Периодичность то ваз 2114

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Техническое обслуживание автомобилей

Эксплуатируя свою машину, как легковую, так и грузовик, как новую, так и повидавшую виды модель, будьте готовы к прохождению регулярного технического обслуживания. Кроме того, прохождение процедуры технического обслуживания машины является обязанностью автомобилиста, иначе машина будет снята с гарантии. Для стареньких моделей процедура техобслуживания также необходима, ибо гарантирует вашу безопасность и долговечность службы автомобиля.

Разновидности ТО

Не забывайте в преддверии каждого выезда провести легкий осмотр вашего железного коня, т.е. визуально оценить его полную исправность.

Таким образом, автолюбителю предстоит проконтролировать:

• Давление шин;
• Исправность системы освещения, поворотные сигналы;
• Исправность звукового сигнала;
• Масло в моторе;
• Охлаждающую жидкость;
• Жидкость системы торможения;
• Жидкость гидравлического усилителя (если имеется);
• Жидкость в бачке стеклоомывателя.

Контроль выше перечисленных элементов является обязательным для поддержания работоспособности основных систем автомобиля, сохранения вашего здоровья и жизни в пути. Обязательно проводите оценку всех перечисленных систем особенно при предстоящей поездке на длинное расстояние.

Иное обслуживание технических систем автомобиля в обязательном порядке проводится специалистами, обладающими определенным уровнем квалификации, на базе оборудованных дилерских и автомобильных сервисов. Необходимые нормы и состав работ технического обслуживания, а также пробег для каждой модели автомобиля устанавливаются автозаводом самостоятельно. Технические обслуживания бывают следующими:

ТО «0». Такое техническое обслуживание получило название «обкаточного» или «нулевого». Обязательно к проведению после начального пробега машины в 1 или 1,5 тысячи километров. В ходе такого ТО замене подлежит масло двигателя, а также масляный фильтр.

ТО № 1. Обязательно к проведению через 15 тысяч километров, или же через один год. Обычно зависит от того, что наступит быстрее. И абсолютно не важно, ездили ли вы в это время или нет.

ТО № 2 необходимо проходить через 15 тысяч километров/ один год от даты прежнего технического обслуживания. Зависит от того, что наступит быстрее.

ТО № 3 необходимо проходить через 15 тысяч километров/ один год от даты прежнего технического обслуживания (что наступит быстрее).

ТО № 4 необходимо проходить через 15 тысяч километров/ один год от даты прежнего технического обслуживания (что наступит быстрее).

И так дальше…

Периодичность проведения ТО автомобилей ВАЗ, бывших в использовании

Сроки прохождения ТО для новых автомобилей и для старых разные. Для старых ТО следует проводить таким образом:

По сезонам года:

• Подвергается замене воздушный фильтр салона. Так, в больших городах фильтр салона легкового автомобиля необходимо заменять с периодичностью 2 раза в год: в весеннее время и осенью.

Через 15 тысяч километров автопробега:

• Смена масла двигателя;
• Смена фильтра масла;
• Смена свечей зажигания;
• Смена салонного фильтра;

Через 60 тысяч километров:

• Смена жидкости системы охлаждения (антифриз);
• Смена масла коробки переключения передач. Обратите внимание на исключение: замена масла в крайне старых машинах вполне может нанести вред.

Спасибо за подписку!

Состав технического обслуживания

Автомобильные дилеры в ходе проведения технического обслуживания осматривают:

• Механизмы руля;
• Систему торможения;
• Систему подвески;
• Проводят проверку электрических цепей, аккумуляторной батареи;
• Контролируют степени затяжки гаек на колесах;
• Подвергают замене расходных элементов по требованиям регламента к номеру назначенного технического обслуживания.

Способы сэкономить на ТО

В целях сохранения гарантийных обязательств завода на машину вы обязаны приезжать на техническое обслуживание к дилерам, имеющим авторизацию завода-изготовителя. При таких условиях, дилер нередко предлагает вам купить свои более дорогие расходники. Вам не предлагается провести техническое обслуживание с собственными расходными материалами, и многие о такой возможности попросту не знают.

Мы предлагаем вам сэкономить до 3 тысяч рублей, самостоятельно приобретя расходники. Знайте, что оператор технического центра не имеет права отказать в прохождении технического обслуживания с собственными расходниками.

Для поиска и приобретения расходных материалов для прохождения технического обслуживания вы можете обратиться на многочисленные специализированные интернет-порталы. Здесь вы без труда подберете необходимые детали для модели вашего автотранспортного средства.

Цены на техобслуживание Лада 2114/Lada 2114 (ТО): замена масла двигателя, фильтров, колодки.

Автомобиль модели Lada 2114 справедливо считается одним из самых успешных продуктов компании Lada. Автомобиль имеет хорошие параметры мощности, а благодаря качественной сборке обеспечено максимальное соответствие модели требованиям безопасности. Впрочем, идеальных автомобилей не существует, поэтому не стоит пренебрегать необходимостью регулярного технического обслуживания Лада 2114.

Бесплатная диагностика - 42 в 1

Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка

Техническое обслуживание ТО Lada цена

Плановое техническое обслуживание автомобиля
Стандартное Тех. Обслуживание (ТО)	от 3500 руб
Замена свечей зажигания	от 600 руб
Замена фильтров. Замена топливного фильтра	от 300 руб
Замена ремня ГРМ	от 4000 руб
Замена приводного ремня	от 1600 руб
Замена роликов приводного ремня	от 800 руб
Чистка инжектора	от 1200 руб
Чистка дроссельного узла	от 1200 руб
Замена аккумулятора	от 700 руб
Замена масла в механической коробке передач (МКПП)	от 1000 руб
Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП)	от 1200 руб
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы	от 1200 руб
Замена масла в раздаточной коробке	от 1000 руб
Замена масла в редукторе заднего моста	от 1000 руб
Замена жидкости ГУР	от 1500 руб
Замена охлаждающей жидкости (антифриза)	от 1200 руб
Чистка радиаторов системы охлаждения и кондиционера	от 1500 руб
Замена масла. Замена масла в двигателе	от 800 руб
Замена колодок. Замена передних и задних тормозных колодок	от 800 руб
Диагностика подвески автомобиля	от 800 руб

Техническое обслуживание ТО
Замена масла в двигателе.	от 800 руб
Замена масла в механической коробке передач (МКПП).	от 1000 руб
Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП).	от 1200 руб
Замена масляного фильтра.	от 450 руб
Замена воздушного фильтра.	от 350 руб
Замена салонного фильтра.	от 350 руб
Замена топливного фильтра.	от 500 руб
Замена тормозных колодок.	от 800 руб
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы.	от 1200 руб
Замена передних тормозных дисков .	от 1600 руб
Замена охлаждающей жидкости (антифриза).	от 1200 руб
Замена ремня ГРМ.	от 4000 руб
Замена цепи ГРМ.	от 9000 руб
Замена свечей зажигания.	от 600 руб
Замена приводного ремня.	от 1600 руб

Все услуги для Lada 2114

• Кузовной ремонт Lada 2114
  • Кузовной ремонт Lada 2114
  • Ремонт бампера переднего Lada 2114
  • Ремонт решетки радиатора Lada 2114
  • Ремонт бампера заднего Lada 2114
  • Ремонт двери Lada 2114
  • Ремонт капота Lada 2114
  • Ремонт крыла переднего Lada 2114
  • Ремонт крыла заднего Lada 2114
  • Ремонт двери багажника Lada 2114
  • Ремонт крышки багажника Lada 2114
  • Ремонт крыши Lada 2114
  • Ремонт кузова Lada 2114
  • Ремонт рамы Lada 2114
  • Ремонт переднего лонжерона Lada 2114
  • Ремонт заднего лонжерона Lada 2114
  • Ремонт порога Lada 2114
  • Ремонт бокового зеркала Lada 2114
  • Покраска Lada 2114
  • Покраска заднего крыла Lada 2114
  • Покраска переднего крыла Lada 2114
  • Покраска переднего бампера Lada 2114
  • Покраска заднего бампера Lada 2114
  • Покраска двери передней Lada 2114
  • Покраска двери задней Lada 2114
  • Покраска капота Lada 2114
  • Покраска двери багажника Lada 2114
  • Покраска крыши Lada 2114
  • Покраска кузова Lada 2114
  • Покраска рамы Lada 2114
  • Покраска переднего лонжерона Lada 2114
  • Покраска заднего лонжерона Lada 2114
  • Покраска порога Lada 2114
  • Покраска решетки радиатора Lada 2114
  • Покраска бокового зеркала Lada 2114
  • Слесарный ремонт Lada 2114
  • Подвеска и рулевое управление Lada 2114
  • Арматурные работы Lada 2114
  • Замена стекла Lada 2114
  • Тормозная система Lada 2114
  • Коробка передач Lada 2114
  • Диагностика автомобиля Lada 2114
  • Ремонт двигателя Lada 2114
  • Техобслуживание ТО Lada 2114
  • Замена масла Lada 2114
  • Замена колодок Lada 2114
  • Замена фильтров Lada 2114

  Периодичность ТО Lada 2114

  Когда же следует воспользоваться такой услугой? На этот вопрос даёт ответ специальная документация — регламент технического обслуживания Лада 2114. Поскольку инженеры компании-производителя знают ориентировочный срок службы деталей своей модели, имеют возможность точно составить порядок проверки исправности тех или иных механизмов, периодичность замены расходников и технологических жидкостей.

  Периодичность ТО Lada 2114 в первую очередь определяется видом техобслуживания.

  Ежедневное обслуживание входит в обязанности самого водителя и заключается в проверке работы датчиков, электрооборудования, состояния кузова и в целом общего состояния автомобиля Lada.

  Техническое обслуживание №1 (ТО-1) выполняется каждые 10–20 тысяч километров пробега. В него входит замена масла, замена фильтров, долив технических жидкостей, оценка состояния шин, проверка ходовой части, тормозной системы и т.д.

  Техническое обслуживание №2 (ТО-2) выполняется реже — примерно раз на 30 тысяч километров. Состоит из большего объёма работ, имеющих более высокую сложность. Осуществляется, например, замена свечей зажигания, чистка топливной системы, замена ремня ГРМ, проверка приводных ремней…

  Наши опытные автомеханики готовы выполнить все требуемые работы, определив необходимость в тех или иных операциях по обслуживанию авто ради минимизации расходов клиента.

  В добрый путь с «LS-motors»

  Законы физики неумолимы — во время поездки на автомобиль воздействуют вибрации, давление, нагревание, трения, природные факторы (вода, пыль, солнечные лучи), что, само собой, приводит к износу и деформации деталей. Даже мелкие неисправности имеют потенциал стать серьёзной неисправностью, фактором опасности на дороге для водителей, пассажиров и пешеходов.

  Проводите систематическое техобслуживание Lada на нашей станции — вас ждёт вежливый персонал, компетентные механики, соответствие работ регламенту, гарантии качества и продление срока эксплуатации вашего автомобиля Лада 2114.

  Замена расходников автомобиля: когда и зачем

  
  
  

  Сегодня будет обширная статья, посвященная замене расходников Вашего автомобиля. Т.е. мы поговорим о регламенте замены таких расходников, как масла (моторное и трансмиссионное), всевозможные фильтры, свечи зажигания и другие жидкости, которые с определенной периодичностью необходимо менять.

  Вы могли подумать, что ничего сложного в этом нет, ведь практически вся информация есть в инструкции, но не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Все данные, указанные в «мурзилке», связанные с частотой замены той или иной детали (или жидкости) указаны для идеальных условий эксплуатации. Т.е. должна быть идеальная влажность, запылённость, температура (примерно 25°), идеальное дорожное покрытие, идеальный стиль езды (плавное ускорение, торможение, не поднимать стрелку тахометра до красной зоны), идеальное топливо (что уже, практически, невозможно выполнить) ну и так далее. Это не полный список, но он включает в себя все основные и понятные нам факторы.

  Т.е., как видим, идеальные условия достичь очень тяжело, а в большинстве случаев вообще, наверное, невозможно. Вот именно поэтому сроки замены практически всех расходников необходимо сокращать. А до каких именно пределов сокращать? Об этом и пойдет дальше речь.

  И здесь небольшое отступление, хочу сразу сказать, что все цифры, которые будут указаны ниже довольно приблизительны и получены мной на основе моего личного опыта, опыта моих друзей, опыта старшего поколения и информации, взятой из различных автомобильных форумов в интернете.

  Через сколько нужно менять масло

  И так, начнем с самого интересного — замена масла в двигателе. В инструкциях (в каждой по-разному) рекомендуют менять масло раз в 20 — 30 000 км. Согласитесь, довольно большой промежуток, и те, кто хоть раз менял масло самостоятельно могли наглядно в этом убедиться. В процессе эксплуатации масло теряет свои первоначальные свойства — изменяется его вязкость, происходят процессы окисления, ухудшается так называемое моюще-диспергирующие свойство, благодаря которому масло, как губка, впитывает в себя продукты горения топлива, удерживает их во взвешенном состоянии и не даёт оседать на поверхности деталей. И таких свойств у современных масел достаточно много, и все они со временем понемногу ухудшаются.

  
  

  Так вот, в среднем, моторное масло остаётся работоспособным на протяжении 10000 км пробега. Т.е. в этом промежутке времени все свойства масла, все его присадки исправно выполняют свою работу. А если продолжать ездить сверх этих 10 тысяч (проехать 12-15000 км), то свойства масла будут ухудшаться в плоть до того, что вообще перестанут работать и начнут приносить вред двигателю.

  Именно поэтому я (и не только я) рекомендую менять масло в двигателе каждые 10000 км пробега. Или же по истечению 250-300 часов работы двигателя. Это приблизительное время, за которое среднестатистический автомобиль накатывает такой пробег.

  Что касается трансмиссионного масла (масло в коробке), то оно находится не в таких жёстких условиях, как моторное, и поэтому менять его можно гораздо реже. Трансмиссионное масло, так же, как и моторное, содержит ряд присадок, которые улучшают его основные функции. И естественно, со временем, эти присадки понемногу начинают терять свои свойства. А так, как масло находится в менее агрессивной среде, в отличии от моторного (как я уже говорил), то и основные его свойства остаются работоспособными на протяжении более долгого промежутка времени.

  Поэтому менять трансмиссионное масло рекомендуют раз в 50000 км. На автомобилях с автоматической коробкой передач трансмиссионное масло (масло в акпп) подвержено большим нагрузкам и поэтому менять его можно немного чаще — раз в 40 000 км.

  Есть ряд расходников, которые лучше объединить в одну группу и менять все одновременно. Что это за расходники? Это воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи зажигания, если установлено ГБО, то и газовые фильтры.

  
  

  Так, согласно инструкции, замену воздушного фильтра необходимо проводить каждые 20-30000 км. Период замены свечей зажигания приблизительно такой же, может немного больше. И я сейчас не имею ввиду какие-то иридиевые или платиновые свечи. Я говорю об самых обычных свечах, которые устанавливает завод изготовитель. Салонный фильтр и фильтры ГБО рекомендуют менять так же раз в 20-30000 км. И думаю, Вы уже догадались к чему я клоню.

  Пару минут назад я говорил, что менять моторное масло, согласно инструкции, необходимо каждые 20-30000 км, но мы это делаем каждые 10 000. Так вот, исходя из этого и эту группу расходников нужно менять каждые 10 тысяч км. Т.е. проехали 10 тысяч, меняем моторное масло и масляный фильтр естественно, так же меняем воздушный фильтр, салонный, свечи зажигания и фильтры ГБО.

  Неисправности и ремонт двигателя 2114 / 2111

  
  
  Мотор ВАЗ 2111 или как называют в народе мотор 2114, по сути тот же самый восемьдесят третий, основные отличия двигателя 2114 от в использовании инжектора вместо карбюратора, плавающий палец шатуна и чуть другой распредвал, так же он на 6 лошадиных сил мощнее. Соответственно на базе этого мотора были разработаны все современные движки Лада, такие как , 124, 126 (Приора мотор), 127, 114, 116, 119 (Калина моторы). Заменен был 1,6 л. 8V мотором ВАЗ 21114. Двигатель ВАЗ 2114 1,5 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм имеет ременный привод. Номер двигателя 2114 выбит на блоке под термостатом. Ресурс двигателя ВАЗ 2114, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят более 200 тыс.км, при нормальном обслуживании. К примеру замена масла в двигателе 2114 должно производиться на прогретом моторе, не реже чем раз 10-15тыс.км. При появлении признаков неисправности, горит лампа «проверьте двигатель ваз 2114», нужно не запускать и сразу ехать на диагностику или искать причину самостоятельно.Особенность мотора 2114 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. Мотор не лишен недостатков, все так же требуется регулировка клапанов, имеет место износ деталей системы охлаждения, постоянно нужно менять масляный фильтр, течь масла через уплотнение клапанной крышки, топливный насос и датчик-распределитель, обламывание креплений приемной выхлопной трубы из-за применения стальных гаек вместо латунных, на старых автомобилях возможны отказы системы впрыска. Рабочая температура двигателя 2114 составляет 95-103 градуса. Теперь подробней о самых часто встречающихся проблемах, первая из них: плавают обороты двигателя 2114 в чем причина?Обычно это бывает на холостых и на новых машинах, если это ваш случай, езжайте на диагностику и делайте по гарантии, если нет, то проблему ищите в регуляторе холостого хода, в датчике положения дроссельной заслонки или в вакуумнике. Эти же причины (+проблема с ДМРВ) актуальны если глохнет двигатель 2114 на ходу. Едем дальше, ваш двигатель 2114 троит, подтраивает или работает неровно? Замеряем компрессию, если в одном цилиндре компрессия сильно ниже — прогорел клапан, если разбег небольшой — регулируем клапана или проблема в прокладке. Если же компрессия ок, то причина в модуле зажигания. С этим разобрались, следующая популярная неисправность это то, что не греется двигатель ваз 2114 до положенной рабочей температуры. Причина проста — термостат, если вы его недавно поменяли… меняйте снова, он приехал. Качество! Стук и шум в двигателе ваз 2114, тоже не редкость. Чаще всего причина в неотрегулированных клапанах. Глухой металлический звук увеличивающийся при нажатии на педаль газа — стучат коренные подшипники коленвала либо шатунные подшипники, нужно в сервис. Стучать могут и поршни в цилиндре, без сервиса не обойтись.

  Как часто менять антифриз

  Не важно, используете Вы тосол или же антифриз, в любом случае его необходимо менять. Современные жидкости для охлаждения двигателя содержат в своем составе так же ряд определенных присадок, которые улучшают ее основные свойства. А именно температуру замерзания и температуру закипания, теплоотдачу, увеличивают стойкость к пенообразованию и так далее. И, естественно, со временем эти все свойства ухудшаются. И поэтому ОЖ нужно периодически менять.

  
  

  Зачастую, время замены производитель указывает на самой канистра. В среднем это 3 года или около 60 тысяч км пробега.

  Но также, помимо этого, Вам не помешает знать пару моментов, которые наглядно помогут определить состояние ОЖ. Первое, на что следует обратить внимание — цвет. Цвет жидкости в расширительном бачке должен быть практически таким же, как и цвет новой жидкости в канистре. Если жидкость помутнела, стала более темной, то это первый сигнал к тому, что пора задуматься о замене жидкости.

  Второй момент — измерение плотности жидкости. Плотность напрямую указывает на концентрацию этиленгликоля в ОЖ и, как следствие, на её температуру замерзания. Чем выше плотность, тем ниже температура замерзания. Плотность современных жидкостей колеблется от 1.034 до 1.112 г/см³. Плотность Вашей ОЖ Вы можете посмотреть на канистре. Если, при измерении, плотность старой жидкости будет отличаться на от новой, то ее лучше заменить на новую.

  Как часто менять тормозную жидкость

  Основная беда тормозной жидкости — ее гигроскопичность — т.е. способность впитывать влагу. Чем больше тормозная жидкость поглощает в себя влаги, тем меньше ее температура кипения, а для тормозной жидкости это не маловажный показатель.

  
  

  Поэтому тормозную жидкость рекомендуют менять раз в два года или же каждые 30-40000 км. Если Вы проехали такое расстояние, но сомневаетесь, нужно ли менять жидкость или же она ещё немножко походит, то для таких случаев есть специальные приборчики, которые анализируют состав жидкости и «говорят», нужна замена или нет.

  И раз уж мы затронули тему тормозов, то ещё пару слов о тормозных колодках.

  Расходники для иномарок и отечественных авто

  Срок эксплуатации запчастей зависит от производителя. Специалисты считают, что в автомобилях иностранных марок следует регулярно заменять масло и тормозную жидкость. Ещё замене подлежит антифриз и тормозные колодки. Более высокий срок службы в иностранных авто у топливного фильтра и трансмиссионного масла.

  Расходные материалы заменяются в автомобилях отечественного производства по таким же принципам, как и в иномарках:

  • моторное масло заменяется каждые 10 тысяч километров пробега.
  • масло, как для АКПП, дифференциала и охлаждающая жидкость желательно менять раз в два года, но основное, на что требует обратить внимание в данном вопросе – это рекомендации завода изготовителя.
  • после 40 тысяч километров автопробега стоит менять изношенные детали системы привода сцепления и тормозную жидкость.
  • новые свечи зажигания стоит поставить по истечении срока службы старых, а также в зависимости пробега автомобиля.
  • воздушные фильтры обычно меняют осенью и когда авто прошло очередные 20 тысяч километров пробега.
  • фильтры топливные служат достаточно долго – лет пять, но если они износились быстрее, следует их менять раньше.
  • когда меняется масло, следует в это время менять и масляные фильтры.

  Другие элементы и запчасти меняются зависимо от степени изношенности.

  Итак, независимо от того, новый у вас автомобиль или уже прослуживший несколько лет, в нём регулярно стоит менять расходники. Следует помнить о том, что различные материалы в автомобиле имеют свой срок службы.

  Если вы не знаете, что и когда менять, пригоните своё авто на СТО. Диагностика, произведённая на специальном оборудовании, выявит любые неисправности даже на ранних стадиях. Поэтому вы вовремя сможете заменить все детали и элементы в вашей машине. Это обеспечит не только долгую жизнь авто, но и безопасность на дорогах пассажиров.
  Facebook

  Как часто менять тормозные колодки

  Как такового четкого ограничения по частоте замены тормозных колодок нет. Колодки могут износится за 30 — 40000 км, а могут превратиться в пыль уже за 5 тысяч. Здесь очень много факторов, влияющих на износ. И как в такой ситуации быть? Я расскажу Вам, как лично я определяю нужно менять колодки или нет. Два раза в год я выполняю обязательную процедуру — переход с летней резины на зимнюю и наоборот. Попутно, сняв колесо, я осматриваю тормозные механизмы на наличие подтёков жидкости, каких-либо повреждений, так же очищаю их от скопившейся пыли. Ну и естественно обращаю внимание и на степень износа тормозных колодок. Толщина накладок колодки для дисковых тормозов не должна быть меньше 2-3х мм, а для барабанного типа тормоза — не меньше 2-1.5 мм. Если толщина колодок соответствует этим цифрам, то нужно собираться и ехать в автомагазин за новыми колодками.

  
  

  Думаю, теперь замена расходников не должна вызвать у Вас какие-либо трудности.

  То ВАЗ 2114, периодичность замены расходников

  Сегодня будет обширная статья, посвященная замене расходников Вашего автомобиля. Т.е. мы поговорим о регламенте замены таких расходников, как масла (моторное и трансмиссионное), всевозможные фильтры, свечи зажигания и другие жидкости, которые с определенной периодичностью необходимо менять.

  Вы могли подумать, что ничего сложного в этом нет, ведь практически вся информация есть в инструкции, но не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Все данные, указанные в «мурзилке», связанные с частотой замены той или иной детали (или жидкости) указаны для идеальных условий эксплуатации. Т.е. должна быть идеальная влажность, запылённость, температура (примерно 25°), идеальное дорожное покрытие, идеальный стиль езды (плавное ускорение, торможение, не поднимать стрелку тахометра до красной зоны), идеальное топливо (что уже, практически, невозможно выполнить) ну и так далее. Это не полный список, но он включает в себя все основные и понятные нам факторы.

  Т.е., как видим, идеальные условия достичь очень тяжело, а в большинстве случаев вообще, наверное, невозможно. Вот именно поэтому сроки замены практически всех расходников необходимо сокращать. А до каких именно пределов сокращать? Об этом и пойдет дальше речь.

  И здесь небольшое отступление, хочу сразу сказать, что все цифры, которые будут указаны ниже довольно приблизительны и получены мной на основе моего личного опыта, опыта моих друзей, опыта старшего поколения и информации, взятой из различных автомобильных форумов в интернете.

  Через сколько нужно менять масло

  И так, начнем с самого интересного — замена масла в двигателе. В инструкциях (в каждой по-разному) рекомендуют менять масло раз в 20 — 30 000 км. Согласитесь, довольно большой промежуток, и те, кто хоть раз менял масло самостоятельно могли наглядно в этом убедиться. В процессе эксплуатации масло теряет свои первоначальные свойства — изменяется его вязкость, происходят процессы окисления, ухудшается так называемое моюще-диспергирующие свойство, благодаря которому масло, как губка, впитывает в себя продукты горения топлива, удерживает их во взвешенном состоянии и не даёт оседать на поверхности деталей. И таких свойств у современных масел достаточно много, и все они со временем понемногу ухудшаются.

  Так вот, в среднем, моторное масло остаётся работоспособным на протяжении 10000 км пробега. Т.е. в этом промежутке времени все свойства масла, все его присадки исправно выполняют свою работу. А если продолжать ездить сверх этих 10 тысяч (проехать 12-15000 км), то свойства масла будут ухудшаться в плоть до того, что вообще перестанут работать и начнут приносить вред двигателю.

  Именно поэтому я (и не только я) рекомендую менять масло в двигателе каждые 10000 км пробега. Или же по истечению 250-300 часов работы двигателя. Это приблизительное время, за которое среднестатистический автомобиль накатывает такой пробег.

  Что касается трансмиссионного масла (масло в коробке), то оно находится не в таких жёстких условиях, как моторное, и поэтому менять его можно гораздо реже. Трансмиссионное масло, так же, как и моторное, содержит ряд присадок, которые улучшают его основные функции. И естественно, со временем, эти присадки понемногу начинают терять свои свойства. А так, как масло находится в менее агрессивной среде, в отличии от моторного (как я уже говорил), то и основные его свойства остаются работоспособными на протяжении более долгого промежутка времени.

  Поэтому менять трансмиссионное масло рекомендуют раз в 50000 км. На автомобилях с автоматической коробкой передач трансмиссионное масло (масло в акпп) подвержено большим нагрузкам и поэтому менять его можно немного чаще — раз в 40 000 км.

  Есть ряд расходников, которые лучше объединить в одну группу и менять все одновременно. Что это за расходники? Это воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи зажигания, если установлено ГБО, то и газовые фильтры.

  Так, согласно инструкции, замену воздушного фильтра необходимо проводить каждые 20-30000 км. Период замены свечей зажигания приблизительно такой же, может немного больше. И я сейчас не имею ввиду какие-то иридиевые или платиновые свечи. Я говорю об самых обычных свечах, которые устанавливает завод изготовитель. Салонный фильтр и фильтры ГБО рекомендуют менять так же раз в 20-30000 км. И думаю, Вы уже догадались к чему я клоню.

  Пару минут назад я говорил, что менять моторное масло, согласно инструкции, необходимо каждые 20-30000 км, но мы это делаем каждые 10 000. Так вот, исходя из этого и эту группу расходников нужно менять каждые 10 тысяч км. Т.е. проехали 10 тысяч, меняем моторное масло и масляный фильтр естественно, так же меняем воздушный фильтр, салонный, свечи зажигания и фильтры ГБО.

  Как часто менять антифриз

  Не важно, используете Вы тосол или же антифриз, в любом случае его необходимо менять. Современные жидкости для охлаждения двигателя содержат в своем составе так же ряд определенных присадок, которые улучшают ее основные свойства. А именно температуру замерзания и температуру закипания, теплоотдачу, увеличивают стойкость к пенообразованию и так далее. И, естественно, со временем эти все свойства ухудшаются. И поэтому ОЖ нужно периодически менять.

  Зачастую, время замены производитель указывает на самой канистра. В среднем это 3 года или около 60 тысяч км пробега.

  Но также, помимо этого, Вам не помешает знать пару моментов, которые наглядно помогут определить состояние ОЖ. Первое, на что следует обратить внимание — цвет. Цвет жидкости в расширительном бачке должен быть практически таким же, как и цвет новой жидкости в канистре. Если жидкость помутнела, стала более темной, то это первый сигнал к тому, что пора задуматься о замене жидкости.

  Второй момент — измерение плотности жидкости. Плотность напрямую указывает на концентрацию этиленгликоля в ОЖ и, как следствие, на её температуру замерзания. Чем выше плотность, тем ниже температура замерзания. Плотность современных жидкостей колеблется от 1.034 до 1.112 г/см³. Плотность Вашей ОЖ Вы можете посмотреть на канистре. Если, при измерении, плотность старой жидкости будет отличаться на от новой, то ее лучше заменить на новую.

  Как часто менять тормозную жидкость

  Основная беда тормозной жидкости — ее гигроскопичность — т.е. способность впитывать влагу. Чем больше тормозная жидкость поглощает в себя влаги, тем меньше ее температура кипения, а для тормозной жидкости это не маловажный показатель.

  Поэтому тормозную жидкость рекомендуют менять раз в два года или же каждые 30-40000 км. Если Вы проехали такое расстояние, но сомневаетесь, нужно ли менять жидкость или же она ещё немножко походит, то для таких случаев есть специальные приборчики, которые анализируют состав жидкости и «говорят», нужна замена или нет.

  И раз уж мы затронули тему тормозов, то ещё пару слов о тормозных колодках.

  Как часто менять тормозные колодки

  Как такового четкого ограничения по частоте замены тормозных колодок нет. Колодки могут износится за 30 — 40000 км, а могут превратиться в пыль уже за 5 тысяч. Здесь очень много факторов, влияющих на износ. И как в такой ситуации быть? Я расскажу Вам, как лично я определяю нужно менять колодки или нет. Два раза в год я выполняю обязательную процедуру — переход с летней резины на зимнюю и наоборот. Попутно, сняв колесо, я осматриваю тормозные механизмы на наличие подтёков жидкости, каких-либо повреждений, так же очищаю их от скопившейся пыли. Ну и естественно обращаю внимание и на степень износа тормозных колодок. Толщина накладок колодки для дисковых тормозов не должна быть меньше 2-3х мм, а для барабанного типа тормоза — не меньше 2-1.5 мм. Если толщина колодок соответствует этим цифрам, то нужно собираться и ехать в автомагазин за новыми колодками.

  Думаю, теперь замена расходников не должна вызвать у Вас какие-либо трудности.

  Замена расходников видео

  План технического обслуживания

  1. Операции ТО, выполняемые после первых 2500 км пробега нового автомобиля:

  Убедиться в отсутствии посторонних шумов и стуков при работе двигателя.

  Проверить затяжку крепежных деталей опор силового агрегата (см. табл. 8.1.2).

  3. После каждых 30000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15000 км, а также:

  4. После каждых 45000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15000 км, а также:

  5. После каждых 60000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15000 км, а также:

  6. После каждых 75000 км пробега автомобиля необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15000 км, а также:

  Замена расходников. Регламент замены расходников

  Сегодня будет обширная статья, посвященная замене расходников Вашего автомобиля. Т.е. мы поговорим о регламенте замены таких расходников, как масла (моторное и трансмиссионное), всевозможные фильтры, свечи зажигания и другие жидкости, которые с определенной периодичностью необходимо менять.

  Вы могли подумать, что ничего сложного в этом нет, ведь практически вся информация есть в инструкции, но не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Все данные, указанные в «мурзилке», связанные с частотой замены той или иной детали (или жидкости) указаны для идеальных условий эксплуатации. Т.е. должна быть идеальная влажность, запылённость, температура (примерно 25°), идеальное дорожное покрытие, идеальный стиль езды (плавное ускорение, торможение, не поднимать стрелку тахометра до красной зоны), идеальное топливо (что уже, практически, невозможно выполнить) ну и так далее. Это не полный список, но он включает в себя все основные и понятные нам факторы.

  Т.е., как видим, идеальные условия достичь очень тяжело, а в большинстве случаев вообще, наверное, невозможно. Вот именно поэтому сроки замены практически всех расходников необходимо сокращать. А до каких именно пределов сокращать? Об этом и пойдет дальше речь.

  И здесь небольшое отступление, хочу сразу сказать, что все цифры, которые будут указаны ниже довольно приблизительны и получены мной на основе моего личного опыта, опыта моих друзей, опыта старшего поколения и информации, взятой из различных автомобильных форумов в интернете.

  Через сколько нужно менять масло

  И так, начнем с самого интересного — замена масла в двигателе. В инструкциях (в каждой по-разному) рекомендуют менять масло раз в 20 — 30 000 км. Согласитесь, довольно большой промежуток, и те, кто хоть раз менял масло самостоятельно могли наглядно в этом убедиться. В процессе эксплуатации масло теряет свои первоначальные свойства — изменяется его вязкость, происходят процессы окисления, ухудшается так называемое моюще-диспергирующие свойство, благодаря которому масло, как губка, впитывает в себя продукты горения топлива, удерживает их во взвешенном состоянии и не даёт оседать на поверхности деталей. И таких свойств у современных масел достаточно много, и все они со временем понемногу ухудшаются.

  Так вот, в среднем, моторное масло остаётся работоспособным на протяжении 10000 км пробега. Т.е. в этом промежутке времени все свойства масла, все его присадки исправно выполняют свою работу. А если продолжать ездить сверх этих 10 тысяч (проехать 12-15000 км), то свойства масла будут ухудшаться в плоть до того, что вообще перестанут работать и начнут приносить вред двигателю.

  Именно поэтому я (и не только я) рекомендую менять масло в двигателе каждые 10000 км пробега. Или же по истечению 250-300 часов работы двигателя. Это приблизительное время, за которое среднестатистический автомобиль накатывает такой пробег.

  Что касается трансмиссионного масла (масло в коробке), то оно находится не в таких жёстких условиях, как моторное, и поэтому менять его можно гораздо реже. Трансмиссионное масло, так же, как и моторное, содержит ряд присадок, которые улучшают его основные функции. И естественно, со временем, эти присадки понемногу начинают терять свои свойства. А так, как масло находится в менее агрессивной среде, в отличии от моторного (как я уже говорил), то и основные его свойства остаются работоспособными на протяжении более долгого промежутка времени.

  Поэтому менять трансмиссионное масло рекомендуют раз в 50000 км. На автомобилях с автоматической коробкой передач трансмиссионное масло (масло в акпп) подвержено большим нагрузкам и поэтому менять его можно немного чаще — раз в 40 000 км.

  Есть ряд расходников, которые лучше объединить в одну группу и менять все одновременно. Что это за расходники? Это воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи зажигания, если установлено ГБО, то и газовые фильтры.

  Так, согласно инструкции, замену воздушного фильтра необходимо проводить каждые 20-30000 км. Период замены свечей зажигания приблизительно такой же, может немного больше. И я сейчас не имею ввиду какие-то иридиевые или платиновые свечи. Я говорю об самых обычных свечах, которые устанавливает завод изготовитель. Салонный фильтр и фильтры ГБО рекомендуют менять так же раз в 20-30000 км. И думаю, Вы уже догадались к чему я клоню.

  Пару минут назад я говорил, что менять моторное масло, согласно инструкции, необходимо каждые 20-30000 км, но мы это делаем каждые 10 000. Так вот, исходя из этого и эту группу расходников нужно менять каждые 10 тысяч км. Т.е. проехали 10 тысяч, меняем моторное масло и масляный фильтр естественно, так же меняем воздушный фильтр, салонный, свечи зажигания и фильтры ГБО.

  Как часто менять антифриз

  Не важно, используете Вы тосол или же антифриз, в любом случае его необходимо менять. Современные жидкости для охлаждения двигателя содержат в своем составе так же ряд определенных присадок, которые улучшают ее основные свойства. А именно температуру замерзания и температуру закипания, теплоотдачу, увеличивают стойкость к пенообразованию и так далее. И, естественно, со временем эти все свойства ухудшаются. И поэтому ОЖ нужно периодически менять.

  Зачастую, время замены производитель указывает на самой канистра. В среднем это 3 года или около 60 тысяч км пробега.

  Но также, помимо этого, Вам не помешает знать пару моментов, которые наглядно помогут определить состояние ОЖ. Первое, на что следует обратить внимание — цвет. Цвет жидкости в расширительном бачке должен быть практически таким же, как и цвет новой жидкости в канистре. Если жидкость помутнела, стала более темной, то это первый сигнал к тому, что пора задуматься о замене жидкости.

  Второй момент — измерение плотности жидкости. Плотность напрямую указывает на концентрацию этиленгликоля в ОЖ и, как следствие, на её температуру замерзания. Чем выше плотность, тем ниже температура замерзания. Плотность современных жидкостей колеблется от 1.034 до 1.112 г/см³. Плотность Вашей ОЖ Вы можете посмотреть на канистре. Если, при измерении, плотность старой жидкости будет отличаться на от новой, то ее лучше заменить на новую.

  Как часто менять тормозную жидкость

  Основная беда тормозной жидкости — ее гигроскопичность — т.е. способность впитывать влагу. Чем больше тормозная жидкость поглощает в себя влаги, тем меньше ее температура кипения, а для тормозной жидкости это не маловажный показатель.

  Поэтому тормозную жидкость рекомендуют менять раз в два года или же каждые 30-40000 км. Если Вы проехали такое расстояние, но сомневаетесь, нужно ли менять жидкость или же она ещё немножко походит, то для таких случаев есть специальные приборчики, которые анализируют состав жидкости и «говорят», нужна замена или нет.

  И раз уж мы затронули тему тормозов, то ещё пару слов о тормозных колодках.

  Как часто менять тормозные колодки

  Как такового четкого ограничения по частоте замены тормозных колодок нет. Колодки могут износится за 30 — 40000 км, а могут превратиться в пыль уже за 5 тысяч. Здесь очень много факторов, влияющих на износ. И как в такой ситуации быть? Я расскажу Вам, как лично я определяю нужно менять колодки или нет. Два раза в год я выполняю обязательную процедуру — переход с летней резины на зимнюю и наоборот. Попутно, сняв колесо, я осматриваю тормозные механизмы на наличие подтёков жидкости, каких-либо повреждений, так же очищаю их от скопившейся пыли. Ну и естественно обращаю внимание и на степень износа тормозных колодок. Толщина накладок колодки для дисковых тормозов не должна быть меньше 2-3х мм, а для барабанного типа тормоза — не меньше 2-1.5 мм. Если толщина колодок соответствует этим цифрам, то нужно собираться и ехать в автомагазин за новыми колодками.

  Думаю, теперь замена расходников не должна вызвать у Вас какие-либо трудности.

  Самостоятельный ремонт ВАЗ 2114 и компьютерные коды ошибок

  
  
  
  
  

  В 2009 году появилась 16-клапанная версия мотора. Двигатели стали оборудовать электронным управлением. Попадались даже экземпляры, укомплектованные выпускной системой с нейтрализатором. Но в 2013 году ВАЗ 2114 был снят с конвейера.

  Ремонт в сервисном центре

  Ремонт ВАЗ 2114 своими руками — сложная задача, которая требует определенных знаний и умений. Производитель автомобиля в официальном документе «Руководство по эксплуатации ВАЗ 2114» призывает автовладельцев не пытаться всякий раз самостоятельно устранять неисправности. Только в сервисном центре мастера смогут подключить диагностический разъем и считать коды ошибок ВАЗ 2114.

  Коды ошибок с приборной панели не совпадают с профессиональными. Код неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости на приборной панели — 15, а на профессиональном компьютере — 0115. Прежде чем ехать на сервис, стоит прочитать коды неисправностей с бортового компьютера авто и сравнить их с профессиональными. Чтобы прочитать коды на приборной панели, проделайте следующее:

  • не вставляя ключ в замок зажигания, нажмите и удерживайте кнопку сброса показаний одометра;
  • вставьте ключ в замок, поверните его в положение 1, отпустите кнопку, в этот момент начнется тестирование приборов;
  • еще раз нажмите и отпустите кнопку — на мониторе отразится версия программного обеспечения;
  • снова нажмите и отпустите кнопку одометра, тогда появится код неисправности. Если имеют место две ошибки — отражается сумма их кодов.

  Более глубокая диагностика будет проведена профессионалами. На самостоятельную работу производитель оставляет автовладельцу немного. Судя по типичному набору запчастей, это всего два пункта (их как раз описывает руководство по ремонту): монтаж запасного колеса и замена предохранителей.

  Для автомобиля ВАЗ 2114 ремонт и обслуживание часто лучше выполнять на сервисном предприятии.

  
  
  
  
  
  

  Регламентное ТО и замена масла

  Техническое обслуживание автомобилей ВАЗ-2114, 21099, 2109, 2108 проводится через каждые 15 тысяч километров. После пробега первых 2000 км на новом автомобиле проводится так называемое «нулевое» ТО. Данные интервалы технического обслуживания рекомендованы заводом-изготовителем, и нарушать их нежелательно. Если автомобиль эксплуатируется на сильно запыленных, в том числе грунтовых дорогах, а также при длительных низких температурах окружающей среды или используется для буксировки прицепа, для частых поездок с небольшой скоростью или на короткие расстояния, интервалы между ТО необходимо сократить до 10 или даже до 5 тыс. км.

  
  

  При каждом ТО, начиная с «нулевого», на ВАЗ-2114, 21099, 2109, 2108 проводятся:

  • замена масла в двигателе и масляного фильтра;
  • проверка уровня охлаждающей жидкости;
  • проверка работы экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра (на карбюраторных двигателях);
  • проверка наличия посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес;
  • проверка состояния элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояния шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; состояния защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и шарнира тяги переключения передач;
  • проверка герметичности систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок;
  • проверка уровня тормозной жидкости;
  • проверка эффективности работы передних и задних тормозов;
  • проверка состояния и натяжения ремня привода генератора;
  • проверка электрооборудования: работы генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, контрольных приборов, отопителя, очистителя и омывателя ветрового стекла, обогрева заднего стекла, системы зажигания;
  • проверка работоспособности гидрокорректора фар;
  • проверка наличия сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждения мастики колесных ниш и днища; работы замков дверей, капота и крышки багажника.

  При «нулевом» ТО проводится (далее не проводится):

  • подтягивание крепления крышек распределительного вала.

  При «нулевом» ТО и далее через каждые 30 тыс. км проводятся:

  • проверка герметичности уплотнений узлов и агрегатов;
  • регулировка стояночного тормоза;
  • подтягивание креплений агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя;
  • регулировка углов установки передних колес.

  При «нулевом» ТО и далее через каждые 45 тыс. км на ВАЗ-2114, 21099, 2109, 2108 проводятся:

  • замена масла в двигателе и масляного фильтра;
  • проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозной системы;
  • регулировка зазоров в газораспределительном механизме;
  • регулировка направления световых пучков фар.

  При «нулевом» ТО и далее через каждые 75 тыс. км на ВАЗ-2114, 21099, 2109, 2108 проводится:

  • замена масла в двигателе и масляного фильтра;
  • проверка состояния, замена передних и задних тормозных колодок, дисков;
  • установка момента зажигания (на карбюраторных двигателях).

  При каждом ТО, кроме «нулевого», проводятся:

  • проверка люфта рулевого колеса;
  • проверка уровня и плотности электролита в обслуживаемой аккумуляторной батарее;
  • проверка уровня масла в коробке передач;
  • проверка состояния и регулировка натяжения зубчатого ремня привода механизма газораспределения;
  • замена фильтрующего элемента воздушного фильтра (на карбюраторных двигателях);
  • регулировка оборотов холостого хода с контролем токсичности отработавших газов (на карбюраторных двигателях);
  • проверка состояния колодок передних тормозов;
  • замена фильтра тонкой очистки топлива (на карбюраторных двигателях);
  • смазка петель дверей;
  • прочистка дренажных отверстий в дверях и в порогах кузова.

  Через каждые 30 тыс. км пробега проводятся:

  • замена свечей зажигания;
  • промывка и продувка деталей карбюратора и топливного насоса; проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора (на карбюраторных двигателях);
  • зачистка и смазка выводов аккумуляторной батареи и клемм «силовых» проводов;
  • проверка и регулировка хода педали сцепления;
  • проверка работоспособности регулятора давления в приводе задних тормозов;
  • проверка состояния, замена передних и задних тормозных колодок, дисков;
  • проверка состояния дисков и шин колес; балансировка колес; перестановка колес по схеме;
  • смазка поверхностей трений ограничителей открывания дверей, шарнира и пружины крышки люка топливного бака; замочных скважин дверей и пробки наливной горловины топливного бака.

  Через каждые 45 тыс. км пробега проводятся:

  • замена тормозной жидкости;

  Внимание! Тормозную жидкость следует менять через 3 года вне зависимости от пробега автомобиля.

  • техническое обслуживание стартера: зачистка коллектора, проверка износа и прилегания щеток, очистка и смазка деталей привода стартера.

  Через каждые 60 тыс. км пробега на ВАЗ-2114, 21099, 2109, 2108 проводятся:

  • замена масла в двигателе и масляного фильтра;
  • проверка состояния, замена передних и задних тормозных колодок, дисков;
  • промывка системы смазки двигателя;
  • очистка и промывка системы вентиляции картера двигателя;
  • техническое обслуживание генератора: зачистка контактных колец, проверка износа и прилегания щеток.

  Через каждые 75 тыс. км пробега на ВАЗ-2114, 21099, 2109, 2108 проводятся:

  • замена зубчатого ремня привода механизма газораспределения;
  • замена датчика концентрации кислорода (на двигателях с системой впрыска топлива);
  • замена охлаждающей жидкости;

  Внимание! Охлаждающую жидкость следует менять через 5 лет вне зависимости от пробега автомобиля.

  • замена масла в коробке передач;

  Внимание! Масло в коробке передач следует менять через 5 лет вне зависимости от пробега автомобиля.

  
  
  

  Монтаж запасного колеса

  Современные бескамерные шины довольно долго позволяют ехать с небольшим проколом. И если при ежедневном утреннем осмотре выяснилось, что колесо несколько спущено, не спешите доставать запаску и домкрат. Вполне возможно, что подкачав колесо, удастся доехать до ближайшей шиномонтажной мастерской. Там на машину установят запаску, отремонтируют пробитое колесо, отбалансируют его, проверят развал-схождение.

  Если же на дороге случился серьезный пробой, дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна без монтажа запаски. Плавно остановите автомобиль на обочине, включите огни аварийной сигнализации, выставьте знак аварийной остановки. Порядок действий, как его описывает руководство по ремонту, таков:

  1. Заглушите двигатель, включите первую передачу, поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Подложите упоры под колеса исправной стороны.
  2. Подведите домкрат под упорный кронштейн. Немного приподнимите автомобиль, баллонным ключом строньте все четыре колесных болта.
  3. Поднимите автомобиль до отрыва пробитого колеса от дороги, выверните колесные болты, снимите колесо.
  4. Установите запасное колесо, вверните (не затягивая окончательно) колесные болты.
  5. Опустите автомобиль, затяните болты, уберите домкрат.

  После этого следует ехать прямиком в шиномонтаж. Маловероятно, что в багажнике лежит еще одна запаска, и в случае нового пробоя положение водителя будет сложным.

  
  
  

  Замена предохранителей на ВАЗ 2114

  Автомобильный предохранитель — это защитное устройство, предотвращающее выход из строя элементов электрооборудования машины. В моделях семейства «Самара-2» (как и в других моделях АвтоВАЗа) используются низковольтные плавкие предохранители. Они представляют собой корпус с двумя контактами, соединенными между собой защитным элементом из металлического сплава.

  Для предохранителей ВАЗ 2114 ремонт предусматривает их замену. Плавкие элементы хорошо видны, и факт выхода предохранителя из строя легко определяется визуально. Этот элемент плавится и разрушается при превышении предельного значения проходящего тока. В зависимости от этого предельного значения плавкие предохранители различаются по цвету.

  Предельное значение проходящего тока.	Цвет.
  5 А.	Оранжевый.
  10 А.	Красный.
  20 А.	Желтый.

  Блок реле и предохранителей ВАЗ 2114 расположен в моторном отсеке. Он находится прямо под ветровым стеклом слева по ходу движения автомобиля. Инструкция по эксплуатации утверждает, что на крышке блока (с внутренней стороны) имеется схема расположения предохранителей. По ней можно определить расположение нужного защитного элемента. В правом верхнем углу блока имеется кронштейн для специального пинцета. С помощью этого пинцета удобно снимать и устанавливать предохранители.

  Заменив перегоревший элемент, не забудьте заехать в мастерскую, чтобы там определили и устранили саму причину неполадки.

  
  

  Устройство кривошипно-шатунного механизма двигателя

  Устройство блока цилиндров двигателя ВАЗ-2111 идентичен блоку 21083. Отлит он из чугуна, диаметр цилиндров составляет 82 мм, в случае замены поршневой группы его можно увеличить на:

  • 0,4 при первом ремонте;
  • 0,8 при втором.

  Коленвал

  Коленчатый вал размещается внизу блока и вращается на пяти коренных подшипниках, имеющих съемные крышки, крепление которых к блоку осуществляется болтами. Крышки невзаимозаменяемы и маркируются рисками на внешней стороне. Средняя опора коренного подшипника имеет гнезда, в которые устанавливаются опорные полукольца, исключающие осевое смещение коленвала. Переднее полукольцо изготавливается из сплава стали и алюминия, заднее – из металлокерамики. При появлении люфта коленчатого вала полукольца подлежат замене.

  Вкладыши подшипников – опорных и шатунных – тонкостенные, выполнены из сталеалюминиевого сплава. На внутренней стороне всех верхних коренных вкладышей, за исключением вкладыша третьей опоры, имеются канавки.

  Устройство кривошипа (коленвала двигателя) следующее: он чугунный, имеет четыре шатунных и пять коренных шеек. Заодно с валом отлиты восемь противовесов. Внутри вала просверлены каналы, закрытые заглушками и имеющие двойное назначение:

  1. по ним подается масло у шатунным шейкам от коренных;
  2. они очищают масло, поскольку центробежной силой к заглушкам отбрасываются все механические примеси, не задержанные фильтром.

  Последнее обстоятельство необходимо учитывать при капремонте двигателя, и при снятии коленвала, а особенно при балансировке нужно прочищать каналы от накопившихся отложений. Заглушки после прочистки заменяются на новые.

  К передней части коленвала крепится шкив привода распредвала, а к нему – приводной шкив генератора, который работает еще и как демпфирующее устройство, благодаря упругому элементу между внешней и внутренней частями шкива. К заднему концу при помощи шести болтов крепится чугунный маховик. У него имеется зубчатый венец, предназначенный для запуска мотора при помощи стартера. Помимо этого, на его поверхности есть конусная лунка-метка, предназначенная для определения ВМТ после того, как двигатель собран.

  Поршневая группа

  Шатуны изготавливаются из стали, имеют двухтавровое сечение. Крышки обрабатываются вместе с шатунами, и потому не являются взаимозаменяемыми. На них и на шатунах штампуется номер цилиндра.

  Поршневые пальцы представляют собой стальные трубки. Они свободно плавают в бобышках поршней, в которых фиксируются при помощи стопорных колец.

  Устройство поршней: поршни выполнены из алюминиевого сплава, имеют три канавки в верхней части под поршневые кольца. Комплект колец для каждого поршня состоит из двух компрессионных и одного маслосъемного. Компрессионные кольца не позволяют газам попасть в картер двигателя, а маслосъемное удаляет масло со стенок цилиндра и отводит его к бобышкам для смазывания поршневого пальца.

  Немного ниже располагаются отверстия для поршневого пальца (бобышки). В днище поршня имеется выточка, предназначенная для предотвращения загиба клапанов в случае обрыва приводного ремня ГРМ. У ВАЗ-2109 с объемом двигателя 1,3 литра оно плоское, поэтому обрыв ремня неизбежно приводил к выходу из строя всей поршневой группы и механизма газораспределения, и как следствие, к дорогостоящему ремонту.

  
  
  

  Читайте также:

    
  • Как снять торпеду уаз патриот
    
  • Ауди пишет привод неисправность глохнет
    
  • Замена задних колодок субару аутбек 2018
    
  • Замена личинки замка багажника приора седан
    
  • Ремонт кузова тойота ипсум