Пежо 206 порядок цилиндров

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

3.1. Технические данные

Порядок нумерации цилиндров и направление вращения распределителя двигателей 1994-1997 гг. Порядок нумерации цилиндров и направление вращения распределителя двигателей 1998 г. Обозначение Двигатель 2,4 л, 2RZ-FE (мощность 143 л.с.) .

3.1.2 Виды ремонта, выполняемые без снятия двигателя с автомобиля

3.1.3 Установка поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия

Предупреждение Подразумевается, что работы выполняются при правильной установке распределителя зажигания (если распределитель предусмотрен). Если необходимо восстановить правильное положение распределителя, то определите такт двигателя по ощущению компрессии в 1-м цилиндре при вывернутой свече, после чего совместите метки момента зажигания (см. ниже). Установк.

3.1.4 Крышка головки цилиндров

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы (убедитесь, что известны коды магнитолы). 2. Снимите воздухозаборник, отсоедините от крышки шланги вентиляции картера. 3. Снимите заглушки свечей, отсоедините .

3.1.5 Всасывающий коллектор

Предупреждение Если коллектор отсоединяется только для снятия головки цилиндров, то отверните болты и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги и провода. Ниже описывается процедура демонтажа коллектора с двигателя как отдельной детали. Cнятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею.

3.1.6 Выпускной коллектор

Предупреждение Работы выполняются на холодном двигателе. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. На двигателях, оборудованных PAIR-системой (импульсной системой впрыска топлива) снимите систему трубок и клапанов, расположе.

3.1.7 Распредвалы и толкатели

Детали головки цилиндров двигателей 2,4 и 2,7 л 1. Золотник вентиляции картера 2. Крышка 3, 15, 18. Прокладка 4. Уплотнительное кольцо 5. Регулировочная шайба 6. Толкатель 7. Сухари 8. Тарелка 9. Пружина 10. Маслосъемный колпачок 11. Опорная шайба 12. Напр.

3.1.8 Головка цилиндров

Порядок ослабления болтов головки блока цилиндров Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров Предупреждение Работы выполняются на холодном двигателе. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от мас.

3.1.9 Крышка цепного привода распредвалов

Детали передней части двигателя 1. Перепускная труба охлаждающей жидкости N1 2. Провладка 3. Успокоитель N2 4. Натяжитель N2 5. Успокоитель N3 6. Успокоитель N4 7. Маслоприемник 8. Поддон 9. Щиток 10. Кронштейн 11. Генератор 12. Регулировочный кронштейн .

3.1.10 Передний сальник коленвала

Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите ремни и шкив коленвала. 2. Определите глубину запрессовки сальника, затем осторожно достаньте сальник из корпуса масляного насоса, поддев отверткой или специальным инструментом. .

3.1.11 Масляный поддон

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и заблокируйте задние колеса. 3. Поднимите передок автомобиля. 4. Снимите грязевые щитки двигателя. .

3.1.12 Масляный насос

Детали масляного насоса 1. Насос (крышка цепи) 2. Редукционный клапан 3. Пружины 4. Тарелка 5. Стопорное кольцо 6. Сальник коленвала 7. Крышка насоса 8. Ведущий ротор 9. Ведомый ротор 10. Прокладка Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

3.1.13 Маховик (ведущий диск гидротрансформатора)

3.1.14 Задний сальник коленвала

Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите КПП (трансмиссию). Снимите заднюю пластину. 2. Сальник можно снять без демонтажа масляного поддона или снятия держателя сальника. Однако такой способ не рекомендуется, так как сальник установ.

3.1.15 Детали подвески двигателя

Детали подвески двигателя как правило не требуют ухода, однако при обнаружении повреждения опор двигателя или их старения, их надо немедленно заменить. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите на подставки, затем поместите под масляный поддон двигателя подставку. Пр.

Peugeot 206 в деталях. Французский связной

1998 год. Представлен «Peugeot 206» — трех- и пятидверный хэтчбек. Бензиновые двигатели Р4: TU1JP, 1,1 л, 44 кВт/60 л.с.; TU3JP, 1,4 л, 55 кВт/75 л.с.; TU5JP, 1,6 л, 65 кВт/ 88 л.с.; EW10J4, 2,0 л, 99 кВт/135 л.с. Дизельный, Р4: DW8, 1,9 л, 51 кВт/69 л.с.

1999 год. Дизельный двигатель «коммон рейл» (HDi), Р4: DW10TD, 66 кВт/90 л.с.

2000 год. Купе-кабриолет. Бензиновый двигатель Р4: TU5JP4, 1,6 л, 80 кВт/109 л.с.

2002 год. Универсал SW. Заряженная версия 206 RC с бензиновым двигателем Р4: EW10JS4, 2,0 л, 130 кВт/177 л.с.

2003 год. Рестайлинг: изменилась передняя и задняя оптика, отчасти — интерьер. Дизельный двигатель HDi Р4, DV4TD, 1,4 л, 50 кВт/68 л.с. вытеснил DW8.

2005 год. Подписано соглашение о поставке в Россию «Peugeot 206» иранской сборки.

Главной ударной силой стали младшие модели, на которых практичные европейцы собаку съели: верткие городские автомобильчики, сравнительно дешевые и экономичные, приглянулись многим россиянам. В их числе — «Peugeot 206», один из лидеров продаж последних лет. С обновлением модельного ряда он не утратил популярности, но заметно подешевел. Трех-четырехлетние экземпляры стоят в Москве около 10 тыс. долларов. И, судя по числу проданных машин, этот «пыжик» надолго задержится на вторичном рынке.

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО

Имидж «женского» автомобиля ничуть не смутил ту часть мужчин, которым «пыжик» приглянулся удобной посадкой, хорошим обзором и завидной управляемостью. Однако простоватая отделка и минимум излишеств наводит на мысль о кошелке для поездок по магазинам, но кошелке удобной — со множеством кармашков и ящичков, вместительным «бардачком» и складывающимися задними сиденьями.

Впрочем, для «гонщиков» есть трехдверная RS: разгон до сотни за 7,5 с, «максималка» — за 220 км/ч. Путешественникам и «дачникам» (помним про клиренс!), возможно, подойдет вместительный Station Wagon (SW — вам ничего не напоминает?). А ветро- и солнцепоклонникам предназначен купе-кабриолет с жестким, автоматически складывающимся верхом. Но если уж положили на него глаз, примерьте свою сумочку к багажнику: да-да, теннисную ракетку и каскетку туда положить можно, а вот для запаски под полом уже места не нашлось.

«Peugeot 206» создан для ровного асфальта. Низкий передний свес и передние брызговики цепляют даже мирных «лежачих полицейских», а на проселке или при заезде на бордюр их недолго и оторвать. Поэтому прочная защита моторного отсека крайне желательна, особенно для двигателей 1,6 и 2,0 л с алюминиевым поддоном картера. Кроме того, при сильном ударе по подрамнику могут сработать подушки безопасности и пиропатроны натяжителей ремней. Помимо неприятных физических ощущений владельца ждет и моральное потрясение — счет за замену всех сработавших устройств.

ВСЕ МОТОРЫ ХОРОШИ

Для «Peugeot 206» предлагали богатую линейку двигателей: шесть бензиновых и три дизеля (см. Историю модели). Дизельные версии к нам официально не поставляли, но немногочисленные «перебежчики» чувствуют себя неплохо. Правда, учитывая дорогой ремонт и сервис, о конечной выгоде судить трудно.

Самый распространенный мотор — бензиновый 1,4 л. По конструкции он схож с 1,1-литровым: у обоих легкосплавный блок цилиндров с мокрыми гильзами. Дорестайлинговый восьмиклапанник 1,6 л отличается чугунным блоком, допускающим расточку цилиндров. В эксплуатации все три мотора надежны и неприхотливы. Главное — не пропустить срок замены ремня ГРМ и его ролика (90 тыс. км), при обрыве ремня мотор не выживет. Ко второй замене желательно приурочить установку новой помпы. Зазоры в ГРМ регулируют упорным винтом и гайкой, но требуется это редко, практически лишь при каждой замене ремня ГРМ.

Эти моторы не любят перегрева, который в первую очередь сказывается на маслоотражательных колпачках: они дубеют и начинают пропускать в цилиндры масло. Допустимый расход — не более 500 г на 1000 км. Кольца же служат более 300 тыс. км. Капиталку категорически не рекомендуется делать в гаражных условиях. Допуски на зазоры здесь очень малы, и точно подобрать, скажем, вкладыши сможет далеко не каждый.

Шестнадцатиклапанные двигатели (серии EW и TU5JP4) более капризны в эксплуатации, но при правильном уходе служат долго. Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов чувствительны к качеству масла (не используйте минералку!), а втулки клапанов — к смолистым отложениям. Очищать их рекомендуется на каждом ТО при помощи «промывки инжектора» (Winn’s); препарат попутно удаляет и нагар из камер сгорания.

Достаточно редкая болезнь «двести шестых» похожа на недуг наших «десяток» — расслоение резинового демпфера в шкиве коленвала. Если при работе двигателя раздается писк и свист, а натяжение ремней в норме, присмотритесь к шкиву

НЕЖНЕЕ, ЕЩЕ НЕЖНЕЕ

Механические коробки передач «Peugeot 206» работают, работают и работают. Лишь на автомобилях последних лет выпуска первая передача включается чуть туже остальных, но это можно считать скорее особенностью, чем дефектом. А вот любителям ударного включения сцепления или пуска с буксира МКП способна подложить упитанную свинью. Шестерня дифференциала здесь зафиксирована на картере за счет прессовой посадки и при ударных нагрузках однажды может сдвинуться. Чаще — на машинах с моторами 1,6 л, реже — на 1,1 и 1,4 л. Слышите, гонщики?

Люфт в приводе переключения — признак износа пластмассовых втулок или вкладышей тяг. Детали копеечные, работа — тоже. Сцепление служит неплохо: как правило, свыше 100 тыс. км, а у самых бережливых — и до 150.

Автоматические коробки передач никогда не относились к любимым опциям французов. Поэтому, наверное, и получаются они, как блины: первый — комом. На ранних 206-х (1998–1999 гг.) «автомат» не любил простаивать в пробках: масло перегревалось, вспенивалось. С дефектом быстро разобрались и выпустили комплект для модернизации. Сейчас характерных болячек у АКП нет.

А вот недостаточный уровень масла грозит коробке дорогим ремонтом, поэтому обращайте внимание на сальник левого ШРУСа. При малейшей течи — пожалуйте в сервис. Щупа в коробке нет, а пробку контроля уровня легко перепутать с болтом стягивающей ленты тормоза. Тогда уж точно в ремонт!

Чтобы «автомат» служил дольше, не ленитесь прогревать его зимой перед выездом. Для этого, удерживая педаль тормоза, последовательно переведите рычаг селектора в каждый из режимов на несколько секунд. Если же, не прогрев коробку, рвануть с места в карьер, не исключено, что блок управления выдаст ошибку. В принципе, «автомат» здесь живуч и почти всегда позволяет добраться до дома даже в аварийном режиме, когда работают только третья передача и задний ход. Но, конечно, до этого лучше не доводить.

ШРУСы при целых пыльниках чувствуют себя прекрасно. Передние подшипники служат 60–70 тыс. км, задние — больше 100.

ТОРСИОННОЕ ПОЛЕ

Передняя подвеска проста и неприхотлива: «Мак-Ферсон», шаровая опора меняется вместе с рычагом, сайлент-блок — отдельно. Но на части машин с двигателем 1,6 л и на двухлитровых вместо резинометаллических шарниров установлены шаровые соединения (ШС). С ними машина острее реагирует на руль, но жестче глотает неровности. Износ сайлент-блока прогрессирует медленно, а вот малейший люфт в ШС обернется четким стуком. Поэтому владельцы обычно меняют «шары» на «резинки».

Задняя торсионная подвеска нынче редкость. Ее плюс — компактность, минус — жесткость. Живет узел долго, но не вечно. Важно не пропустить момент, когда износится сальник игольчатого подшипника и в узел начнут проникать вода и грязь. Не стоит откладывать с ремонтом, считайте, что вас «поставили на счетчик»: если вначале вмешательство можно ограничить заменой подшипника и уплотнений, то через некоторое время поможет только установка новой балки или рычага заднего балансира, а это раз в десять дороже. Да и разобрать закисший узел непросто. Впрочем, на дороге «убитая» балка не развалится, но вставшие «домиком» задние колеса быстро прожуют резину.

Рулевые наконечники служат годами, насос ГУР работает безупречно, а вот с дорогущей рейкой — как повезет. Подтекает она редко (по сальнику вала, после 150 тыс. км), однако люфт в зацеплении — знакомое явление. Вердикт — менять.

РЕАКЦИЯ ОКИСЛЕНИЯ

Кузов «Пежо» не очень сильно страдает от коррозии, чего нельзя сказать о других деталях. Основное внимание — номеру двигателя на чугунном блоке, трубкам и испарителю кондиционера, радиатору системы охлаждения (его желательно снимать и промывать каждые два-три года), электрическим разъемам.

Больше других страдают жгут проводов и реле вентилятора под радиаторной решеткой. Менять жгут дорого, поэтому можно купить стандартное реле, разъем и надставить «косу», заизолировав скрутки термоусадочным кембриком.

При покупке проверьте, что к автомобилю прилагаются два ключа и карточка с секретным кодом. А чтобы удостовериться, что карточка — от этой машины и в памяти не прописаны лишние ключи, совместите их передачу с диагностикой на дилерской СТО.

Peugeot 206 – французская штучка

Автор: Валерий Моторин Раздел: PEUGEOT

Пежо 206 – одна из самых популярных моделей марки Peugeot. В 2010 году Peugeot 206 с двенадцатилетней историей стал самым продаваемым автомобилем Пежо всех времен. Представитель супермини выпускался с сентября 1998 по 2010 год. Автомобиль предлагался в кузове 3-х или 5-ти дверный хэтчбек. В 2001 году появились универсал и купе-кабриолет.

В марте 2003 года 206-серия подверглась рестайлингу: изменения коснулись интерьера, передней оптики и задних фонарей, решетки радиатора, бампера стали полностью окрашиваться в цвет кузова. Седан был разработан Иранским Khodro и в 2005 году запущен в производство. На Российский рынок седан попал в 2006 году. Сборка Peugeot осуществлялась во всех уголках мира: Франция, Великобритания, Мадрид, Бразилия, Аргентина, Китай, Индонезия, Иран, Малайзия, Чили и Уругвай.

Peugeot 206, хэтчбек (1998 - 2003 гг.)

Двигатели

Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-литровые бензиновые моторы мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).

В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.

Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске - МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.

Вечно подтекающее соединение трубок подачи жидкости к форсункам омывателя приводит к выходу из строя 4-ой топливной форсунки. Жидкость заливает топливную форсунку, и ее электрическая часть «коротит». Стоимость новой форсунки – около 2-3 тыс. рублей. Решений несколько: герметизация соединения трубок или сооружение подобия козырька над форсунками.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 000 рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.

Выхлопная система дает о себе знать уже после 80-120 тыс. км: сильно коррозирует и прогорает. За всю «трубу» придеться выложить около 15 000 рублей, стоимость одной части около 4-8 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.

Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.

Трансмиссия

Основная коробка передач – 5-ступенчатая «механика» BVM5. Диск сцепления служит не менее 150-200 тыс. км, но, как правило, владельцы вынуждены его менять при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина – преждевременный выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – еще около 4-6 тыс. рублей. Течь сальников приводов и кулисы – распространенная проблема, возникающая после 100-150 тыс. км. В это же время может начать заедать или проваливаться педаль сцепления – износ тросика сцепления.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

4-скоростной «автомат» AL-4 мог устанавливаться в пару бензиновым двигателям объемом 1,4 л и 1,6 л. Коробка в целом надежная и легко доживает до 250-300 тыс. км. Лишь "издевательство" может сократить ее ресурс до 150-200 тыс. км – подгорают фрикционы. В таком случае за восстановление АКПП придется отдать около 30-50 тыс. рублей.

Ахиллесова пята «автомата» - электромагнитные клапана, которые отказывают после 80-120 тыс. км, из-за чего появляются подергивания при переключениях, затягивается момент переключений, загораются сигнализаторы «снежинка» и «S», коробка «уходит» в аварийный режим, и выскакивают ошибки по давлению. Стоимость двух новых электромагнитных клапанов около 6-8 тыс. рублей, а полные затраты по замене составят около 10-15 тыс. рублей.

Ходовая

Передние амортизаторы нередко сдаются после 100 000 км, задние – после 150 000 км. Стоимость оригинального амортизатора около 3-4 тыс. рублей, аналога – около 1-2 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км изнашиваются сайлент-блоки рычагов задней подвески седана – реактивные тяги. Стоимость нового рычага в сборе – около 5 тыс. рублей, сайлент-блоков – около 500-600 рублей.

В этот же период порой сдаются шаровые опоры в передней подвеске. Замена предусмотрена только в сборе с рычагом – за 3 тыс. рублей, но отдельные сервисы справляются с заменой одной только шаровой за 1-1,5 тыс. рублей.

Передние ступичные подшипники служат более 80-100 тыс. км: 2-3 тыс. рублей – оригинальный и 1-2 тыс. рублей – аналог. Ресурс задних ступичных подшипников более 100-150 тыс. км: около 1 000 рублей.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 100-150 тыс. км зачастую владельцы Peugeot 206 сталкиваются с появлением стуков в рулевой рейке или ее подтеканием. За ремонт рейки придется отдать около 6-8 тыс. рублей. Вслед за тем, после 150-200 тыс. км, порой сдается насос ГУР: появляется шум и течь. Новый насос обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Проблем с коррозионной стойкостью кузовного железа не встречается, при условии своевременной мойки автомобиля после поездок по «соленым» дорогам. Изредка, наблюдаются случаи подтекания через уплотнение антенны на крыше – начинает течь потолочный плафон.

В салоне местами появляются сверчки. А после 100-150 тыс. км многие обнаруживали под ковриком переднего пассажира антифриз. Это текли уплотнения трубок радиатора отопителя. За устранение течи в автосервисе возьмут около 3-5 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км из-за сгоревшего резистора печки может не включаться мотор отопителя или наоборот будет всегда дуть на максимальной 4-ой скорости.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Подшипник муфты компрессора кондиционера может зашуметь или заклинить после 100-150 тыс. км. За замену попросят около 5-6 тыс. рублей: 1 000 рублей за подшипник и 4-5 тыс. рублей за работу.

Распространенная причина разгерметизации магистрали кондиционера – отломившиеся от фитингов трубки (слабая конструкция). Ситуация некритичная и легко поправимая.

После 150-200 тыс. км встречается проблемы с зарядкой аккумулятора из-за выхода из строя генератора. Стоимость нового оригинального генератора - около 14 тыс. рублей, аналога - 7-10 тыс. рублей. Ремонт генератора существенно дешевле – 2-4 тыс. рублей.

Заключение

Peugeot 206 в целом неплохой автомобиль, хотя и не без недостатков. Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.

Пежо 206

Автомобили Peugeot

Peugeot 206: 3-дверный хэтчбек, купе-кабриолет и универсал SW

История модели

Модель Peugeot 206 пришла на смену автомобилям 205 серии. Компактный хэтчбек привлекал стильным внешним видом и дизайном, доступной ценой, надежностью основных узлов и агрегатов. С 1998 по 2010 год сменилось несколько генераций авто данной модели.

Поколение 1998 года выпуска

Первое поколение Пежо 206 состояло из трех- и пятидверных модификаций. На автомобили устанавливались моторы объемом от 1,1 до 2,0 литров мощностью от 60 до 137 лошадиных сил. В комплектацию транспортных средств входила механическая или автоматическая трансмиссия.

Peugeot 205 5-дверный XR Presance 1.4 8v 75 л.с.

Поколение 2000 года выпуска

В 2000 году автоконцерн начал выпускать компактные авто в кузове купе-кабриолет с жесткой крышей, оснащенной электроприводом складывания. На технику устанавливались силовые агрегаты на 1,6 и 2 литра с автоматической или механической трансмиссиями.

Peugeot 206 CC (Coupe-Cabriolet) 2.0 16v 137 л.с. (EW10J4)

Поколение 2002 года выпуска

С 2002 года в серию запущены универсалы Пежо 206 SW. Особенностью данного поколения является появление авто с дизельным двигателем. Мощность моторов Peugeot составляла от 60 до 109 л.с.

Peugeot 206 SW в комплектации XS

Поколение 2003 года выпуска

После рестайлинга 2003 года на рынок вышли обновленные Пежо 206 в кузовах универсал, седан, хэтчбек, купе-кабриолет. Мощность и объем моторов остались примерно на том же уровне, как и характеристики трансмиссии.

Дизель 1.6 HDi 110 л.с. (DV6TED4) под капотом Peugeot 206

Поколение 2006 года выпуска

Финальной модификацией семейства Peugeot 206 стала модель с кузовом седан. Выпускался он в Иране. Переднеприводные авто с силовыми агрегатами 1,4 и 1,6 литра выпускались до 2010 года. Бензиновые моторы работали в связке с АКПП или МКПП.

Peugeot 206 Sedan

Дизайн

Как и любой другой французский автомобиль, Peugeot 206 – это стильный дизайн, привлекательный внешний вид, хорошо продуманный экстерьер и интерьер, отличная эргономика салона. Несмотря на компактные размеры, автомобиль до сих пор обращает на себя внимание в потоке машин. Выпускались и специальные версии с эксклюзивной комплектацией и отделкой, например, Roland Garros.

Экстерьер

Классический дизайн автомобиля пришелся по душе многим покупателям авто знаменитой французской марки.

широкая колея и малые свесы, компактный автомобиль смотрится серьезно и уверенно;
стильный и молодежный вид технике придают массивные накладки черного цвета на бампере и боковых элементах;
за счет миндалевидной формы фар техника смотрится открыто и экспрессивно;
в задней части автомобиля расположены привлекательные фонари красного цвета и большая по габаритам дверь.

Пежо 206 невозможно перепутать с аналогичными по размерам и форме транспортными средствами, вне зависимости от цвета и модификации техники.

Интерьер

Пежо 206 является скромным по габаритам автомобилем.

салон оборудован лобовым и боковым стеклами большого размера (лучше написать «имеет большую площадь остекления»), внутри автомобиля всегда светло при любой и комфортно;
водитель любого роста удобно размещается в кресле за счет большого значительного (слово большого повторяется в предыдущей фразе) количества регулировок сиденья и рулевой колонки;
приборы на передней панели легко читаются даже при низкой (любого – есть в предыдущем предложении) освещенности;
элементы управления расположены максимально комфортно для водителя, не заставляют напрягаться при управлении авто.

Интерьер Peugeot 206 XT, 5-дверный. Мягкий велюр высокого качества отличал эту комплектацию

Для отделки салона использовались светлые материалы высокого качества, а также комбинация из темных и бежевых тонов. Практичность, функциональность, гармония отличают дизайн салона Peugeot 206.

Технические характеристики

За счет компактных размеров и небольшой массы автомобилям данной модели не требуется установка мощного двигателя. При разработке авто конструкторы пытались подобрать оптимальное сочетания мощности, маневренности, экономичности. В результате на рынке появились транспортные средства разных модификаций с отличающимися техническими характеристиками.

Двигатель и трансмиссия

В начале производства Пежо 206 на автомобили устанавливались моторы объемом 1.0 литра, 1,1 литра, 1,4 литра и 1,6 литра. Мощность таких силовых агрегатов составляла от 55 до 90 лошадиных сил. Характерными для таких моторов особенностями являлись экономичность, неплохая динамика, надежность и долговечность. Силовые агрегаты работали в связке с автоматической или механической трансмиссией.

Двигатель 1.6 16v 110 л.с. (TU5JP4) под капотом Peugeot 206

После модификации и рестайлинга в оснащении появились моторы с улучшенными техническими характеристиками. С 2000 года на рынке появились моторы объемом 1.6 литра с 16 клапанами мощностью 110 л.с. и 2 литра, развивающий 137 лошадиных сил. После рестайлинга 2002 года впервые начали продаваться автомобили с турбодизелями HDi на 90 и 110 лошадиных сил. Все моторы Peugeot 206 идеально работают с АКПП и МКПП, показывают свои лучшие качества при длительной эксплуатации.

Подвеска и ходовые качества

При разработке и создании автомобилей Пежо 206 конструкторы использовали переднюю подвеску типа McPherson. Задняя подвеска торсионная. На Peugeot 206 Sedan, SW и RC задняя подвеска усилена диагональными штангами.

Задняя торсионная усиленная подвеска Peugeot 206 SW, RS и Sedan

большой ресурс основных узлов и агрегатов, при этом длительная эксплуатация на дорогах низкого качества негативно сказывается на состоянии подвески;
ходовая часть обеспечивает хорошую динамику и управляемость компактного авто;
подшипники качения отличаются длительным сроком службы, определить износ основных деталей и элементов можно по характерным звукам.

Передняя независимы и задняя торсионная подвески обладают большим запасом прочности и надежности. Ходовые качества авто находятся на высоте в любых ситуациях.

Типичные проблемы и неисправности

Трех- и пятидверные автомобили Пежо 206 являются неприхотливыми транспортными средствами на все случаи жизни. При своевременном техобслуживании ремонт требуется не часто, стоит недорого. К стандартным поломкам автомобиля относится выход из строя вентилятора охлаждения и стабилизаторов поперечной устойчивости.

Рычаги передней подвески также имеют небольшой ресурс, особенно при эксплуатации на плохих дорогах. Задняя торсионная балка, а именно игольчатые подшипники выходят из строя, если вовремя не проводить техобслуживания. В остальном техника является достаточно надежной и недорогой в обслуживании.

Заключение

Компактные хэтчбеки, седаны и кабриолеты Peugeot 206 долгое время пользовались популярностью на рынке. В пользу таких авто говорит маневренность, экономичность, хорошая управляемость, надежность, доступна цена. Данная модель является самой продаваемой среди автомобилей данного бренда. Увидеть авто, сошедшие с конвейера до 2010 года можно практически в любом городе.

Большинство Peugeot 206, проданных в России, до сих пор в строю

Двигатели Peugeot 206

Peugeot 206 – это один из наиболее востребованных автомобилей производства Франции, который пользуется популярностью, как в Европе, так и в России и странах бывшего СССР.

История создания

История двухсотой серии начинается еще в первой половине 20 века. Впервые автомобиль серии Peugeot 201 6 CV был представлен публике в 1929 году, в 1938 году стал выпускаться Peugeot 202, но оккупация фашистами не позволила продолжить производство. Оно было восстановлено только после окончания Второй Мировой войны. В 1948 году была представлена 203 модель, а в 1965 – 204. Модель 205 появилась в 1985 году. История автомобиля 206 серии начинается с 1998 года.

Причиной такой востребованности является дизайн машины. Не зря с момента появления машина была отмечена как самая привлекательная. Среди автолюбителей распространено название автомобиля «львенок». В России некоторое время модель была признана женской, что было ошибочным, так как в автомобиле вполне комфортно находиться высоким мужчинам. Багажник машины достаточно вместительный и его можно увеличить, если сложить задние кресла или использовать его только для поездки двоих людей.

Некоторые нарекания у водителей вызывает расположение кнопок стеклоподъемника рядом с ручником и ненадежное закрепление винтиков хомутов, которые служат для укрепления трубки гидроусилителя к кронштейну. Для того чтобы жидкость не вытекала из ГУРа, лучше добавить дополнительные кронштейны и тем самым укрепить деталь. Совсем редко, но встречалась блокировка педали газа съехавшим резиновым ковриком, который лучше закрепить кнопками, чтобы данного инцидента не происходило.

Автомобили Peugeot 206 благодаря своей экономичности и доступности в ценовой категории, стали весьма популярными по продажам последних лет. В Москве подержанный автомобиль можно приобрести не дороже 10 тысяч долларов.

Какие двигатели устанавливались?

На транспортном средстве можно обнаружить разнообразные силовые агрегаты: работающие на бензине – шесть, а на дизеле – три. На российских дорогах чаще представлены двигатели, работающие на бензине.

Двигатели пежо 206: история создания, технические характеристики, преимущества и недостатки

Для конца 90-х это был настоящий прорыв. Что касается наших дней, эта машина до сих пор пользуется спросом на вторичном рынке (причем не только в России, но и в странах Средиземноморья).

Что же, давайте рассмотрим, какие имеет «Пежо-206» отзывы владельцев, недостатки и особенности.

Дизайн

Как мы уже отметили ранее, экстерьер машины стал главным ее козырем. На эти плавные и динамичные линии клюют многие покупатели. Машина идеально подходит для молодежи – так говорят отзывы.

Скоро эта модель будет праздновать свое 20-летие. Тем не менее выглядит машина до сих пор свежо и приятно. Она не кажется убогой и старой. В этом французы постарались. Но не обошлось и без ложки дегтя. Какие недостатки «Пежо-206» в отзывах владельцев фигурируют чаще всего? Со временем мутнеет пластик на фарах, весьма уязвимы к коррозии арки и пороги. За ржавчиной нужно следить и вовремя ее удалять, иначе вскоре кузов превратиться в настоящее решето. Такова судьба дешевого французского авто.
Кстати, клиренс у этого «малыша» составляет около 16 сантиметров, что наряду с короткой базой дает ему невероятные характеристики проходимости. Машина легко взбирается на крутые горки и не цепляется днищем при прохождении крупных ухабов. Как отмечают отзывы владельцев, на «Пежо-206» можно уверенно ездить по мокрой грунтовке. В случае пробуксовки ее можно легко толкнуть – весит машина менее одной тонны.

Салон

Интерьер у французского хетчбека по сегодняшним меркам весьма скромный. Здесь нет алюминиевых вставок, дерева и кожаных сидений. В салоне преобладают плавные, спокойные линии, а кресла обшиты обыкновенной тканью.

Весьма необычное решение, и сегодня такая панель смотрится вполне выигрышно.

Среди недостатков автомобиля «Пежо-206» отзывы выделяют недостаточно широкий диапазон регулировки руля. А вот сиденья в хетчбеке достаточно удобные. В салоне есть глубокий бардачок, масса вместительных кармашков и полочек. Шумоизоляция на среднем уровне – отдаленно слышен шум мотора на двух и выше тысячах оборотов. Из прочих неудобств в автомобиле «Пежо-206» отзывы отмечают маленькие зеркала и небольшой багажник. Задний ряд сидений складывается. Для тех, кто хочет большей вместительности, есть «Пежо-206» седан. Отзывы говорят, что у этого авто багажник более удобный и объемный.

Технические характеристики

Работа двигателя отчетливо слышна в салоне. Также 1,1-литровый «Пежо» не блещет динамикой. Дабы набрать нужную скорость, владельцам приходится хорошенько раскручивать мотор. Среди проблем ремонта стоит выделить замену маслосъемных колпачков и сальников, которая требуется ДВС через 100 000 километров.

Есть ли проблемы?

В плане обслуживания 1,6-литровые агрегаты нуждаются в периодической чистке инжектора. На пробеге в 100-120 000 выходит из строя датчик давления впрыска, из-за чего автомобиль нестабильно работает на холостом ходу.

Что касается замены расходников (масла и фильтра), с 2000 года производитель увеличил межсервисный пробег до 30 000. Однако с нашим климатом и условиями эксплуатации этот срок лучше сократить вдвое. Стоимость ТО обойдется владельцу в 5 000-6 000 рублей. Наиболее дорогим считается ТО-3, что производится на 100 000 километров. Цена работ с заменой всех деталей и жидкостей – 350 долларов. Но даже при этом «Пежо-206» считается одним из самых дешевых в обслуживании автомобилей.

Если оснащен «Пежо-206» «автоматом», отзывы владельцев советуют производить замену АТФ-жидкости каждые 70 000 километров. Наряду с этим необходимо чистить поддон и убирать стружку с магнитов. Данная операция значительно продлит срок службы автомата на «Пежо 206». Отзывы владельцев тому подтверждение.

При своевременной замене АТФ-жидкости коробка не «пинается» даже при пробеге в 300 000 километров. Что касается механической трансмиссии, то масло в ней залито на весь срок эксплуатации. Но заботливые автовладельцы все-таки производят замену масла раз в 100 000 километров. К этому периоду оно накапливает в себе много отложений и выработку в виде металлической стружки.

Выкачивают отработанную жидкость через верх обычным вакуумным способом.

Дизельные версии

На вторичном рынке можно найти и дизельные версии, которые были привезены из Европы неофициально. В основном это 1,4- и 2-литровые турбомоторы.

Но нужно понимать, что французский турбодизель привередлив к качеству топлива, поэтому не стоит экономить на нем и на расходниках (касается топливных фильтров).

Ходовая часть

Ходовая слишком хрупкая – к 50 000 уже могут «подходить» шаровые опоры и сайлентблоки. Радует только низкая цена на эти детали. Стойка с рычагом будет стоить не более 80 долларов. Тормоза у этого автомобиля отзывчивые. Спереди стоят дисковые механизмы, сзади – барабанные.

Первые изнашиваются к 30 000, а задние могут проходить около 100 000 километров.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет автомобиль «Пежо-206». Как бы ни говорили, что французские машины ненадежны и дороги в обслуживании, эта модель доказывает обратное. Автомобиль практичный, надежный и дешевый в ремонте. Его вполне можно рассматривать как достойный аналог «Матизу», «Калине» и даже «Гольфу» третьего поколения.

Двигатели Peugeot 206

История создания

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

История двухсотой серии начинается еще в первой половине 20 века.

Впервые автомобиль серии Peugeot 201 6 CV был представлен публике в 1929 году, в 1938 году стал выпускаться Peugeot 202, но оккупация фашистами не позволила продолжить производство.

Оно было восстановлено только после окончания Второй Мировой войны. В 1948 году была представлена 203 модель, а в 1965 – 204. Модель 205 появилась в 1985 году. История автомобиля 206 серии начинается с 1998 года.

В России некоторое время модель была признана женской, что было ошибочным, так как в автомобиле вполне комфортно находиться высоким мужчинам.

Багажник машины достаточно вместительный и его можно увеличить, если сложить задние кресла или использовать его только для поездки двоих людей.

Для того чтобы жидкость не вытекала из ГУРа, лучше добавить дополнительные кронштейны и тем самым укрепить деталь.

Совсем редко, но встречалась блокировка педали газа съехавшим резиновым ковриком, который лучше закрепить кнопками, чтобы данного инцидента не происходило.

Какие двигатели устанавливались?

Пежо 206 порядок цилиндров

Все началось с того что начал светиться «check engine» и движок троил. Выполнили проверку ошибок через USB диагностический кабель ELM-237. Ошибки были следующего содержания: отсутствует зажигания в одном из цилиндров. Свеча в этом цилиндре была в масле.
Свечи почистили поставили на место, ошибки сбросили. Вроде все нормально, спустя день повторилось вновь. Тут интересная особенность если цилиндр заливает, то блок управление отключается зажигание и подачу топлива.
Сбросили ошибки, троить перестало(так как блок управление перешел в нормальный режим). И было замечено что из выхлопной трубы идет белый дым, сменяясь синим.
Получается что льет масло с антифризом. Так же машина немного закипела, так как ушел антифриз и был долит тосол.
Что получается, капитальный ремонт или замена прокладке головки блока цилиндров.
Открываем капот и видим двигатель.

Снимаем воздушный фильтр вместе со всей конструкцией.

Так он крепиться снизу.

Снимаем катушки зажигания.

Берем свечной ключ и компрессометр.

Соблюдаем инструкцию, так же при этом открываем дроссель полностью.

Выкручиваем свечки зажигания.

Вставляем компрессометр и начинаем проверку.

У нас результат получил что в среднем в рабочих цилиндрах 12-14, а в одном 3.
Хочу сказать что лучше покупать вкручивающийся компрессометр на гибком шланге.
Начнем разбирать. Углубляться в подробности не буду, так как эта работа предполагает минимальные знания механика.

Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.

Снимаем впускной коллектор.

Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор.

Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе.

Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе.

Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.

Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.

Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки.

Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки.

Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем.

Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму.

Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром.

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.

Снимаем ремень ГРМ.

Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать.

Берем Torx E14.

Раскручиваем болты в обратной последовательности.

Выкручиваем все болты.

Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше.

Снимаем коромысло.

Снимаем саму головку блока цилиндров.

И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы.

Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.

Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов.

Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна.

Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.

Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт.

Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.

Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте.

Ставим головку блока цилиндров.

Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал.

Ставим коромысло.

Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом.

Удаляем излишки масла тряпкой.

Начинаем вкручивать.

Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.

Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов.

Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом.

Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки.

Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.

Наносим слоем 3мм герметик.

Даем подсохнуть 10 минут.

Прикручиваем масляный поддон.

Ставим масло отбойник головки блока цилиндров.

Ставим крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем.

Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.

Заливаем промывочное масло.

Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя.

Компрессия получилось в районе 14.

Прикручиваем кронштейн трубок ГУР.

Ставим выпускной коллектор на новые прокладки.

Подключаем лямбда-зонды и другие датчики.

Ставим впускной коллектор.

Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки.

Пробуем завести, посмотреть как работает. На 10-15 секунд, так как нет охлаждающий жидкости. Все вроде работало, светиться «check engine». Как позже выяснилось из-за того что компрессию мерили без многих подключенных датчиков.
Ставим радиатор на место, предварительно промыв его. Заливаем охлаждающую жидкость.

Ставим воздушный фильтр с корпусом.

Надеваем ремень навесного оборудования.

Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Заливаем масло, где то около 3 литров.

Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно.

После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.

Читайте также: