Педаль газа на солярисе щелкает

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Устранение неприятного звука и отсутствие плавности при нажатии на педаль газа Hyundai Solaris

1. Открутите и снимите педаль газа, как описано в этой статье.

2. Открутите два винта крышки педали газа.

3. Аккуратно подденьте монтажной лопаткой крышку педали газа и снимите крышку.

4. Внутри педали газа есть язычок (показан стрелкой), который трет о стенку, издавая свист при нажатии педали газа Хендай Солярис.

5. Вытащите саму педаль, придерживая пружинку.

Пружина педали газа Хендай Солярис.

Примечание:

Есть три варианта ремонта:

Можно просто убрать язычок.
Можно смазать внутренности в корпусе педали литолом (это помагает, но ненадолго).

Можно напильником немного подточить язычок.

6. Извлеките язычок из педали

7. Нанесите смазку и установите педаль без язычка в корпус.

8. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Скрип педали газа на Hyundai-Solaris

Автомобиль нужно слушать. И во время движения, и на холостом ходу. Правда, иногда приходится анализировать слишком много звуков и не самых приятных. Которые, впрочем, не говорят о какой-либо поломке, а, скорее, о желании производителя сэкономить на покупателе. Если на Солярисе скрипит педаль газа, это как раз тот случай. С этим скрипом будем бороться прямо немедленно.

Скрипит педаль на Хёндай Солярис
Пластики, тем более недорогие, не самый практичный материал, тем не менее их часто используют в узлах и агрегатах, чтобы намеренно сократить срок службы и это никакой не секрет.

Если говорить о скрипах во время нажатия на педаль акселератора, то в принципе, ни на скорость, ни на мощность, ни на расход топлива Хендай Солярис это не влияет никоим образом. Автомобиль бюджетный, поэтому владельцам часто приходится терпеть мелкие неудобства. Но ведь не хочется.

Дорестайлинг и рестайлинг
Раздражающий пластиковый скрип при нажатии на педаль присутствует в 95% автомобилей, и до рестайлинга, и после. Поскольку компания не собирается ликвидировать этот прокол, а официальные дилеры упрямо не желают воспринимать его как неисправность, остаётся самим разобраться в природе этого звука.

Почему скрипит?
Здесь всё просто: корпус и механизм датчика положения педали акселератора полностью выполнены из пластмассы.

Металлических деталей там всего две — это две пружины, которыми нагружен рычаг педали. Для более острых ощущений при нажатии, на основном рычаге педали установлен стопор, который служит для «реалистичности» цифрового механизма управления дроссельной заслонкой.

Именно этот стопор и издаёт не совсем приятные скрипы, особенно в жаркую погоду, когда пластик имеет свойство расширяться. Ликвидируем это недоразумение одним из двух методов.

Убираем скрип педали газа на Солярисе

Независимо от метода, по которому мы будем действовать, необходимо сначала снять, а потом разобрать контроллер акселератора. Делается это просто, но не совсем удобно:

Ныряем под панель приборов и рулевую колонку, находим жгут проводов, идущих к датчику положения педали газа.
Аккуратно отсоединяем клеммную колодку, нажав на пластиковый фиксатор.
Проверяем для профилактики качество контактов, при необходимости очищаем их от окиси и грязи.

Механизм привода датчика в сборе с педалью крепится к моторному щитку на трёх шпильках, откручиваем гайки крепления длинным воротком с головкой на 12.
Теперь можно снять контроллер в сборе с педалью.

Разборка механизма педали
Когда узел оказался у нас в руках, находим два винта крепления крышки механизма педали.

Они откручиваются битой под маленькую звезду.
После этого крышка поддевается отвёрткой с плоским шлицом и демонтируется.
Получаем доступ к самому механизму.
На самом конце рычага педали газа установлен подвижный стопор, который входя в контакт со стенкой корпуса педали при её нажатии, должен обеспечивать дополнительное усилие.
Но именно это сопряжение и вызывает скрип, хруст и временами заедание педали.
Дальше идём одним из двух путей:

Разбираем механизм полностью, там все просто: вынимаем две пружины, снимаем главный рычаг педали. На конце рычага находим тот самый стопор. Любым методом демонтируем его и без сожаления утилизируем. Если педаль нажимается слишком туго, можно убрать маленькую внутреннюю нагрузочную пружину. Собираем узел, не забываем смазать все трущиеся детали литолом или графитной смазкой.

Разбираем узел, добираемся до стопора и обрабатываем его либо на наждачном станке, либо напильником, либо крупной наждачной бумагой так, чтобы снять с его вершины 3–4 мм. Смазываем узел графиткой или литолом, собираем все в обратном порядке.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Электронная педаль газа. Hyundai Solaris

Лично мне не нравится, ибо едешь как не на машине, а на компьютере. Пару раз была явная задержка, что чуть не стоило мне целого кузова. На механике тоже такие проблемы?

задержка эта не критична,на мой взляд больше здесь надуманного. Это как ездишь на АКПП и кажется,что он тупит.

А он просто не так резво откликается на позывы драйвера

Может быть конечно, просто у меня у друга Альфа 156, вот на ней едешь так, как будто руками за колеса держишься, а ногой прямо на заслонку воздействуешь. Авто хоть и старый, но связь обратная отличная. А так, конечно, всегда хочется отклик по резвее.

мой приятель ненавидил автоматы во всех их проявлениях из-за тупости. Но потом чуть пересмотрел свои позиции,благодаря моей машинке. Сейчас у него автомат,с которым очень даже дружит. Хотя перестал дружить с расходом бензина.

У меня был автомат на Пассате, очень нравился. Я к нему привык, и он вроде не тупил (мож я просто перестал замечать).А вот на Солярисе он не такой расторопный, как хотелось бы. Но все равно. привыкну))

ну так понятно,что разные АКПП. Тем более,что у них и процесс адаптации разный.

Но мне все равно кажется, что дело не только в АКПП. Вот например есть такой момент, что когда я бросаю резко газ, обороты не всегда сразу сбрасываются. С двигателем вроде проблем нет, слышал что это все та же электронная педаль.

это АКПП, у которой постоянная связь с двигателем

А зачем вообще такое нужно, что когда обороты не падают, если убираешь газ? Типа так безопаснее? Так что, на Солярисе педаль все таки электронная?

Да, педаль там электронная, и связано это исключительно с тем, что двигатель должен соответствовать нормам выхлопа, и без электронной педали очень сложно соответствовать новым строгим нормам.

Согласен с НикитаЗом, плюс то, что обороты не падают, это не специально сделано, просто двигатель производит наиболее вредные выбросы именно в моменты перепада оборотов, не зависимо, повышаются они, или понижаются.

Да-да, и поэтому все такие моменты отслеживает компьютер, и контролирует сам иногда обороты. К сожалению, это сказывается и наоборот, когда давишь педаль. Двигатель тоже не так охотно набирает обороты.

Для улучшения отклика заслонки можно поставить педальбустер (не знаю, для Солариса есть модели), поставил себе на Фокус, заметно резвее стал. Только перед поездкой к дилерам снимать ее надо, дабы с гарантии не слететь. Сам процесс съема несложен (на Фокусе во всяком случае).

Педаль газа на солярисе щелкает

Дроссельный узел снимаем для прочистки дроссельной заслонки и для замены

Если двигатель не развивает оборотов или превышены обороты холостого хода, а также двигатель не достаточно приемист и наблюдаются при работе рывки и провалы, то возможно проблема в дроссельном узле.

Сначала нужно промыть дроссельный узел. Если после промывки неисправности не устранились, то заменить дроссельный узел.

Для снятия дроссельного узла понадобятся: ключ на 8, ключи шестигранники на 3, 4, торцовая головка на 12, пассатижи и отвертки.

При навыке охлаждающую жидкость можно не сливать, просто приготовить заглушки на шланги, которыми после отсоединения сразу надо заглушить шланги.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем корпус воздушного фильтра в сборе со шлангом подвода воздуха.

Отжимаем пластмассовый фиксатор

Отсоединяем колодку проводов от дроссельного узла

Сжимаем пассатижами отогнутые ушки хомута крепления верхнего шланга к патрубку дроссельного узла

Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от дроссельного узла

Выкручиваем четыре болта крепления

Снимаем кронштейн крепления жгута проводов

Разворачиваем дроссельный шланг, сжимаем пассатижами ушки хомута крепления шланга подвода охлаждающей жидкости к патрубку дроссельного узла и сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от патрубка дроссельного узла

Также отсоединяем от дроссельного узла шланг отвода охлаждающей жидкости

Вынимаем дроссельный узел из моторного отсека

Снимаем прокладку дроссельного узла

Устанавливаем дроссельный узел и все детали в обратном порядке. Заменяем прокладку дроссельного узла независимо от ее состояния.

Снятие и установка педали газа

Электронная педаль газа подает сигнал на управление дроссельной заслонкой

Ремонт педали газа хендай солярис

Почему на Хёндай Солярис скрипит педаль газа: что-то надо смазать!

Скрипит педаль на Хёндай Солярис

Пластики, тем более недорогие, не самый практичный материал, тем не менее их часто используют в узлах и агрегатах, чтобы намеренно сократить срок службы и это никакой не секрет.

Педаль из пластика не самый практичный материал.

Дорестайлинг и рестайлинг

Раздражающий пластиковый скрип при нажатии на педаль присутствует в 95% автомобилей , и до рестайлинга, и после. Поскольку компания не собирается ликвидировать этот прокол, а официальные дилеры упрямо не желают воспринимать его как неисправность, остаётся самим разобраться в природе этого звука.

Почему скрипит?

Здесь всё просто: корпус и механизм датчика положения педали акселератора полностью выполнены из пластмассы.

Стопор на педали и издаёт не совсем приятные скрипы.

Убираем скрип педали газа на Солярисе

Педаль газа Хёндай Соляриса и отмечено где откручивать, чтобы разобраться со скрипом

Ныряем под панель приборов и рулевую колонку, находим жгут проводов, идущих к датчику положения педали газа.
Аккуратно отсоединяем клеммную колодку, нажав на пластиковый фиксатор.
Проверяем для профилактики качество контактов, при необходимости очищаем их от окиси и грязи.

Механизм привода датчика в сборе с педалью крепится к моторному щитку на трёх шпильках.

Разборка механизма педали

Когда узел оказался у нас в руках, находим два винта крепления крышки механизма педали.

Они откручиваются битой под маленькую звезду.
После этого крышка поддевается отвёрткой с плоским шлицом и демонтируется.
Получаем доступ к самому механизму.
На самом конце рычага педали газа установлен подвижный стопор, который входя в контакт со стенкой корпуса педали при её нажатии, должен обеспечивать дополнительное усилие.
Но именно это сопряжение и вызывает скрип, хруст и временами заедание педали.

Дальше идём одним из двух путей:

Разбираем механизм педали газа полностью.

Видео об устранении скрипа педали газа на Хёндай Солярис

Обратная сборка

Установка узла педали газа проходит в обратном порядке. После установки желательно проверить качество установки контактной колодки, в противном случае, бортовик может выдать ошибку. Удачной всем работы и комфортной езды в будущем!

Hyundai Solaris ☻harpy☻ › Logbook › Устранение скрипов [педаль газа]

К моему большому сожалению всем владельцам нашего автомобиля широко известны проблемы со скрипами. Скрипы в торпедо, в дверях, очечнике, задней полке…Скрипы — ужасно выносящие мозг при езде. Но Solaris считается бюджетным авто, поэтому данные проблемы вполне нормальные для такого авто.

Начнем с малого.
Во вторник предстоит далекий путь в северную столицу — город Санкт-Петербург. И ехать весь маршрут со скрипом в педале газа полдня мой мозг не выдержит 🙂

Скажу сразу:
1 — готовьте весь русско-матерный словарный запас, подлезть к болтам непросто.
2 — читайте инструкцию до конца

Затем отсоединяем штекер и снимаем саму педаль.

Затем откручиваем звездочкой 2 болтика сбоку

Скрипит то, что выделил красным. При нажатии на педаль эта деталька трется об стенку и издает противный скрип.

Выхода тут два: кто-то подтачивает ее напильником, а кто-то и вовсе её выбрасывает. Я начал с первого варианта и плавно перешел ко второму) Все это дело смазал литолом.

ОБЯЗАТЕЛЬНО не забудьте при сборке попасть в паз! Я этот момент проглядел, и очень долго матерился, когда собрав все в обратном порядке, завел машину, и та загудела на полных оборотах, будто втопил на педаль во всю силу. Пришлось разбирать и проделывать весь процесс по второму кругу.

Результатом доволен, теперь одним скрипом меньше. Надеюсь поездка пройдет благополучно.
В следующий отпуск постараюсь заняться остальными скрипами.
Всем спасибо за прочтение 🙂

Hyundai Solaris 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 123 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 28

Где накладки брал на педали?

На экзисте заказывал
в БЖ есть запись про них, посмотри.

Все нашел!спасибо!а че на автомат нет комплекта?

На тот момент не было. Сейчас уже даже и не знаю…)

без бутылки не разберешься, у меня тоже скрипит…

Хватай бутылку и вперед исправлять проблему .)

Тоже скрипит педаль, возьму на заметку!

Тоже периодически поскрипывает, надо будет к ОД обратиться

ОД пожмет плечами и попшыкает смазкой. Проблема не решится )

Вроде меняли кому-то по гарантии

Отпишись, если такой вариант прокатит 🙂

Да пока не беспокоит особо, то скрепит, то нет) после лета ТО очередное, если к тому моменту постоянно скрипеть будет, сообщу ОД.

ОД пожмет плечами и попшыкает смазкой. Проблема не решится )

ОД тоже драйв читает и знает что делать и бесплатно (ОД нормальные люди, а не варвары)

И вот почему ни кто не додумывается его просто смазать по новой. Или все реально думают что в хендай работают дураки и идиоты которые НЕНУЖНЫХ детали запихивают.

Я так понимаю, что этот язычек не позволяет нижней площадке, на которой стоит пружина, изгибаться и пружина сжимается ровно… Вот интересно, что будет делать народ после того как пружина сделает свое дело, надломить теперь уже проседающую площадку и выскочит?! И хоть бы она выскочила не на полном ходу, ведь когда она вылетит, педаль обратно нужно будет возвращать мысиком ноги(если ничего не застрянет).

Не, Серег, поверь — прошлой смазки там достаточно. Если бы я вычитал хоть один адекватный комментарий, что эта деталь необходима для чего-либо, то я бы туда и не лез. А раз эта штука является причиной скрипа, то почему бы и не устранить, раз это безболезненно. Ты же частый гость у ОД, поинтересуйся у мастеров по этому вопросу 🙂

Сплюнь 🙂
А вообще, если посмотреть на сам механизм…то на пружину это не должно влиять. Складывается впечатление, будто эта чудо-деталь там тупо для заполнения пространства.

Вряд ли пружина выскочит, но лучше конечно просто смазать ролик 🙂 Он есть не просит, так пусть лучше там остается

Электронная педаль газа

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа — как она работает?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа — исправляем поломки сами

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой — несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Как смазать педаль газа на солярисе

Итак, начнем:
Снимаем педаль газа. Для этого нам понадобится головка на "12". Откручиваем 3 гайки.

Затем отсоединяем штекер и снимаем саму педаль.

Затем откручиваем звездочкой 2 болтика сбоку

Скрипит то, что выделил красным. При нажатии на педаль эта деталька трется об стенку и издает противный скрип.

Price tag: 0 ₽ Mileage: 38000 km

FakeHeader

Comments 28

Где накладки брал на педали?

На экзисте заказывал
в БЖ есть запись про них, посмотри.

Все нашел!спасибо!а че на автомат нет комплекта?

На тот момент не было. Сейчас уже даже и не знаю…)

Только к верхней гайке было трудно добраться, остальные обе-две выкрутил без проблем. "Язычок" не удалял, без фанатизма пильнул его напильником и от души навалил смазки. Итог-педаль плавная, скрипы и ступенчатость пропала.

без бутылки не разберешься, у меня тоже скрипит…

Хватай бутылку и вперед исправлять проблему .)

Тоже скрипит педаль, возьму на заметку!

Тоже периодически поскрипывает, надо будет к ОД обратиться

ОД пожмет плечами и попшыкает смазкой. Проблема не решится )

Вроде меняли кому-то по гарантии

Отпишись, если такой вариант прокатит 🙂

ОД пожмет плечами и попшыкает смазкой. Проблема не решится )

ОД тоже драйв читает и знает что делать и бесплатно (ОД нормальные люди, а не варвары)

Один "гений" сделал это и вот уже месяца два на драйве новая волна, все как полоумные удаляют этот язычек… Ну как это было с клапаном задержки сцепления.

Боюсь они этой детали да же не видели. Если меняют то всю педаль и ничего они не чинят:)
А для "адекватных аргументов" еще рано:))) у народа же педаль начала скрипеть не с первого дня:)) вот и подождем годик, посмотрим у кого первого пружина выйдет в сторону:))

Инженер ОД сказал:
— "Приезжайте, снимем ТРОСИК, смажем".
О_о! Как! )))

Я давно "язычок" убрал — не парюсь.
Смазка пары трения, решала проблему на неделю.
Трение полимер-полимер, своё дело делают.

Скрипит педаль на Хёндай Солярис

Пластики, тем более недорогие, не самый практичный материал, тем не менее их часто используют в узлах и агрегатах, чтобы намеренно сократить срок службы и это никакой не секрет.

Педаль из пластика не самый практичный материал.

Дорестайлинг и рестайлинг

Почему скрипит?

Здесь всё просто: корпус и механизм датчика положения педали акселератора полностью выполнены из пластмассы.

Стопор на педали и издаёт не совсем приятные скрипы.

Убираем скрип педали газа на Солярисе

Педаль газа Хёндай Соляриса и отмечено где откручивать, чтобы разобраться со скрипом

Ныряем под панель приборов и рулевую колонку, находим жгут проводов, идущих к датчику положения педали газа.
Аккуратно отсоединяем клеммную колодку, нажав на пластиковый фиксатор.
Проверяем для профилактики качество контактов, при необходимости очищаем их от окиси и грязи.

Механизм привода датчика в сборе с педалью крепится к моторному щитку на трёх шпильках.

Разборка механизма педали

Когда узел оказался у нас в руках, находим два винта крепления крышки механизма педали.

Они откручиваются битой под маленькую звезду.
После этого крышка поддевается отвёрткой с плоским шлицом и демонтируется.
Получаем доступ к самому механизму.
На самом конце рычага педали газа установлен подвижный стопор, который входя в контакт со стенкой корпуса педали при её нажатии, должен обеспечивать дополнительное усилие.
Но именно это сопряжение и вызывает скрип, хруст и временами заедание педали.

Дальше идём одним из двух путей:

Разбираем механизм педали газа полностью.

Видео об устранении скрипа педали газа на Хёндай Солярис

Всем привет. Давно меня мучала данная проблема, пока была зима всё это было мало заметно. Но вот пришло тепло и педаль начала скрипеть так что мне стало противно нажимать на неё.

Раскурив драйв, нашёл два способа решения проблемы, это либо снять язычок либо подпилить его напильником. Я решил что снимать его не буду ибо бывали случаи жалоб о том что на ухабах нога не вольно нажимает на педаль так как она свободно ходит без язычка, сам язычок это эдакий тормоз для педали, он её фиксирует.

Проклятая педаль, доведя меня в очередной раз до белого каления я заехал в гараж и начал устранять этот стыд и срам. Механизм с педалью держится на трёх шпильках, держат это всё дело гайки на 12 (вам понадобится трещотка с головкой на 12 и удлинитель для неё, по другому туда не подлезть. Дальше идёт хитро вылюбленный механизм который держит разъём подключения, как я его отцепил сам не понял, просто тупо отщёлкивал отвёрткой. Дальше уже смотрите фото отчёт.

После того как подточил всё это дело стало гораздо веселее жить. Теперь скрипа нет, педаль ходит плавно. Смазки родной там было достаточно, я просто собрал её в кучу и смазал место трения. Больше времени ушло на снятие и установку чем на доработку механизма. На всё про всё ушло не более 30 минут.

Читайте также: