Переборка заднего суппорта ауди а6 с5
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Ремонт или замена суппорта на автомобиле Ауди А6
Суппорт – это деталь дискового тормоза, которая отвечает за работу тормозных колодок. Это предпоследнее звено в передаче усилия от водителя, когда он нажимает на педаль тормоза, до пары диски-колодки. Конструктивно суппорт связан и с гидравлической системой, и с самой тормозной парой.
Задача суппорта – прижимать колодки к тормозному диску, когда необходимо торможение, и удерживать колодки на расстоянии от диска, когда тормоз не задействован. От того, насколько четко он работает, зависит комфорт и безопасность торможения.
Другая функция, о которой часто забывают неспециалисты – фиксировать тормозные колодки строго параллельно друг-другу и тормозному диску. Малейший перекос уменьшает пятно контакта, ухудшает качество торможения и ускоряет износ тормозных поверхностей. Поэтому так важно, чтобы суппорта не только хорошо работали, но и не имели ни малейшего изъяна в своей конструкции.
Типы тормозных суппортов
Тормозные суппорты бывают двух типов — фиксированные и плавающие.
В суппортах плавающего типа при торможении поршень, под действием давления жидкости, прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску колеса. Суппорт перемещается на направляющих пальцах в обратную сторону, тем самым выравнивая силу прижатия внутренней и наружной колодок к диску. Направляющие пальцы суппорта смазаны консистентной смазкой и защищены от влаги и других источников воздействия резиновыми чехлами. В суппортах обоих типов поршни отводятся от тормозных колодок на небольшое расстояние за счет упругости уплотнительных колец, в результате чего между дисками и колодками образуется небольшой зазор.
Фиксированные суппорта – более ранняя разработка автопроизводителей. Чаще всего суппорт такого типа включает в себя металлический корпус с расположенными симметрично двумя рабочими цилиндрами. Корпус жестко закреплен на кронштейнах автомобиля (обычно на кулаке передней или задней подвески). В механизме используется гидравлическое давление для поджатия колодок к тормозным дискам одновременно с двух сторон обоими поршнями. За счет отсутствия потерь времени и сил на движение скобы и регулирование сил прижатия тормозных колодок, такой тип тормозного механизма скорее включается в работу и более информативен для водителя. Колодки удерживаются в системе специальными пружинами. Поршни в таких суппортах связаны между собой системой трубок или внутренними каналами тормозного суппорта.
Жесткозакрепленные суппорта, в свою очередь, делятся на разделяемые и цельные. Для того чтобы извлечь поршни в неразделяемых суппортах достаточно подать давление воздуха через отверстие тормозного шланга и поршни выйдут из цилиндров. В разделяемом типе расстояния между стенками корпуса суппорта недостаточно чтобы вытащить одновременно оба поршня — поэтому корпус сделан разборным. Две половинки корпуса обычно стягиваются между собой болтами или винтами.
Фиксированный тип конструкции сам по себе лучше плавающего. На сегодняшний день чаще всего применяется на автомобилях представительского класса и в автоспорте. Это объясняется, прежде всего, более высокой ценой механизма, и тем, что для установки такого типа суппортов требуется больше пространства между колесными и тормозными дисками автомобиля.
Рядовому автолюбителю, который сам ухаживает за своим автомобилем, важно знать порядок обслуживания тормозной системы автомобиля.
1. Необходимо хотя бы раз в месяц осматривать элементы тормозной системы, в том числе и тормозные суппорты, на предмет подтекания тормозной жидкости. При осмотре тормозных суппортов следует обратить внимание на пыльник поршня рабочего цилиндра и место соединения шланга с суппортом. При обнаружении следов подтеков срочно найти их причину и устранить ее.
2. Не реже чем раз в два года эксплуатации автомобиля полностью менять тормозную жидкость в системе. Так как она обладает таким свойством как гигроскопичность — способность впитывать влагу из воздуха. Наличие воды в составе тормозной жидкости, это, во-первых — ватные и непослушные тормоза, во-вторых – не откручивающиеся соединения трубок и шлангов тормозной системы — из-за появления следов коррозии. Следствием несвоевременной замены тормозной жидкости может стать закисание поршня в рабочем тормозном цилиндре. Для устранения этой неисправности, скорее всего, придется заменить суппорт в сборе.
3. Все современные тормозные колодки оборудованы сигнализаторами износа. Если степень износа колодок большая — вы узнаете это по появлению скрипа со стороны колес автомобиля при торможении. При замене колодок нужно обратить внимание на равномерность их износа. Если износ неравномерный – то, скорее всего, закисли направляющие пальцы одного из суппортов. Для устранения неисправности необходимо заменить смазку в них и разработать сами направляющие. Помимо этого нужно обращать внимание на то, как ведет себя автомобиль во время торможения, не разворачивает ли его. Хотя бы раз в полгода осматривать все уплотнительные кольца и манжеты тормозных суппортов на предмет старения и разрывов. При необходимости заменить их. В наше время, когда постоянно ставятся рекорды новых скоростей, развитие автомобилестроения требует постоянного усовершенствования тормозных систем автомобилей.
Неисправности суппортов и их признаки
Само «тело» суппорта – конструкция достаточно надежная. Пострадать могут в основном подвижные части: поршни, направляющие, монтажные пластины колодок. В большинстве случаев причиной поломки становятся поврежденные пыльники и уплотнители. Рассмотрим самые частые неисправности.
Клинит направляющие. В конструкциях плавающего типа нередко страдают направляющие: из-за износа пыльников на них попадает вода и грязь, смешиваются со смазкой и приводят к коррозии и выработке. Когда направляющие не в порядке, суппорт теряет подвижность, начинает подклинивать в одном положении, в результате тормоз тяжелее срабатывает или «прихватывает». Закисшие направляющие можно попытаться очистить, но чаще их просто меняют на новые.
Клинит поршни. Причиной заклинивания становится, как правило, коррозия на поршне и стенке цилиндра, а также выработка из-за попавшей внутрь воды и грязи. Как она попадает? Через разрыв в пыльнике, который не заметили сразу. При явных признаках коррозии шлифовать поршни нет смысла, приходится менять суппорт в сборе.
Утечка тормозной жидкости. Если штуцеры или резиновые манжеты на поршне изношены, через них просачивается тормозная жидкость. Ситуацию можно спасти покупкой новых уплотнителей (есть готовые ремкомплекты) и заменой жидкости в гидросистеме.
Поломка крепления колодок. Тормозные колодки устанавливаются на монтажные пластины. Поскольку нагрузка на тормоза достаточно большая, специалисты советуют менять пластины вместе с колодками. Это обойдется дешевле, чем покупка нового комплекта из колодок и дисков, если пластина выйдет из строя и колодки перекосит в креплении.
Основные признаки неисправностей связаны в основном с потерей подвижности поршней или направляющих, реже – с проблемами в гидросистеме.
-Затрудняется торможение. Для остановки машины приходится прикладывать больше усилий.
-Мягкая педаль, которая продавливается почти свободно.
-Неравномерное торможение, во время которого автомобиль всё время уходит в сторону из-за подклинивания суппорта.
-«Прихватывание» тормозов после окончания торможения.
-Биение в педали тормоза.
-Блокировка при резком торможении.
-Любые звуки от тормозов – скрип, визг и т.д.
При появлении любого из симптомов нужно решать проблему сразу. Тормоза – это не шутка, и нет ничего хорошего в том, что они работают некорректно.
Переборка задних тормозных суппортов A6 C4
Всем известная проблема — на C4 изнашиваются сальники флажка ручника и начинают «течь» суппорта. Как правило, те кто перебирает, меняют только резинки, это помогает — но не на долго, год, два — и опять всё по-новой, лужи тормозухи, таскание с собой доливки…
Решение данной проблемы без автокредита — замена при переборке суппорта латунной втулки флажка.
Для переборки были приобретены ремкомплекты фирмы Frenkit артикул 238010, в ремкомплектах других производителей этой самой втулки НЕТ!
Ремкомплект задних суппортов A6C4 с латунной втулкой
Из инструмента понадобятся ключи на 12, 13 и 15 и шестигранник на 7 для снятия самого суппорта, что-то вроде шила, чтоб снимать стопорные кольца, лучше конечно специальный съемник, если он есть. Газовый ключ чтоб выкрутить поршень суппорта. Ну и еще головки на 8 и 10, для выбивания и последующего запрессовки втулки.
Откручиваем тормозные шланги, предварительно подложив под крышку бачка тормозной жидкости тонкий полиэтиленовый пакет, это для того, чтоб жидкость не особо активно вытекала самотёком из системы — крышка бачка устроена таким образом, что воздух внутри него сообщается с атмосферой.
Снимаем суппорт, и выкручиваем поршень, выкручиваем за внешнюю часть, чтоб не повредить рабочую поверхность.
Снятый для переборки суппорт с выкрученным поршнем
Далее вынимаем стопорные кольца и вынимаем механизм ручного тормоза.
Разобранный суппорт A6 C4
Вынимаем сальник штока флажка, вот под ним-то и находится эта самая втулка. На втулке видны явные следы износа — царапины и потертости.
Латунная втулка суппорта со следами износа
Выбиваем изнутри подручными средствами втулку, сравниваем с новой — геометрия совпадает один-в-один. Единственная разница — старая втулка ушатана, новая — ну новая и есть.
Старая и новая втулки штока суппорта
Извлеченная из суппорта латунная втулка
Потом с помощью головок на 8 и 10 и молотка АККУРАТНО вгоняем на место новую втулку.
Процесс установки новой втулки
Меняем все резинки, предварительно замочив их на 30-60 минут в тормозной жидкости. Если кто не знает — то нюанс — пыльник поршня сначала вставляем в суппорт, потом вставляем поршень, вкручиваем его, и уже потом надеваем на поршень пыльник.
Собираем тормоза на место, прокачиваем, радуемся жизни.
До этого замена резинок была 1,5 года назад, затем через год они потекли, опять поменял, опять потекли, уже спустя всего пол-года, теперь перебрал с заменой втулки , пол-года полет нормальный, надеюсь, хватит на долго.
Стояночный тормоз
Устройство стояночного тормоза:
1. Рукоятка (надевается на рычаг стояночного тормоза; после сборки вжать планку; для снятия поддеть планку отверткой).
3. Центральная консоль.
4. Рычаг стояночного тормоза (поставляется вместе с соединительной тягой, храповиком, кнопкой, прижимной пружиной и фиксатором, фиксатор также поставляется в качестве отдельной запчасти).
5. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого снятия; убедиться в правильности установки).
7. Выключатель стояночного тормоза.
8. Основание рычага стояночного тормоза.
11. Компенсатор (положение установки: глядя по направлению движения автомобиля, продолговатая сторона должна быть направлена вправо).
12. Регулировочная гайка.
13. Пыльники (убедиться в правильности установки).
14. Осевой штифт рычага стояночного тормоза.
Снятие
1. Снять центральной консоли.
2. В автомобилях с полным приводом снять заднюю часть выхлопного трубопровода.
3. Снять центральные теплозащитные панели.
4. Отвернуть регулировочную гайку от соединительной тяги.
5. Отсоединить компенсатор.
6. Отсоединить пыльники.
7. Отцепить стопорное кольцо -стрелка- от осевого штифта.
8. Выпрессовать осевой штифт.
9. Слегка толкнуть рычаг стояночного тормоза назад и снять.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- Тщательно вставить стопорное кольцо.
- Тщательно вставить пыльники.
- Убедиться в том, что выхлопной трубопровод установлен без механических напряжений.
- Отрегулировать стояночный тормоз (см. ниже).
Регулировка стояночного тормоза
МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ БАРАБАННЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ
1. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.
2. Ослабить натяжение тросов (см. рис. Стояночный тормоз), отвернув регулировочную гайку уравнителя до конца резьбы.
3. Один раз резко выжать и отпустить педаль тормоза и поднять рычаг стояночного тормоза на три щелчка.
4. Завернуть регулировочную гайку уравнителя до тех пор, пока еще задние колеса можно провернуть рукой.
5. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Задние колеса должны при этом вращаться свободно.
МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ
1. Нажать несколько раз на педаль тормоза.
2. Установить опорные бруски под передние колеса.
3. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.
4. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
5. Затянуть регулировочную гайку уравнителя до того момента, когда оба рычага (1) начнут отходить от упоров (2).
6. Отвернуть регулировочную гайку на два оборота.
7. Проверить не перетянуты ли тросы. Для этого отжать отверткой (1) один рычаг (2) до упора. Если при этом второй рычаг отошел от упора, значит тросы перетянуты. Ослабить регулировочную гайку так, чтобы противоположный рычаг не отходил от упора.
8. Проверить работу стояночного тормоза. При крайнем нижнем положении рычага стояночного тормоза задние колеса должны вращаться свободно.
Смазка для суппортов
Можно ли смазывать «пальцы» любой подручной смазкой? К сожалению, нет. Причина в том, что суппорт работает в режиме высоких температур, особенно если автомобиль имеет большую массу или водитель любит погонять. В этом случае греется и суппорт, и направляющие, и смазка на них.
По этой причине отпадают самые распространенные смазочные материалы: они сделаны на основе минеральных масел и при нагревании разжижаются и стекают с металла.
Вторая причина, по которой использовать литол, солидол или даже более качественные керамические и медные смазки нельзя – их взаимодействие с резиновыми пыльниками. Большинство смазочных материалов повреждают резину, пыльники соскакивают со своих мест, и пальцы остаются без защиты.
Только тем, что производитель называет смазкой для направляющих. Такие продукты есть у Bosch, Liqui Moly и других производителей автохимии. Один из показателей, что смазка подходит – высокотемпературная устойчивость, сохранение свойств при нагреве минимум до 200 градусов.
Почему в магазине могут предложить не то? Просто потому, что для суппортов есть и другие смазочные материалы, например, керамические и медные противоскрипные смазки, которые наносят на металлическую пластину колодок. Да, они отлично справляются со своей задачей, но для пальцев не подходят!
Советы автомобилистам
Есть несколько правил, выполнение которых поможет продлить жизнь суппортам до заявленных производителем 150-200 тысяч километров.
Не экономьте на тормозной жидкости. Интервал ее замены – каждые 2 года, и не нужно думать, что «и так сойдет». Не сойдет. В жидкости накапливается осадок, который постепенно убивает и главный тормозной цилиндр, и поршни суппортов.
При замене колодок осмотрите суппорта (или пусть это сделают мастера в сервисе). В идеале, нужно обслужить и сам суппорт: заменить смазку, проверить состояние резиновых деталей, осмотреть поршни. Тогда первые признаки проблем можно застать в самом начале и не допустить ухудшения ситуации.
Любой звук со стороны тормозов – сигнал о проблеме. Появления скрипа может быть вызвано естественным износом колодки, а может быть симптомом ее перекоса. В любом случае, на писк, визг, стук нужно сразу реагировать.
Любая проблема с торможением – прямая путевка на СТО. Лучше заплатить за диагностику и ремонт, чем за чужой бампер. Часто можно услышать, что суппорта называют основной деталью тормозной системы. Это одновременно и правда, и нет: суппорт действительно играет огромную роль в процессе торможения, но и остальные части этого механизма не менее важны. Так что нет, роль не главная, но действительно важная. От того, насколько хорошо он работает, зависит безопасность на дороге, и не только для самого водителя, но и всех, кто находится рядом.
Ремонт заднего суппорта
Полезно переобувать самому, скока раз уже убеждаюсь в этом.
Evgen_72rus
Меняем гофрированный чехол.
При осмотре в начале лета задних тормозных механизмов, обнаружил, что гофрированный чехол заднего правого тормозного цилиндра на внешнем сгибе протерся. Решил от греха подальше его сменить.
Выяснил, что в продаже на экзист имеются ремкомплекты SEINSA по $8. За такую цену не грех взять и 2 на всякий случай.
В состав ремкомплекта чего только не входит. В общем, все, что есть резинового в тормозном механизме, есть.
Чтобы заменить гофрированный чехол:
поддомкрачиваем;
снимаем колесо;
снимаем скобу, удерживающую колодки;
снимаем сами колодки;
откручиваем 2 болта, крепящие механизм к ступице, отводим механизм от тормозного диска на сколько позволяет тормозной шланг (ВНИМАНИЕ: ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕГИБАТЬ И ВЫВЕШИВАВТЬ НА НЕМ ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ);
нажимаем на тормоз до тех пор, пока цилиндр не сойдет со своей направляющей и не повиснет на старом чехле (разумеется. лучше придерживать цилиндр руками, пока помощник нажимает на тормоз);
вынимаем цилиндр, удерживая механизм так, чтобы из него не вылилась тормозная жидкость;
удаляем старый чехол, вставляем новый. Установочный бортик нового чехла всталяется в углубление по периметру;
вставляем цилиндр в чехол и в механизм до соприкосновения с направляющей, натягивая чехол как можно выше;
устанавливаем струбцину, как показано на рис1. и зажимаем. Щипцами вращаем цилиндр по часовой стрелке, одновременно не забывая подкручивать струбцину;
завернув немного цилиндр, натягиваем верх чехла до углубления на цилиндре. Таким образом, чехол зафиксирован и снизу и сверху;
продолжаем закручивать цилиндр до конца. При приближении к концу закручивания, щипцами нужно действовать осторожно, чтобы не захватить их губками гофры нового чехла;
затем прикручиваем механизм к ступице, вставляем колодки, устанавливаем прижимную скобу сначала на верхний палец, закручиваем его но не затягиваем, прижимаем скобой колодки и закручиваем нижний палец. Все затягиваем. Затем прокачиваем механизм.
Если вам удалось не вылить тормозную жидкость во время переборки из цилиндра, то прокачать цилиндр можно всего за 2 качка педалью.
Цилиндр в механизме уплотняется резиновым кольцом, которое сидит в углублении внутри механизма (его углубление ниже, чем посадочное углубление чехла). У меня кольцо было в полном порядке и безболезненно перенесло удаление-вставку цилиндра. На всякий случай в ремкомплекте кольцо есть.
После поездки в Крым заметил, что ручник, который раньше затягивался на 3-4 щелчка, теперь затягивается лишь на самом верху (аж подлокотник приподнимается) да и держит при этом не очень. Поддомкрачивая задние колеса, обнаружил что затормаживается только правое колесо. Ну, думаю, трос оборвался. Однако при детальном изчении проблемы, обнаружил, что трос цел. Оказалось. не отходит назад рычаг привода ручника на левом тормозном механизме.
Вообще, задний тормозной механизм имеет 2 привода - гидравлический и троссовый. На мой взгляд, все это работает так:
гидравлический привод действует таким образом:
вы нажимаете педаль, цилиндр немного выдвигается, деформируя при этом внутри механизма уплотнительное кольцо;
отпускаете педаль - цилиндр под действием кольца, стремящегося принять прежнюю форму, отводится назад;
если колодки подизносились, то при нажатии на педаль цилиндр не тольк деформирует кольцо но и немного пролезает через него.
троссовый механизм воздействует на ось направляющей цилиндра при помощи рычага. Цилиндр навинчен на направляющую по резьбе с довольно большим шагом.
когда вы затягиваете ручник, рычаг поворачивается, как бы завинчивая ось во внутрь механизма, которая внутри толкает направляющую и вместе с ней цилиндр;
когда вы отпускаете ручник, рычаг под действием пружины снаружи механизма и деформированного кольца внутри, отводится в прежнее положение;
когда колодки изнашиваются, цилиндр продвигается через кольцо и немного свинчивается с направляющей.
Так вот, оказалось, что у меня рычаг не отходит в прежнее положение и остается взведенным. Колодка приработалась на новом месте и цилиндр больше не учитывает действия ручником.
Замена задних тормозных колодок на Audi A6(C5)
Видео урок о замене колодок на Ауди А6 в кузове С5.
Процесс замены тормозных колодок Ауди А6 (С5)
1. Устанавливаем авто на ровном покрытии и ложим упоры под колеса.
2. Отпускаем ручник, поддомкрачиваем колесо и снимаем его.
После снятия колеса у вас будет следующий вид.
3. Далее нужно открутить две направляющих суппорта.
Болт открутиться ключом на тринадцать гайка на пятнадцать.
4. Снимаем суппорт, и достаем отработанные колодки.
5. Для установки новых колодок нужно утопить тормозной поршень. Чтобы сделать это нужен спец ключ. Если у вас нету такового я нашел выход из ситуации.
Цилиндр нужно вкручивать по часовой стрелке и в тоже время вдавливать. Можно сделать разнообразные приспособления, я расскажу как сделал я.
Я взял молоток и подложил его между цилиндром и частью суппорта. Дальше пошел и нажал пару раз на педаль тормоза. Далее я начал крутить цилиндр немного упирая молотком. И пошло дело, он стал уходить внутрь.
Если просто крутить цилиндр но ничего не произойдет.
Утопленный цилиндр вы можете увидеть ниже.
6. Чистим посадочные места колодок и ставим новые колодки. Устанавливаем суппорт, закручиваем направляющие, ставим колесо.
Советы по работе
Производите замену колодок только на одной оси автомобиля.
Вдруг что непонятно не делайте абы как, лучше задайте вопрос в комментарии.
Какие колодки поставить на Audi C5?
Хотел бы посоветовать данных производителей колодок : Pilenga, Lucas / TRW , ATE, Zimmerman, Remsa, Textar.
Переборка задних тормозных суппортов Audi А100/S4
В данном фотоотчете рассматривается переборка задних тормозных суппортов Ауди A100 с диаметром поршней 43 мм.
Суппорты от других моделей А100/А6 в кузове С4 отличаются от S-серии диаметром поршня и способом крепления тросов ручного тормоза, поэтому для их переборки необходимо подобрать другой ремонтный комплект пыльника и уплотнения поршня с необходимым диаметром, а также тормозные шланги.
- ремкомплект TRW SJ1132 (2 уплотнительных кольца и 2 пыльника поршня);
- сальники штока ручника, 2 штуки, номер по VAG 012301457C;
- ремкомплект TRW SP9896 (комплект пальцев, пыльников и смазки на два суппорта);
- болты для скобы суппорта, номер по VAG N01024124;
Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо.
Ослабляем штуцер тормозного шланга и прокачной штуцер, пока прикручен суппорт. Если из-за корозии не поддаются, то следует обработать резьбу «жидким ключом», подождать и откручивать.
Откручиваем болты крепления скобы суппорта.
Снимаем пружину троса ручника и стопор троса.
Теперь откручиваем упорный болт флажка ручника.
Отжимаем флажок и выводим из зацепления трос.
Снимаем суппорт с диска.
Затем вынимаем тормозные колодки.
Снимаем тормозной шланг, открутив его от суппорта.
Чтобы заменить тормозной шланг, откручиваем его от тормозной трубки, аккуратно, иначе сломаете пружинную пластину.
Откручиваем болты крепления скобы суппорта и снимаем ее.
Очищаем суппорт от ржавчины и грязи.
Выкручиваем поршень суппорта. Лучше всего использовать доработанную болгаркой головку на 27 или трубный ключ.
Фотоотчет Переборка заднего суппорта Audi 100
была в обслуживании ауди,сотка вроде, не помню уже точно. перебирал задние суппорта, надеюсь кому нибудь пригодится отчетик, думаю на фольксах такой тип суппорта тоже ставился
жалобы на плохо работающий/заедающий ручник
диагностика показала что привод ручника, точнее скоба за которую трос тянет, закисла в зажатом положении и никакого желания возвращаться назад не имеет. видно даже сжатый резиновый пыльник троса. вот так он и ездил.
снимаем пружину крепления троса
снимаем возвратную пружину
выводим трос и вынимаем его из суппорта
откручиваем направляющие суппорта
откручиваем тормозной шланг от суппорта (суппорт уже ничем не держится, его просто поворачиваем вокруг своей оси, придерживая шланг ключем) и накручиваем на резьбовую часть подходящую заглушку, предотвращая потери
тормозной жидкости. совет - сорвать штуцер шланга удобнее и безопаснее пока суппорт еще прикручен - до откручивания направляющих.
пациент на столе
аккратно подавая сжатый воздух в суппорт, выдавливаем поршень из суппорта. это можно было сделать еще на автомобиле, просто накачивая педалью тормоза до тех пор пока поршень не выйдет полностью, но это
сопровождалось бы большими потерями тормозной жидкости.
зажимаем суппорт в тисах, тонкими отвертками и шилом снимаем стопорное кольцо внутри, вынимаем всю начинку и раскладываем упорядоченно чтоб потом ничего не перепутать. обязательно вынимаем шток и толкатель штока,
иначе сам механизм выжима ручника извлечь из суппорта не получится!
ржавой грязи вутри столько, что механизм толкателя поршня извлекся лишь с большим усилием, зажав в тисы, раскачивая и поддевая отверткой. для облегчения процесса обильно заливаем все WD40 изнутри и снаружи и оставляем на полчасика.
в разобранном виде
данному экземпляру еще повезло, рабочий цилиндрик абсолютно не пострадал от ржавчины.
моем в соляре, мочим в кислоте (растворитель ржавчины), особое внимание чистоте посадочного места сальника, канавкам манжет поршня
заодно весь корпус можно обработать преобразователем ржавчины, из рыже-ржавого он станет благородного темно серого цвета
шток зачищаем, саму поверхность насколько это возможно (слишком велики повреждения) полируем, чтобы новый сальник повредился не слишком быстро. идеального варианта не получилось, но более-менее работоспособный сделать попытались.
подготовленный к сборке суппорт
ремкомплекты. сальника в комплекте не было, пришлось подбирать подходящий диаметр штока 16 мм, диаметр посадочный 24 мм, глубина посадки 6 мм.
запрессовываем головкой подходящего размера сальник на место
смазываем внутри, смазываем шток, устанавливаем
резьбу болта-ограничителя смазываем фиксатором резьбы
особая песня - поставить на место стопорное кольцо, которое снимали в самом начале. мучение по схеме "один давит и держит, другой пытается поставить кольцо на место" ни к чему не привело, голова изобрела из подручных средств упор, которым задавили пружину на место, и еще немного колдовства и стопорное кольцо установлено.
смазываем внутреннее уплотнительное кольцо, ставим его во внутреннюю канавку, смазываем пыльник поршня, ставим его в верхнюю канавку
далее помощник растягивает пыльник, заводим одним боком за край пыльника, аккуратно натягиваем пыльник на поршень и вставляем его внутрь суппорта (фото от суппорта паджерика, но думаю смысл ясен)
обращаем внимание на состояние направляющих суппорта - обязательна очистка и смазка. закисшие направляющие приводят к неравномерному износу колодок (внутренняя стирается быстрее внешней). а намертво закисшие вообще без газовой горелки будет не выкрутить. порванные пыльники менять обязательно!
повторяем процедуру на другой стороне.
прокачиваем тормоза
проверяем работу стояночного тормоза и эффективность тормозов в целом.
segedakot
5845463
Мастер советчик
chdv1971
Я здесь живу
segedakot
Ремонтируем понемногу
chdv1971
Я здесь живу
[GT]Zima
Я здесь живу
5845463
Мастер советчик
chdv1971
Я здесь живу
segedakot
Ремонтируем понемногу
[GT]Zima
если не сложно можно чертежик втулок?
chdv1971
дергать раз в год все равно придется, на техосмотре так что вечность ограничена годом
был юмористический случай недавно, приезжал мондео, у него механизм регулировки колодок автоматический (тормоза барабанные), но из за износа от старости естественно нормальная работа нарушена. на новые запчасти денег нет. система перебрана, все работает, но кагбе сильно дергать нежелательно - клинит напрочь расклинивание занимает минуту - залезть под машину и плоской отверткой через смотровое отверстие собачку отодвинуть, но не всем дано
вобщем с техосмотра он приехал обратно с дымящимися барабанами, даже литье шипело полдороги юзом тащил зад (скользко, зима на улице) полдороги скрипел но тащил, благо мотор 130 лошадей. больше ручником не пользуется а зря опять все заржавеет.
Переборка заднего суппорта ауди а6 с5
Переборка заднего суппорта 4fc6 (с электро ручником).
- 2
- Цитата
Вот ещё немного. может кому то станет полезным, хотя ничего сложного нету.
Заодно и заменил тормозные шланги задние.
Обнаружив порвавшийся презерватив суппорта, решил его заменить (на обоих суппортах). Оригинальный комплект был куплен ещё в прошлом году, наконец то дождался своего часа;-)
Суппорт разбирается совсем не сложно. Так же, заодно прикупил оригинальные тормозные шланги и литр оригинальной тормозной жижи.
Снимаем разъём питания с электропривода ручника, откручиваем шланг тормозной от суппорта, откручиваем 2 болтику (торкс 25) и отсоединяем электрическую часть.
Хорошенько всё очищает. Далее, под электрической частью есть торкс (подошла бита на 30, хотя похоже там на 35 мелкая, но не так важно, нагрузки практически никакой) крутим против часовой, и поршень постепенно выдавливается. Вынув поршень, всё тщательно промываем. Меняем кольцо и пыльник, пользуемся оригинальной смазкой и всё собираем в обратной последовательности. Да, заодно, используя синтетическую смазку от ликвимоли, промыл направляющие, их пыльники и отверстия под них. Сегодня ещё покрашу суппорта, дополнения потом фото.
Тормозная на доливку.
Шланг временно оснащён колхозным чопиком.
Причина, не безумств, а вмешательства
Фото так себе, есть ещё видео. дооформлю, выложу.
Ремкомплект оригинальный, с номером.
Очищаем потихоньку и готовимся к покраске суппорта.
Направляющие суппорта очистил и гнёзда под них, и нанёс вот такую вот синтетику, купленную давным давно у уважемого Zhek:
Далее, очищаем ступицу, я её для верности ещё и медной смазкой взбрызнул. Покрасил скобы и суппорта задние, вот что начинает вырисовываться.
«Сегодня – это то, что ты делал и думал вчера, а завтра – это то, что ты думаешь и делаешь сегодня.»
Переборка заднего суппорта ауди а6 с5
Всем доброго времени суток!
Подошло время к очередному ТО. На этот раз попадают под мое (наше) внимание — передние тормоза.
При прошлой замене летних колес на зимние (осенью 2015 г.), заметил, что крайняя кромка тормозного поршня имеет незначительную коррозию. А под эту весну, да еще и с нашими химикатами на дорогах, думаю очаг разрастется значительно…
И как результат — ну не значительно, но разросся!
Мое мнение, тормоза — это не шутки, было решено заранее приобрести под два передних суппорта новые поршня (P575501), ремкомплекты (т.е. уплотнительные резинки Frenkit 257004), силиконовый шланг, тормозная жидкость (для прокачки) и соответственно, новые тормозные колодки ABE C1W027ABE.
Сам процесс не трудоемкий и вполне даже интересный. При условии, что Вы периодически туда "заглядываете", не запускаете и у Вас все откручивается должным образом. Да — немаловажно, наличие нужного инструмента, который Вам экономит время и нервы)))
Так вот в прошлую субботу выдался теплый денек!
Постараюсь описать процесс более развернуто, чтоб у желающих это повторить, не возникало вопросов — и буду рад, если кому-то мой труд поможет… Инструкция нам в помощь)))
Для начала рассмотрим устройство переднего суппорта. Оно выглядит так:
устройство переднего суппорта
1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и очищаем от пыли и грязи суппорт, не вдыхая пыль.
2. Снимаем пружинку, защитные колпачки направляющих и откручиваем их шестигранником на 7.
защитный пыльник направляющих
шестигранник на 7
3. Разъединяем контакт датчика износа колодок.
клема датчика износа колодок
4. Ключом для тормозных трубок на 11, отсоединяем подающую магистраль тормозной жидкости к суппорту.
демонтаж напорной магистрали
5. Теперь снимаем сам суппорт, старые колодки идут в утиль.
6. Закрепляем суппорт в тисках. Извлекаем старый поршень из суппорта, для чего подаем воздух в тормозной цилиндр через отверстие для подсоединения тормозного шланга, установив вместо тормозных колодок деревянный брусок.
7. Аккуратно, чтобы не повредить стенки цилиндра, вынимаем манжету из проточки цилиндра суппорта лезвием плоской отвертки как рычагом и удаляем старый пыльник.
8. Проверяем состояние всех деталей суппорта и заменяем изношенные поршень, манжету и пыльник суппорта, предварительно, перед установкой "новья", промываем и очищаем все детали, продуваем трубки и отверстия сжатым воздухом.
9. Для этого…
наносим тонкий слой смазки (завод рекомендует G 052 150 А2) на уплотнительное кольцо и поршень и устанавливаем пылезащитный чехол на поршень таким образом, чтобы внутренняя кромка чехла вошла в проточку поршня.
10. Устанавливаем поршень и с помощью специального приспособления или ручкой молотка вдавливаем поршень в цилиндр суппорта.
11. После установки поршня продуваем воздухом цилиндр и заполните его свежей тормозной жидкостью.
12. Собираем все на место по порядку обратном снятию, ставим новые тормозные колодки.
13. Проверяем все затяжки, подсоединяем клему датчика износа…
14. Прокачиваем торм. систему восстановленного суппорта, чтобы вышел воздух из системы, проверяем на герметичность и переходим к следующему колесу, начиная с пункта №1)))))
P.S. После проведения данной процедуры (восстановление и замена колодок), сразу резко тормозить не стоит, т.к. новые колодки будут притираться где-то км 100-150. Будьте осторожны!
Всем доброго дня и хороших тормозов)))
Артикул Фирма Описание
C1W027ABE Abe Колодки гальмівні дискові передні, комплект
03.9902-0501.2 Ate Смазка для тормозного суппорта
257004 Frenkit Ремкомплект суппорта переднего
257056 Frenkit Ремкомплект супорта дискового гальмівного механізму
812001 Frenkit Втулка направляющая суппорта тормозного
P575501 Frenkit Поршень тормозного суппорта
Поршень заднего суппорта ауди а6 с5
Здравствуйте, коллеги!
Вот на днях перебрал задние суппорта на своей А6 по причине подклинивания механизма ручного тормоза — при отпускании ручника колеса не прокручивались или прокручивались очень туго. Если у Вас А6 С4 и у Вас проблеммы с ручником, то Вам сюда!
Итак нам понадобится:
Нужный инструмент и запчасти:
1. Прочный шестигранник на 8 для откручивания суппорта с машины
2. Накидной на 11 (на штуцер для прокачки тормозов)
3. Ключ рожковый на 13, лучше трещотку с головкой (для болтов супорта и для "флажка" тормозного механизма)
4. Ключ рожковый на 14 (для отворачивания тормозного шланга)
5. Ключ рожковый на 15 (для направляющих болтов суппорта)
6. Щетка металическая (для очистки от грязи)
7. Медная высокотемпературная смазка (для сельской местности сойдет и графитовая)
8. Ремкомплект тормозного суппорта, Я брал ремкомплект Seinsa D4083, но там откровенный косяк с внутренним сальником! Я оставил старие. Ремкеомплект описание и сравнение есть тут
Алгоритм:
0. Готовим инструмент и новые детали.
1. Вывешиваем заднее колесо, не забыв поставить на передачу и/или подложить колодки под передние колеса и ослабив колесные болты нужного колеса.
2. Снимаем колесо.
3. Отсоединяем тросик ручника от суппорта.
4. Отворачиваем крышку тормозного бачка под капотом и заворачиваем обратно, подложив под нее полиэтилен для уменьшения потерь тормозной жидкости. В нормальном состоянии тормозной бачек сообщаетя с атмосферой. Установка полиэтилена под крышку убирает это свойство, что, в конечном итоге, препятствует выливанию тормозухи через открученный тормозной шланг. Вместо этого можно: пережать тормозной шланг струбциной или засунуть подходящую пробку (например, выстрогать из щепки) в шланг или шланг заправляем в пружину подвески отверстием вверх, чтобы уменьшить потери жидкости или надеть на резьбовую часть шланга подходящий резиновый (сан-сан говорит, что подходит от УАЗа, с тормозного цилиндра или накрутить чтото на тормозной шланг, у меня иметься старий супорт я его накручиваю.
5. Ослабляем тормозной шланг. Одновременно проверяем его состояние на предмет трещин на резине. Если они есть, — откручиваем его полностью и меняем.
6. Шестигранником на 8 откручиваем болты крепления суппорта.
7. С помощью накидного ключа или головки на 13 и рожкового ключа на 15 откручиваем направляющие скобы суппорта от суппорта.
8. Снимаем суппорт с тормозного диска очищаем от грязи место присоединения тормозного шланга на суппорте и скручиваем суппорт с тормозного шланга.
9. Переборка скобы суппорта
9.1 Снимаем гофрированные пыльники
9.2 Вытаскиваем/выковыриваем/выбиваем при помощи рожкового ключа направляющие из скобы.
9.3 Конкретно чистим скобу металлической щеткой от ржавчины
9.4 Конкретно чистим отверстия для направляющих от ржавчины и остатков старой смазки при помощи отвертки
9.5 Смазываем новые направляющие медной пастой, немного пасты закладываем в отверстия под направляющие.
9.6 Засовываем направляющие в отверстия и, разрабатывая, добиваемся их легкого перемещения в нем.
9.7 Вытаскиваем направляющие и натягиваем на них новые гофрированные пыльники, следя за тем, чтобы пыльник уплотнился на соответствующей шейке направляющей (Натягиваются с геморроем, но натягиваются)
9.8 Вставляем направляющие обратно в отверстия и натягиваем вторые концы пыльников на соответствующие шейки скобы.
9.9 Убеждаемся, что направляющие свободно перемещаются в скобе и нигде не заедают.
9.10 Если заедают, добиваемся обратного.
10. Переборка суппорта
10.0 Тщательно очищаем/моем суппорт снаружи
10.0.1 Замачиваем резинки из ремкомплекта суппорта прилагающейся к ним жижей, похожей на глицерин. (VAG рекомендует их замачивать не менее 45 минут) Если жижи нет, замачиваем в чистой тормозухе.
10.0.2 Очищаем прокачной клапан от грязи и ржавчины отверткой и/или шилом. Пробуем отвернуть его при помощи накидного ключа или головки на 11 и, при этом, не сорвать шлицы. Сливаем жидкость в банку
10.1 Теперь надо выкрутить поршень, только крутить газовым ключем или велосипедным мы его не будем, точнее говоря, мы его вообще не будем крутить — сам вылезет…как? а очень просто — накидным ключем на 13 (или головка) шевелим туда-сюда "флажком" ручника и поршень вылазит сам! У меня флажок бил очень закисшим и ключом пошевилить не удавалося, на помощь пришёл молоток, только нужно осторожно и без фанатизма, а то можно сорвать втулку в которую вставлен ричажок тормозной и тогда супорт будет текти в етом месте и ему не чо не поможет.
в конце ему надо будет помогти — освободить от пильника и вынуть с цилиндра
10.2 Вынимаем поршень и снимаем пыльник. (Осторожно, польется тормозуха).
Материала по переборке задних суппортов типа LUCAS полным полно в сети интернет, поэтому я не буду распыляться и покажу свою версию решения проблемы, когда поршни тормозных суппортов заклинивает, что ведет к нагреву всех элементов колеса: ступицы, дисков, колодок.
Выше вы можете видеть поле боя на котором мы собираемся производить ремонт. Если кто-то еще не знает, каким образом снимать задние суппорта на Ауди А6 С5 и аналогичных авто с данным видом тормозной детали прошу прочитать статью «Как снять задний суппорт LUCAS».
Итак, начинаем ремонт или переборку задних суппортов:
1) Первым делом надо извлечь поршень из цилиндра суппорта. Для этого ничего не надо выколачивать или выдавливать. Суппорта типа Лукас устроены таким образом, что поршни накручиваются на шток ручника.
Поэтому берем ключ от болгарки, если нет спец. инструмента и выкручиваем поршень против часовой стрелки.
Через пару минут поршень благополучно окажется в ваших руках.
Невооруженным глазом видно, что причиной заклинивания поршня явилась ржавчина и грязь, которым покрылся поршень из-за рваного пыльника.
2) Покупаем новый поршень или восстанавливаем старый. Я решил старый элемент оставить, поэтому его отшлифовал и разобрал для смазки и замены уплотнительного кольца.
3) С обратной стороны суппорта откручиваем гайку на 13 и снимаем флажок, который держит трос ручника.
4) Далее снимаем стопорное кольцо внутри цилиндра и с обратной стороны выбиваем шок ручника.
После того, как суппорт был полностью разобран я решил его немного почистить для чего использовал метод электролиза воды. На видео ниже вы увидите что это за такой метод и как он работает в домашних условиях.
5) Теперь идем в магазин автозапчастей и покупаем ремкомплект суппорта тормозного заднего. Я брал набор FRENKIT так как там больше всего элементов 10 штук.
6) Собираем все в обратной последовательности. Ничего сложного в переборке суппорта нет, главное заменить все резинки, манжеты, чехлы, уплотнительные кольца, сальники на новые из ремкомплекта.
Как видно на фото выше, мой суппорт стал ярко красного цвета, потому что я его решил заодно покрасить. Как это правильно сделать посмотрите в видео по покраске суппортов.
Естественно что одной статьей тяжело раскрыть все тонкости ремонта задних суппортов от Лукас, поэтому посмотрите подробное видео, где я наглядно показал, что и как надо делать.
Собственно это все, что я хотел сегодня рассказать. Главное не забудьте на завершающем этапе прокачать тормозную систему и проверить работу задних тормозов и ручника.
На наши автомобили устанавливали задние суппорта двух типов Girling и Lucas. Отличия в расположении штока ручника, обычно на Girling он установлен поперек суппорту, а на Lucas — соосно. Но есть суппорта Girling у которых правая часть, точь в точь как у Girling на рис. снизу, а левая часть как у Lucas. То есть шток ручника расположен соосно. Если кто не знает, то Girling дочерняя компания Lucas.
На моем автомобиле установлены суппорты Lucas с соосным расположением штока ручника.
Тормозной механизм с плавающим суппортом.
Корпус суппорта -LUCAS. (На рисунке снизу изображен суппорт GIRLING)
Тормозной диск -245X10MM
1. 321 615 141 Болт, шестигранный самоконтрящийся M8X21 M8X21 2 шт.
2. 211 611 483 Колпак, пылезащитный 2 шт.
3. 357 615 273 Клапан воздушный M10X1 M10X1 2 шт.
4. 4A0 615 423 Корпус суппорта лев. 1 шт.
(4). 4A0 615 423 X Корпус суппорта лев. 1 шт.
(4). 4A0 615 424 Корпус суппорта прав. 1 шт.
(4). 4A0 615 424 X Корпус суппорта прав. 1 шт.
(4). 4A0 698 680 X 1 комплект корпуса суппорта 1 шт.
— 191 615 295 Пружина Корпус суппорта использовать для: лев. 4A0 615 423 1 шт.
— 191 615 296 Пружина Корпус суппорта использовать для: прав. 4A0 615 424 1 шт.
5. 443 615 425 B Направляющая колодок с направляющими пальцами 2 шт.
5. 443 615 425 A Направляющая колодок с направляющими пальцами 2 шт.
6. N 019 91 23 Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником M10X1,25X20 4 шт.
7. 4A0 615 601 A Тормозной диск 245X10 5/112 245X10 5/112 2 шт.
8. 443 615 611 B Грязезащ. щит тормозного диска лев. 1 шт.
(8). 443 615 612 B Грязезащ. щит тормозного диска прав. 1 шт.
10. N90 415 404 Винт с цилиндрической головкой с внутр.шестигр. (комбинир.) M8X22 12 шт.
11. 4D0 698 451 F 1 комплект тормозных колодок для дисковых тормозов 1 шт.
11. 4D0 698 451 A 1 комплект тормозных колодок для дисковых тормозов 1 шт.
11. 4A0 698 451 1 комплект тормозных колодок для дисковых тормозов 1 шт.
12. 443 698 470 1 комплект защитных чехлов для направляющих втулок 2 шт.
13. 535 698 671 К-т уплотнений для корпуса тормозного суппорта 2 шт.
13. 8D0 698 671 К-т уплотнений для корпуса тормозного суппорта LUCAS 1 шт.
14. 4A0 609 721 F Трос стояночного тормоза 1489MM 2 шт.
14. 4A0 609 721 D Трос стояночного тормоза 1511MM 2 шт.
15. 4A0 609 735 Кронштейн троса стоян. тормоза 2 шт.
17. 857 609 745 A Пружинная скоба F >> 4A-P-078 948 2 шт.
17. N90 070 303 Стопорная шайба 2 шт.
18. 4A0 711 311 Втулка 1 шт.
19. 4A0 711 315 пружинный зажим 1 шт.
21. N90 052 702 Стопорная шайба 2 шт.
22. Паста тормозного цилиндра 180G 1 шт.
22. G 052 150 A2 Литиевая смазка 180G 1 шт.
23. Пластичная смазка 100G
98. 4A0 611 775 B Тормозной шланг M10X1X180 2 шт.
Тормозной диск — 245X10MM. Толщина тормозного диска (мм): 10. Минимальная толщина [мм]: 8.
Тормозной диск:
-Тормозной диск ATE — 24.0110—0201.1 -22 $
-Тормозной диск TRW — DF2651 -22 $
-Тормозной диск LPR — A1401P -15 $
Тормозные колодки:
-Тормозные колодки ATE — 13.0460—3602.2 -21,5 $
-Тормозные колодки LPR — 05P440 -11,5 $
Тормозной шланг:
-Тормозной шланг ATE 24-5113—0209-3, 209 мм -12,5 $
-Тормозной шланг TRW PHB354, 233 мм -12 $
-Тормозной шланг BOSCH 1987476418, 233 мм — 6,5 $
Кронштейн:
-SWAG — 32 91 9524 (0.5 $)
Кожух тормозного диска:
1. Оригинальный
-Грязезащ. щит тормозного диска лев. 443 615 611 B -1 шт.
-Грязезащ. щит тормозного диска прав. 443 615 612 B -1 шт.
Новые оригинальные щитки стоят дорого и их еще нужно найти. Как заменитель можно использовать щитки от Audi 80/90/Avant/Audi A4/Avant с 1992 г. Они так же стоят дорого, но их легче найти б/у на разборке. Отличие при установке в смещенном отверстии под датчик ABS.
2. Audi 80/90/Avant/Audi A4/Avant
-Защита тормозного диска Audi 80/90/Avant/Audi A4/Avant 1992, 8D0 615 611 (612)
Некоторые используют щитки от ВАЗа. Но там нужно увеличить центральное отверстие, просверливать новые крепежные отверстия и отверстие под датчик ABS и оставлять середину от старых щитков для защиты подшипника ступицы.
3. ВАЗ-2101-07
-Кожух тормозного диска ВАЗ-2101-07 переднего правый ВАЗ Тольятти 21010-3501146-00 21010-3501146-72
-Кожух тормозного диска ВАЗ-2101-07 переднего левый ВАЗ Тольятти 21010-3501147-00 210103-501147-72
Трос стояночного тормоза:
1.Трос стояночного тормоза Ate 24.3727—0154.2 (1491 мм) -27$
2.Трос стояночного тормоза TRW GCH 1658 (1493 мм) -22$
3.Трос ручника BOSCH 1 987 477 687 (1491 мм) -17-20$
4.Трос ручника COFLE 10.7583 (1491 мм) -12-15$
5.Трос стояночного тормоза NK 904776 (1491 мм) — 9$
Фиксаторы троса ручника:
1.Фиксаторы троса ручника VAG N 900 703 06, VAG N 900 527 02
Читайте также: