авто фонари заднего хода находятся на двери багажника. В моем распоряжении не было схемы электрической для нашего автомобиля, поэтому решил найти этот провод визуально и, проследив его путь, вычислив его местонахождения в салоне подключиться к нему.

Для этого снял пластиковую облицовку двери багажника – снимается легко, все крепится только на клипсах (защелках). Поддел один из углов и, отводя его от двери багажника, начал отщелкивать последовательно клипсу за клипсой. Сняв пластиковую облицовку двери багажника увидел следующее:

Отогнув изоляцию у места подключения проводки к лампам плафона заднего хода выяснил, что ламы «запитываются» от красного провода. Проверка тестером показала наличие «плюс 12 Вольт» на красном проводе при включении рычага КПП в положение «Задний ход» (при включенном зажигании естественно).

К двери багажника из кузова автомобиля идут два жгута в индивидуальных резиновых кожухах с уплотнителями. В правом жгуте красных проводов не обнаружено. В левом жгуте найдено два красных провода одинакового цвета и сечения. Левый жгут уходил внутрь кузова автомобиля за левую пластиковую облицовку багажника.

Для информации фото бирки проводки, с номером по каталогу, двери багажника под пластиковой облицовкой двери багажника.

Приступил к снятию левой пластиковой облицовки багажника, что не составило труда, так как все «мешающие» элементы были сняты, а сам процесс снятия был уже отработан на правой половине. После снятия облицовки обнаружен жгут проводов, проходящей по левому боку кузова и уходящий в левый жгут, в индивидуальном резиновом кожухе с уплотнителем, двери багажника.

Вскрыв защитную изоленту поверх жгута, нашел два красных провода одинакового цвета и сечения. Проверка тестером (игольчатым щупом) показала наличие «плюс 12 Вольт» на «нижнем» красном проводе при включении рычага КПП в положение «Задний ход». На «верхнем» красном проводе при включении рычага КПП в положение «Задний ход» напряжение отсутствовало.

Место прокола изоляции на «верхнем» красном проводе дополнительно заизолировал двумя слоями изоленты. Изоляция на «нижнем» красном проводе была зачищена, примерно на участке 0,8 см и к этому месту был прикручен (с последующей пайкой места скрутки) провод подключения питания «плюс 12 вольт» парктроника.

Вот так выглядит место подключения после наложения изоляции.

Так как красный провод с «плюс 12 Вольт» при включении рычага КПП в положение «Задний ход» находится на левом борту автомобиля, а центральный блок парктроника я решил установить на правом борту, то провод подключения питания «плюс 12 вольт» парктроника с левого борта, был помещен в дополнительную пластиковую изоляцию (трубка термоусадки) и через технологические отверстия и полости задка багажника протянут на правую сторону автомобиля.

Предварительно, до начала работ по установке, я собрал схему «на столе», чтобы убедиться в ее работоспособности, схема была собрана и опробована. Теперь, после монтажа датчиков на «штатных» местах и прокладки всей проводки, без крепления центрального блока парктроника в выбранном месте, требовалось, чтобы она была опробована в автомобиле.
Продолжение следует.

Читайте также: