Замена сайлентблоков верхнего рычага ниссан блюберд

Обновлено: 04.07.2024

Замена сайлентблока нижнего переднего рычага

Замена сайлентблока на Nissan bluebird sylphy (На Primera P12 все полностью аналогично только крепление сайлентблока на двух болтах)
отчет не мой! Взято отсюда автору спасибо за отчет!
Все началось со стука в передней подвеске, как в прочем и должно было бы быть!
Заехал я в местный магазин, живу я в Казани благо у нас их много, купил сайленты точнее аналоги. В сервисе за замену просили 600 рублей, за замену одной стороны (работы там как оказалось рублей на 100).
Вот собственно и рычаг который подвергался пыткам

Откручиваем три болта,(на примере Р12 их два) беспощадно срываем кронштейн. У кого не до конца раздолбан можно срубить стамеской. Одна сторона у меня полностью раздолбалась и сползла сама, со второй было сложнее, но срубать не пришлось.
Так выглядит сорванный кронштейн.


Далее со штока снимаем остатки сайлентблока делая вдоль пропил болгаркой, можно не до самого конца пропиливать. Я сделал небольшой пропил что бы не попортить шток рычага и зубилом попытался провернуть, метал мягкий и по этому лопнул по месту пропила, и как только трубка провернулась ее можно снять практически «голыми руками». В итоге получаем вот что:

Далее делаем пропил в сайленте ножовкой по металлу и так же зубилом или отверткой сминаем и выбиваем энто хозяйство.

Запрессовываем новый сайлент.

Кто чем может, кто тисками, кто молотком, я лично съемником от ступичного подшипника 2108, очень даже удобно и просто. Самое главное не давить на внутреннюю трубку для этого я использовал плашкодержатель на верхнем фото с права его видно и с другой стороны наспех вырубленную стамеской фанерку.
За тем забиваем это все на шток,


добивал до нужного положения старой снятой с этого же штока трубкой от старого сайлета. Я забивал без проставок немного помял новый сайлент, но через деревяшку забивать не удобно, а алюминиевой баклашки не нашлось.
Так выглядят старые сайленты.

На всю работу у меня ушло около 2х часов, при желании можно и побыстрей, но очень помогает восьмерочный съемник. Я считаю что не стоит эта работа 1200 рублей при наличии правильных рук можно все сделать очень качественно. Статья написана в помощь таким как я, а кому не жалко платить такие деньги могут сразу же дерзать в сервисы и тп. Еще эти сервисмены втирали, что придется снимать рычаг и т.д., как видно, я этого не делал, и не стоит этого делать, лишние телодвижения и время.

НЕБОЛЬШИЕ КОРРЕКТИРОВКИ ОПЫТ ЗАМЕНЫ НА ДРУГОЙ МАШИНЕ.

Тут мне пришлось снимать рычаг, т.к. мешает треугольный усилитель (не знаю как называется) который прикручен к подрамнику и кузову. Работа в данном случае усложняется тем, что надо спрессовать шаровую. На одном колесе, было не сложно поцепил монтажкой, пару раз хлопнул молотком по поворотному кулаку. А вот со второй стороной было посложнее, не хотел сдаваться так просто, пришлось забивать клин между гранатой и пальцем.
Так же я бы не рекомендовал соваться без пресса, или хотя бы восьмерочного съемника подшипников (которым пользовался я), или хороших тисков (не проверял, думает будет архисложно) чтобы запресовать сайлент в кронштейн. Первый раз когда менял, они чето без проблем залетели, а вот во второй раз, не знаю, почему, туговато вошли, хотя сайленты брал такие же. По качеству сайлентов RBI: первые до сих пор ездят, пробег более 30ткм.

Замена сайлентблоков верхнего рычага ниссан блюберд

Ремонт верхних рычагов Ниссан-Премьера (Р10 и Р11)

Как известно, после пробега от 30 до 80 тык оригинальные верхние рычаги начинают либо стучать , либо скрипеть. Достает побрякивание на мелких кочках при полной тишине в салоне на малой скорости.

Рычаги начинают стучать при зазоре между металлической и пластмассовой втулками от 0,1 мм и более. Из 4-х разобранных мной рычагов от 3-х разных Премьер люфт был 0.15-0.25 мм.

Люфт между металлической и пластмассовой втулками убирается за счет уменьшения диаметра пластмассовой втулки , для чего в ней делается пропил по канавке для смазки. Втулка после этого может сжиматься, уменьшая внутренний и наружный диаметр. Образовавшийся зазор между пластмассовой втулкой и цилиндром рычага заполняется кольцевой прокладкой из листовой бронзы или тонкой жести. Необходимо удаление грязи и старой смазки и заполнение новой смазкой.

Идете в ближайший киоск и запасаетесь баночкой пива. Сорт пива в принципе не имеет значения, я использовал банку из-под пива ПИТ. Содержимое банки лучше пока не употреблять до окончания сборки. Толщина жести в банке 0.1 мм и очень хорошо подходит для устранения зазора в большинстве случаев. Режется легко обычными канцелярскими ножницами. Требуется распотрошить банку и нарезать полоски размером 18х68,5 мм и 28х68,5 мм . Для восстановления одного рычага нужно 2 узких и 2 широких полоски.

Убеждаетесь в том, что рычаги, которые Вы собрались реанимировать - оригинальные. В оригинальных имеются уплотнительные кольцевые пружинки на сальниках - их можно увидеть даже не снимая рычаг с машины, достаточно отверткой аккуратно убрать грязь с сальника в месте соединения верхнего и среднего рычага. Неоригинальные рычаги (сальники в них без пружинок) восстанавливать не имеет смысла по нескольким причинам, о которых я тут писать не буду.

Снимаете рычаг и очищаете его от грязи снаружи и внутри (тонкой отверткой) . Отчищаете от остатков грязи щеткой и ветошью, смоченной в уайт-спирите. Необходимо чтобы рычаг был очень чистый, так как при дальнейших операциях недопустимо попадание грязи внутрь втулок, к тому же с чистым рычагом приятнее иметь дело.

Снимаете с рычага сальники, предварительно убрав пружинки. Для снятия сальника я использовал прочную, не тонкую отвертку, с шириной рабочей части 5 мм. Отвертку всовываете между внутренней металлической втулкой и резинкой сальника и проталкивая ее к стенкам рычага поддеваете за край сальника, нащупав его той же отверткой. Требуется некоторое усилие. Если не поддается - попробуйте изменить место под сальником . Мне легко удалось снять все сальники и ни один не был поврежден. Сальники изготовлены из весьма эластичной резины. После снятия сальников очистите их от смазки и возможных наростов грязи . Все канавки в сальнике должны быть в приличном состоянии перед сборкой. По внешнему периметру сальника тоже имеется канавка, в которой может быть ржавчина или грязь - очистите и протрите и там.

Вытащите металлические втулки - они легко выходят. Уберите с них смазку. Уберите грязь и ржавчину изнутри втулок, так как есть опасность попадания этой ржавчины внутрь рычага при сборке, что резко сократит срок его второй жизни. Очень важно убрать возможные мелкие наросты в месте контакта с сальником, соскоблите их отмойте и заполируйте. Убедитесь что вынутые металлические втулки не изношены: они должны быть равномерного темно-серо-коричневого цвета без заметных потертостей. Наружный диаметр втулок 20±0.05мм. Длина втулок малых 41±0.1 мм , больших 56±0.1мм

Уберите , насколько возможно , всю смазку изнутри рычага, в том числе из пространства между внутренними сальниками, которые не вынимаются.

Вставьте обратно металлические втулки и оцените величину их поперечного люфта в рычаге. Если люфт превышает 0.3-0.4 мм, понадобится более толстый материал для прокладок, нежели жесть пивной банки. Но с таким люфтом рычаги должны стучать сильно и обычно дело до этого не доходит. Я такого люфта не встречал в оригинальных рычагах. В неоригинальных такое бывает - там материал помягче (или вообще сайлентблок) и сальники настолько плохие , что под них попадает много грязи, сальник перестает выполнять свою функцию и рычаг разбалтывается лавинообразно до огромного люфта.

Вытащите и опять вытрите насухо металлические втулки.

Выбейте пластмассовые втулки из рычага, используя ту же отвертку, что и для снятия сальников. Выбиваются они элементарно с обратной стороны несильными ударами малого молотка по отвертке. Отвертку упирайте в пластмассовую втулку в месте утолщения, а не в канавку для смазки. После того как втулки выбиты - вытрите их насухо. Еще раз удалите остатки смазки из рычагов и между внутренними сальниками. Используйте сначала сухую ветошь, а потом смоченную в уайт-спирите.

Сделайте одиночный разрез вдоль в каждой пластмассовой втулке обычной ножовкой по металлу. Резать надо по канавке для смазки, чтобы не уменьшалась рабочая поверхность контакта с металлической втулкой. Уберите острым ножом заусенцы и сделайте паз на шляпке "грибка" втулки чуть клином, так чтобы при сворачивании втулка равномерно смыкалась по разрезу.

Вставьте узкие полоски жести (прокладки) , свернув колечком, вместо пластмассовых втулок в рычаги ближе к краю цилиндра. Разрез колечек должен быть направлен к центру рычага, а не наружу. Край полоски должен на 1 мм выступать над началом закругления края цилиндра рычага, чтобы его можно было слегка развальцевать. Толстым гвоздем или отверткой развальцуйте этот край жестяной полоски по закруглению торца цилиндра. Это поможет предотвратить сползание полосок внутрь цилиндра рычага и облегчит вставление пластмассовых втулок. То же самое проделайте с широкими полосками на другой стороне рычага. Если полоски не смыкаются “встык” , а накладываются краями “внахлест” , то попробуйте убрать лишний зазор между полоской и рычагом или укоротите полоску на величину нахлеста.

Вставьте пластмассовые втулки, следя за тем , чтобы прокладки не съехали внутрь рычага . Если аккуратно вставлять втулки – это проходит без заметных физических усилий. Развальцовка прокладок помогает легко наживить разрезанные втулки.

Заложите внутрь рычага смазку (Литол-24) отверткой, заполняя пространство между внутренними сальниками, также от внутренних сальников до пластм. втулок и в смазочные пазы втулок. Смазку не жалейте , избыток ее выйдет потом.

Наживите малые металлические втулки как можно ровнее , они будут входить с некоторым усилием. Для большего удобства зажмите штангу рычага в тиски . Длинным болтом и штатной гайкой , крепившим дальний конец рычага, притяните втулки на свои места. Болт должен быть ОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ. Понадобится еще пара больших гаек для наращивания , из-за короткой резьбы на болте. Когда втулки станут на свои места – почувствуете значительное усилие при заворачивании гайки. Проверьте размер между установочными торцами металлических втулок. Должно быть 82,1-82,5 мм , если больше – будут проблемы со стыковкой со средним рычагом.

Проделайте аналогичную предыдущей операцию с большИми металлическими втулками. Хорошо если у Вас есть еще более длинный болт, чем штатный. Но если нет – просто стягивайте втулки тисками. Если и тисков нет – можете применить небольшой молоток. Размер между торцами стянутых втулок 112,2-112,5 мм.

Заложите смазку на шляпки грибков металлических втулок (половину имеющегося места под наружные сальники)

Наживите сальники, утапливая их большими пальцами так, чтобы по внешнему периметру осталась канавка, куда надо будет положить герметик.

Вытрите рычаг, руки. Вытрите насухо внешний периметр сальников и протрите тряпкой, смоченной в уайт-спирите. Тонкой полоской положите герметик по периметру сальников и вдавите в канавку. Используя широкую плоскую отвертку и молоток, посадите сальники на место. Вытрите остатки герметика.

Просунув узкую отвертку между втулкой и сальником и нажимая на резинку сальника, выдавите и удалите лишнюю смазку. Центр сальника после этого должен сидеть на втулке и должен быть еще виден край втулки от сальника на расстоянии 1,5 мм. Поставьте пружинки сальника на свои места.

Все , рычаг готов к установке.

Часто бывает так, что рычаг начинает стучать только в месте соединения со средним рычагом. Если при снятии рычага Вы освободили его наружный конец , то попробуйте сильно покачать его взад- вперед и определить наличие люфта на кузовном конце рычага. Если люфта нет , можно не снимать весь рычаг, а проделать описанную выше операцию только на внешнем конце рычага.

Если при вставлении металлических втулок приходилось прилагать значительное усилие , возможно выбранная толщина прокладки заметно больше имевшегося люфта . В этом случае можно попробовать до установки сальников нагреть металлические втулки градусов до 100 (?) и дать им остыть внутри рычагов. Пластмасса там термопластичная и должна “смириться” .

Сайлентблоки.

Серега55, у bimaxi в пофиле, написано, что ATLAS 4WD, если так, то там НЕТ этих продольных тяг (правильное название - растяжки). .

- Детали из полиуретана и силикона - это хорошо, ходят РЕАЛЬНО дольше резины, особенно актуально для Российских дорог. И изготавливают их и в России тоже. Но знаю случаи, когда деталь из полиуретана, правильно подобранная по каталогу не подходила по размерам . Хотя в некоторых случаях можно ножом подрезать.
- спрашивал у знакомых ходовщиков, говорят, что детали CTR (Корея) долго живут, рекомендуют, ставят и на крузаки.
- про жор резины с внутренней стороны: от езды по плохим дорогам места крепления верхних рычагов на некоторую конечную величину уходят внутрь (по направлению к двигателю) и колёса становятся "домиком". Нижние рычаги крепятся через болты-эксцентрики, если верхние и нижние сайлентблоки не порваны, то регулируй ими развал!

Как определить, что деталь из полиуреьана - не знаю, бери у производителя - будет однозначно дешевле и надёжнее.
На рынке вообще что-либо брать опасно

Вообще при переборке ходовки лично я бы поступил следующим образом:

- сайлентболки и втулки рессор - полиуретан
- втулки амортизаторов - резина-оригинал
- рулевые наконечники - оригинал
- шаровые опоры - поставить оригинал, но те, которые стоят на TERRANO до 1995 года, видел на CARAVAN и ATLAS 92-94 г.в. У них внутри ВЕЧНАЯ конструкция: пружина, металлическая чашка с отверстием в середине для прохода смазки, сам шарик с канавками для смазки, есть штуцер для шприцовки или болтик, который поменять на штуцер надо. Если поставить такие шаровые - оригинал и !РЕГУЛЯРНО! шприцевать, - живут ВЕЧНО.

Еще на корпусе рычага, на который приходит продольная рулевая тяга от гидроусилителя, есть отверстие для смазки, в которое на заводе закручен болтик, его надо поменять на штуцер и то же этот рычаг регулярно шприцевать! Когда первый раз будешь смазывать, от офигеешь, сколько из него воды(. ) и грязи выйдет.

Замена передних и задних рычагов Ниссан Блюберд

Замена рычагов подвески на Ниссан Блюберд делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Nissan Bluebird, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Ниссан Блюберд делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работыЦена
Замена переднего рычага от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе от 7500 руб.
Развал-схождение 1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Ниссан Блюберд в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Замена сайлентблоков переднего рычага в Ниссан Жук (Nissan Juke), фото и видео инструкция


На ремонте у нас находится автомобиль Ниссан Жук (Nissan Juke), на котором нам необходимо произвести замену сайлентблоков переднего рычага. Покажем вам подробную инструкцию по шагам как всё сделать своими руками.

Владелец жаловался на скрипы при проезде лежачих полицейских и небольших неровностей в сухую погоду. Подняли машину и увидели надорванный передний сайлентблок. Чтобы его поменять необходимо снять рычаг, для этого откручиваем два болта крепления, рулевой наконечник и болт шаровой опоры.

Рулевой наконечник сидит на конусе в поворотном кулаке, для его демонтажа нам понадобится съёмник. Откручиваем не до конца болт наконечника, устанавливаем съёмник:


Поворотный кулак у нас после этого освободился. Теперь выкручиваем болт держащий шаровую. Вытаскиваем шаровую из поворотного кулака, для этого одной рукой упираемся в ступицу, другой тянем шаровую вниз.


Когда шаровая вышла из оцепления, кулак на себя тянуть нельзя, так как может выпасть внутренний шрус. Выкручиваем два болта сайлентблоков:


Можем демонтировать рычаг. Переходим к прессу, с помощью которого мы будем выдавливать проблемный сайлентблок. Давить его необходимо на наружную сторону (наверх).


Таким же образом выпрессовываются задние сайлентблоки на рычаге. Новый сайлентблок у нас фирмы Sidem его артикул 841633, перед тем как его установить смажьте поверхность силиконовой смазкой. Сборку проводим в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков переднего рычага в Ниссан Жук.

Резервное видео как заменить сайлентблоки переднего рычага в Nissan Juke:

Доработка передней подвески — бортжурнал Nissan Bluebird Sylphy года на DRIVE2


Чаще всего можно услышать именно стук подвески Ниссана Блюберд Сульфи, он свидетельствует о том, что износились резиновые элементы или ослабли крепления, которые их держат. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Очень порадовала упаковка товара собственно деталюшки:

Например, в передней подвеске Bluebird в кузовах серии U14 предыдущее поколение при необходимости заменить сайлент-блоки нижнего рычага приходится менять рычаг в сборе. В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от передняя подвеска ниссан блюберд силфи тяги и заканчивая поворотным кулаком. Скорее всего, при разработке Sylphy инженеры в первую очередь заботились именно о наилучшем использовании внутреннего пространства и об эргономике, новинка получилась довольно сбалансированной, это касается и ее облика, и технической части.

На следующий день поехал взял сайленты RBI, и на сто. Вот такие стояли в рычаге, когда мастер их выпрессовывал, он сказал, что они чуть ли не сами выпали. Хотя большие сайленты и шаровые ну просто в идеальном состоянии.

Шаровую еле провернешь, а на сайленте ни одной трещинки и намека на отслоение. Заодно установили новую броню фирмы Щит для НАК. После оценки собственных сил было решено делать задок собственноручно, а перед у мастеров ТО, сомневался в том что смогу запрессовать сайлентблоки в рычаги и подушку.

Замена передних рычагов подвески на Nissan Almera N16

Во всем помогал друг. Из-за не опытности замена задних стоек заняла около 3х часов.

Нужно отметить что задние стойки не требовали замены, а самое волшебное что они прошли уже тыс км с завода и всё ещё работоспособны. Причиной же замены является малая высота задка с ними. После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Ниссана Bluebird Sylphy.


Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Nissan Bluebird Sylphy, на них не должно быть вмятин или подтеков масла.

Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной. Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Ниссан Блюберд Сульфи путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Nissan Bluebird Sylphy, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

Далее осматриваются пружины ходовой Ниссан Блюберд Сульфи, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков.

Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Nissan Bluebird Sylphy, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Шаровые и сайлентблоки проверяются только со стороны днища Nissan Bluebird Sylphy.


Хобби Nissan Bluebird Sylphy G Предыдущее поколение Bluebird еще не Sylphy смело можно назвать классикой жанра — этот среднегабаритный седан появился в году, но при этом внешний облик сделали максимально строгим и неброским.

Автомобиль полюбился консервативным, да и просто немолодым покупателям, разве что важным недостатком являлся салон.

исправления

Оставляли желать лучшего как его отделка, так и размеры — при приличных габаритах кузова колени пассажиров было буквально некуда девать! Скорее всего, при разработке Sylphy инженеры в первую очередь заботились именно о наилучшем использовании внутреннего пространства и об эргономике, но новинка получилась довольно сбалансированной, это касается и ее облика, и технической части.

А что касается предыдущего поколения кузова серии U14 , то его выпуск продолжается и сейчас, в Китае, на заводе Fengshen, под торговой маркой YangGuang. Шильдик Nissan Bluebird Sylphy может оказаться на 22 отличающихся друг от друга автомобилях, именно столько существует модификаций.

Общее название серии кузовов Bluebird Sylphy — G10, но в обозначении присутствуют и другие цифры и буквы, означающие наличие дополнительных элементов вроде противотуманных фар и оснащение салона. Кстати, приборные панели далеко не всех конкурентов Sylphy могут похвастаться сделанной по схеме Optitron постоянно горящей подсветкой.

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

  • неравномерное истирание резины;
  • авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
  • скрипы в задней части машины;
  • удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

  • установите авто на эстакаду/яму;
  • колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
  • демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
  • отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
  • сдвиньте трос “ручника”;
  • гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
  • приподнимите авто домкратом;
  • установите между кузовом и балкой брус;
  • демонтируйте старый элемент;
  • очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
  • съемником запрессуйте новый агрегат;
  • верните все на место в обратном порядке;
  • восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

  • отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
  • набор отверток и ключей;
  • длинный болт с хорошей резьбой;
  • стальные шайбы;
  • спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

  • теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
  • реагенты разъедают материал (например, масло);
  • возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Nissan Presage / Bassara

Для замены сайлентблоков рычагов Nissan Presage в кузове JU 30 потребовалось:

  • 2 передних сайлентблока (СБ) передних рычагов (меняются в паре) полиуретан желтый;
  • 2 задних СБ полиуретан желтый;
  • 2 втулки стабилизатора оригинал;
  • приспособа (типа: пресс), состоит из 2-х профиля по 30 см., шпильки с гайками на 16, пресс на 10 т., металл. стакан по внешнему диаметру СБ и втулка по внутреннему диаметру СБ для выдавливания.

Какие поставить сайлентблоки в передние рычаги Nissan Presage?

На этом автомобиле производитель не предусматривает отдельно замену сайлентблоков в рычагах, только весь рычаг в сборе. Поэтому оригинальных номеров сайлентблоков, не присваивается. Но в качестве альтернативы для замены используют предложения от других производителей:

Сайлентблок передний переднего рычага (2 шт):

  • Febest NAB-99 — 200 руб.
  • Полиуретан 2-06-0881 — 525 руб.
  • VTR NI0105R — 397 руб.

Сайлентблок задний переднего рычага (2 шт):



Откручиваем стойку переднего стабилизатора используя шестигранник и крепление втулки стабилизатора (слева направо).


  • опору заднего СБ на трех болтах (желт.цв.);
  • опору переднего СБ на четырех болтах просто немного отпускаем (красн. цв.), целиком откручивать ненадо, необходимо, чтобы снять со втулки весь рычаг иначе он упирается;
  • гайку переднего СБ(роз.цв.);
  • гайку шаровой, предварительно вытащить стопорную шпильку.


Снимаем весь рычаг.


Используя приспособу выдавливаем СБ, ничего греть ненадо. Красн. цв.-металл. стакан по наружнему диаметру СБ т.е. куда он вылезает, желт. цв. внутренний стакан который и выдавливает СБ из рычага.



Выпрессовка сайлентблоков потребовала всего 3 минуты.


Вприссовываем новые сайлентблоки.




Смазываем смазкой в комплекте задний СБ и надеваем, на место руками.Поставить втулку стабилизатора просто, просто надеть установив на свое место и закрепить.После этого сборка рычага в обратном порядке.


Конечный результат. процедура сделана по левой стороне, по правой все тоже самое, только нет необходимости откручивать болты опоры переднего СБ.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Лучше использовать запчасти от именитых производителей. Хорошие сайлентблоки производит Лемфердер.

Несколько дней назад муж попал в аварию и пришлось менять передние рычаги. Благодаря вашей помощи нам не пришлось ехать на СТО муж повозился сам и в итоге успех. У него все вышло, я рада что вовремя показала мужу вашу информацию.

Благодаря ваши подробным пошаговым описаниям и фото, очень даже не трудно все сделать самому. Главное, желание! Большое спасибо за помощь сайту в ремонте машин разных марок. здесь есть все, что нужно!

Ну если бы не пресс, то вообще можно было бы самому сделать, а так пришлось идти к соседу у него просить пресс, без него никак конечно. Так в принципе все понятно, единственное что вопрос: имеет ли значение использовать фирменные резинки и блоки, или на рынке купленные, которые стоят реально раза в 2 дешевле ? Просто купил в салоне, побоялся, чтобы потом дороже ремонт не вышел после говна поставленного.

Замена сайлентблоков передних рычагов — logbook Nissan Sunny on DRIVE2



Рычаг в сборе я решил не менять, а поставить аналоги салейнтблоки касеты и шаровые. Хорошо себя зарекомендовали у санниводов. Раз уж полез снимать рычаги, то решил и поменять тяги с наконечниками.

Тем более я уже проехал около 30 тысяч и точно мне не известно, когда данные детали менялись.

замена сайлентблоков на ниссан санни

Чтоб потом лишний раз схождение не делать после смены каждого узла или детали сменить решили замена сайлентблоков на ниссан санни. Для начала надо удалить из резины металлическую втулку. Опосля берем ножовку по металлу и распиливаем внутреннюю металлическую полость сайлентблока на несколько продольных полос.

Полосы выбиваем при помощи любого металлического предмета. После сайлентлок вывалится. Поищите в своем городе может где торгуют.

Фото-отчёт о замене сайлентблоков передней подвески Sunny 2002г

Не нужно лить ШЕЛ! Это говно! Много подделок.

И не отличите. Лучше не покупать. Так же подделки есть на все широко известные марки.

замена сайлентблоков на ниссан санни

Кастрол например. Я когда его брал, я был уверен что он оригинал. У этого магазина бумага была официальная, что они возят оригинал.

В общем то двигатель не умер, репутация подтвердилась. Маленько расскажу про вязкость. Вязкость нужно учитывать в зависимости от зазоров между трущимися частями двигателя. Отпускаем шток сверху и ослабеваем верхнюю гайку.

Используем необходимое для снятия пружин устройство. Выворачиваем болт штока, одновременно держа его и не давая провернуться.

Вынимаем прокладку, болты, колпачки и пружинную тарелку.

замена сайлентблоков на ниссан санни

Вынимаем пружину, резиновые детали, а также чехол. Смотрим на их состояние, подверженные и непригодные детали необходимо заменить. Проверяем, если присутствуют потеки на штоке по всему периметру.

Замена заднего сайлент блока переднего рычага.

Смотрим на функционирование штока. Замена задних стоек Ниссан блюберд силфи видео. Изначально выдвигаем его максимально возможно, а затем задвигаем до 10 сантиметров во-внутрь.

Читайте также: