Пежо 406 глохнет на горячую

Обновлено: 05.07.2024

НЕ ГУБИТЕ HDI, НЕ ГУБИТЕ

О дизелях, известных под общим названием Common Rail, но в зависимости от торговой марки производителя именуемых CDI, CRDI, HDI или как-нибудь иначе, не слышал, наверное, только человек, не имеющий к автомобилям вообще никакого отношения. Начинают говорить о них с восторженного славословия: дескать, "пьют" они солярку наперстками и при этом ничуть не уступают прожорливым бензиновым агрегатам в динамичности. Но заканчивают разговор, как правило, за упокой: хорошо живется этим Common Rail только там, где в солярке, которую они "пьют", не бывает серы, воды, грязи и еще непонятно чего. В чем правда, брат?

Правда и первое, и, к сожалению, второе - вот и побаивается наш брат автомобилист таких моторов. Так ведь, случись что, их ремонт и впрямь может проделать в семейном бюджете капитальную прореху. А еще Common Rail не терпит неквалифицированного обслуживания, и на днях был у нас на эту тему разговор с одним товарищем, и то, что он рассказал, показалось вполне поучительным, чтобы для пользы дела придать гласности. Посему слушаем Геннадия ПРОТОСЕВИЧА вместе и делаем из услышанного соответствующие выводы.

Условия задачи
Дано: Peugeot 406 с дизелем 2.0 HDI. Жалоба владельца - с машиной происходит что-то непонятное, и выражается оно в том, что после выключения зажигания двигатель не глохнет сразу, а еще секунд 5 продолжает работать. Спрашиваю: и это все? Нет, не все. Если потом надо снова куда-то ехать, то во время езды как на педаль "газа" ни нажимай, больше 3000 оборотов мотор не развивает. О какой езде может идти речь, если машина сама себя ограничивает? Продолжаю расспрашивать, и выясняются новые подробности. Оказывается, после первого запуска утром дизель на "газ" реагирует нормально, аварийные лампочки не горят, а начинается катавасия как раз после первой остановки двигателя и непродолжительной стоянки - при следующем запуске уже загорается Check, машина переходит на работу в аварийном режиме.
Дальше выясняется, что в одной из организаций, ремонтирующих дизели Common Rail, машина уже побывала. Там определили по компьютеру, что действительно какая-то ошибка есть, но поскольку причин у ошибки с этим кодом может быть много, предложили отремонтировать топнасос. Поменяли, со слов владельца, плунжерные пары - их в насосе HDI три штуки, но "косяк" остался. Спрашиваю: что-нибудь еще менялось? Оказывается, клапан регулятора давления в "рэйле" тоже был заменен - помогло, но ненадолго. А фильтр? И он менялся. К тому же пока машина стоит на месте, барабаня на холостых, симптомов особо и не видно. В общем, в какую сторону "копать", понять совершенно невозможно. Вижу, что мне тратить на машину время большого смысла нет, с тем хозяина и отпускаю.

Антракт длился недолго
Через неделю звонок того же автовладельца: выручайте, больше обратиться не к кому. Он поехал еще на какую-то СТО, там ему заменили подкачивающий насос, но опять улучшения не случилось. Более того, если раньше машина ехала, хоть и с аварийной лампочкой, то теперь начала глохнуть на ходу - раз, и мотор просто сам "отрубается". Смотрю, человек уже на пределе, что немудрено: такие сумасшедшие деньги в ремонт вбухал, а проблема ни с места. И впрямь, что за дела такие, если поменяли все, что возможно, а машине хоть бы что?!
Когда ее пригнали, банально повесил тестер на датчик давления и приготовился долго и терпеливо наблюдать за ним. Сижу, как рыбак над удочкой, и здесь начинает происходить следующее. На холостом ходу, после того как мотор запустили, тестер показал значение нормального давления, но через какое-то время оно само по себе медленно-медленно начало расти, пока не стало выше давления холостого хода чуть ли не в два раза. И вот тут мотор и заглох. Проверил еще три раза - есть определенная четкая граница, после которой двигатель глохнет.
О чем это говорит? О том, что в программе управления двигателем есть пункт "глушим машину", если давление в "рэйле" в определенном режиме работы превысило какой-то уровень. И еще это мне сказало, что якобы не развивавшие необходимого давления топнасос и подкачивающий насос ремонтировались или были заменены напрасно. Давление-то было не недостаточным, а, наоборот, избыточным. Скорее всего, где-то на пути топлива существует какая-то "плотина", которую топливо преодолевает с большим трудом, что вызывает нештатное повышение давления в системе. Отсюда все беды.

Вооруженным глазом
Под подозрением сразу же оказался клапан регулятора давления. Если топнасос создает давление в системе, то этот клапан работает на слив, при избыточном давлении пропуская часть топлива в "обратку". Я его вытащил и понес под микроскоп. Сам клапан был еще ничего - меняли-то его недавно. А вот что собой представляла сетка, которая стоит на клапане, - это надо было видеть. Чтобы было понятно, она напоминает сетку центрифуги от соковыжималки, на которой остается труха от перемолотых яблок. Отверстия мельчайшие, наверное, каким-то лазером пропаленные, и отношение их диаметра к длине в стенке сетки таково, что их вообще-то можно представить как достаточно длинные цилиндры. И в них была утрамбована грязь. Кроме того, на поверхности сетки я нашел "предметы" покрупнее, которые в дырки не пролезли: какую-то стекляшечку - думал, кусочек силикона, но, потыкав его инсулиновой иголкой, понял, что это нечто кристаллическое. Нашел частички меди - они, скорее всего, когда-то принадлежали электродвигателю подкачивающего насоса. Эти подробности - для того чтобы народ знал, что может плавать с соляркой по системе питания и какое мизерное время нужно, а с момента замены клапана не прошло еще и месяца, чтобы появилась проблема.

Самым быстрым решением была бы замена клапана, но это денежные затраты, а хозяин-бедолага и так уже потратился. Поэтому сначала я попробовал сетку промыть в обратную сторону, потому что гнать грязь со стороны, откуда ее трамбовало давлением топлива, бессмысленно. Куда там - лишь процентов 30 очистил аэрозолем, еще столько же, когда "стрелял" водой из "керхера", настолько плотно все было давлением топлива утрамбовано! Может, уже и с такой прочисткой машина нормально поехала бы, но мне как раз нашли другой клапан со списанного по каким-то причинам насоса. Клапан не подходил по маркировке, зато сетка оказалась точно такая же. Под микроскопом она была в прекрасном состоянии - видно, что работала там, где фильтр правильно свои функции выполнял. Аккуратно ее извлек и посадил на место старой.

А ларчик просто открывался
Осталось разобраться, откуда грязь на сетку приплывала, но раз уж я упомянул про фильтр, наверное, вы и сами догадались. Достал я фильтр, кручу в руках - вроде ничего, а потом вижу, что снизу-то уплотнительной резинки нет! Спрашивается, как пойдет топливо из бака, если у него есть на выбор две дороги: продавливаться через поры фильтровальной бумаги или пойти по пути наименьшего сопротивления - через открытую щель, оставленную отсутствующей резинкой?
Я попробовал узнать, что в цепочке всех замен менялось первым. Оказалось - фильтр. Почему на этот нюанс на тех СТО, куда владелец обращался, никто не обратил внимания? Видите ли, это одна из проблем диагностики. Владельцу вопрос насчет фильтра, скорее всего, задавали. Его ответ, что при замене все было сделано правильно, приняли на веру и глубже уже не копали. Оно ведь себе дороже - завоздушится, потечь может. А кто знает, кто там в фильтр лазил - специалист или раздолбай.

Послесловие
На этом в принципе можно закругляться. Машина поехала и ездит нормально уже больше двух месяцев. Лампа Check сначала горела, но где-то после пяти или шести подряд запусков двигателя погасла сама без помощи компьютера. Скорее всего, блок управления перевел ошибку из разряда текуще-присутствующей в разряд "запомни, что было". Но кто и где "посеял" уплотнительную резинку, так и осталось тайной. Судя по тому, как переменился в лице владелец, когда я показал ему, в чем заключалась первопричина проблемы, не исключено, что он сам каким-то образом приложил руки к замене фильтра, став в результате инициатором всей передряги.
Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ, фото Геннадия ПРОТОСЕВИЧА.

Что такое неквалифицированное вмешательство? Это когда делаются элементарные ошибки, которых специалист никогда не допустит.

Пежо 406 глохнет на горячую

Ramones » Январь 15th, 2010, 11:18

Popesych » Январь 16th, 2010, 4:53

Ramones » Январь 16th, 2010, 12:06

kosty83 » Январь 16th, 2010, 1:41

Ramones » Январь 16th, 2010, 2:35

Я тоже так думаю,что скорей ТНВД,но у нас это бесполезно А что у тебя с ним было?

Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:

из-за чего было низкое давление?

kosty83 » Январь 16th, 2010, 3:24

Когда разобрали на всех деталях налет ржавчины, наверное до меня стояла пол годика, а вода в топливе сделала свою работу это благо я еще масло 2-х тактное доливал в солярку. А то видел и клина ловили.

Ramones » Январь 16th, 2010, 3:54

Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

Я Ещё думаю может клапан ЕГР?

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

завис закис и комп получает не тот сигнал?

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

Может порвалась мембрана вакуумной части клапана и идет подсос воздуха?

alex162 » Январь 16th, 2010, 11:36

Ramones , клапан Егр исключай сразу.
Возможно подкачивающий насос не накачивает нужного давления (под нагрузкой не хватает) или ТНВД или форсунки сбрасывают давление в обратку (опять же под нагрузкой).

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

Если система топливного Сименс (с подогревом) проверить клапан на топливном фильтре.
Ищи утечку высокого или низкого давления. ну и как вариант проводка (но была бы ошибка. типа замыкание на плюс или разрыв цепи).

Ramones » Январь 17th, 2010, 11:39

Ramones » Январь 17th, 2010, 12:56

А где точно Егр стоит?Снял свой насос подкачки,поставил от Хёндай акцент,давление лучше чем в моём раза в два.Проехал всё равно глохнет.

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

Всё сам нашёл Егр:)

Ramones » Январь 17th, 2010, 8:37

Mikhail » Январь 20th, 2010, 12:59

alex162 » Январь 20th, 2010, 5:08

Ramones » Январь 21st, 2010, 12:14

alex162 » Январь 22nd, 2010, 10:56

Кто сейчас на конференции

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

Пежо 406 глохнет на горячую

Проверь давление масла мех. датчиком, если нормально - то датчик давления масла под замену.
Если бензонасос подвесной, то наверно он глючит когда нагревается. И желательно фильтр в баке глянуть.

Добавлено через 2 минуты 49 секунд

РХХ мыть - время терять.

Надо искать подсос.
Вот список.
Прокладка впускного.
Прокладка ресивера.
Дроссель.
Стык дросселя с ресивером.
Уплотнение форсунок.
Шланги к РХХ (три).
Прокладка крапанной крышки.
Прокладки свечных колодцев.
Прокладки под винтами клапанной крышки.
Прокладка маслопробки.
Шланг ВУТ.
ВУТ.
Щуп.

Это точно. С учётом, что за 15 лет ни разу не мыл.

А вот после замены прокладки под маслозаливной крышкой точно такая же неисправность исчезла.
ЗЫ
ДТОЖ поменять, но, если есть возможность, сначала проверить.

Спасибо за помощь .
помогите еще в выводах прав не прав

топливная система не причем, если отключаю датчик дросельной заслонки - машина заводится и едет без проблем на горячую

РХХ проверил на обмотках 10 и 13 ом и на +12в реагирует при перекрывании патрубка от дроселя до рХх обороты падают - исправен ?

по поводу плавающих оборотов у меня не плавают туда сюда а как то судорожно стрелка стоит на 800 бац резко туда сюда до 1000 и обратно.
и такие скачки постоянно происходят через определенный промежуток времени тоже из-за подсоса ?

Спасибо за помощь .
помогите еще в выводах прав не прав

Тогда не подсос. При подсосе плавают с периодом примерно пару секунд. И чем больше температура, тем больше размах.

Добавлено через 58 секунд

стрелка дергается обороты не меняются, но наступает момент если не трогать газ, неподгазовывать, то глохнет но не сразу а постепенно как будто с повышением температуры либо бензину либо кислороду перекрывается доступ.
после того как заглохнет сразу же если заводишь не заводиться если заводить с подгазовкой то заведется. но странно то что отключаю ДПДЗ и все проходит двигатель заводится без подгазовки, стрелка не дергается, двигатель не тупит работает ровно на 1500 оборотах - почему так происходит ??

Добавлено через 1 минуту 26 секунд
про мозги читал проверял когда слетали метки ГРМ там в проводке все нормально

Добавлено через 3 минуты 10 секунд
поменяю на старый ДПКВ посмотрю но думаю не в нем дело.

Двигатель глохнет на горячую: причины

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

Пежо 308 глохнет при торможении – Глохнет Пежо, причины и неисправности

Давайте разберёмся вместе, что влияет на работу мотора и почему глохнет Пежо. Проблемы стабильной работы двигателя беспокоят многих владельцев машин, в том числе собственников автомобилей Пежо.

Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Peugeot 308

Неизменное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — признак практически проблемы в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на наибольших оборотах и это полностью нормально в данном случае. Если к вентилятору присоединяются ещё несколько заморочек, тогда есть возможность локализовать либо хотя бы представить причину неисправности.

Главные предпосылки вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

не работает одна из свеч зажигания;
не работает одна из катушек зажигания;
пропуски зажигания в одном определенном либо в нескольких цилиндрах;
подсос воздуха в камеру сгорания;
выход из строя катализатора, неточное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
неправильная работа газораспределительного механизма;
горючее отвратительного свойства.

Глохнет Пежо, причины и неисправности

Главная » Двигатели » Глохнет Пежо, причины и неисправности
Давайте разберёмся вместе, что влияет на работу мотора и почему глохнет Пежо. Проблемы стабильной работы двигателя беспокоят многих владельцев машин, в том числе собственников автомобилей Пежо.

Что может привести к нестабильной работе двигателя

Прежде всего, отметим, что остановка мотора может произойти:

При попытке запуска силового агрегата.
Остановка происходит после начала работы мотора.
Неожиданный поворот приобретает ситуация, когда движок останавливается во время движения транспортного средства.

Давайте постараемся вникнуть в проблему: определить неисправность и возможные методы устранения «технических болезней» двигателя.

Двигатель не подаёт никаких признаков жизни

Возможно, что проблема в стартере, который не крутит. Проверить просто. Вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его. Если слышны щелки, значит стартер живой. Насколько он жив, проверяется включением фар ближнего или дальнего света. Если щелчки продолжаются, а АКБ не села, необходим ремонт стартера. Можно процедуру демонтажа выполнить самостоятельно, но на французских авто, в том числе на Пежо 406, снять стартер трудно. Потребуется вмешательство мастеров СТО.

При мёртвой тишине движка можно грешить на предохранитель в 20 ампер.

Бывает, что проблема связанна с проводкой авто. Необходимо выполнить сканирование. Диагностику лучше проводить в сервисном центре.

Стартер крутит, но машина не хочет заводиться.

Обычно это происходит зимой при отрицательных t0 воздуха. Можно (как вариант) выкрутив свечи нагреть их и горячими установить на своё место. Сразу попытаться завести силовой агрегат.

Кроме вышеуказанных причин отказа работы двигателя может быть:

ошибка компьютера машины;
перескочил ремень ГРУ.

Это далеко не полный перечень проблем связанных с работой французских авто, в том числе на Пежо 406.

Проблемой, по которой двигатель не заводится, может стать отсутствие топлива в карбюраторе. Следует проверить, промыть и продуть топливный бак, фильтр. Проверить топливный насос, систему зажигания и воздушную заслонку карбюратора.

Движок заводится и глохнет на холостых оборотах

Одной из причин остановки мотора после запуска может быть ложная «сработка» установленной противоугонной системы. Бывает, что иммобилайзер не получил команду дезактивации. Воспринимает попытку запуска как угон.

Засорение клапана холостого хода может вывести движок из строя. Образовавшийся осадок на деталях элемента приводит к нестабильной работе дроссельной заслонки. Поэтому она (заслонка) клинит или работает не плавно: рывками. Грязный датчик передаёт команду (ошибочные данные) в результате которой, сразу после запуска двигателя, он глохнет. Кроме этого, проблемой может стать:

Некачественное топливо.
Технические жидкости. В частности моторное масло, которое следует как можно быстрее заменить во избежание серьёзных проблем.
Образование в главной топливной магистрали воздушной пробки приведёт к сбоям в работе движка.
Неисправность датчика циркуляции отработанных газов. Засорённость EGR – это прямой путь к блокировке силового агрегата.
Грязь, накопившаяся в воздушном или топливном фильтре, указывает на проблемы работы мотора. Своевременное прохождение ТО поможет избежать подобного рода проблем.
Камнем преткновения может послужить неисправный кислородный датчик.

На стабильную работу двигателя может оказать влияние неисправность датчика коленчатого вала, автомобиль заводится и глохнет буквально через минуту работы. На холостых оборотах силовой агрегат глохнет, если нарушена регулировка холостого хода движка. Потребуется регулировка.

Машина завелась и заглохла. Причиной столь странного поведения может стать дренажная трубка, через которую подсасывает воздух. Её необходимо поменять. Проблемой могут стать блок управления экономайзером холостого хода карбюратора, а также соединительные шланги.

Машина завелась и заглохла: возможно, повреждён или вышел из строя пневматический клапан. А также остановку мотора после запуска провоцирует неисправный карбюратор: засорённые жиклёры, вода, герметичность диафрагмы, проблемы связанные с системой зажигания.

Заведенная машина может заглохнуть, если нет контакта или окислены клеммы АКБ. На дизелях вышла из строя система предпускового подогрева силового агрегата.

Заведенная машина с бензиновой силовой установкой может заглохнуть, если повреждена система впрыска топлива.

Если говорить о проблемах 307 модели, то к остановке мотора после запуска приводит неисправный расходомер или топливный насос (грязный фильтр).

Пежо 307 модели может заглохнуть на холостых оборотах, если прекращена подача топлива из бака. Нужно прочистить ультразвуком сеточку в баке. Возможно, она засорилась.

Глохнет двигатель во время движения

Если глохнет Пежо во время движения необходимо знать причины для эффективной борьбы с этим явлением. Перегрев силового агрегата. Этим часто грешит Пежо 206.Что приводит к перегреву:

Ослабленный ремень генератора. Необходимо его подтянуть и отрегулировать.
Жидкости в системе охлаждения ниже установленной нормы. Нужно долить до установленного уровня.
Неправильно выставлен момент зажигания. Регулировка решит эту проблему.
К остановке двигателя, в том числе автомобиля Пежо 206, может привести неисправный термостат. Замена проблемного узла неизбежная.
Забитая грязью и мусором наружная поверхность радиатора. Потребуется промыть его проточной водой под напором.
Проблемы, в том числе Пежо 406 модели, может создать неисправный насос охлаждающей жидкости.

К проблемам также можно отнести стук шатунных или коренных подшипников колен/вала. Стук поршней, впускных и выпускных клапанов, проблемы с приводом распред/вала. Недостаточное или чрезмерное давление тех/масла на «прогретом» силовом агрегате (при работе движка на холостых оборотах).

Проблемы нестабильной работы силового агрегата может вызвать его перегрев и высокий расход топлива.

Можно констатировать тот факт, что с модернизацией автомобилей число неисправностей растёт пропорционально прогрессу. Определённая доля сарказма и иронии в этом присутствует.

Но, если говорить серьёзно, то знать причины выхода из строя силового агрегата необходимо. Это позволит вам более уверенно чувствовать себя за рулём при любых обстоятельствах.

Никто не говорит, что вы сможете, все проблемы устранить своими руками, нет. Но знание – это сила, согласитесь!

Специалисты рекомендуют проводить ремонт движка только на СТО. Это место где созданы все условия технического лечения силовых агрегатов. Хотя за услуги нужно платить, а как без этого.

Вам решать по какому пути пойти. Главное, в этом вопросе, результат, причём качественный. Иначе не обойтись без неожиданностей на дороге и дополнительных накладных расходах на повторный ремонт.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? (Проголосовало 3, оценка: 4,33 из 5)

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Лампа ближнего света на пежо 308 – особенности выбора изделия и советы по процессу подмены хоть какой автомобилист согласится с тем, что от свойства света. Вот основные симптомы:

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

некачественное топливо;
недостаточная компрессия в определённом цилиндре; Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.
свечи;

Не Крутит Стартер Пежо 307

Придя в гараж, вставив ключ зажигания и повернув его, обычно охото после чего услышать свойственное рычание заведённого мотора. Но, что если, невзирая на все обычные процедуры, мотор молчит, а стартер даже не начал «жужжать». Удалось только услышать соответствующие клацающие звуки: один при каждом повороте ключа или несколько попорядку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как поставить выжимной подшипник

Общий анализ ситуации на Пежо 206

Поломка блока инициализации ключа тут ни при чём.

Обстоятельств неисправности может быть много. Как и на приёме у доктора, неплохо бы поначалу разобраться с «симптомами» до того как приступать к исцелению нашего Пежо 206. Заместо того, чтоб открывать капот, дёргать провода, ведущие к стартеру, пробовать сделать контакт на клеммах аккума, попробуем разобраться с неувязкой, пристально прислушавшись к собственному автомобилю.

Как было подмечено, ситуаций с клацаньем может быть две:

Цокает постоянно.
Звук появляется один раз.

Стартер щёлкает несколько раз

Если пришлось столкнуться с такового рода трудностью, означает на лицо последующее недомогание.

Если клацающий звук возникает поочередно через маленький просвет времени, это свидетельствует о том, что сердечник реле обмотка стартера пробует втянуть вовнутрь, у неё это плохо выходит.

В чём причина? Не хватает напряжения, обмотке не хватает силы удержать сердцевину.

Ничего умопомрачительно в таком циклическом звуке при включённом зажигании нет, ведь машина пробует стартовать, но кое-что ей в этом серьёзно мешает. В чём причина? Сейчас перебегаем к анализу симптомов. Заморочек может быть несколько.

Разглядим четыре самых распространённых предпосылки на Пежо 206

Аккумулятор не заряжен довольно, потому, по факту, он не может выдать нужный ток для старта мотора. Решается неувязка достаточно легко. Можно зарядить батарею или сменять новейшей, в случае полного выхода из строя.
Чтоб убедиться в этой причине поломки, довольно испытать «прикурить» от другого автомобиля. При положительном финале – машина завелась, точно необходимо решать трудность с аккумом.

В случае разрядки аккума, ему может потребоваться подзарядка.

Это четыре главных предпосылки, встречающихся при эксплуатации Пежо 206 в большинстве случаев. Сейчас побеседуем о последующем вероятном симптоме и причинах его возникновения.

Щелчок появляется однократно

Причём, клацанье происходит всякий раз при повороте ключа зажигания в желании завести автомобиль.

Не считая массы, которая могла отступить, существует ещё две механических предпосылки:

Контакты реле стартера подгорели.
Само реле разболталось, плохо закреплено.

Пути ремонта и диагностики стартера

Без демонтажа стартера найти его неисправность нельзя.

отсоединившийся силовой провод обмотки;

Лезем вовнутрь стартера чтоб осознать предпосылки его поломки.

В большинстве случаев изнашиваются щётки.

Не щёлкает вообще

Вероятнее всего виновно втягивающее реле.

Проблема с форсунками

Ошибки бортового компьютера Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Лучше всего проверить сопротивление не снимая рамы, для этого сопротивление нужно проверить на выводах форсунки. Ремонт и замена масла в коробке автомат Peugeot 308 после того, как масло вытекло. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления. Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Самостоятельное решение неисправности. Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм , а на высоких оборотах — около 4 мм За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Частая поломка на 308 пежо — перекос или выпадение седла клапана , нагар на клапане, что тоже будет вызывать указанные выше ошибки и симптомы.

История создания и производства

1 поколение (2007-2013).

бензиновые, 1,4 и 1,6 л;
турбированные двс, 1,6 л;
дизельные , 1,6 и 2,0 л.

Рестайлинг модели, проведённый в 2011 году несколько изменил расстановку в соотношении трансмиссий. В пару к бензиновым 1,6 или 2,0-литровым двигателям на седаны, сборка которых осуществляется в Китае до сих пор, стали устанавливать не только механическую трансмиссию, но и АКПП. Кроме отвёрточной сборки хэтчбеков в Россию до 2014 года заходили также универсалы.

2 поколение (2013-н.в.).

двухзонный климат-контроль;
четыре подушки безопасности;
сиденья водителя и переднего пассажира с обогревом;
колёсные диски из лёгкого алюминиевого сплава.

«Тёплое» водительское сиденье подчёркивает элегантность салона

Машина со 150-сильным турбомотором 5FE-J дополнена несколькими интересными решениями:

бесключевой доступ внутрь салона;
шторки безопасности;
датчики дождя и света;
parktronic.

Кресла салона спереди имеют функцию «массажист» и комбинированную отделку. Как и в первом поколении, на российский рынок не идут поставки машин с кузовом типа «универсал».

Пежо 406 глохнет на горячую

Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

Замените датчик коленвала.

Вообще со сканером программа должна расшифровывать ошибки. У вас же программа установлена, а спрашиваете у нас

wuzzik Просмотр профиля

P1351 Цепь реле предподогрева : Взаимосвязь ; Реле под напряжением, а питание на свечи не подается 1
P1471 Управление электромагнитным клапаном заслонки (EGR) : Заслонка открыта 1
P0001 Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива : Контур открыт 1
Р1434 - хз
U1308 и U1108 - хз
7155 Ошибка информации о температуре охлаждающей жидкости
F015 - хз
7151 Ошибка информации о режиме двигателя
F4C4, F406 - хз

я такого букета не видел еще.

Шафран

Просмотр профиля вадим26р

Просмотр профиля Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

Kozyrew

Просмотр профиля 407s

Просмотр профиля Шафран

Просмотр профиля

Вчера поменял датчик коленвала (за 2 подхода). Думал сначала всё пройдёт по принципу вытыкнул - втыкнул, а нифига: оказалось датчик блокирует нижняя крышка-защита ГРМ (за которой он и стоит), надо было всего открутить самый нижний болт этой крышки, но её держит шкив привода ремня оборудования что на коленвале и к этому болту не подлезть. В итоге пришлось снимать ремень оборудования, откручивать шкив, открутить этот грёбаный болтик и отогнув немного крышку ГРМ поставить датчик. Чтобы поменять какой-то датчик надо столько раскрутить, ужас. Но в итоге машина едет ровно, не дёргается и не глохнет. Всем спасибо за советы

Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

Шафран

Просмотр профиля 407s

Просмотр профиля jesterby

Просмотр профиля

я по 2 раза 2 раза

не повторяю повторяю

Foblas

Просмотр профиля

Неисправности двигателя Peugeot

Некоторые неисправности современного автомобиля можно устранить, имея в распоряжении самые распространенные и не очень дорогие приборы. Воспользуемся и мы такими, чтобы проверить двухлитровый двигатель XU10JP4, с которым "Пежо-406" пробежал уже 120 тыс. км (показанное применимо и для других моторов). Владелец сетует на неровный холостой ход, затрудненный пуск, подергивания при разгоне.

Начинаем с самого простого и обычно необходимого - замены свечей. Хотя срок их службы до 20 тыс. км, плохой бензин часто выводит их из строя раньше. Снимаем катушку зажигания (фото 1).

Высоковольтных проводов здесь нет: катушка через наконечники подключается к свечам. Вывертываем их ключом-головкой "на 16" с резиновой вставкой, иначе из глубокого колодца не достать. Потрудились не зря: свечи изношены, со следами пробоя. Поставили новые - лучше. Однако дефекты полностью не исчезли.

У катушки зажигания тестером измеряем сопротивление вторичной обмотки между первым и четвертым, вторым и третьим выводами: должно быть от 10 до 20 кОм. Получили 16 кОм - порядок. Значит, причина в другом.

Поскольку двигатель неустойчиво работает на холостых, проверим регулятор холостого хода (фото 2).

Отсоединив его разъем, отворачиваем ключом TORX 20 два винта и вынимаем из дроссельного патрубка. Шток регулятора должен легко перемещаться из одного крайнего положения в другое. У нас этому мешают смолистые отложения. Мы их удалим жидкостью для мойки карбюратора, бензин здесь бессилен. Очищая, повернем регулятор штоком вниз, чтобы моющая жидкость не попала в червячный механизм. Если смоет смазку, регулятору жить недолго.

Ставим регулятор на место. Здесь - одна тонкость. Перед пуском двигателя шток регулятора по команде блока управления занимает определенное положение - мы же нарушили его. Чтобы вернуть шток в исходное положение, снимем клемму с аккумулятора на пару минут, затем поставим на место. Включим зажигание на 10 секунд - и выключим, не пуская двигатель. Без этих операций высокие обороты холостого хода вернутся к норме только после нескольких пусков двигателя. Если и после чистки регулятор заедает, остается заменить его новым. Вообще же срок службы хорошего регулятора - не менее 80-100 тыс. км. Наш - в порядке.

Проверить фазы газораспределения? Если мощность мотора явно не "провалена", а машина не была в сомнительном сервисе, вряд ли стоит этим заниматься. И мы не будем, тем более, что операция трудоемкая. (Нужно снять защитный кожух, а этому препятствует опора двигателя, которую тоже придется отвернуть. Но без нее двигатель опускается - его фиксируют растяжкой.)

Информацию о температуре воздуха и охлаждающей жидкости блок управления получает от датчиков. Если их сигналы искажены, двигатель работает в неоптимальном режиме. Датчик температуры воздуха расположен в корпусе дроссельной заслонки (фото 3),

а охлаждающей жидкости - в подводящем патрубке (фото 4).

Проверяем их мультиметром перед пуском двигателя и сравниваем с температурой воздуха.

Если при сбросе газа обороты холостого хода выше нормы, следует проверить и трос газа: не заедает ли в оболочке. Наш - в порядке.

Переходим к датчику положения дроссельной заслонки (фото 3). В сущности, это потенциометр, сопротивление которого изменяется при повороте заслонки. На один вывод подается напряжение 5 В, второй соединен с "массой", третий с блоком управления. Закрытому положению заслонки соответствует напряжение 0,4 В между контактами 1 и 3. Отсоединяем разъем, находим номера контактов, со стороны проводов вставляем булавки, чтобы обойти изоляцию. Ставим разъем на место и, включив зажигание, контролируем напряжение. С поворотом заслонки оно должно возрасти до 4,5 В. Так и есть!

Следующий проверяемый - датчик кислорода, по сигналам которого блок управления изменяет продолжительность открытия форсунок так, чтобы топливо сгорало как можно полнее. Показания исправного датчика постоянно колеблются в пределах от 0,1 до 0,9 В. Мы их проверим мультиметром с функцией фиксации минимального и максимального значений. Подключив его к контактам 3 и 4 разъема датчика и дав двигателю поработать несколько минут, проверяем показания. Если результаты сомнительные, лучше обратиться к специалистам, у которых есть диагностическое оборудование. Но наш датчик "жив"!

Массу воздуха, поступающего в цилиндры, блок управления определяет по сигналам датчика абсолютного давления (фото 5).

Если сигнал неверный, время открытого состояния форсунок не соответствует подаче воздуха - и двигатель работает плохо. Добраться до этого датчика нелегко - расположен под впускным коллектором. Подключаем к контактам 1 и 2 разъема щупы мультиметра - так же как это делали с датчиком положения дроссельной заслонки, пускаем двигатель, плавно увеличиваем его обороты. Напряжение должно меняться от 0,4 до 4,5 В. У нас норма.

Очередь за топливной системой. Сначала осматриваем все разъемы и соединения: нет ли подтекания бензина. Особое внимание небольшому резиновому шлангу между подводящей линией и топливной рампой (фото 6).

Когда резина стареет, из-под хомутов может подтекать бензин. Кстати, эти хомуты - одноразовые, так что меняем шланг вместе с ними.

Проверим электробензонасос - давление и производительность. Расстыковываем топливную линию (фото 7).

Белый штуцер - подающая магистраль, зеленый - слив в бак. К белому штуцеру в разрыв подающей линии подсоединяем манометр, а слив помещаем в мерную емкость. В монтажном блоке вынимаем предохранитель № 25 на 10 А. Питаем насос от аккумулятора и засекаем время. Расход топлива должен быть 0,34-0,6 л за 15 секунд, а давление 3±0,2 бар. Эту операцию нужно повторить не менее трех раз, так как слабый насос часто работает нестабильно. Так и есть - давление при второй попытке не добралось до нормы. Возможно, виноват засорившийся топливный фильтр или приемная сетка бензонасоса. Меняем фильтр (он крепится снизу к днищу кузова, рядом с бензобаком) и снова проверяем давление. Если осталось на прежнем уровне, вынимаем насос и промываем сетку. Для этого необязательно снимать - нужно лишь высверлить заклепки, на которых держится лючок (фото 8).

Оказалось, сетка забита грязью - вот и причина капризов мотора.

Заметим, если давление выше нормы, виновник - регулятор давления. Он неразборный, придется менять.

Если насос не работает, хотя провода и предохранитель в порядке, нажмем на красную кнопку в моторном отсеке (фото 9).

Это аварийный выключатель насоса, в случае аварии снижающий вероятность возникновения пожара. На наших дорогах он иногда может срабатывать при случайном сильном толчке автомобиля. Некоторые владельцы "Пежо" попадались на эту удочку: двигатель не заводится, вызываем эвакуатор! Прибывший механик дело знает: сразу открывает капот, нажимает на волшебную кнопку - ремонт окончен, деньги в кассу!

По материалам журнала "За рулем" 6/2003

Прыгают обороты двигателя на холостом ходу

Если прыгают обороты на ходу, ваш двигатель нуждается в техническом лечении. Разберемся в причине почему скачет стрелка тахометра у мотора. Рассмотрим варианты сбоев в работе силовых агрегатов с инжектором и карбюратором. А также дизельных моторов.

Как мы знаем перед началом движения мотор необходимо прогреть. При этом с постепенным прогревом движка, стрелка тахометра находится на отметке приблизительно 2,5 тыс. оборотов/мин.

С прогревом, обороты двигателя понижаются. Они должны находиться на отметке 750-800 об/мин. Если обороты двигателя начали скакать, можно утверждать, что «железное сердце» вашего автомобиля нуждается в неотложной технической помощи. Перебои сопровождаются гулом с постепенным нарастанием и последующим снижением уровня шума.

Обороты двигателя плавают: симптомы и основные причины

Прежде всего, заметить плавающие обороты помогает тахометр. Чаще всего плавание оборотов проявляется на холостом ходу. В норме даже на слегка прогретом двигателе стрелка тахометра во время работы на холостых должна стабильно держаться на отметке около 800 об/мин.

Исключением являются только прогревочные обороты ХХ, когда ЭБУ на инжекторных моторах сам поднимает обороты до 1000-1100 об/мин. При этом после того, как температура двигателя немного повысится, блок управления опустит обороты холостого хода до нужной отметки 750-800 об/мин.

Также скачки оборотов можно наблюдать в том случае, если увеличить нагрузку на двигатель (нажать на педаль тормоза, покрутить рулем на машине с гидроусилителем, включить кондиционер или климат-контроль и т.д.). Еще обороты могут плавать в движении на переходных режимах.

В этом случае без дополнительной нагрузки двигатель может на ХХ держать обороты стабильными, однако как только нагрузка появляется, обороты падают, двигатель почти или полностью глохнет.

Также водитель может заметить значительное увеличение расхода топлива, изменяется приемистость мотора при выходе из переходных режимов, возможно появление рывков и провалов при разгоне и т.д.

Для печати

Перейти на страницу:

Цитата

Цитата

Цитата

Цитата

Цитата

Цитата

Цитата

Цитата

Цитата

Нет там никаких термостатов!
тнвд лукас эпик. электронный.
делай диагностику лексией и смотри ошибки. выпиши ошибки здесь на форуме потом будем мозговать.
у меня в точности так было, мотор идет в разнос и сам глохнет.
я снял этот эпик и поставил БОШ механический, правда лишился тахометра. потом было все хорошо.
но. в то время у меня не было диагностики и пришлось выдрать лукас и поставить бош, вместе с форсунками и трубками форсунок.
возможно диагностика поможет определить ошибки и отремонтировать.

Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:

Я со своим ездил по сервисам отвалил в общей сложности около 300$ это не считая эвакуатора.
сначала говорили что штуцер обратки должен иметь жиклер и клапан, я раздобыл такой штуцер б/у , его замена не дала никаких результатов, потом совсем никто не хотел брться за ремонт этого ТНВД
я поставил бош
заменил трос газа на длинный и забыл о проблеме.

жаль нельзя фотки этого колхоза прикрепить.

Двигатели и трансмиссия

Спектр силовых агрегатов расширяли моторы рабочим объемом 2,0 л (16V 132-136 л.с., недолго продержавшийся Turbo 145 л.с. и HPI 140 л.с.), 2,2 л (156 л.с.) и топовый V6 3,0 л (190-204 л.с.), разработанный совместно с PSA и Renault.

Надежный «француз» с небольшими нюансами

Воздухозаборник у этого двигателя располагается слишком низко. Форсировать глубокие лужи нежелательно – это чревато гидроударом.

Трубки вентиляции картерных газов зимой перемерзают и закупориваются. При холодном запуске ДВС это ведет к выдавливанию масла за 10-15 минут.

Если с лужами все более-менее ясно, то как быть с трубкой вентиляции? Промерзание можно снизить, если прогреть двигатель до рабочей температуры и не глушить его «холодным». Также поможет и утепление трубки.

Важно отметить: на моторах серии EW с 2002 года есть функция подогрева трубки вентиляции картерных газов.

В чем плюсы этого двигателя?

У него алюминиевый блок цилиндров с классическими мокрыми чугунными гильзами. Такой механизм легко поддается ремонту и восстановлению даже в гараже. Все, что требуется – снять ГБЦ, вытащить старые гильзы и поставить новые. Снизу гильзы уплотняются кольцами, а сверху фиксируются прокладкой ГБЦ. После этих манипуляций блок двигателя как новый.

На YouTube-канале компании «АвтоСтронг-М» есть подробная разборка 16-клапанного двигателя LFY (XU7JP4) мощностью 110 л.с. Мотор с такой модификацией появился в 1995 году на Peugeot 406. А если захотите купить блок с гильзами для двигателя Peugeot и Citroёn 1.8, оставь онлайн-заявку на сайте.

Плавают холостые обороты двигателя 1.6 Vti

Откуда: Подмосковье
Автомобиль: Peugeot 508
egs 120 с попогревом

Наверх

Откуда: Ростов-на-Дону, Сталинград.
Автомобиль: Peugeot 508
2.0 HDi Allure

Ivan сказал:

Наверх

Откуда: Москва
Автомобиль: нет

Ivan сказал:

Наверх

Откуда: Ростов-на-Дону, Сталинград.
Автомобиль: Peugeot 508
2.0 HDi Allure

valery сказал:

Наверх

Добрый председатель KOLHOZa

valery сказал:

Наверх

Ночной кошмар дилера

Откуда: Москва
Автомобиль: 508
____Рейстайлинг____ Дизель, Алюр,

valery сказал:

Широкий спектр различных юридических услуг.
8 926 522 37 29
Форумчанам скидки

Наверх

Откуда: Москва
Автомобиль: нет

Наверх

Откуда: Подмосковье
Автомобиль: Peugeot 508
egs 120 с попогревом

Наверх

Добрый председатель KOLHOZa

Читайте также: