Пежо 308 разобрать пластик
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Форум Пежо 308 Клуб
1. Рекомендуемые приспособления и инструмент
[1] Инструмент для разборки (-).1350-ZZ .
2. Предварительная операция
- Выключите зажигание
Подождите 3 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею
Отсоедините аккумуляторную батарею
- (1) Панель отделки порога багажника .
(2) Облицовка опоры задней полки .
(3) Частичная облицовка боковины .
(4) Верхняя облицовка центральной стойки .
(5) Облицовка стойки проема ветрового стекла .
(6) Панель отделки порога передней двери .
(7) Внутренняя гарнитура центральной стойки .
(8) Облицовка порога задней двери .
4.1. Обивка стоек ветрового стекла
Освободить ( В зоне "a" ) ; С помощью приспособления [1] .
Освободить : Облицовку стойки проема ветрового стекла (5) ( В зоне "c","d","b" ) ; С помощью приспособления [1] .
ВНИМАНИЕ : При снятии облицовки стойки проема ветрового стекла (5), отделяйте ее с осторожностью, чтобы не повредить разъем, расположенный на облицовке .
Освободить : Облицовку стойки проема ветрового стекла (5) ( В зоне "e" ) ; С помощью приспособления [1] .
Снимите : Облицовку стойки проема ветрового стекла (5) .
4.2. Панель отделки порога передней двери
Освободить : Панель отделки порога передней двери (6) ( В зоне "f", "g", "h" ) ; С помощью приспособления [1] .
Снимите панель отделки порога передней двери (6) .
4.3. Верхняя гарнитура центральной стойки
Освободить : Направляющую переднего ремня безопасности .
Освободить : Верхнюю отделку передней стойки (4) ( В зоне "k","l" ) ; С помощью приспособления [1] .
Освободить и снять ( Книзу ) : Верхнюю отделку передней стойки (4) ( В зоне "j" ) .
4.4. Облицовка боковины
Освободить : Облицовку боковины (3) ( В зоне "m", "n" ) ; С помощью приспособления [1] .
Снимите облицовку боковины (3) .
4.5. Облицовка порога задней двери ( С боковой подушкой безопасности )
Освободить : Направляющую заднего ремня безопасности .
Поднимите подушку заднего сиденья .
Сложить спинку заднего сиденья .
Снимите : Болт ( В зоне "q" ) .
Освободить : Обивку порога задней двери (8) ( В зоне "p", "r", "s" ) ; С помощью приспособления [1] .
Снимите : Обивку порога задней двери (8) .
4.6. Облицовка порога задней двери
Освободить : Направляющую заднего ремня безопасности .
Поднимите подушку заднего сиденья .
Сложить спинку заднего сиденья .
Снимите : Болт ( В зоне "u" ) .
Освободить : Обивку порога задней двери (8) ( В зоне "t", "v" ) ; С помощью приспособления [1] .
Снимите : Обивку порога задней двери (8) .
4.7. Нижняя панель отделки центральной стойки
Освободить : Нижнюю отделку средней стойки (7) ( В зоне "x" ) ; С помощью приспособления [1] .
Освободить и снять ( Книзу ) : Нижнюю отделку средней стойки (7) ( В зоне "w" ) .
4.8. Облицовка опоры задней полки
Снять заднюю полку .
Частично освободить : Уплотнитель входа в багажник.
Освободить плафон (12) ; С помощью приспособления [1].
Отключить электрический разъем подсветки (12).
- Подсветку (12)
Болты (9)
- Крючки крепления (10)
С помощью приспособления [1]
Облицовку (2) опоры задней полки ( В зоне "y" )
4.9. Панель отделки порога багажника
ПРИМЕЧАНИЕ : Для снятия облицовки порога багажника (1) необходимо снять облицовку боковины (3), полога задней двери (8) и задней полки (2) с обеих сторон .
- Коврик багажника
Уплотнитель входа в багажник
- Фиксаторы ( В зоне "ab" ) ; С помощью приспособления [1]
Обивка порога багажника (1) ( В зоне "z" ) ; С помощью приспособления [1]
5. Установка
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Систематически заменять неисправные фиксаторы .
Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке .
Снова подсоедините аккумуляторную батарею .
Проверьте функционирование электрооборудования .
Замена прокладки клапанной крышки ep6
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных подшипников. он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания
Резкий стук шатунных подшипников прослушивается на коренном ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука определяют, отключая по очереди свечи зажигания.
Недостаточное давление масла в системе:
увеличенный зазор между шатунными шейками и вкладышами.
Двигатель разобрать и устранить дефекты (работу выполнять на станции технического обслуживания)
износ шатунных шеек или разрушение вкладышей подшипников.
Двигатель разобрать и устранить дефекты (работу выполнять на станции технического обслуживания)
непараллельность осей верхней и нижней головок шатуна.
Разобрать шатунно-поршневую группу и восстановить параллельность (выполнять работу на станции технического обслуживания)
2) Работа на масле низкого качества:
Заменить масло в двигателе (замена масляного фильтра и масла в картере двигателя)
Для устранения причин неисправности необходимо:
— очистить редукционный клапан от заусенцев и лишних частиц, при необходимости заменить клапан или пружину;
— отремонтировать масляный насос;
— прошлифовать шейки коленчатого вала до ремонтного размера и заменить вкладыши;
— проверить и при необходимости заменить датчик указателя давления масла;
— заменить залитое масло маслом, рекомендованным Руководстве по эксплуатации.
При увеличенном зазоре — прошлифовать шатунные шейки коленчатого вала до ремонтного размера и заменить вкладыши.
При непараллельности осей — разобрать шатунно-поршневую группу и заменить шатун.
Бывают встречаются такие моменты, когда открываешь капот и к своему сожалению обнаруживаешь для себя подтеки масла вокруг клапанной крышки, пришло время менять прорезиненную прокладку крышки головки блока.
Хочу рассказать как призводить ее замену своими руками на турбовых двигателях и обычных EP6.
Начнем пожалуй с обычных двигателей которые устанавливаются на 308, 3008 и 408 модели Пежо.
Для этого нам понадобится небольшой набор инструмента.
- Маленький вороток или трещотка
- Головки на 8 и 10
- Ветошь
- Отвертка
- Герметик
- Торекс на 30
Первое, что нужно открутить, это два самореза на верхней накладке на клапанной крышке торэксом на 30 или на более ранних моделях ключиком или головкой на восемь.
Далее отвинчиваем хомут на патрубке воздушного резонатора, снимаем резонатор, откручиваем патрубок воздушного фильтра и извлекаем его.
Корпус воздушного фильтра снимаем с направляющих движением вверх ⬆ и отводим его в сторону ближе к аккумулятору.
Снимаем катушки зажигания поднимая защелки и вынимая разъемы из них.
Далее отщелкиваем всю проводку от клапанной крышки включая и две защелки, которые не видны и находятся в задней ее части за мотором, отключаем разъемы от датчиков распредвалов.
Так же нужно отсоединить патрубок возврата картерных газов и конечно же осторожно ☝ отключить топливный патрубок, и аккуратно поднять его вверх ⬆ и завести за монтажное ухо.
Проверить, что б ничего не мешало для снятия и установки крышки на посадочное место.
Открутить 13 болтов удерживающих саму крышку и снять ее не переворачивая, из нее может вытечь остатки моторного масла, которое находится в ковшечке по центру ее.
Будте внимательны, не растеряйте втулки которые могут выпасть как показано на фото
Вынимаем старую как правило с одеревеневшей резиной прокладку и моем клапанную крышку очистителем или своим любым другим методом, это на личное усмотрение, но обезжирить ее рекомендуется.
Укладываем прокладку в сухую обезжиренную клапанную крышку согласно меткам на ней.
Протираем ветошью головку блока цилиндров от масла и грязи начисто, в углах со стороны аккумулятора убираем остатки герметика и обезжириваем.
При установке на место клапанной крышке с новой прокладкой необходимо обязательно заново нанести герметик в углы головки блока примерно по горошине.
Далее все собираем в обратной последовательности, не забываем подключать разъемы и патрубки на прежние места их крепления.
Теперь расскажу как своими руками заменить прокладку на турбовом двигателе, здесь немного сложнее из за расположения воздушных патрубков на самой клапанной крышке
На турбированном двигателе EP6 необходимо снять все воздушные патрубки которые мешают, отсоединить и вынуть катушки зажигания.
Впускной воздушный патрубок следует откручивать от дроссельной заслонки которая находится за двигателем неподалеку от топливного шланга, хомут можно открутить трещоткой и головкой на восемь.
Частично открутить шестигранником монтажное ухо которое не даст открутить болт крепления крышки, их 13 штук.
После снятия крышки будьте внимательны, нужно обязательно пропылесосить или продуть центральное резьбовое крепление, так ка при установке вы болтами запрессуете грязь и песок в основание резьбы и не затяните болты до конца, строка шанса удалить от туда грязь не будет так как потом вы ее от туда не удалите, поэтому повторюсь, обязательно удалите грязь и песок с центральных креплений композитной крышки.
Так же необходимо удалить и нанести своими руками новый герметик в углы на головку блока цилиндров. После установки проверить затяжку всех хомутов и воздуховодов, что б не произходило утечки воздушного давления, так как это непосредственно будет отрицательно влиять на работу вашей турбины и вызовет ошибку по давлению.
Затяжка болтов крепления крышки, предварительная затяжка моментом 0,2 дН.м, основная затяжка моментом 1 дНм
Peugeot 308 Пэрчк =) ›
Бортжурнал ›
Замена прокладки клапанной крышки
Процедура не хитрая, но если боитесь движков — лучше езжайте на сервис. Говорят, операция недорогая.
Итак, покупаем оригинальную прокладку с артикулом 0249.F4 (около 900 рублей в Экзисте), герметик прокладок клапанной крышки (по желанию, около 200р) и литрушечку масла (если требуется). Уточню, это всё справедливо для атмосферника 1.6 120 лошадей. Для турбо могут быть другие номера, не знаю…
Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308
Откручиваем крышку воздушного фильра двигателя и на всякий случай затыкаем впускное отверстие чем-нибудь чистым, дабы не попала грязь.
Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308
Начинаем разборку двигателя. Снимаем защитную крышку (аккуратно с защелками снизу, они хрупкие) и вытаскиваем катушки.
Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308
Не торопясь, аккуратно и вдумчиво снимаем все мешающие нам провода и разъемы датчиков, желательно не ломая крепления. Откручиваем все болты, крепящие крышку (мог какие-то забыть указать, смотрите по месту).
Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308
Слегка постучав рукой по крышке в горизонтальной плоскости, чтобы сорвать с места прилипшую старую прокладку, снимаем крышку.
На форумах люди спорят, использовать ли герметик или нет. Вот решение Пежо — герметик есть в двух самых «сложных» местах, там, где прокладка может отходить от корпуса (одно видно на фото, а другое в левом дальнем углу). Так что моё решение — буду делать как Пежо и капну немного герметика в эти же места.
Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308
Чистим поверхности, где будет прилегать прокладка тряпкой, не оставляющей ворса. Снимаем остатки штатного герметика. Желательно обезжирить поверхность. Проверяем свечные колодцы, чтобы там не было масла. При необходимости чистим их.
Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308
С крышки снимаем старую прокладку и 6 колечек (4 на свечных колодцах и две на болтах в центре крышки), аккуратно ставим новые. Обратите внимание, что на прокладке и на кольцах есть наплывы по бокам и этими наплывами они должны прочно сесть в пазы на крышке, чтобы не вываливаться при переворачивании. Т.к. прокладка у меня оригинальная, то ничего тянуть не пришлось, встало идеально. Старая была дубовая, почти как пластик. Теперь мажем немного герметика в места, где он был изначально и аккуратно надеваем крышку обратно.
Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308
Проверяем, чтобы прокладка нигде не вылезла. Собираем всё в обратном порядке (болты рекомендуют затягивать сначала по центру, а потом по диагонали, не переусердствуйте), надеваем провода, вставляем катушки, надеваем крышки, доливаем при необходимости масло. Даем машине отстояться несколько часов (в инструкции указано, сколько сохнет герметик).
В ближайшее время обязательно контролируйте, не появилось ли течи из под прокладки. У меня, тьфу-тьфу-тьфу три раза, за 2000 км ничего не потекло.
Всем привет!
Давно уже ничего не писал, и это на самом деле хорошая вещь, ситрик катает и только радует, ничего не делаю, только наслаждаюсь. Решил я все-таки поменять прокладку клапанной крышки, проехал только сам уже 40тыс км, и думаю ее вряд ли кто менял до меня. По всему контуру была грязь, да и небольшие подтеки. Звонок в сервисы определил цену: 3500руб в одном и 4000руб в другом (около 55$), что слишком много для столь простой процедуры.
1. Итак, сначала мойка двигателя чтобы работать в чистоте
2. дальше начинаем разбирать
Вот собственно и вся замена, ушло по времени 3 часа, куда вошло, остывание движка, мат по поводу неподдающейся катушке, пара мелких ожогов, перекуров, и 4 попытки перевернуть крышку, чтобы не выпала прокладка))
Пежо 308 разобрать пластик
Peugeot 308. Замена стёкол кузова
Замена неподвижного остекленения кузова
Стекло ветрового окна и стекла окон боковин вклеены в проем кузова.
Для замены стекла ветрового окна вам
потребуются: отвертка с плоским лезвием, шило, нож, набор для вклейки стекол.
Так выглядит набор для вклейки стекол. Он состоит из тубы с клеем, наконечника тубы, активатора/очистителя, грунта, набора упоров.
Завод – изготовитель автомобиля рекомендует следующие типы грунтов и герметиков:
- клей-герметик 3М ATD №8609 или его аналог;
- грунт 3М ATD №8608 или его аналог.
В инструкциях по применению наборов разных производителей могут быть незначительные различия. В связи с этим при выполнении данной операции ориентируйтесь на инструкцию к приобретенному вами набору.
Для снятия вклеенного стекла удобно пользоваться стальной струной.
1. Опустите стекла передних дверей.
2. Преодолевая сопротивление металлических держателей, снимите облицовки передних стоек кузова.
3. Извлеките металлические держатели, если они остались в стойках кузова, и наденьте их на выступы облицовок.
4. Снимите решетку короба воздухопритока
5. Снимите внутреннее зеркало заднего вида.
6. Снимите боковые окантовки ветрового стекла и накладки крыши в местах расположения стекла, поддев отверткой их пластмассовые держатели.
7. Слегка поддев стекло отверткой, проткните клеевой шов заостренным инструментом (например, шилом) и протяните в отверстие струну.
8. Для удобства работы на концах струны можно закрепить отвертки, которые послужат ручками.
9. Распилите струной клеевой шов по всему периметру стекла (для выполнения этой операции вам может потребоваться помощник).
10. Снимите стекло с автомобиля.
Соблюдайте меры предосторожности при работе со стеклом. Поврежденное стекло может неожиданно разрушиться.
11. Срежьте старый шов, оставляя тонкий слой клея (1–2 мм).
12. Установите окантовки ветрового стекла на новое стекло.
13. Нанесите активатор.
14. . на край стекла и проем стекла по всему периметру.
15. Нанесите грунт по периметру стекла и проему стекла.
Не наносите грунт на остатки старого клея.
16. Установите на проем резиновые накладки, предотвращающие контакт стекла с элементами кузова.
17. В течение 30 мин после нанесения грунта равномерно нанесите клей на проем стекла (толщина слоя 0,5 см) и по периметру стекла.
18. Установите стекло в сборе с окантовкой на автомобиль.
19. После установки стекла как можно быстрее установите держатели на их установочные штифты.
20. Прижмите и зафиксируйте стекло любым доступным способом (например, с помощью малярного скотча). Период полимеризации клея составляет не менее 2–3 ч. В течение этого времени автомобиль нельзя подвергать каким-либо внешним воздействиям. Даже резкое закрывание двери может привести к повышению давления воздуха в салоне и, как следствие, к отрыву стекла. Эксплуатацию автомобиля после вклейки стекла желательно начать не ранее чем через 24 ч. Первые 2–3 дня после установки не закрывайте сильно двери при за крытых стеклах.
21. Установите внутреннее зеркало заднего вида.
22. Заднее стекло замените аналогично.
Разметка на стекле ветрового окна для установки кронштейна крепления зеркала показана на рис. 11.3.
1. Отмерьте на внутренней поверхности стекла по оси симметрии расстояние А от верхней кромки стекла до нижней кромки основания кронштейна, равное 130 мм.
2. Приложите основание кронштейна к наружной поверхности стекла, совместив его нижнюю кромку с линией разметки. Обозначьте на стекле контур основания кронштейна
Рис. 11.3. Разметка положения кронштейна крепления зеркала на стекле ветрового окна:
А - размер от верхней кромки стекла до нижней кромки основания кронштейна крепления зеркала I
на стеклографом или мелком. Очертите круг вокруг места установки кронштейна несколько большего диаметра, чем основание кронштейна, для того чтобы ограничить зону очистки внутренней поверхности стекла.
3. Промойте мыльным раствором внутреннюю поверхность стекла и вытрите насухо бумажным полотенцем.
4. Протрите внутреннюю поверхность стекла бумажным полотенцем, смоченным в спирте.
5. Обработайте шкуркой зернистостью №320-360 отмеченную кругом поверхность с внутренней стороны стекла, протрите бумажным полотенцем, смоченным в спирте, и дайте высохнуть.
6. Нанесите на поверхности стекла и основания кронштейна клей, руководствуясь инструкцией фирмы - изготовителя клея.
7. Приложите кронштейн к внутренней поверхности стекла согласно разметке и сильно прижмите его на 30-60 с.
8. Спустя 5 мин удалите со стекла излишки клея бумажным полотенцем, смоченным спиртом.
Из пластика и палок: покупаем Peugeot 308 I за 400 тысяч
Что и где ищем?
Н есмотря на все современные гонения на автомобили на «тяжелом топливе», если вы действительно хотите этот Пежо, то стоит поискать машину именно с дизельным двигателем. Во-первых, оба дизельных мотора (9HZ мощностью 109 л.с. и 9HR мощностью 112 л.с.) лучше тех бензиновых, которые тут устанавливали, а во-вторых, с дизелем можно найти машину с шестиступенчатым автоматом Aisin TF80SC. Правда, эту коробку ставили только до рестайлинга. К сожалению, дизельных машин в продаже катастрофически мало. А те, что есть, нужно очень внимательно проверять на страну происхождения. “Привезенки” с настоящим пробегом — такая же редкость, как и коренные французы в Марселе. Большинство Пежо 308 на вторичном рынке — с бензиновыми моторами. А это почти катастрофа.
Самый популярный мотор — порочный продукт дружбы PSA и BMW. Их детище называется EP6, мотор относится к серии Prince, мощность — 120 л.с. Он дерётся за последнее место в рейтинге моторов XXI века, истекая маслом в бою с 1,4-литровым “немцем” семейства ЕА111. У него очень неудачная поршневая группа, ненадёжная цепь с её натяжителем, регулярно умирающая система изменения фаз газораспределения VTi. А вдобавок — неудобный и дорогой в замене ремень навесного оборудования, слабый термостат, и у ранних моторов — быстрый износ постели впускного распредвала. В общем, так себе моторчик. Хуже только его турбированная версия EP6DT (150 л.с.): у неё вдобавок не радуют турбина и ТНВД.
С наиболее распространённой АКП машине тоже не очень повезло. Тут стоит известная по очень многим “французам” AL4. Если с ней ездить очень-очень аккуратно, то она может протянуть и 200 тысяч, но, скорее всего, она намного раньше замучает очень странной логикой работы, перегреется и отправится в ремонт. Правда, недорогой — ничего сложного в этой коробке нет.
Глазами и душой
Автосалон обещает симпатичного “Пыжика” 2012 года с пробегом 80 тысяч километров “без криминала”. Что он вкладывал в эту фразу — не совсем понятно. Видимо, без ДТП. Просят за него 380 тысяч.
Некоторую сложность в осмотре этого автомобиля вызывают передние крылья, сделанные из пластика. С одной стороны, это хорошо — они не ржавеют. С другой стороны, толщиномером их не проверишь. Так что придётся довериться собственным глазам и прислушиваться к тому, что говорит внутренний голос. А они здесь спелись и орут хором, что у этой машины была разбита “морда”. Бампер — другого цвета, зазоры между ним, крыльями и капотом — неровные, правая фара стоит криво. Давайте откроем капот и посмотрим изнутри.
Следов ремонта на лонжеронах нет, но машину всё-таки били, пусть даже и не очень сильно. Об этом говорят, например, сломанные крепления обеих фар. Заодно становится понятно, почему правая фара “косая” — она вообще еле держится. А вот над левой поработали лучше — пластмассовое ушко, видимо, попытались восстановить паяльником, а уголок фары клеем прихватили к крылу. На века сделали, можно сказать. Надёжно.
О том, что переднюю часть разбирали, говорят частично неродные крепёжные элементы и сорванные головки болтов.
А самый удивительный вид открывается при разглядывании радиатора под прямым углом сверху. Он тут напоминает пропеллер.
Ремонт сделан очень некачественно, это понятно сразу. В общем-то, на этом осмотр можно закончить, но давайте всё-таки его продолжим.
Двигатель держали на строгой масляной диете — масла там на кончике щупа. ЕР6 этого не переносит категорически.
Зато мотор хорошо подготовили к осмотру — отмыли. Это не очень хорошо, потому что он склонен “потеть” по всем швам и сальникам, и его нужно смотреть без предварительной мойки. А вот АКБ оказалась севшей, и за бустером я уже даже не просил идти — тут и без этого всё плохо.
Скорее всего, пробег тоже немного отмотали. У других машин, даже с пробегом за сто тысяч километров, салон сохранился лучше, чем у этого Пежо. Особенно неприятно выглядит явно просаженное водительское сиденье с деформированными боковинами. В принципе, в остальном серьезных претензий к интерьеру нет.
Кстати, толщиномер всё-таки пригодился: удалось найти ещё и перекрашенное заднее крыло.
Скажем честно: даже если бы мотор работал как часы, то можно рассмотреть эту машину при условии дополнительной проверки на подъемнике на предмет критичности удара спереди, но не за 380 тысяч — она столько не стоит. Поедем смотреть дальше.
Цепная реакция
Следующая машина на год старше и на 10 тысяч дешевле — 2011 год и 370 тысяч. Пробег — 97 тысяч, мотор и АКП такие же, как у предыдущей.
Что всегда радует в 308 — это отсутствие ржавчины. Трудно найти даже сколы, и если они есть, они всё равно практически не “цветут”. У этой машины перекрасили капот, причём сделали это не очень аккуратно. Но других претензий к “жестянке” нет.
А вот в моторном отсеке немного ржавчины есть. Впрочем, для семилетнего автомобиля её немного, так что придираться не будем.
Салон машины сохранился очень достойно и выглядит лучше, чем у предыдущей.
Всю картину портит мотор — на видео слышно характерное тарахтение.
Кто-то считает это нормой, но это не так. Чуть ниже будет видео нормально работающего мотора, попробуйте сравнить звук. То, что мы слышим на этой машине, приводит к грустным размышлениям на тему цепи и, может быть, поршневой группы — точнее можно узнать после замера компрессии и осмотра с помощью эндоскопа. Хотя, если честно, Пежо 308 в любом случае можно покупать только после очень хорошей инструментальной и компьютерной диагностики — у этой машины слишком много сюрпризов.
А вот на ходу машина радует — коробка работает хорошо, никаких посторонних звуков подвеска не издаёт. Да и салонная электрика в порядке, так что если бы не мотор, то машина была бы неплохой. Но увы, заниматься ремонтом сразу после покупки не очень хочется. А ездить так опасно: растянутая цепь может перескочить, устроив клапанам рандеву с поршнями.
Взгляд снизу
Следующую машину, по признанию продавца, не смогли продать быстро из-за “конского ценника”. Сейчас цену скинули до 330 тысяч. Почему? Сейчас увидим.
Итак, машина 2012 года с пробегом 111 тысяч километров с теми же мотором и коробкой.
Царапины на пластиковом крыле — тоже не очень страшно. Плохо, что в родной краске остались только крыша и задняя левая дверь, всё остальное тут перекрашено.
Шпатлёвки, правда, нет, но это не значит, что машину можно смело покупать. Ведь всегда надо помнить о том, что когда-то придёт время её продавать, а изначально неликвидного “француза” с перекрашенными боками и капотом продать будет очень трудно.
А вот под капотом ситуация сложнее. Во-первых, сразу видны потёки масла из-под клапанной крышки. И течёт там уже давно.
Во-вторых, после пуска мотор работал тихо и ровно, но потом внезапно “затроил”, а затем холостые обороты начали “плавать”. Прогревшись, он заработал опять, но звоночек тревожный.
Не надо верить словам, мол, “застоялся, давно не заводили”. Даже если машина простояла месяц, пуск должен быть уверенным, а работа — ровной. Это всё-таки современный автомобиль, и неправильная работа мотора может быть вызвана большим количеством причин. Ладно, если это только свечи. Чуть хуже — катушка зажигания или клапан VTi. Впрочем, и это не так страшно. Но ведь это ЕР6… (привет, страшилки!). В общем, никаких “троений” и плавающих оборотов быть не должно.
Ну и нельзя не заметить те звуки, которые исходят от ходовой части. Спереди стучит, скорее всего, наконечник рулевой тяги. Точно можно сказать только после осмотра на подъёмнике.
А вот что стучит сзади, сказать невозможно. Теоретически там стоит самая простая подвеска с полунезависимой балкой. На практике же вложения в неё могут оказаться очень даже приличными.
Одним словом, эту машину нужно очень внимательно осмотреть снизу. Похоже, владелец о ней не сильно беспокоился, если довёл дело до хорошего стука. Правда, нам на некоторую безответственность продавца уже указывал кондиционер, но ходовая заявила об этом громче.
Ну а в целом перед нами стоит машина с первыми признаками конца АКПП, троящим мотором, гремящей ходовой и с двумя не перекрашенными элементами. К тому же — на зимней резине. Стоит ли она 330 тысяч? Думаю, нет.
Найти бескомпромиссно хороший Peugeot 308 с трёх попыток не получилось, хотя мы смотрели не самые дешёвые экземпляры. Но надо отметить, что две из трех машин оказались с вполне достойным почти родным «железом». И если в первом случае можно закрыть глаза на криво собранную морду после небольшого (по крайней мере, внешний осмотр "криминала" не выявил) инцидента и запросить скидку на приведение в порядок, то во втором случае скидка нужна будет на профилактику мотора.
С учетом «плохой» славы этих машин и объективных причин, думаю, отличную скидку получить реально.
Хотя, как показывает наша практика в Automama, торговаться даже из-за откровенных недостатков не всегда легко. В марте мы поехали на осмотр Peugeot 308 2012 года выпуска с пробегом 100 тысяч и стандартным набором в виде 1,6-литрового мотора и АКП. Продавала машину девушка, по телефону утверждала, что автомобиль в полном порядке, поэтому тянет ровно на 400 тысяч деревянных. По факту перед нами оказалась перекупщица (что страшнее перекупщика во много раз из-за врожденной гендерной способности слишком естественно хитрить), которая купила автомобиль у юридического лица, поставила на учет и через месяц решила продать. Причем с сомнительным дубликатом ПТС по утере. Еще страшнее оказалось состояние кузова — сложилось впечатление, что машину полностью “облили” краской, потому что нормальные показания толщиномер выдал только на крышке багажника. Короче говоря, комбо! На прощание дама только помахала нам рукой и уверенно заявила, что мы просто цену сбить пытаемся, а она желанные 400 тысяч все равно получит. И скорее всего, получила, так как объявление пропало буквально через пару недель.
Замена прокладок маслоохладителя и впускного коллектора Пежо 308
На автомобиле Peugeot 308 появились многочисленные подтеки с двигателя. Путем тщательного осмотра было выявлены течи из под масляного стакана, он же и теплообменник. И течи из под масляного поддона картера двигателя. Для устранения этих течей нам пришлось снять выпускной коллектор. Вся работа по устранению течей заняла не больше двух часов времени. Пришлось поменять прокладку теплообменника, впускного коллектора и обновить герметик на поддоне картера.
Выбираем прокладки
Прокладки под поддон картера не существует. С завода поддон устанавливают на высокотемпературный герметик. Мы рекомендуем использовать качественный герметик фирмы Victor Reinz. А вот для маслоохладителя и впускного коллектора нужно купить прокладки.
Комплект прокладок масляного стакана
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
| Оригинал | ||
| Citroen/Peugeot | 1613571980 | 813 |
| Аналоги | ||
| DEPPUL | DEBZ0198 | 293 |
| ZZVF | ZVBZ0198 | 331 |
| AUTO GUR | RR492 | 378 |
Прокладка выпускного коллектора
Поскольку пришлось снимать теплообменник и поддон картера, то необходимо сливать менять моторное масло и даже антифриз. Объём масла в двигателе 1,6 Peugeot 308 составляет — 4,25 литра. Рекомендованные типы масла по вязкости и допускам:
1.0W-30. Допуск:
- ACEA C2
- PSA B71 2312
2.5W-30. Допуск:
- ACEA C3
- PSA B71 2290
Антифриз должен соответствовать классу G12. Oбъём охлаждающей жидкости 6 литров.
Необходимые для работы инструменты
- Подъемник или смотровая яма;
- Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10 мм, 11 мм, 13 мм, 16 мм и 17 мм;
- Отвертка "-";
- Шестигранник на 8 мм;
- Емкость для отработанного масла;
- Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.
Как поменять прокладки маслоохладителя, впускного коллектора и картера
Весь процесс работы состоит из следующих шагов:
- Снимаем защиту двигателя.
- Сливаем с двигателя масло.
- Снимаем тепловые экраны с выпускного коллектора.
- Отсоединяем и снимаем выпускной коллектор.
- Откручиваем масляный стакан.
- Очищаем, обезжириваем, меняем прокладки, промазываем герметиком.
- Устанавливаем на место масляный стакан.
- Снимаем масляный поддон картера двигателя.
- Очищаем посадочные места, обезжириваем, промазываем герметиком.
- Устанавливаем на место масляный поддон двигателя.
- Устанавливаем на место выпускной коллектор.
- Подсоединяем всё обратно.
- Заливаем масло и антифриз.
Начинаем производить работу по устранению течи масла из под масляного стакана и поддона картера двигателя на Peugeot 308.
Ключом на 17мм откручиваем два задних болта крепления защиты двигателя, а передние два болта откручиваем ключом на 13мм. На защите видны многочисленные подтеки масла.
Сняв защиту видно что весь поддон и масляный стакан в подтеках масла.
Для начала сливаем масло с двигателя, открутив шестигранником на 8мм сливную пробку.
Если пробег на этом масле небольшой и нет необходимости его менять, то можно аккуратно слить масло в чистую канистру. Тогда перед заливкой его обратно в двигатель рекомендуем процедить масло через марлю.
Ключом на 16мм откручиваем хомут соединяющий гофру выхлопной системы с коллектором. Снимаем хомут.
Переходим к снятию выпускного коллектора. Ключом на 10мм откручиваем шесть болтов крепления верхнего теплового экрана коллектора.
И снимаем его. Внимание: Перед снятием выпускного коллектора необходимо дождаться полного остывания двигателя, чтобы не получить ожоги.
Сразу можем снизу открутить ключом на 13мм болт крупления коллектора к двигателю слева.
И такой же болт справа.
Для того чтобы легче было открутить болты на предыдущих фотографиях, можно открутить тепловой экран коллектора. Два болта под ключ на 10мм слева.
И два болта под ключ на 10мм справа. Теперь тепловой экран можно отодвинуть в сторону.
Отсоединяем два электроразъема кислородных датчиков.
Теперь будем откручивать гайки крепления выпускного коллектора. Нам понадобиться удлиненная головка на 11мм. Откручиваем пять гаек справа.
И той же головкой пять гаек слева.
Также рекомендуем снять шланг обратки радиатора и отвести его в сторону, чтобы не обломать его при снятии коллектора.
Вытаскиваем выпускной коллектор.
Также вытаскиваем прокладку коллектора, она же внутренний тепловой экран.
Теперь есть доступ к масляному стакану. Под ним видно как вымыт маслом металл от подтеков. Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления мослостакана.
Перед снятием стакана необходимо снизу подставить емкость для отработанного масла, так как при снятии потечет масло и антифриз. Так же антифриз может попасть в двигатель через масляный канал. Поэтому мы и сливали изначально масло, чтобы оно не перемешалось с антифризом. Если поддон картера сниматься не будет, то перед снятием масляного стакана необходимо слить с двигателя антифриз.
Очищаем от грязи и обезжириваем посадочное место на маслостакане под прокладки. Меняем прокладки.
Рекомендуем их промазать небольшим слоем высокотемпературным герметиком.
Очищаем и обезжириваем посадочное место на блоке двигателя.
Устанавливаем маслостакан на место. Затягиваем четыре болта.
Переходим к снятию поддона. Ключом на 10мм откручиваем по кругу все болты крепления поддона.
Один не совсем удобный болт за гофрой можно легко открутить с помощью трещетки с головкой на 10мм + удлинитель с карданчиком.
Отверткой поддеваем край поддона.
Очищаем от старого герметика посадочное место на блоке двигателя. Обезжириваем его.
Также очищаем поддон от грязи, масла и старого герметика.
Промазываем посадочное место герметиком. Заводом производителя предусмотрено устанавливать поддон на герметик, без прокладки. Рекомендуем использовать Victor Reinz, так как он себя зарекомендовал хорошим качеством.
Устанавливаем поддон на место.
Равномерно затягиваем все болты поддона картера с усилием 12Н•м.
Если прокладка под выпускной коллектор меняться не будет, то необходимо хотя бы промазать герметиком прокладку вокруг выпускных отверстий с двух сторон.
Устанавливаем на место коллектор и подсоединяем все отключенное в обратном порядке.
По окончанию сборки заливаем масло в двигатель и антифриз в систему охлаждения.
Ремонт заднего бампера Пежо 308
Ремонт заднего бампера
Задний и передний бампер Пежо 308 должны выполнять возложенные на них функции, а именно красивый внешний вид авто (гармоничное сочетание формы и цвета), обеспечение требуемых аэродинамических качеств автомобиля и эффективное поглощение энергии при столкновении. Последнее относится к требованиям безопасности, от которых зависит жизнь водителя и пассажиров.
Если случилась авария и повреждён задний или передний бампер Пежо 308, то его можно восстановить. Сложность этой операции зависит от тяжести повреждений.
Ремонт можно разделить на этапы:
- Снятие бампера Пежо 308;
- Правка;
- Подготовка к покраске;
- Покраска.
Снятие бампера
Для того чтобы снять задний бампер Пежо потребуется открутить нижние и боковые болты крепления к кузову, отсоединить провода, идущие к плафону освещения номерного знака, снять колодку плафонов. Не забудьте отсоединить верхние углы бампера от кузова. В общем-то, всё..
Правка
Здесь важно не переусердствовать. Передний бампер можно вообще завязать в узел, т. к. он изготовлен из специального пластика. Самой жёсткой деталью у него является решётка радиатора. При столкновении она ломается.
Подготовка к покраске
Готовить к покраске нужно, тщательно зачистив окрашиваемую поверхность наждачной бумагой, а затем обезжирить её. Это можно сделать обычным растворителем. Необходимо соблюдать правила предосторожности, чтобы не отравиться и не привести к пожару.
Покраска
Наносим грунт и краску. После нанесения каждого слоя даём высохнуть примерно 10-15 мин. Весь процесс следует проводить при температуре 25-30 градусов в герметичном, защищённом от попадания пыли помещении. При этом периодически включать вентиляцию для удаления паров краски во избежание отравления.
Цена заднего бампера
Задний бампер автомобиля Пежо 308 стоит примерно столько же, сколько и передний. Цена этих изделий сильно колеблется. Можно найти изделие по цене от 2,5 тыс. до 25 тыс. руб. Покупая их у официальных дилеров, будьте готовы к большим затратам. Это связано с тем, что платить приходится за бренд, а не только за качество. Конечно, в этом случае приобретёте качественный продукт. Стоит ли покупать крайне дорогостоящее изделие, когда можно обойтись дешёвым китайским? Здесь всё зависит от соотношения цены и качества. Можно найти недорогой, но и не самый дешёвый продукт, который более-менее будет удовлетворять требованиям качества. Сейчас в продаже возможно найти недорогие изделия из Тайваня, которые вполне подойдут для вашего автомобиля. Если уж хочется гарантии и самого высокого качества, то обращаться придётся к автодиллерам.
Инстал в Peugeot 308
Ты имеешь ввиду ту что под торпедо, там где коврик и шумка родная кончаются?
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Если про двери то смотри фото, если под капот то я сверлил под бардочком, в других местах слишком плотно под капотом
Приветствую,
Подскажи как разбирать средние стойки,
и про завод силы тож вопро интересный
Приветствую,
Подскажи как разбирать средние стойки,
и про завод силы тож вопро интересный
Средние стойки разбираются очень легко, все на защелках..Посмотри фото в начале темы-там фото обратной стороны какраз средней стойки. Поддеваешь за нижнюю часть верхней стойки(та что светлая) Вверху у нее направляющие.Затем отщелкивай нижнюю часть, предварительно сняв пластиковые порожки спереди и сзади и они тоже на защёлках-ничего не ломается))Завод силы будет на фото, пока до этого не дошел..
Сегодня уродовался с лотками в дверь..После вчерашнего неудачного эксперимента с приклейкой на супесильный клей Бизон долго пришлось оттерать следы от него-не приклеил никак..((Решил попробовать стекольный герметик, который где только не используют-вроде приклеил, но сохнет долговато-необходимо чем-то подпирать)Надеюсь до завтра высохнет и можно опробовать опускание стекла чтоб нигде лотки не цепляло..Миниатюры
силу можно пропустить через порог (пропускал 4 га в гофре думаю и 2 га пройдут)протягивал по левой стороне (аккум ближе) снимаем подкрылок.заводим силу от аккума в крыло .под подкрылком ищем заглушку в районе порога и снимаем её.такая же заглушка находится в салоне .чтобы её найти снимаем декоративный пластик с порога водителя и отгибаем ковер со штатной шумкой.далее как обычно протяжка (проволка) .вроде ничего сложного нет. соответственно сверлим заглушки и после протяжки герметизируем. удачи
artem41, Привет, ну подскажи еще, на днях пыталсо снять платиковую накладку порога со стороны водителя - защелки отцепились, но вот ручка открытия капота не дает ее вынуть, может там исхитрится как то надо?
и еще про центральные стоики, сначало я так понял надо снять верхнюю часть, ту что серую, подтянув ее вверх правильно? Ремень безопасности снизу откручивать надо?
и еще про центральные стоики, сначало я так понял надо снять верхнюю часть, ту что серую, подтянув ее вверх правильно? Ремень безопасности снизу откручивать надо?
Замена переднего бампера Пежо 308
Приветствую. Покажем процесс замены переднего бампера на автомобиле Пежо 308 с фароомывателями.
Инструменты для работы:
- Набор бит Torx;
- Вороток с трещоткой;
- Вилка для снятия пластиковых клипс;
- Торцевая головка на десять;
- Лопатка для демонтажа пластиковых обшивок;
- Небольшая шлицевая отвертка.
Пошаговая инструкция
1. Поднимите капот и выкрутите два винта под Torx. Винты крепят бампер к перемычке.
2. Достаньте четыре клипсы с помощью вилки. Рекомендуем сразу извлекать распорный шпенек, а затем основу.
3. Внизу открутите винт крепления подкрылка, а также извлеките пластиковую клипсу. Выполните это справа и слева.
3. Отведите подкрылок и с обеих сторон выкрутите по одному болту крепежа бампера к переднему крылу. Болты под головку на десять.
4. Снизу открутите пять винтов, которые крепят бампер к перемычке и защите двигателя.
Винты такого вида
5. Возьмитесь рукой за край бампера и раскачивающими движениями сдерните его с защелок. Выполните это с обеих сторон.
6. Отведите край бампера и отключите разъем питания на ПТФ. Для отключения сожмите фиксаторы по бокам и снимите разъем. Выполните это справа и слева.
7. С правой стороны отведите край бампера и отключите трубку, которая подает жидкость на омыватели фар. Для того чтобы отключить трубку нужно на коннекторе сжать по бокам фиксаторы и потянуть ее на себя.
8. Маленькой шлицевой отверткой утопите пластиковые фиксаторы бампера и взявшись руками по центру снимите его.
Видео урок
Читайте также: