Замена сайлентблоков передних рычагов опель вектра б

Обновлено: 05.07.2024

Сайлентблоки переднего рычага Lemforder. Замена.

Потихоньку копаюсь в передней подвеске, устраняя хлюпанья и стуки. Стуки понятно устранил заменив мертвую стойку стаба. Справа рычаг болтался из-за мертвого переднего сайлента. Снял элементарно — 2 болта рычаг/подрамник и 1 болт шаровой. С этой стороны стоит стойка и шаровая AS-Metal. Уже давно кстати. И не прослабли совсем!
Заказал недорогие Lemforder.

Слева сайлент произведенный в евросоюзе. Сделан аккуратно. Есть запиленные места. Возможно это запиленный оригинал.

Правый на фото или задний на авто сайлент произведен в Бразилии, но на нем есть буква "L" в треугольнике, а мне попадалось, что это Тайвань. ХЗ. На сайленте присутствует облой, но в целом резина в порядке.

Рычаг приводим в порядок, т.к. ржавый капец. Кстати рычаг не родной. Брал много лет назад дешевый какой-то. Но сайленты как видно отходили довольно неплохо. Передний умер, задний как новый. Но никаких номеров и знаков на них нет ))) Рычаг зачищаю щеткой.

Обрабатываю преобразователем ржавчины и крашу балоном, просушивая в коробке. Понравился мне этот метод, который часто применяют для разборки фар.

Задний сайлент вышел как по маслу. Слева бронзовая втулка, изготовленная мной давно-давно, справа втулка, оставшаяся после выжигания сайлентблока заднего продольного рычага. Подходит четко. Сделана из металла. ))) Запрессовал этот сайлент без прблем так же тисками.

А вот с передним я промучался много времени. Как я понимаю, там нужна специальная втулка, внутри выточенная на конус с небольшим входом в отверстие рычага, чтобы сайлент свободно прошел из втулки в посадочное. Плюс эта втулка еще должна мертво прижиматься к рычагу, чтобы сайлентблок на проходе из нее в рычаг не вытолкнул ее. Как-то мне уже приходилось менять этот сайлент на левом рычаге и там я мучался-мучался и в итоге приварил втулку к рычагу, протолкнул сайлент и срезал втулку )))) Короче, если кто знает как без последствий и правильно запрессовывать этот сайлент прошу описать процесс или поделиться ссылкой. А я сделал так… Сжимать до усрачки сайлент не хотелось, поехал на местные СТО, где в принципе неожиданно мне сказали что не могут помочь, потому что пресс не подставить, а тиски у всех маленькие. На 3-х СТО! Как они вообще подвеску людям делают? Короче все "мастера" сказали что просто задавить тисками и не бояться. Ну что я и сделал, подрезав края сайлента на входе. И все равно на последних миллиметрах срезало другой край сайлента. Короче не критично, но есть над чем работать ))))
Проехался для проверки. Все равно, что-то подбрякивает. Возможно втулки стаба, т.к. остальное не болтается 100%.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Всем здрасьте!)
После ремонта задней подвески и обычного развал-схождения машину начало тянуть немного вправо, поездив так пару месяцев мне это конкретно поднадоело и я решил разобраться с этим вопросом. Начал с сайлентблоков передних рычагов. Замена не сложная, для начала нам нужно снять рычаги с машины. Для удобства работы я вывесил передок и снял колёса. Снимаем защиту двигателя. Фото делал уже после замены.
Отпускаем болт, фиксирующий малый сайлентблок рычага (головка на 18 + накидной ключ на 18), отмеченный красным на фотографии.

Затем отпускаем болт крепления большого сайлентблока к рычагу (если оригинальный рычаг, то головка на 14), отмеченный жёлтой стрелкой на фотографии. Далее "срываем" два болта, крепящие большой сайлентблок к подрамнику (головка на 18 + накидной ключ на 18), отмеченные красным на фотографии.

Остаётся отвернуть болт, крепящий шаровую опору к цапфе (головка E14 + головка на 16), отмеченный красным на фотографии.

Берём монтировку и аккуратно, чтобы не повредить пыльник на шаровой опоре, выжимаем палец шаровой опоры из цапфы, окончательно откручиваем 4 болта сайлентблоков. Рычаг у нас в руках, проводим те же процедуры с другой стороны.
Оценив состояние шаровых опор решил заменить только сайлентблоки. По цене не учитывая развал-схождение 4 сайлентблока вышли по стоимости чуть дороже половины одного целого рычага, думаю это целесообразно, так как шаровые ещё поездят)
Взамен старым были приобретены следующие сайлентблоки.

С помощью тисков и подходящей оправки выпрессовываем малые сайлентблоки из рычагов, выходят достаточно просто.

Таким же путём запрессовываем новые.

Вот с большими пришлось помучаться, точнее с одним из них, который прикипел к рычагу и никак не хотел слазить, а второй сошёл с рычага сам.

Ну а вот тот, с которым пришлось попотеть) Зато изучил его внутреннее строение)

Установку рычагов производим в обратной последовательности, сначала наживляем 4 болта сайлентблоков, затем заводим палец шаровой опоры в цапфу и с помощью домкрата понемногу утапливаем его вовнутрь до тех пор, пока не зайдёт болт, затягиваем его с усилием 50 н/м. Затем вешаем колёса, опускаем автомобиль на землю и окончательную затяжку болтов производим ОБЯЗАТЕЛЬНО на стоячей машине. Болт, крепящий малый сайлентблок к подрамнику затягиваем с усилием 90 н/м; два болта, крепящие большой сайлентблок к подрамнику — с усилием 90 н/м; болт, крепящий большой сайлентблок к рычагу — с усилием 40 н/м. После этого едем на развал-схождение.
В этот раз решил сделать развал-схождение двух осей именно по 3D технологии и вот его результаты.

Видим, что на задней оси при обычном развале, который мне делали пару месяцев назад, неправильно выставили схождение, а деньги взяли конечно же!
На этом всё. Теперь руль стоит ровно, машина едет прямо, в сторону не тянет, я доволен) Так же заметил, что при езде по гравейке исчезла отдача в руль, которая имела место быть до этого) Да и вообще, теперь передок при проезде неровностей стал поприятнее)
Всем спасибо за внимание, удачи в ремонте и побольше радостных и приятных жизненных моментов! ;-)

Замена передних сайлентблоков Опель Вектра Б

Сайлентблок – специальный резинометаллический шарнир, при помощи которого крепятся многие узлы и детали автомобиля. Он имеет форму цилиндра и состоит из внутренней и наружной втулок, соединенных между собой, с резиновой или полиуретановой центральной частью между ними. Если говорить о передних сайлентблоках, то это шарниры, крепящие рычаги передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости (растяжек), реактивных тяг.

Стоимость замены передних сайлентблоков:

Варианты замены	Цена
Замена сайлентблоков рычага	от 1500 руб.
Замена сайлентблоков амортизатора, опоры	от 1800 руб.

СТО по замене передних сайлентблоков в Санкт-Петербурге:

Сайлентблоки гасят колебания, передающиеся от колес машины при движении на подвеску и от одного узла к другому. Так как сайлентблоки изнашиваются приблизительно одинаково, лучше менять из все сразу. Несмотря на то что производителем заложен большой срок службы – 100 тыс. км – проверять их нужно периодически и регулярно уже после 50. О необходимости замены передних сайлентблоков Опель Вектра Б часто сообщают мастера СТО после диагностики подвески.

Проверить состояние сайлентблоков можно, просто взглянув на них. Если есть трещины, отслоения, деформации, люфт, то нужно делать замену передних сайлентблоков Опель Вектра Б. Часто при этом сайлентблок стоит не по центру оси, рычаг уводит в сторону. При движении дефекты сайлентблоков проявляются тем, что управлять автомобилем становится труднее, отклик на поворот руля замедляется. Основной признак – постукивания или поскрипывания при движении, усиливающиеся при наезде на ямы и бугры.

В запущенных случаях автомобиль уводит в сторону при движении по прямой, появляется сильный неравномерный износ покрышек, невозможно отрегулировать развал-схождение, увеличивается просадка кузова. При первых же признаках износа необходимо делать замену передних сайлентблоков Опель Вектра Б. Причем если, например, меняются сайлентблоки рычагов, то попутно нужно еще поменять сайлентблоки растяжки поперечной балки и др. На наших СТО возможно заменить штатные резиновые сайлентблоки на более долговечные полиуретановые. Стоимость замены передних сайлентблоков зависит от объема работ.

Для замены передних сайлентблоков Opel Vectra B рекомендуем воспользоваться услугами профессионалов, это сэкономит время и нервы. На все работы дается гарантия. Сайлентблоки передней подвески вы можете приобрести в нашем отделе запчастей.

Важно следить за состоянием шарниров, вовремя их менять, иначе это не только отразится на комфорте езды, но и приведет к ДТП.

После замены передних сайлентблоков нужно сделать проверку развал-схождения.

Как заменить сайлентблоки переднего речага?

У меня Opel Vectra A. Кто-нибудь может мне кинуть какие-то ссылки, где будет подробно описано, и проиллюстрировано, как можно поменять сайлентблоки на передних рычагах? Какие для этого нужны инструменты?

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

Жора,да не поменяет он сам их. Человек, который задает такой вопрос.

shadow_jura, тебе нужно нужно на сто. там есть пресс, там есть наставки, там есть опыт. грн до 30 за 1 сайлет обойдется, если принесешь голые рычаги, это не дорого.

так будет дешевле.

Разбираю Омега А седан 2.0 МКПП

Дед . о пяти внуков, а мне летать , а мне летать охота

Жора,да не поменяет он сам их. Человек, который задает такой вопрос.

Изменено: linear, 12 Апрель 2012 - 21:40

+1 , ну или снимай рычаг, а там "мать природа помоги" а ежели и она не поможет , то успеешь и на сто

Изменено: Тюнер), 12 Апрель 2012 - 21:53

Разбираю Омега А седан 2.0 МКПП

Дед . о пяти внуков, а мне летать , а мне летать охота

ну если рычаг погнет, то уже нечего и успевать на то сто

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

Наставка трубная 2"
Наставка трубная 3/4"
Подложка кольцевая 2,5"
Пресс 3 тонны минимум
Кувалда 5 кг
Это непосредственно по сайлентам.

Кроме этого нужно рычаг снять, а потом засунуть обратно. Шаровая там, стойка стаба, болты рычага ржавые.
Не лезь туда сам

Изменено: deaks, 13 Апрель 2012 - 01:17

Диагностика и ремонт автомобильной электрики и автоэлектроники, ремонт блоков управления, изготовление автоключей с чипом, аварийное открывание авто. Ремонт SRS Airbag.

афтарицет, Старожил Спасибо конечно за советы, но не надо сарказма. У меня руки с правильного места ростут, и в своей машине я все ремонтирую сам. То что опыта не хватает, это правда. По-этому и задаю такие вопросы. Но постоянно отгоняя машину на СТО опыта не наберешься. И дело совсем не в том, что на СТО не дорого возьмут. Интересно самому сделать.

Я делал так снял рычаги ,пошел к пацанам на СТО дал им 50гр и они мне старые выприсовали а новые заприсовали))

А семник для шаровых понадобился?(во времья демонтажа) И динамометрический ключ? (во времья установки)

афтарицет, Старожил Спасибо конечно за советы, но не надо сарказма. У меня руки с правильного места ростут, и в своей машине я все ремонтирую сам. То что опыта не хватает, это правда. По-этому и задаю такие вопросы. Но постоянно отгоняя машину на СТО опыта не наберешься. И дело совсем не в том, что на СТО не дорого возьмут. Интересно самому сделать.

Изменено: Dоcent, 13 Апрель 2012 - 08:22

"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость

Я делал так снял рычаги ,пошел к пацанам на СТО дал им 50гр и они мне старые выприсовали а новые заприсовали))

афтарицет, Старожил Спасибо конечно за советы, но не надо сарказма. У меня руки с правильного места ростут, и в своей машине я все ремонтирую сам. То что опыта не хватает, это правда. По-этому и задаю такие вопросы. Но постоянно отгоняя машину на СТО опыта не наберешься. И дело совсем не в том, что на СТО не дорого возьмут. Интересно самому сделать.

мы не смеемся
ну смотри. большинство тебе уже посоветовало не лезть если нет опыта.
не только в прямоте рук дело. у сто-шников есть все необходимые инструменты, нормальный стационарный пресс, подобранные проставки и т.д.
Ты же потратишь время на поиск и подбор, и что-то подсказывает, что давить будешь домкратом упираясь об стену. это в лучшем случае, а то и тисками. что может привести к перекосу сайлента с последующим разрывом, изгибу посадочного и т.д..

иногда старые так выпресовываются, что 3-тонного не хватает. идешь на более мощный пресс. на 5 т. и они так выстреливают как с пушки. было такое еще с оригинальными рычагами.

короче, сделать своими руками можно все, но затраченых усилий, времени это подзаймет

Разбираю Омега А седан 2.0 МКПП

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

короче, сделать своими руками можно все, но затраченых усилий, времени это подзаймет

Горизонтальные выпрессовываю/запрессовываю стандартной приспособой (болт с набором втулок и оправок) для запрессовки\выпрессовки резиновых втулок элементов передней подвески автомобилей семейства ГАЗ.

Изменено: 27REGION, 13 Апрель 2012 - 12:40

если сопротивление бесполезно возьмите конденсатор

Выпрессовываю следующим способом:

Изменено: deaks, 14 Апрель 2012 - 02:24

Замена сайлентблоков задней подвески Opel Vectra с

Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Opel Vectra С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.

Встречаются проблемы и с SIM-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый. свыше 25 000 рублей. А так как на SIM-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.

Двигатели

В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км. клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.

2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его .

Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).

Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.

Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.

Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.

3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).

В версиях до 2006 года уровень масла необходимо держать возле отметки «МАХ» на щупе, так как маслозаборник установлен слишком высоко. Вследствие этого при падении уровня до минимальной отметки в маслосистему попадает недостаточное количество масла. Еще недостатки? Недуги системы впрыска (Denso. высокая стоимость ремонта) и случаи прогорания поршней.

С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Opel Vectra с мощным двигателем и автоматом.

Opel Vectra C – главные достоинства и недостатки

Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.

На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.

Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Vectra в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.

Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.

Трансмиссия

5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеRenaultк дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.

Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. .

Ходовая

К сожалению, внутри отчетливо слышны гул задних шин и работа подвески. Последнее вызвано низкой прочностью элементов ходовой части, что обнаружилось почти сразу же после начала продаж. Так, в ходе испытаний на износоустойчивость немецким автомобильным изданием «Auto Bild» хуже всего оценен именно срок службы подвески, и это несмотря на то, что большая часть маршрута тестового автомобиля пролегала по немецким автобанам.

Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.

Тормоза Опеля работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.

Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.

С возможностью приобретения запчастей и поиском хорошего механика, знающего Opel, проблем не возникает – это касается всех систем Vectra. Большинство автосервисов рекомендуют как можно чаще и более качественно обслуживать подвеску, и менять «резинки» даже со следами минимального износа. Иначе они потянут за собой более дорогие части ходовой.

Стоит ли покупать?

На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – .

В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.

Задняя подвеска VECTRA C. Номера сайлентблоков —

После покупки машины вплотную занялся ее техническим состояниемДиагностика задней подвески показала что менять нужно практически все

Под замену сайлентблоки рычага 3 (речь идет о рестайле с обычными сайлентблоками, у дорестайла плавающие).Внешние сайлентблоки рычага 7

Перерыв кучу информации пришел к выводу:

3: внешний подходит от SUBARU номер на фотодля установки необходимо сделать две шайбы так как сайлентблок немного ужже, все другие размеры идеально подходятитак размеры шайбы (всего нужно четыре штуки по две на сайлент)внешний диаметр 23ммвнутренний 14ммширина 6.2мм

внутренний без изменений встает от Honda Accord номер на фото

Я купил новые FEBI 36112 в комплекте с развальными болтами (которые очень часто при смене ломаются)Но встают идеально от Insignia. Номера сверху

7 номер внешнего сайлент блока на фото

внутренний сайлентблок делает укр фирма MetGum (номер 05-28)

Мой совет: когда будете все менять, попросите мастера все резьбы болтов обмазать специальной смазкой. Иначе они закисают и попросту ломаются при откручиванни!

Если какой то момент не раскрыл, спрашивайте, с удовольствием помогу!

Замена сайлентблоков задней подвески —

Привет всем, Земляне! =)Собственно, хочу рассказать как я менял сайлентблоки задней подвески в своей Верке.

Для начала, нашел на разборке все бэушные рычаги, а именно:

Мне повезло, и разборщик отдал вместе с рычагами развальные болты с шайбами и гайками в очень приличном состоянии.Далее я закупился сайлентблоками, использовал такую связку (вместо плавающего в бумеранге, поставил обычный сайлентблок):бумеранги:внутренний — HANSE HR871122

внешний — lemFORDer 3552401(обычный, не плавающий, НЕОБХОДИМО ПОДТОЧИТЬ ДО ДИАМЕТРА 38,5 ММ)

алюминевый под пружину:внутрений — LemFORDer 3409401 (нужно будет подрезать 61-62 мм, мерить по старому)

внешний — SWAG 40 92 4221 (запрессовывается в цапфу)

развальные косточки:внутренний — 3552601- Lemferder

Затем, я поехал на пресс. Почти все старые сайленты с бэушных рычагов я выжигал с помощью не хитрой горелки и распиливал ножовкой по металлу и выбивал внешние обоймы с помощью молотка и ударной отвертки (понадобятся хорошие тиски):

Далее запрессовывал новые.Самому было лень откручивать рычаги на машине, поэтому доверил работу СТО. Ох и намаялись они)))) Хотя сначала сказали, что сделают в этот же день, но я то знал, что придется долго им помучатся и сразу поехал домой. Молодцы, на следующий день все сделали, и развал на две оси заодно.По поводу плавающего сайлента, разницы в поворотах я не заметил, все также. Может кто-нибудь мне скажет преимущество плавающих?По ценам:Все рычаги с болтами на разборке обошлись в 60 долларов.Все сайлентблоки обошлись в 80 долларов.

Работа СТО по замене рычагов и развалу обошлась в 85 долларов.

Надеюсь, кому-нибудь инфа пригодится.Всем хорошего здоровья =)

Замена сайлентблоков задней подвески —

Сайлентблок продольного рычага (по одному на каждую сторону)

Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внутренний сайлентблок нижнего рычага необходимо обрезать с двух сторон по 13,5 мм до общей длины 62 мм! На фотографии уже укороченный.

Внутренний сайлентблок нижнего рычага (по одному на каждую сторону).

Внешний сайлентблок нижнего рычага, который находится в цапфе (по одному на каждую сторону)

Внутренний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)

Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внешний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)

Также видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внешние сайлентблоки бумерангов необходимо проточить до диаметра 38,2 мм! На фотографии уже проточенные.

Развальные болты взял оригинальные, а гайки к ним взял от инсигнии с артикулом GM 11546593. Шайбы оставил старые. Короткие болты на дополнительный рычаг, а длинные — на нижний.

Сам процесс разбора довольно не сложный, опишу в кратце, потому что и так видно что нужно отворачивать). Суппорт я не снимал, действовал в следующей последовательности. Домкратил одну сторону автомобиля. Сначала демонтировал нижний рычаг, предварительно подставив второй домкрат под пружину, чтобы не стрельнула. Затем снимал дополнительный короткий рычаг, потом бумеранг и в конце продольный рычаг, предварительно сняв амортизатор для лучшего доступа к болтам, которые крепят продольный рычаг к цапфе.Все болты после установки рычагов обратно необходимо затягивать на опущенной машине — это важно, так как сайлентблоки только в этом случае находятся в рабочем положении! Если их затянуть на поддомкраченной машине, то долго они не проходят.По поводу продольного рычага. Сайлентблок в нём на опущенной машине затянуть возможности нету, поэтому перед его снятием я пометил положение сайлентблока относительно кронштейна и рычага, и новый ставил уже по этим меткам и затягивал сразу. Очень неудобно на опущенной машине затягивать внутренние сайлентблоки бумерангов. При помощи зеркальца рожковым ключом на 18 фиксировал гайку от проворачивания и с помощью удлинителя затягивал болт, тут необходима ловкость рук и умение работать на ощупь)))

Вот таким образом выпрессовывал сайлентблок в цапфе, чтобы не снимать ступицу, конечно не очень удобно, но результат есть)

Все остальные сайлентблоки выпрессовывал и запрессовывал по следующему принципу, подобрав нужные по диаметру оправки.

Перед началом работы специально подобрал под каждый сайлентблок подходящую оправку. Вот такой вот набор получился)

Все болты под наружный TORX E18, а также под головку на 18 затягиваются с усилием 90 н/м, а болты под наружный TORX E20 с усилием 150 н/м.

Правая сторона в разборе уже с новыми сайлентблоками

Сделал фотографию старых сайлентблоков. С самым нижним на фотографии пришлось помучаться. Развальный болт прикипел внутри внутренней обоймы сайлентблока, а при попытке его сдвинуть с места внутренняя обойма провернулась внутри внешней, хотя гайка отвернулась) Пришлось полотном в ручную с двух сторон пилить сайлентблок вместе с болтом, чтобы спасти рычаг) Потратил на это часа 3 времени, но достал его)))) Остальные развальные болты извлеклись без особых проблем.

Ну и напоследок напишу оригинальные номера старых сайлентблоков, может кому-то и пригодятся, хотя не уверен)1). Сайлентблок продольного рычага — GM 244520342). Внутренний сайлентблок нижнего рычага — GM 132041083). Внешний сайлентблок нижнего рычага — GM 244696434). Внутренний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041115). Внешний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041106). Внутренний сайлентблок бумеранга — GM 132041147). Внешний сайлентблок бумеранга — GM 13204113

На этом пока всё) Всем удачи и ровных дорог! Спасибо за внимание!)

Opel Vectra с замена сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задней подвески —

Всем привет! С момента покупки авто в задней части справа присутствовал стук на кочках. После диагностики ходовой были приговорены под замену внешний (на схеме ) и внутренний сайлентблоки нижнего поперечного рычага (на схеме 7), а так же втулки заднего стабилизатора.

Как все детали были на руках, отвез машинку в сервис на замену, после замены все стуки сзади пропали. После замены поехал на сход-развал. Там мастер сказал, что в скором времени нужно будет менять задние амортизаторы. По передней подвеске пока все нормально.

ОПЕЛЬ ВЕКТРА Б Снятие подрамника и замена сайлентблоков

Замена сайлентблоков подрамника без снятия подрамника на Опель астра Джи.

Снятие/установка подрамника, замена сайлентблоков подрамника, втулок стабилизатора на Opel Astra H

Дополнительные материалы

Замена сайлентблоков в подрамнике опель астра

Замена плавающего сайлентблока Opel vectra b

Замена рулевой рейки Opel Vectra B 2001г.в.

Сайлентнблок цапфы вектра б

Подрамник на Опель Астра - несимметричный . BODY REPAIR

Как быстро поменять сайлентблоки подрамника Шевролет Авео

сорвал резьбу в гайке подрамника,замена без всяких приблуд

Замена саленблоков подрамника Opel Опель астра g

Опель Вектра б . замена плавающего сайлентблока.

Замена задних сайлентблоков | Опель астра G | Жесть на СТО

Замена плавающего сайлентблока без снятия рычага на Опель Вектра С / Opel Vectra C GTS 2 2 DTI

Замена сайлентблоков передних рычагов опель вектра с, инструкции ремонта, видео

Домкратил одну сторону автомобиля.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Сайлентблок в нём на опущенной машине затянуть возможности нету, поэтому перед его снятием я пометил положение сайлентблока относительно кронштейна и рычага, и новый ставил уже по этим меткам и затягивал. Ну зачем сразу в гараже?

Сначала демонтировал нижний рычаг, предварительно подставив второй домкрат под пружину, чтобы не стрельнула. Сайлентблок балки заднего моста В опель-алуфьево приговорили сайлентблоки задней балки.

В опель-алуфьево приговорили сайлентблоки задней балки.

Она ускорила шаги, чтобы побыстрее оказаться в кабинете шефа.

Замена сайленблока задней балки Вектра А. 1 часть

К рабочему кабинету Стратмора, именуемому аквариумом из-за стеклянных стен, вела узкая лестница, поднимавшаяся по задней стене шифровалки. Взбираясь по решетчатым ступенькам, Сьюзан смотрела на массивную дубовую дверь кабинета, украшенную эмблемой АНБ, на которой был изображен могучий орел, терзающий когтями старинную отмычку.

За этой дверью находился один из самых великих людей, которых ей довелось знать.

Читайте также: