Перепутал распредвалы на лачетти

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Снятие распределительных валов и гидротолкателей клапанов

Работу выполняем для замены вышедших из строя распределительных валов (износ кулачков, задиры шеек вала) или гидротолкателей клапанов (потеря работоспособности), а также при замене маслоотражательных колпачков клапанов и ремонте головки блока цилиндров. Операции по выявлению неисправного гидротолкателя выполняем после небольшого промежутка времени (15–20 мин) после остановки двигателя. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
Для проверки исправности гидротолкателя…

…отверткой нажимаем на него, стараясь вдавить толкатель в гнездо головки блока цилиндров (при этом соответствующий кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю «затылком», т. е. не давить на него).
При этом исправный гидротолкатель будет перемещаться в гнезде головки блока цилиндров со значительным усилием, сжимая пружину клапана. Если же при небольшом усилии прожимается сам гидротолкатель — его необходимо заменить.
Для этого снимаем шкив распределительного вала (см. Замена сальника распределительного вала).

Головкой «на 10» равномерно, в несколько приемов (по пол-оборота за проход) отворачиваем по два болта крепления каждой из пяти крышек подшипников распределительного вала.

Снимаем крышки подшипников распределительного вала.

Первая (крайняя правая) крышка отличается от других крышек.

Вынимаем распределительный вал выпускных клапанов из постелей головки блока цилиндров.
При необходимости аналогично демонтируем распределительный вал впускных клапанов.

Снимаем сальник с шейки вала.

Вынимаем гидротолкатель из гнезда в головке блока цилиндров.
Перед установкой опускаем новый гидротолкатель в емкость с чистым моторным маслом и нажимаем несколько раз на плунжерную пару гидротолкателя до прекращения выхода пузырьков воздуха из отверстия в его проточке.
Устанавливаем гидротолкатель в обратной последовательности. Другие гидротолкатели заменяются аналогично.
Перед укладкой распределительного вала в постели головки блока цилиндров наносим тонкий слой моторного масла на опорные шейки и кулачки вала.
Уложив вал, устанавливаем крышки подшипников вала в соответствии с порядком их обозначения в головке блока цилиндров и маркировкой на наружной поверхности крышек.

Порядок обозначения крышек в головке блока цилиндров

Маркировка крышки № 1.

Маркировка крышек № 6 (на фото слева) и № 9 подшипников распределительного вала.
Заворачиваем болты крепления крышек подшипников вала и равномерно, переходя от крышки к крышке, в несколько приемов (постепенно увеличивая момент затяжки) затягиваем болты требуемым моментом (см. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений).
Запрессовываем сальник распределительного вала (см. Замена сальника распределительного вала).
Дальнейшую сборку проводим в обратно последовательности.
После замены гидротолкателя двигатель непродолжительное время может работать с повышенным шумом до тех пор, пока гидротолкатель не прокачается.

Распредвал Шевроле Лачетти

Как и большинство машин с 4-х цилиндровыми двигателями Лачетти имеет 2 распредвала – один выпускной, один впускной.
Основной функцией распределительных валов является управление клапанной группой силового агрегата. При помощи кулачков на распредвале происходит открывание-закрывание клапанов того или иного цилиндра. Во многом работа именно этого узла обеспечивает ровную и бесперебойную работу двигателя внутреннего сгорания и набор им запланированной мощности.

Отличия распредвалов Шевроле Лачетти

Всего под капотом Лачетти разных моделей, можно найти 4 силовых агрегата:
1,4 L E-TEC II — 95 л.с.
1,6 L E-TEC II — 109 л.с.
1,8 L E-TEC II — 122 л.с.
2,0 L E-TEC II — 132 л.с.

При этом машины с 2-х литровыми двигателями официально в Россию не завозились.
Каждый из этих моторов имеет свой распределительный вал, который подходит только для него.

Спортивные и тюнинговые распредвалы Шевроле Лачетти

Кроме стандартных распредвалов, для любителей горячей езды, созданы тюнинговые распределительные валы. Их установка на Лачетти даёт небольшой прирост мощности мотора.
Кроме этого, для тех случаев, когда Шевроле Лачетти участвует в гонках и нужен максимальный прирост мощности, созданы, так называемые спортивные, распредвалы. Однако на машины для обычного, повседневного пользования эти валы ставить не рекомендуется. При их использовании наблюдаются затруднения при запуске двигателя, особенно, в холодное время года.
Так же не стоит забывать, что установка, что тюнинговых, что спортивных распределительных валов существенно увеличивает расход топлива на машине. Так что если вы привыкли ездить экономно этого делать не нужно.
Ну и последнее, все нестандартные распределительные валы производятся или в Европе, или в Южной Корее и цены на них будут кусаться.

Артикулы распредвалов Шевроле Лачетти

Внешне валы от того или иного двигателя отличить практически невозможно. Зато это легко делать, используя артикулы распредвалов.

Так распределительный вал на двигатель объёмом 1,6 литра имеет артикул – GM 96182606.
Распредвалы на двигатели 1,8 и 2 литра идентичны, но при этом впускные и выпускные валы отличаются.
Так впускные валы на двигатели Шевроле Лачетти объёмом 1.8/2.0 литра имеют сразу два артикула – GM 90499895 и GM 90529062.
Артикулы выпускных валов – GM 90499896 и GM 90529063
Распредвал на двигатель объёмом 1,4 литра имеет артикул GM 93122800.

Признаки неисправности датчика положения распредвала Шевроле Лачетти

Датчик положения распредвала довольно важная деталь двигателей Лачетти, именно он отправляет команды электронному блоку и отвечает за ровную и устойчивую работу двигателя. Датчик положения распределительного вала отвечает за угол опережения зажигания и обуславливает оптимальное время впрыска топлива в цилиндры.

Признаки неисправности датчика давления следующие:

Высокий расход топлива;
Перебои при запуске мотора;
Заметное снижение мощности силового агрегата – двигатель не тянет;
Загорается лампочка «Check Engine» на приборной панели. В этих случаях датчик положения распредвала следует заменить. Процедура эта не сложная и её по силам многим сделать самостоятельно.

Замена датчика распредвала Шевроле Лачетти

Для замены датчика вам необходимо будет проделать следующие нехитрые операции:

Снимается пластиковая декоративная плита над двигателем;
Отключаем от датчика клемму с проводами;
Снимает воздушный фильтр;
Снимаем крышку привода зубчатого ремня;
При помощи головки отвинчиваем болты крепления датчика. Необходимо отметить, что до этих болтов трудно добраться и это можно сделать только головкой.
Меняем датчик и осуществляем сборку в обратном порядке.

Думается, все убедились, что эта операция достаточно простая, единственной сложностью может стать съём самого датчика, так как для него нужен специальный инструмент, который есть далеко не у всех.

Артикулы датчиков положения распредвала у Шевроле Лачетти

При выборе датчика положения распредвала полезно будет знать артикулы датчиков для разных моторов. Так как датчики у разных двигателей имеют отличия и не являются взаимозаменяемыми. Для разных двигателей датчики положения распредвала имеют следующие артикулы:

Датчик для двигателей объёмом 1,4 и 1,6 литров имеет артикул GM 96253544;
Датчик для двигателей объёмом 1,8 и 2 литра имеет артикул GM 96418393.

Неисправности проводки датчика положения распредвала у Шевроле Лачетти

Иногда после замены датчика положения распредвала «Чек инжайн» не гаснет, а двигатель продолжает работать с перебоями. Это значить что датчик тут не причём, а неисправна проводка датчика. Вообще, по-хорошему, проверку нужно начинать именно с неё.
Проверка проводки начинается с её визуального осмотра. Вся изоляция, на проводах, идущих к датчику, должна быть целой.

Если визуально неисправность обнаружить не удалось, то тогда проверятся клемма, ведущая на датчик при помощи тестера. Делается это следующим образом:

Снимается пластиковая декоративная плита над двигателем;
Снимается клемма, ведущая к датчику;
В режиме измерения напряжения проверяем напряжение на ведущих к датчику проводах. Стоит отметить, что к датчику ведёт 3 провода: Провод питания на 12 В; Провод массы или минусовый; Провод от электронного блока управления (ЭБУ).
Измерения проводятся при включённом зажигании. При этом, на первом проводе тестер должен показать напряжение 12 В.
На втором проводе напряжения быть не должно, и оно должно равняться 0.
Ну а на третьем проводе, ведущем к ЭБУ напряжение должно быть где-то в районе 5 В.
Не забывайте, что второй щуп тестера должен быть закреплён на массе. В нашем случае на корпусе мотора.

Если в результате проверки напряжения выявить неисправность не удалось, то нужно проверить целостность проводов. А для этого нужно проверить сопротивление каждого провода ведущего к датчику в отдельности. Делается это следующим образом:

Тестер переключается в режим измерения сопротивления;
Снимается минусовая клемма аккумуляторной батареи;
Снимается большой разъём на электронном блоке управления (не забывайте, что для его снятия нужно вытянуть фиксатор);
После снятия разъёма начинаем собственно прозвон:
Первый провод с клеммы датчика соответствует 66-му контакту колодки ЭБУ. Поставив щупы датчика туда, и туда вы измерите сопротивление. Оно должно равняться 0.
Второй провод на датчике соответствует 17 контакту на разъёме ЭБУ. А третий – 22-му.
Если вы обнаружили провод, где сопротивление не равно 0 то этот провод нуждается в замене, или вам нужно его внимательно осмотреть и найти проблемное место и хорошо его заизолировать изоляционной лентой.

Замена распредвала Шевроле Лачетти

Снятие распредвала Шевроле Лачетти

Не смотря на то, что данная операция очень ответственная, на Лачетти, сделать её сравнительно несложно. Для этого нужно проделать следующие операции:

Снять пластиковую декоративную плиту двигателя;
Отвинтить болты клапанных крышек и снять крышки;
Сделать пометки мелом на шкивах зубчатого ремня, для его установки во время сборки;
Снять ремень. Если есть необходимость, то лучше его поменять на новый;
Открутить крышки подшипников;
Перед снятием вала было бы полезно сделать фото его положения, что бы новый установить так же;
Снять крыльчатки с распределительного вала;
Снимаем вал;
Со снятого вала снимаем сальник распредвала. При замене распредвала сальник то же лучше установить новый.

Установка нового распредвала Шевроле Лачетти

Понятно, что операции нужно делать в обратном порядке, но есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание:

Перед установкой нужно тщательно протереть постели чистой тряпкой, после чего их обильно смазать чистым моторным маслом.
Одеваем сальник на распредвал. При этом посадочные места сальника нужно смазать тонким слоем герметики;
Затягиваем головки распределительного вала динамометрическим ключом с силой до 16 Н•м
Устанавливаем шестерню распредвала Лачетти. При этом винты крыльчаток распредвала затягиваем с силой 67,5 Н•м;
Выставляем распредвалы по ранее сделанным мелом меткам;
Надеваем зубчатый ремень;
Кладём прокладки и затягиваем крышки клапанных коробок;
Проводим пробный пуск двигателя;
Если всё в порядке устанавливаем декоративную пластиковую плиту двигателя.

Замена сальника распредвала на Шевроле Лачетти

При замене сальника распредвала нужно проделать все те же операции что и при замене самого распределительного вала. Однако при выборе сальника нужно обратить внимание на его артикул, что бы подобрать сальник подходящий именно к вашему силовому агрегату. Сальники для разных двигателей имеют следующие артикулы:
Для мотора DOHC объёмом 1.4 и 1.6 литра подходят сальники артикула – GM 94005604 или GM 94580413;
Для двигателя объёмом 1,8 и 2 литра – GM 90280463;

Замена распредвалов и сальников :(

НО НЕ КОГДА ТАК НЕ ДЕЛАТЕ! То есть не надо его столько намазывать и про себя повторять "кашу маслом не испортишь" :) В итоге получаем противоположный эффект, течь усиливается в разы!

и масло летит везде

! Очередная занена сальников :( но решил ещё проверить сами валы, все снял и отвез их специалистам! Спецы приговорили валы :( и они едут в металлолом дабы внести свою лепту в покупку новых :)

Один имеет провис в 0,08 мм а второй износ 0,05 мм что по словам спецов не допустимо. Так же на месте куда ставится сальник имелась бороздка ощутимая пальцу.
Что же заказываем валы :( а пока они едут чистим двигатель

и накрываем чтоб не чего лишнего там не появилось! Да перед снятием валов сфотографировал их чтобы новые поставить также!

Так же я задал вопрос спецам по поводу пастели валов ведь она тоже имеет следы износа.

На что получил ответ: Это не так страшно и лучше оставить все как есть и не пытаться их отремонтировать! Просто после ремонта они не дают гарантии что всё будет работать как надо, ведь ось вала опустится вниз (станут ближе к коленвалу) тем самым нарушится вся система!
И вот новые валы в руках, и сново неприятные моменты :(
Одинаковые коробки, одинаковые этикетки (разница только в трех цифрах в верхней строке), одинаковая внутренняя упаковка, но совершенно разные валы (визуально)

Один выглядит идеально чистый, красивый и полностью в смазке. Второй страшный, невзрачный и практически без смазки имеет какие то следы обработки

Естественно перед установкой повёз к спецам: Результаты были ожидаемы. Первый красивый был идеален с биением меньше 0,01 мм. А вот второй с биением меньше 0,02 мм. что в допуске но оставило осадок :(
Валы имеют буквенное обозначение но для какой цели не понятно :) старые были H и G, а новые O и C.

Переходим к сборке. Для начала ещё раз протираем постели и смазываем их чистым моторным маслом (обильно)

На смазанный маслом вал надеваем сальник намазав его герметиком но без фанатизма :) очень тонким слоем

при укладке бала появляется лишний герметик на плоскости головки, его убираем! Зажимаем вал скобами они имеют цифровые обозначения так что перепутать трудно но можно :)

только "6" на верное на корейском :)
Закручивал вот в таком порядке

Собираем всё остальное

Прошла неделя всё сухо :) радуемся работе и результату :)
П.С. Комментируем! Критикуем! Оцениваем!

ТО-120К и приключения с ГРМ

Приветствую читателей моего БЖ! Что-то я совсем забросил его, больше полугода ничего не писал, надо исправляться… Буду стараться потихоньку наверстывать — эта история произошла еще весной!

Как-то незаметно докатился до пробега 120.000, пришла пора второй раз менять ремень ГРМ и вообще делать большое ТО. Менять ремень самому у меня не хватает квалификации, тем более, что на улице была ранняя весна, грязь и холодно, поэтому засобирался на СТО.

Запланированы были следующие работы:
— Замена ремня ГРМ, роликов и помпы
— Замена масла и масляного фильтра
— Замена воздушного и салонного фильтров
— Замена антифриза
— Замена масла в МКПП (в прошлый раз менял на 60К)
— Замена тормозной жидкости
— Замена свечей

Заранее закупился запчастями. ГРМ взял снова комплект от Gates (K015419XS). Да, он дороже, чем покупать ремень и ролики по-отдельности, но я переплатил сознательно, поскольку считаю ГРМ очень важным узлом и не хотелось нарваться на подделку. Комплект от Gates выглядит и упакован очень солидно, поэтому я думаю шансов встретить подделку гораздо меньше, чем у ремня и роликов в простых коробочках или пакетиках. На прошлом комплекте проехал 60 тыс. без каких либо замечаний, демонтированные ремень и ролики были в отличном состоянии, еще могли бы ходить, я доволен. Помпу взял в этот раз Hepu (P795), в прошлый раз был оригинал.

Комплект Gates упакован в солидную коробку из толстого картона, с голограммами, заклеенную, открывается при помощи специальной отрываемой перфорированной полоски, внутри — пластиковая вставка, куда уложены элементы комплекта. Думаю вряд ли такое будут подделывать.

Опять же — сомневаюсь, что если бы комплект был поддельным, в него положили бы ролики разных производителей. В прошлом комплекте было так же.

Моторное масло, по прежнему использую MOTUL Specific Dexos2, накупил со скидками прозапас, но подумываю с него уйти, когда истрачу запасы — стало слишком дорого, а масло я теперь меняю раз в 7500 км., вместо 10, как раньше. Масляный фильтр давно использую только Mahle OC90, все отлично.

Воздушный фильтр — конечно же оригинал GM (96553450), салонный фильтр GM по мне неоправданно дорог, уже несколько раз беру угольный PARTS-MALL (PMCC03), качество мне нравится, пожалуй это единственная деталь данного бренда, которую я могу рекомендовать к покупке, много плохого слышал про эту марку.

Антифриз уже второй раз беру оригинал GM DexCool, концентрат — две 4х литровые канистры (93742647), разбавляю дистиллированной водой 50/50, в соответствии с таблицей на обратной стороне канистры эта концентрация до -34С. И еще остается немного на доливку (ёмкость системы охлаждения у нас 7.2 литра).

Заодно с антифризом также решил заменить пару шлангов системы охлаждения, которые у меня начали сопливить после замены пластикового термостата на алюминиевый (уже больше двух лет и 60 тыс. км. езжу с Vernet 92C). Пришлось даже накрутить на них дополнительные червячные хомуты, плюс старый шланг от термостата до радиатора слегка раздулся, не стал ждать пока он лопнет.

В МКПП в этот раз взял масло MOTUL (100093), две канистры по 1 л.

И конечно новую прокладку МКПП:

Свечи — снова Denso TT, только положительные впечатления у меня от них!
Так же во время этого ТО я планировал заменить тормозные диски и сделать ревизию тормозов, и вместе с тормозной жидкостью поставить наконец давно купленные толстые трубки для антипробуксовочной системы, но об этом наверное напишу отдельно…

Собрав все запчасти, поехал на СТО. Ну, это все банально, а вот дальше начались ПРИКЛЮЧЕНИЯ!

Нет, само ТО прошло нормально, не считая того, что мне забыли надеть пластиковую крышку на двигатель, а я обнаружил это только дома, и в связи с заменой ГТЦ и трубок — тормоза пришлось снова прокачивать дважды (как и после замены ABS на ABS/TCS), ну это ладно… Однако уехав с сервиса я сразу заметил, что с машиной что-то не так — тянуть стала похуже, динамика подупала, расход топлива несколько увеличился. Расход топлива в городе, да еще и зимой — вещь конечно субъективная, зависит от очень большого количества факторов, но я стал внимательно присматриваться к экрану БК, и увидел непорядок:

Во-первых даже на холостых расход увеличился с моих типичных 0.8 л/час до 1 л/час! Во-вторых умные люди обратили моё внимание на повышенное давление во впускном коллектора. Оно составляло около 40 кПа на ХХ, вместо 30 с копейками. Стало ли так после замены ГРМ или уже давно было, а я только заметил — затруднился сказать, не обращал внимание на эти цифры. Те же умные люди сказали мне, что одной из причин повышенного давления в коллекторе может быть неправильно установленный ремень ГРМ. Поэтому я первым делом я обратился в сервис с вопросом — вы уверены, что ремень мне поставили правильно? Приложил показания БК и свои соображения по этому поводу, на что получил снисходительный ответ в стиле "мы профессионалы, собаку съели, ходят тут всякие, начитавшись этих ваших интернетов, эти двигатели и должны столько кушать, тем более в таком возрасте!" и все в таком духе. Сервис был дружественный, мой клиент, сильно ругаться я с ними не стал, тем более, что и сам не был уверен.

Поездил какое-то время, однако поведение машины мне категорически не нравилось, решил разобраться в этом вопросе! Чтобы не быть голословным, решил снять верхнюю крышку ГРМ и посмотреть на метки. Друг-лачеттивод Раджу ( azer-9883 ), который кстати сразу мне сказал, что мне неверно установили ремень, скорее всего промахнулись на один зуб, сказал, что через верхнюю крышку я ничего не увижу, поскольку третьей метки при этом не видно, а добраться до нее не так просто! Однако я решил начать пока с малого. Снял верхнюю крышку, включил передачу, поддомкратил правое переднее колесо, и вращая его стал пытаться совместить метки. Раджу был прав — без третьей метки понять правильно ли установлен ремень непросто, однако у меня все равно получалась вот такая картина маслом:

Я честно пытался совместить их, но они все время разбегались. Сделал фото и отправил на почту сервиса вместе со всем, что я о них думаю (пока в вежливой форме). Отзвонились, извинились, пригласили подъехать переделать. Повторно отдал машину, переделали, забираю. Иии… Ничего не изменилось! Вы точно переделали? Да, кончено! Хм… Значит причина в другом? Просто совпало? Продолжал ездить дальше, снимал логи Chevrolet Explorer, пытался их анализировать, читал интернет, советовался с людьми, для борьбы с расходом заменил лямбду (об этом напишу отдельно), переходил на 95ый бензин, для борьбы с повышенным давлением в коллекторе — вакуумные трубки, в первую очередь на датчик давления в коллекторе. Все тщетно… Таким макаром прошло месяца два, вопрос этот по прежнему не давал мне покоя, решил еще раз посмотреть на метки ГРМ, но теперь уже по полной программе — на все три! С нижней меткой действительно пришлось повозиться, увидеть ее непросто — надо снимать ремень генератора и откручивать его шкив, который сидит на коленвале, тут снова помог Раджу, за что ему огромное спасибо! Только тогда я увидел нижнюю метку, выставил её в ноль:

Снова сделал фото, отправил на сервис, вот тут я уже ругался матом, да чтож вы такие криворукие?! Почему я должен заниматься тем, что доказывать, что вы делаете свою работу неправильно?! Снова меня пригласили на сервис, молча переделали, я сказал, что хочу в этот раз лично увидеть все три метки перед тем как все соберут! И вот теперь, уже в третий раз (!) я увидел то, что должно было быть:

И вот после этого поведение машины резко изменилось к лучшему! Динамика существенно возросла, расход топлива уменьшился, и давление в коллекторе вернулось к нормальным значениям:

Обратите внимание — расход топлива на ХХ 0.65 л/час! Время впрыска 2.2 мс (я вообще такого никогда не видел у себя!), давление в коллекторе 28 кПа. И даже значение "нагрузка на двигатель" (явно вычисляемое ЭБУ на основне разных данных) упало на ХХ с 25 до 17! Правда это какие-то очень оптимистичные цифры я поймал, обычно значения все же чуть выше — 0.7-0.8 л/час на ХХ, 2.5-2.6мс время впрыска, 30-32 кПа давление, возможно адаптации прошли, это фото сразу после выезда с сервиса.

Все, наконец эпопея с ГРМ закончилась, с сервисом этим я навсегда попрощался, их репутация упала в моих глазах ниже плинтуса. Мой совет — проверяйте метки ГРМ лично! Как сказал Раджу — это очень распространенная у нас проблема, метки на шестернях распредвалов действительно стоят по-дурацки — на одной на зубе, а на второй — между зубьями, да еще не по центру, очень странно… Поэтому нередко промахиваются именно на один зуб, как и было у меня. Раджу, еще раз спасибо за помощь и советы! Мультитрониксу тоже респект, без его точных показаний я бы наверное пропустил эту проблему.

Аспределительные валы - снятие и установка Шевроле Лачетти Chevrole Lachetti (Дэу Дженра)

Крепко удерживая впускной распределительный вал, винт снимите шестерни и шестерню впускного распредвала.
удерживая Крепко выпускной распределительный вал, снимите шестерни винт и шестерню выпускного распредвала.
увеличитьСнимите
обозначения постепенно винты головки распределительного нижеуказанной в вала последовательности для каждой головки вала распределительного.
увеличитьобозначения
Снимите головки выпускного/впускного распределительного вала. Выберите правильную для позицию установки.
Снимите впускной/выпускной вал распределительный.

Перед установкой распределительного вала кулачков вершины необходимо обязательно покрыть специальной содержащей, смазкой дисульфид молибдена. Эта специальная обеспечивает смазка необходимую начальную смазку наиболее участков нагруженных вершин кулачков распределительного вала. производители Многие рекомендуют использовать для этого моторные загущенные масла, такие как SAE 5W-30 SAE или 10W-30. Ряд производителей распределительных рекомендует валов при первой заливке масла в смазки систему вместо загущенных масел использовать без масла присадок, такие как SAE 30 SAE или 40. Некоторые производители рекомендуют также такую использовать противоизносную присадку как дитиофосфат ZDP (цинка).

ПРИМЕЧАНИЕ

На заводе на распределительные валы наносится обычно химическое покрытие, имеющее поликристаллическую Это. структуру покрытие состоит, как правило, из марганца фосфата и придает поверхности распределительного вала черный тусклый цвет. Назначение этого покрытия — удерживать и поглощать масло, обеспечивая надежную смазку вала распределительного в период обкатки. Под микроскопом поверхностное это покрытие выглядит как поверхность для мячика гольфа.

Распределительный вал необходимо поддерживая, обкатать в течение первых десяти минут двигателя работы скорость выше 1500 оборотов в Если. минуту понизить скорость двигателя до оборотов хода холостого (примерно 600 оборотов в минуту), течение, в время которого толкатель клапана соприкасается с кулачка вершиной и давит на нее, будет больше, при чем более высоких скоростях работы При. двигателя повышении скорости работы двигателя возрастают также давление и количество масла, поступающего в распределительного узел вала. Следовательно, чтобы сохранить распределительного ресурс вала и толкателей клапанов, необходимо чтобы, обеспечить при первом запуске после распределительного замены вала и толкателей клапанов двигатель быстро запустился — без долгих периодов проворачивания и работы, соответственно на низких оборотах. Ремонтируя двигатель, соблюдайте всегда следующие правила замены распределительною толкателей и вала клапанов:

1. При замене распределительного обязательно вала заменяйте толкатели клапанов.

2. При толкателей замене клапанов можно не заменять распределительный если, вал он не слишком изношен и при работе со распределительным старым валом вращаются все штанги клапанов толкателей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые производители рекомендуют замене при толкателей клапанов обязательно заменять и вал распределительный.

3. Никогда не используите для работы с толкателями механическими клапанов распределительный вал, предназначенный работы для с гидравлическими толкателями, или для гидравлическими с работы толкателями клапанов распределительный вал, для предназначенный работы с механическими толкателями.

4. Чтобы толкатели новые клапанов лучше приработались, отполируйте их поверхности нижние, соприкасающиеся с кулачками, с помощью наждачной 600 №бумаги

ПРИМЕЧАНИЕ

Многие консистентные смазки на дисульфида основе молибдена способны забить масляный уже фильтр через 20 минут после запуска Большинство. двигателя моторостроительных компаний рекомендуют через обкатки полчаса двигателя заменить масло и масляный Источник.

Замена датчика положения распределительного вала Шевроле Лачетти

Датчик положения распредвала, или как его ещё называют датчик фаз, устанавливается на инжекторных двигателях и служит для обеспечения фазированного впрыска.

При его выходе из строя, на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine, и блок управления переходит в аварийный режим. Зачастую увеличивается время прокрутки стартера до запуска двигателя и не сильно увеличивается расход топлива.

На Шевроле Лачетти с двигателем 1.4 и 1.6 датчик фаз находится в передней части двигателя и крепится к головке блока цилиндров двумя винтами на 6 с головкой под ключ на 10.

Расположен датчик между шкивами распредвалов и считывает сигнал со шкива выпускного вала.

Для его замены, в первую очередь снимаем верхнюю шумопоглощающую крышку двигателя. Под ней, в районе шкивов распредвалов, видим провод в гофре, который между шкивов уходит вниз и заканчивается разъёмом. Это и есть провода к датчику распредвала. Но снимать штекер не спешим, потом объясню почему.

После этого снимаем корпус воздушного фильтра, открутив два винта, под ключ на 10 и на 13. И один хомут с патрубка дроссельной заслонки.

Затем снимаем верхнюю пластиковую крышку ГРМ. Она держится на четырёх винтах, под ключик на 10. Удобнее всего откручивать их маленькой трещоткой с короткой головкой.

Кроме этого по бокам и сверху крышку держат защёлки.

После снятия верхней части защиты ГРМ, смотрим на шестерни распредвалов и за ними видим две шляпки винтов, опять же под ключик на десять.

Далее у нас есть два пути. Для ленивых, который, естественно выбрал я и для нормальных людей.

Я, специально для отвинчивания этих болтиков подобрал ключик с головкой на шарнире, который идеально подошёл по длине для данного мероприятия. И им потихоньку, неспеша отвинчиваем болты.

Дело в том, что открутить их трещоткой не получится, так как короткая головка не достаёт (мешают шкивы) а длинная не помещается (мешает подушка двигателя).

Отсюда вытекает второй вариант замены. Домкратим двигатель, откручиваем и снимаем подушку и спокойно без неудобств трещоткой с длинной головкой откручиваем винты крепления датчика.

Затем берём датчик за провод с разъёмом и вытаскиваем вверх. Поэтому и не надо спешить снимать с него колодку с проводами.

Собираем, как пишут в книгах, в обратной последовательности. Надеваем разъём на новый датчик, за провод опускаем его на место и прикручиваем. Немного неудобно наживлять винты, но вполне возможно.

Ещё, не будет лишним прикрыть отверстия в нижнем кожухе ГРМ ветошью, чтобы туда не уронить болтики крепления датчика или другой крепёж. А то процедура может усложниться откручиванием шкива коленчатого вала и нижнего кожуха.

Если статья оказалась полезной, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.

Перепутал распредвалы на лачетти

Chevrolet Lacetti. Дефектовка распределительного вала двигателя

Распределительный вал постоянно подвергается силам трения.

Если распредвал окажется сильно изношенным, двигатель не будет развивать полную мощность. А выход распредвала из строя, как правило, приводит к дорогому ремонту, вплоть до замены головки блока, клапанов и даже ремонта блока цилиндров. Правильная дефектовка распределительного вала сэкономит немало времени и сил при ремонте.

-Сильный износ, задиры и царапины на поверхностях опорных шеек распределительного вала.

-Работа двигателя с недостаточным давлением в системе смазки.

-Работа двигателя с недостаточным уровнем масла в картере.

-Работа двигателя на некачественном масле.

-Сильный перегрев, приводящий к разжижению масла.

-Попадание в масло топлива (бензина или дизтоплива), приводящее к разжижению масла.

-Работа двигателя с засоренным масляным фильтром.

-Работа двигателя на грязном масле.

-Большой пробег двигателя.

Что делать :
Капитальный ремонт двигателя. Замена распределительного вала. В некоторых случаях - шлифовка шеек распределительного вала в ремонтный размер и установка утолщённых (ремонтного размера) вкладышей или втулок. Проверка посадочных мест под распределительный вал в головке блока цилиндров или в блоке цилиндров. В некоторых случаях - ремонт посадочных мест под распредвал. Проверка системы смазки, масляного насоса и при необходимости ремонт или замена масляного насоса. Чистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и головки блока. Применение моторного масла надлежащего качества и регулярная, в предписанные производителем сроки, замена моторного масла и фильтра. Проверка системы охлаждения и при необходимости её ремонт. Проверка и при необходимости ремонт системы питания.

Дефект 2. Сильный износ и задиры на рабочих поверхностях кулачков распределительного вала.
Причины:
- Работа двигателя с недостаточным давлением в системе смазки.
- Работа двигателя с недостаточным уровнем масла в картере.
- Работа двигателя на некачественном масле.
- Сильный перегрев, приводящий к разжижению масла.
- Попадание в масло топлива (бензина или дизтоплива), приводящее к разжижению масла.
- Работа двигателя с засорённым масляным фильтром.
- Работа двигателя на грязном масле.
- Большой пробег двигателя.
- Неотрегулированный зазор в клапанном механизме.
- Дефекты гидрокомпенсаторов.
- Дефекты и повреждения деталей привода клапанов (толкателей, штанг, коромысел).
- Неверно установленные фазы газораспределения.

Что делать :
Замена распределительного вала. Проверка, регулировка и при необходимости ремонт клапанного механизма. Замена гидрокомпенсаторов. Проверка системы смазки, масляного насоса и при необходимости ремонт или замена масляного насоса. Чистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и головки блока. Применение моторного масла надлежащего качества и регулярная, в предписанные производителем сроки, замена моторного масла и фильтра. Проверка системы охлаждения и при необходимости её ремонт. Проверка и при необходимости ремонт системы питания.

Дефект 3. Прогиб распределительного вала.
Во всех вышеизложенных случаях обязательно проверяйте изгиб распределительного вала. Распределительный вал укладывается на призмы, установленные на металлической плите. С помощью стрелочного индикатора, установленного на стойке, проверяем прогиб опорных шеек, вращая распред вал рукой. Изгиб не должен превышать: для легковых моторов 0,005 мм; для грузовых моторов 0,01 мм. При большем прогибе распредвал подлежит замене!

Дефект 4. Трещины распредвала.
Причины:
- Попадание в цилиндр посторонних предметов.
- Разрушение ремня или цепи привода газораспределительного механизма.
- Неверно установленные фазы газораспределения.
Что делать :
При наличии трещин распределительный вал ремонту не подлежит! Замена распредвала.
Примечание: Как правило, в результате описанных причин происходит соударение поршней и клапанов. Через детали привода клапанов энергия ударов передается распредвалу, что может привести к образованию трещин. В большинстве случаев трещины приводят к поломке распредвала прямо во время работы двигателя.

Дефект 5. Выработка и царапины на поверхности под сальники распределительного вала.
Причины:
- Длительная работа двигателя.
- Попадание посторонних частиц в моторное масло.
- Неаккуратное обращение с распредвалом при замене сальников на двигателе.
Что делать :
При наличии незначительных царапин возможна шлифовка поверхностей под сальники. При наличии незначительной выработки устанавливаются новые сальники с небольшим осевым смещением. В противном случае — замена распредвала.

Дефект 6. Разрушение шпоночных пазов и посадочных мест под установочные штифты, а также под шкивы или шестерни привода распредвала.
Причины:
- Неправильная затяжка болтов, крепящих шкивы или шестерни.
- Биение шкивов или шестерён.
- Последствия аварии, при которой произошла деформация моторного отсека.

Что делать :
Замена распредвала.

Дефект 7. Разрушение резьбы в крепёжных отверстиях.

Причины: Неправильная затяжка крепёжных болтов.
Что делать : Замена распредвала.

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ Chevrolet Lacetti

Необходимо учитывать, что выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв или срез зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительных валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня должна быть без износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания.

На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При наличии повреждений ремень необходимо заменить. Ремень также необходимо заменить при обнаружении на нем следов масла (перед заменой ремня причину его замасливания следует устранить) или при замене вышедших из строя натяжного устройства и опорного ролика ремня, насоса охлаждающей жидкости.

2199-7-1_Dvigatel.indd

Большинство операций по проверке состояния и замене ремня привода ГРМ для наглядности показываем на демонтированном двигателе.

Для выполнения операций в моторном отсеке необходимо снять воздушный фильтр.

2199-7-3-05-01

2199-7-3-05-02

2199-7-3-05-03

2199-7-3-05-04

2199-7-3-05-05

2199-7-3-05-06

2199-7-3-05-07

Далее можно приступить к проверке состояния ремня привода ГРМ. Для этого…

2199-7-1-02-01

2199-7-1-02-02

2199-7-1-02-03

2199-7-1-02-04

2199-7-1-02-05

Включаем в коробке передач пятую передачу и вывешиваем правое переднее колесо. Вращая по часовой стрелке колесо, проворачиваем коленчатый вал и проверяем состояние ремня привода ГРМ.

2199-7-1-02-06

2199-7-1-02-07

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

— против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточное;

— по часовой стрелке — ремень перетянут.

В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня (см. ниже) или заменить ремень новым.

Для замены ремня снимаем правое переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.

2199-7-1-02-08

2199-7-1-02-09

Отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Чтобы удержать коленчатый вал от проворачивания, помощник должен включить пятую передачу и нажать педаль тормоза.

2199-7-1-02-10

Еще раз проверяем совпадение установочных меток на шкивах распределительных валов.

2199-7-1-02-11

2199-7-1-02-12

2199-7-1-02-13

Далее нам предстоит снять кронштейн правой опоры силового агрегата, так как ремень ГРМ как бы надет на него.

2199-7-1-09-14

2199-7-1-09-15

2199-7-1-09-16

Чтобы снять ремень со шкивов, нужно уменьшить его натяжение. Для этого следует повернуть против часовой стрелки корпус насоса охлаждающей жидкости в гнезде блока цилиндров при ослабленной затяжке винтов крепления насоса.

2199-7-1-02-14

Внимание! Во избежание утечки охлаждающей жидкости через уплотнительное кольцо насоса ослабляем затяжку винтов только до того момента, когда с помощью инструмента корпус насоса можно будет повернуть.

Повернуть насос можно рожковым ключом «на 41» за шестигранник, выполненный на его корпусе.

2199-7-1-02-15

2199-7-1-02-17

Перед установкой нового ремня проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости, ролика натяжного устройства и опорного ролика ремня.

При покачивании и вращении от руки шкива насоса и роликов не должны ощущаться люфты, заедания, а также шум в подшипниках. При наличии указанных неисправностей заменяем насос новым.

Для замены натяжного устройства с роликом в сборе снимаем кронштейн блока цилиндров, к которому крепится кронштейн правой опоры силового агрегата.

2199-7-4-06-01

2199-7-4-06-02

2199-7-1-02-18

2199-7-1-02-19

2199-7-1-02-20

2199-7-1-02-21

Устанавливаем натяжное устройство и опорный ролик ремня в обратной последовательности. Болты крепления натяжного устройства затягиваем моментом 25 Н·м, а болт опорного ролика затягиваем моментом 50 Н·м.

Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток на шкивах распределительных валов и метки на шкиве коленчатого вала с прорезью на задней крышке привода ГРМ. В этом положении надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев ее на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за ролик натяжного устройства. Надеваем ремень на шкивы распределительных валов, исключив провисание ветвей ремня.

Натягиваем ремень, поворачивая насос охлаждающей жидкости по часовой стрелке до момента совмещения подвижного и неподвижного указателей натяжного устройства (см. выше). В этом положении затягиваем винты крепления насоса.

2199-7-1_Dvigatel.indd

Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов. При несовпадении установочных меток повторяем операцию по установке фаз газораспределения. Убеждаемся в отсутствии течи из-под насоса охлаждающей жидкости. В противном случае заменяем уплотнительное кольцо корпуса насоса.

Если фазы газораспределения выставлены правильно и натяжение ремня в норме, то устанавливаем нижнюю переднюю крышку привода ГРМ и шкив привода вспомогательных агрегатов. Затягиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов вначале моментом 95 Н·м. Далее доворачиваем на 30°, а затем еще на 15°.

Какие симптомы неисправности датчика распредвала на Шевроле Лачетти

Современный уровень мощности и экономичности двигателей только частично зависит от повысившейся точности изготовления деталей, в то время как основная часть его увеличения обязана своим существованием именно максимально своевременному впрыску топлива и зажиганию, для правильной реализации которых необходим датчик распредвала на Лачетти, а также ряд других средств. Естественно, поломка этой детали сразу сводит все улучшения к нулю.

Фактически, прямое назначение этой детали можно увидеть в аббревиатуре, которой её обычно обозначают — ДПРВ, что расшифровывается как датчик положения распредвала на Лачетти 1.6 и прочих современных автомобилях. Именно через максимально точное определение текущего положение распределительного вала и выясняется текущее положение поршней, что позволяет обеспечить своевременность подачи топлива к цилиндрам и, соответственно, наиболее эффективное сгорание, гарантирующее высокие мощность и экономичность.

По принципу своей работы, датчик распредвала на Лачетти основывается на эффекте Холла, что дает особенно высокую точность измерения, в сравнении с классическими магнитными датчиками. При этом, такой принцип работы делает невозможным сколь-либо успешный ремонт такой детали, а значит, в случае поломки, единственным возможным вариантом восстановления полной работоспособности машины остаётся только замена, что, в целом, является вполне стандартной процедурой и выполняется с минимальными затратами времени.

По каким причинам может произойти поломка рассматриваемой детали?

Ввиду того, что едва ли кому захочется на Шевроле Лачетти датчик распредвала купить преждевременно, стоит знать обо всех основных причинах его поломки, тем более что немалую часть из них можно вполне успешно предотвратить:

Повреждения на зубчатом диске. Поскольку этот элемент работает в непосредственной связке с самим датчиком, любое его повреждение приведет к сбоям в работе всей системы. Чтоб не допускать таких поломок, стоит следить за состоянием ремня ГРМ и не оставлять под капотом никаких посторонних предметов.

Сам по себе, датчик распредвала на Лачетти может выйти из строя из-за короткого замыкания в схеме, что бывает следствием как низкого качества детали, так и просто продолжительной эксплуатации. В любом случае, особенно повлиять на этот фактор не представляется возможным.

Нередко причиной поломки может оказаться систематический перегрев датчика, связанный с неправильной работой системы охлаждения двигателя. Впрочем, необходимость купить датчик распредвала на Шевроле Лачетти 1.8 в таком случае окажется наименьшим из всего набора неприятных последствий, что несет с собой перегрев двигателя.

Смещение детали от стандартного положения. Прежде всего, такой тип неисправности будет следствием недостаточно качественного закрепления детали и оказывается вполне устранимым, если будет вовремя распознан.

В любом случае, при должном внимании эта деталь может качественно служить вам довольно долго, а значит, стоит уделить побольше времени её правильной установке.

Какими симптомами может сопровождаться подобная поломка?

Прежде чем искать какова на датчик распредвала на Шевроле Лачетти 1.6 цена, стоит убедиться в том, что именно он неисправен. Это проще всего сделать, ориентируясь на основные симптомы таких поломок. Если у вас, к примеру, совсем не заводится автомобиль, то проблему стоит поискать глубже, а вот если самопроизвольно заглох двигатель в процессе эксплуатации, стоит проверить именно этот датчик.

Обязательно нужно обращать внимание и на такие сопутствующие симптомы, как заметное снижение уровня мощности, появление рывков в работе мотора, явное ухудшение динамики работы, а также увеличение текущего расхода топлива. Конечно, каждый из этих признаков может оказаться связанным и с другими деталями, однако, при их обнаружении стоит обязательно проверить работоспособность и датчика распредвала.

Читайте также: