Плохо заводится на горячую ниссан атлас

Обновлено: 05.07.2024

Всем доброго времени суток=)
Появилась такая вот проблема, плохо заводится на горячую. что уже сделал, о чем уже думал:
1. был подсос воздуха из-за порванной уплотнительной резинки между впускным коллектором и клапанной крышкой(поставил новую)
2. когда еще не знал, что эта резинка порвана, выставлял зажигание, в итоге оно оказалось 20 градусов, на предпоследней риске(сейчас
поставил на 5ю слева риску) Выставлял джет сенсором. раньше всегда точно также выставлял - заводился и ездил на ура.
3. Стартер отлично крутит(проверял, когда отключал форсунки)
4. Аккумулятор стоит новый, все клеммы зачищены, хорошо затянуты и даже смазаны литолом=)
5. Свечи стоят новые денсо 6ки, электрод не подгибал пока правда.

Самое что интересное, когда машина долго постоит - заводится на УРА, при этом она вполне нормально едет. правда почему-то наддув выше
0.5 бар не поднимается, и то это уже около 4-5 т.об.

Какие еще мысли:
1. датчик температура ОЖ
2. Маф

Хз в общем, всю голову себе сломал.

По звуку когда машина не заводится похоже на неправильное зажигание(кажется ранне). Стартер крутит, и сделав пару оборотов как будто клинит,
останавливается, потом опять немного раскручивает и опять стопориться. Однако, завести его все же удается, для этого нужно просто ловить момент
пока он не начнет клинить, тогда обороты практически с нуля поднимаются, но так получается не всегда.

s14rb25detpowere.

Просмотр профиля YarikSteel Просмотр профиля

аккум живой?
была у чела беда. не хватала ампеража. когда крутил стартером - нагрузка была настолько велика, что релюха на мозге размыкалась.

Проверь датчик температуры - раз,
клапан холодного пуска - два,
давление держит ли бензонасос - три,

а то за месяц троим уже бензонасосы поменяли. померли за зиму. да и фильтра топливные были забиты совсем.

kikujiro-san

Просмотр профиля tudor54

Просмотр профиля kikujiro-san

Просмотр профиля TOP GUN Просмотр профиля YarikSteel Просмотр профиля

ну вроде как побороли вчера запуск.
ППЦ. такой сборной солянки по движку я не встречал еще ))))
Блок 25де нео 4вд
голова 25дет от 33 ская
турба от 34 ская 25дет нео
коллектора впуск/выпуск от 34 ская 25дет нео
мозг от 34 рб25дет стаджеи НЕ нео 4вд автомат.

Давление топлива в норме ) хх - 2100, далее 2500 без нагрузки и без давления турбины

Причиной плохого завода, как и подозревал - ДПРВ (датчик полождения распред вала)
Благо у меня был на замену - поставили - завели. В старом, когда вскрыли, оказалась стружка. от чего - так и не понял. но мелкая пыль + метал куски = плохая работа.
Вчера доехал он от меня и сегодня покатался - на горячую заводится.

По богатой смеси - думаю придется топливный контроллер ставить, чтоб машина ожила.
+ надо еще покопаться посмотреть. не нравится мне шум у турбы твоей. Не должна она с таким "скрежетом/шелестом" крутится.
Да и шум в дроссельной заслонке странный. У тебя уровень антифриза в норме? Ощущение, что воздух там по антрифризному каналу гуляет ))
+ клапан ХХ почистить думаю не повредит.

kikujiro-san

Просмотр профиля

6 градусов: когда-то я менял ремень ГРМ и обратил внимание на такую особенность, если поставить колено в ВМТ и поставить шкив колена, то с отливкой на нижней крышке грм совпадет вторая риска. очень долго недоумевал и проверял несколько раз - ошибки быть не может. В связи с этим я выставляю зажигание, основываясь на этом допущении, на 5ю риску. У ниссана предусмотрен допуск по зажиганию, в пределах этого допуска много раз проверял наилучшую отдачу мотора и остановился именно на 16 градусах. При этом мотор стал меньше троить, кстати
2. Свечи: когда машина прибыла к тебе, у нее стояли денсо иридиум повер со стандартным зазором и 6 калильным числом. Интересно то, что машина троила меньше при сильно прогреве, после отжегов=) Сначала уменьшил зазор, сразу до 0.7мм - эффекта особенно не почувствовал. Поэтому я подумал приобрести и поставить более горячие свечи(опять небольшой наддув, богатая смесь, что влечет за собой снижение температуры в камере сгорания). Вчера только купил обычные 5ки НГК, зазор оставил, какой был на них: 0.8мм. По ощущениям пропусков стало меньше, но они все равно остались. что дальше?=)
3. Катушки зажигания: когда выкручивал свечи денсо, обратил внимание, что у них у всех белая керамика, как у новых, и вообще они очень чистые, хотя проехали на них уже около 5 т.км. Однако у 5ой свечи был уже кремовый оттенок(неярко-кремовый, скорее бледноватый, но не белый как у всех остальных) и у 2ой свечи тоже был бледно-бледно коричневый. Постараюсь завтра сделать фото и выложить сюда. Тут я подумал, может они-то и пропускают время от времени. Все новые свечи заняли свои места, а катушки я поменял местами: 5-1, 2-3. Если оттенок переместится вместе с катами - попробую поставить другие, благо в запасе есть еще комплект(неновый, конечно, но я думаю пару рабочих я там точно найду=))
4. В двух местах нашел подсос воздуха: а) впускного пайпа к впускному коллектору(там хомут стоял слабый) б) от байпаса гофре, связывающей маф и турбину. Кстати, в этой трубке заметил, что есть отверстие. Похоже, что оно технологическое, но я все равно понять не могу для чего оно нужно. эта трубка же связана с вакуумом, соответсвенно туда засасывается воздух из атмосферы необсчитанный( немного, конечно - отверстие с диаметром

миллиметров 3-3.5)
5. шум у турбы - я этот мотор прошлым летом половин у себя в гараже, как оказалось не зря: поменял маслосьъемные, притер клапана, убрал "быков" с них со стороны выпускного коллектора были отломаны несколько шпилек и по прокладке было видно, что там выходили выхлопные газы. По незнанию тогда открутил аутлет из турбины(так-то можно было бы и в сборе все снять) Оказалась, что прокладка там немного треснутая была. под руками новой не было, а новую ждать - терпения просто не хватило=) Поэтому поставил ту. Хлопков никаких не слышно оттуда, поэтому не знаю, стоит-не стоит туда лезть, я думаю может это из-за нее так турбина свистит. Кстати у самой турбы, есть уже люфт, причем не только горизонтальный, но и чуть-чуть вертикальный. менять надо по хорошему.

Вообще подумываем взять контракт мотор, а то по отдельности покупать, как-то невыгодно получается. Вопрос только в том, какой мотор взять нео или ненео. С одной стороны НЕО - более современный мотор, а с другой НЕНЕО, мотор на который у нас остается пол-мотора запчастей, если этот раздербанить.
6. Уровень антифриза - ну да, вроде бы в норме, по крайней мере радиатор под крышечку полный. может воздух там? как его лучше выгнать? Как по книге у меня не получается(типа открутите прокачной болт, залейте охлаждайку, как польется из дырки - закройте, у меня оттуда тупо не течет ничего. Едиственное, что помогает - это приподнять сам радиатор и закрутить болт, когда из прокачного польется, одной рукой придерживая радиатор, чтобы воздух назад не попал. правда это как-то колхозно, может я что-то неправильно делаю?)
7. По поводу подвывания со стороны механизма ГРМ. из-за чего это может быть? ролики? ремень? Кстати началось это как раз после замены ремня. стоит новый ремень оригинал( менял его потом обратно на тот, что стоял) и 2 ролика новых НСК. Может натяг слабый( однако как я понял по своему опыту его вообще нельзя сильно натягивать, иначе тупо рвется=) благо стоит толстая прокладка обрыв ремня просто привел к его замене) клапана не пострадали, т.к. компрессия осталось такой же ровной 10.5 во всех горшках с разбросом в пределах полуочка)
8. КХХ - это клапан, который стоит на впускном коллекторе? Так то я его чистил года 2 назад, пробег с тех пор где-то тысяч 15 км. не думаю, что он мог так быстро засраться, хотя хз, тебе видней, посмотрим.

ахренеть сколько букав. хотя вроде все по делу, в общем не обессудь, если что;)

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Какой датчик менял? Я так понял, жидкости? Как менял? Просто вкрутил-выкрутил?

Когда я на своей выкручивал, то опытным путем выяснено, что он был вкручен НЕ ДО КОНЦА в коллектор, тем самым создавались условия для сбора грязи ПЕРЕД датчиком, что затрудняло доступ к нему ОЖ, и соотно мозги получали неверное значение. Вымывал тама все.

Еси зависимость от температуры, то два датчика. ОЖ и Воздуха. ОЖ менял, возможно остался В.

Еже вариант. Каким либо образом происходит следующее. К сожалению, профиль не дозаполнен, низнаю систему впрыска. Еси карб, то может быть так: Заглушил на горячую, и еси ево переливает, то во впускной попал бенз, смесь обогащенная, и он поэтому не заводица, пока не продуешь. Еси не карб, а моно, то , возможно глюк форсы на горячую.

Еще. Может быть у тя ДроссельнаяЗаслонка грязная и плохо двигаеца. Когда горячая, западает в положении 0. Тож самое относица ко всему модулю впрыска в целом.

От температуры начинает идти подсос воздуха. "ведет" какойнить резиновый патрубок. При заведенной не критично, а завестись трудно. Смесь обедненная.

Зажигание. Катушка перегреваеца, глючит. Свечи. Тож самое. При нагревании где то масса пропадает.

Матреть надо, однако.

_________________

Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

Какой датчик менял? Я так понял, жидкости? Как менял? Просто вкрутил-выкрутил?

датчик температуры, да просто вкрутил,выкрутил. У меня он вкручен
сверху в термостат, доступ свиду ничем не нарушен. Показания с самого датчика вроде в норме(2.5 килоома после отключения вентилятора). Датчик кстати менялся дважды.

Еси зависимость от температуры, то два датчика. ОЖ и Воздуха. ОЖ менял, возможно остался В.

расходомер валяется новый в гараже, толку от замены не прибавляется.
Система впрыска вроде sefi, электронный распределенный, хотя может и efi.

ну ежели её в ручную приоткрыть то толку от этого никакого.

всмысле от системы дожига или EVAP идёт подсос? ну может конечно. evap вроде работает, а система дожига перекрыта затычкой, да и разъём отключён от электромагнитного клапана.

В термостат вкручен датчик ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА. У мя, по кр мере, а ДТОЖ, который на мозги, во вп коллектор.

Или у нас разное все.

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

:D Исчо истония падтянулась. Вилькам :D

Ар. Твои семляки. :D :D :D

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

с осцилографом не дружу. а "новый" блок уж очень не хочеться приобретать,я конечно цен не знаю,но подозреваю что от 200у.е.
с искусственно повышенным сопротивоением, увеличились холостые обороты в среднем на 100, на расход особо не влияет(имхо, спасибо лямбде). так что проблему скорее всего опущу.

обрабатывает всегда, суть в плохой смеси.
сигнал датчика с горячего двигателя 2кОма( с икусственным увеличением - 5кОм), пяти хватает чтоб заводиться сразу. Сигнал с датчика при холодном двигателе(комнатной температуры) где-то 40кОм(думаю,что смесь будет достаточно богатая и при 37кОм ).

кстати сигнал с датчика идёт исправный(опорное напряжение не проседает,ни при работе двигателся,ни при работе стартера),так что 117 ошибка в данном случае, видимо, касается самого блока управления.

Плохо заводится на горячую

С приходом жарких деньков все больше водителей сталкиваются с проблемой плохого запуска двигателя на горячую, после нескольких минут стоянки. Причем, это проблема не только карбюраторных двигателей — ситуация, когда не заводится на горячую, может поджидать как владельцев машин с инжекторным двигателем, так и дизельных авто. Только причины у всех разные. Здесь мы попытаемся собрать их и выявить наиболее часто встречающиеся.

Когда не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Почему плохо заводится на горячую и что делать

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Запустить горячий двигатель в такой ситуации помогут нажатия в пол педаль газа и продувка топливной системы, но не дольше 10-15 секунд, поскольку топливо может залить свечи. Если вопрос касается «Жигуля», то тут также виной может быть бензонасос, поскольку «жигулёвские» бензонасосы очень не любят жару и бывает совсем отказываются работать при перегреве.

Когда не заводится инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься. . В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
Регулятор холостого хода (РХХ).
Регулятор давления топлива.
Модуль зажигания.

Далее перейдем к рассмотрению возможных причин с плохим запуском на горячую у машин с дизельными двигателями.

Когда плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в подплунжерной камере.
Система холостого хода дизельного двигателя.
Регулятор давления топлива.
Модуль зажигания.

Теперь постараемся подытожить приведенную информацию с тем, чтобы вам было проще найти причину поломки, если она случилась с вашим автомобилем.

плунжерная пара ТНВД

Три основные причины плохого запуска на горячую

Итак, по статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Также приведем для вас таблицу, где мы постарались визуально показать, какие узлы могут стать причинами проблем, и что необходимо проверять в двигателях разных типов.

Типы двигателей и характерные для них причины	Карбюраторный	Инжекторный	Дизельный
Некачественное топливо, испарение его легких фракций
Неисправный датчик охлаждающей жидкости
Датчик положения коленвала
Датчик массового расхода воздуха
Топливные форсунки
Топливный насос
Топливный насос высокого давления
Регулятор холостого хода
Регулятор давления топлива
Система холостого хода дизеля
Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько. Далее рассмотрим их детальнее, а также укажем, что необходимо делать в том или ином случае.

Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.
Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.
Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.
Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.
Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Старайтесь следить за нормальным состоянием перечисленных выше узлов и механизмов. Даже незначительные поломки, если их вовремя не устранить, могут перерасти в большие проблемы, которые обернутся для вас дорогостоящими и сложными ремонтами.

Вывод

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую — заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

плохо заводится на "горячую"

Привет Всем,При попытке завести двигатель на "горячую" приходится делать 2-3 подхода.На холодную заводится, но на не прогретом имеется небольшие перебои в работе. Когда прогреется - работает хорошо.И-Бигхорн, 4JG2 97 г.в. Что может быть?

Привет Всем. При попытке завести двигатель на "горячую" приходится делать 2-3 подхода.

Сделай тест. Погоняв "хорошо", заглушись и, если сразу не заводится - полей на ТНВД холодной водичкой (около 1 литра). Выжди минут 10 и чиркай. Если ощутимо лучше - 90% плунжерная пара на замену.

Причин может быть много. Но первое что приходит на ум, это всяческие резинки уплотнители на насосе. ремкомплект в наших краях стоит 600 руб и работа 2000 руб. По времени два рабочих дня. но это не факт, может быть на горячую где то хватает воздух. Симптомы идиентичные.

Сделай тест. Погоняв "хорошо", заглушись и, если сразу не заводится - полей на ТНВД холодной водичкой (около 1 литра). Выжди минут 10 и чиркай. Если ощутимо лучше - 90% плунжерная пара на замену.

Вчера подъехал к речке, полил 3 литра - непомогло. (ТНВД установлен с левой стороны авто?

Если стоя перед машиной открыть капот и посмотреть во внутрь, то насос аккурат справа, под бачком гидроусилителя, на корпусе двигателя.

Не горячись..Снимешь крышку - обратно может не получитьсяТолько на стенд и спецамЕще способ проверки плунжераЗалей в бак 2 стакана 2-х тактного масла и попробуй через полчаса езды запуск на горячуюОтпишись

Залил в бак масла, ничего не изменилось, кроме как появился синий дым при заводке на горячую. Авто в "догонку" - заводится.Расценил японские "Денсо" 9600 руб, топливщики говорят что они точ в точ как на 4м40, только с юпочкой. А родные к электронному ТНВД стоят 11300 руб., типа в магазине мне сказали стоимость на механический. Магазин проверенный, там искали по данным паспорта.Умельцы говорят что плунжерная пара, но тогда как ей надо разлахматиться, чтобы не было давления. Практик-знакомый говорит смотри топливную систему у него такая была "болячка". Ваше мнения? Тяжело ли самому поменять пару? На что стоит ещё обратить внимание? В сурфе в ТНВД была похожая проблема - забит сапун бака и сеточка в ТНВД.

Народ, голова кругом. ТОпливщики гоаворят смотреть топливную надо. Что делать?

Уверен?у кого есть мануал или ссылка где можно скачать?В принципе можно и не на БИГ, главное электронный и подобный ТНВД

Почему дизель плохо заводится на горячую

Дизельный двигатель пользуется заслуженной популярностью у автомобилистов. Надежность его систем чрезвычайно высокая. При своевременных заменах узлов и механизмов, сносившихся из-за старения материалов, силовой агрегат эксплуатируется весьма длительный период.

Крайне мала вероятность неожиданного выхода из строя ответственных деталей, спонтанные отказы ведущих систем случаются очень редко. Как правило, это производные дефекта, развивающегося длительное время.

Отказы горячего движка

Причины, по которым не заводится дизельный двигатель на горячую, не столь разнообразные, как у карбюраторных силовых агрегатов. Более 70% случаев затрудненного пуска прогретого дизеля происходят из-за неполадок в топливной системе, состоящей из следующих приборов:

очиститель воздуха;
ручная помпа (это относится к старым дизелям);
форсунки, распылители;
ТНВД;
фильтры тонкой, предварительной очистки дизельного топлива;
регулятор частоты вращения коленчатого вала;
топливный привод.

В постоянно работающем дизельном моторе происходит выработка форсунок, плунжеров, распылителей. С течением времени пружины теряют свою упругость. Вследствие старения, воздействия высоких температурных режимов резиновые сальники, уплотнительные манжеты становятся менее эластичными, плотность и герметичность нарушается. Топливопроводы засоряются из-за некачественного топлива. Это влечет за собой неполадки всей системы.

Сбой заводского регулирования, равномерной подачи точных объемов смеси, углов опережения, начального давления поднимающихся игл в форсунках, наименьших оборотов коленчатого вала при холостом ходе приводит к увеличению расхода дизельного топлива, постоянному задымлению отработанных газов. Часто затрудненный пуск прогретого дизеля происходит из-за следующих сопутствующих факторов:

пониженное давление в магистралях подвода топлива;
нарушена работа датчиков положения коленчатого вала, расхода воздуха.

Видимые снаружи неисправности дизелей, методы их устранения показаны в таблице:

Поведение горячего мотора	Причина неисправности	Способ устранения
Затрудненный запуск прогретого мотора. Двигатель глохнет, перебои в работе.	Нарушилась герметичность системы питания.	Проверить герметичность, подтянуть трубки, закрепить приборы.
Силовой агрегат чихает, останавливается, нет тяги.	Засорились фильтры топлива.	Вымыть, поменять.
Горячий мотор не заводится, вращающий момент на валу недостаточный.	Выход из строя ТНВД.	Снять узел, заменить все изношенные детали.

Самостоятельный ремонт

Некоторые проблемы может попробовать выявить, а также устранить каждый водитель, проявив максимум старания и упорства. Если после продолжительной езды, а затем короткого простоя двигатель заводится с трудом, поиск неисправности должен происходить с учетом специфики, которую имеет каждый дизель. Солярка не может испаряться активно, как бензин. Вспышка – результат сжатия, но не искры.

Дизельный мотор также показывает, что если он заводится в холодном состоянии, значит, у него все в порядке с основными характеристиками:

недостаточная компрессия;
неисправный стартер;
аккумулятор;
трубки подачи солярки;
грязное топливо.

Почему же двигатель не заводится на горячую? В большинстве случаев тому виной поломка отдельных топливопроводящих элементов и электроприборов. Прогретый дизель плохо заводится из-за неисправности форсунок, датчиков, топливного насоса, плунжеров. Выявить, почему дизельный мотор не заводится на горячую, можно охлаждением его тыльной части, поливая холодной водой и накладывая мокрую тряпку.

Если дизель успешно запустился, это значит, что причина тяжелого запуска на горячую – в изношенных плунжерных парах. Как дополнение может быть разбитая втулка на насосе либо старение резины сальника, выраженное в его растрескивании. Из-за подобных дефектов воздух попадает в ТНВД. Изношенные компоненты не могут создавать и удерживать давление в системе. Необходимо ремонтировать весь топливный насос.

Прогретый автомобиль плохо запускается вследствие негерметичности топливных форсунок. Топливо продолжает поступать в заглушенный мотор через форсунки и распылители. Оно не позволяет завести горячий силовой агрегат. Чтобы убедиться в этом, форсунки необходимо выкрутить. Влажные форсунки, сильно пахнут соляркой – дефект налицо.

Силовой агрегат чихает и глохнет

Автолюбителю часто бывает обидно, а порой непонятно поведение автомобиля в пути. Утром машина отлично заводится, хорошо едет, набирает температуру. Стоит только датчику зафиксировать рабочий режим температуры – прогретый двигатель глохнет, никакая сила не способна его запустить. Способы решения проблем и возможные варианты неисправности следующие.

Транспортное средство работало в пределах нормы до очередной заправки топливом. Как только наполнился бак, машина начала отъезжать от заправочной станции, появились рывки, хлопки, автомобиль стал дергаться в момент нажатия на педаль акселератора. После остановки прогретый ранее дизель начал плохо запускаться, глохнуть, дальнейшее движение стало невозможным.

Такая причина сразу понятна – топливо на заправке оказалось некачественным. Его немедленно удаляют. Надо промыть систему, все продуть сжатым воздухом. Обязательно установить новый фильтр очистки воздуха. Чтобы компенсировать затраты, надо выработать привычку забирать платежную кассовую квитанцию. Затем этой компании предъявляется претензия через суд.

При наличии хорошего топлива, исправной работы автомобиля после обычного прогрева на горячую он работать перестает. Прогретый двигатель не заводится, чихает, ведет себя непредсказуемо. Наиболее вероятно, что засорился и вышел из строя топливный фильтр. Необходимо его заменить.

Аналогичные симптомы появляются, когда забивается фильтр очистки воздуха. Мотор глохнет от переобогащения топливом воздушной смеси. Некоторые автовладельцы очищают его с помощью пылесоса. Реставрированный фильтр может выполнять свои функции некоторый период времени.

Но лучше заменить его сразу, двигатель при нагреве должен получать свежий прохладный воздух.

Дизельный двигатель плохо заводится. Причина этому – генератор не дает зарядный ток. Подтягивается ремень, приводящий в действие генератор. Если не помогает – неисправен генератор. Аккумулятор будет посажен, автомобиль не заведется. Необходимо приобретать новую батарею.

Заключение

Отправляясь в путь, необходимо запастись наблюдательностью и смекалкой. Это лучшие помощники в дальней дороге. Всех случаев не предусмотришь. Если начал капризничать силовой агрегат, послушайте звуки его работы. Попробуйте использовать советы из данной статьи. Не теряйте самообладания, будьте уверенными в своих знаниях, и вам обязательно улыбнется удача!

platon2

Двигатель "не схватывает" с первого раза, при условиии, что машина постояла на жаре или на солнце при t прим 28С и выше. Если крутить стартером подольше (3-5 сек), старт происходит, но при этом двиг начинает захлебываться и "страшно" троить. После отключения стартера, слышно, как качает бензонасос и после этого заводится с пол оборота. То же самое может произойти после остановки двигателя и попытки старта в ту же минуту.

Проблема проявляется только летом и только в жару Зимой с запуском проблем вообще нет. Летом после ночной стоянки заводится тоже отлично.

Что уже проделано: менял заправки, менял бензин 92-95, менял крышку бака, проверял эл.магнитный клапан(рядом с абсорбером)-открывается и закрывается при подаче 12В, проверил сам абсорбер-продувается как надо, проверил все трубки(приходящие и уходящие от абсорбера)-чистые.

Проблема скорее всего связана с парами топлива, которые в жару начинают интенсивно испаряться и мешают нормально "стартовать" двиг., но вот где копать уже не знаю.

Не заводится машина - 10 ПРИЧИН!

Всё это здорово и хорошо, что есть такие спецы-блогеры, однако .

Вопрос к коллективному разуму:
Описываю проблему -
Авто ок Д 2008 1,4мкпп 45000 не заводится с первого раза именно когда на улице жарко, а со второго(очень редко с 3) с полпинка
"болезнь" начинает проявлятся через 10-15минут простоя на жаре, хотя после 8 часов прохладной ночи все ОК.
1) Моторный отсек и топливный бак исключил, тк от температуры двигателя и количества бензина в баке(даже сразу после заправки) не чего не зависит
2) Пузырение, давление в рампе, АЗС, зазоры и работоспособность в датчиках, цепь, стартер, аккумулятор, грязные форсунки, холодные или старые свечи - не причина, проверено исправлено заменено
3) Сигнализация? Нет, пробовал и ставить и не ставить.
4) теч2 все 0.
5) полтергейст - . (в машине есть иконка)
Что осталось? Салон, именно он подвержен быстрому нагреву
Думки вывели на связку "кольцо замка-чип ключа", смена ключей не чего не дала - чип отпадает(?),
остается кольцо
Методом тыка вышел на следующее:
Ключ в замок, включил - выключил - вытащил, опять в замок - заводится с полпинка в любую t за бортом
Ключи и мясорубки не горят и не моргают на приборной все ровно
Где "ловить" блох"? почему канал свой-чужой определяется со второго(редко с 3) раза и только в жару.
Прошу не советовать "забить" "подольше крутить" "допускается до 3-4 попыток" "педаль в пол" - http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=1518.550.

Здравствуйте. Машина не заводится с первого раза, стартер крутит норм, насос качает, заводится раза с третьего-четвёртого и то только после нажатия на газ, проблема появляется периодически, то схватывает с первого раза, а иногда приходится проделать все вот эти манипуляции. Кто нибудь сталкивался? Что это такое? Нужна помощь. Заранее спасибо.

И почему же тогда проблема только на горячей?

ОТВЕТ: - Если не держит обратный клапан или регулятор давления, форсунки-давление в рампе падает быстро и на горячем движке топливо замещается парами бензина. Получается классическая воздушная пробка - https://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=14453

Похоже, но не на жаре всё нормально. Может, на жаре проявляются первые признаки неисправности стартёра, дальше они проявятся и на холоде?

Если на горячую стартер туго прокручивает мотор, скорее всего на 90% - это дохлый стартер. Если на горячую он перестаёт крутить как на холодную, скорее всего - замена стартера, но . проблема может быть и в замке зажигания, когда плохо отрабатывает контактная группа замка зажигания.

Валерий Чкалов о стартёре, замке зажигания и контактной группе замка зажигания, но предварительно как по яркости ламп в щитке приборов определить просадку аккумулятора.

Горячий дизельный двигатель не заводится

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.

датчики;
дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Долго заводится или не заводится на горячую дизельный Кашкай J10

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Ответы 203
Создано 8 г
Последний ответ 13 окт

Лучшие авторы в этой теме

Alexej 54 публикации

davyd 21 публикация

arbuzz 21 публикация

depouriy 21 публикация

Плохо заводится на горячую ниссан атлас

Nissan Terrano (2020 год). Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Читайте также:

Плохо заводится на горячую ниссан атлас

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Плохо заводится на горячую

Когда не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Когда не заводится инжекторный двигатель

Когда плохо заводится на горячую дизельный двигатель

Три основные причины плохого запуска на горячую

Почему глохнет прогретый двигатель

Вывод

плохо заводится на "горячую"

Почему дизель плохо заводится на горячую

Отказы горячего движка

Самостоятельный ремонт

Силовой агрегат чихает и глохнет

Заключение

platon2

Горячий дизельный двигатель не заводится

Изношена плунжерная пара

Дизельные форсунки не герметичны

Датчики вышли из строя

Долго заводится или не заводится на горячую дизельный Кашкай J10

Похожие публикации

Сейчас на странице 0 пользователей

Лучшие авторы в этой теме

Популярные дни

Популярные публикации

pivansan

tsybarov81

Плохо заводится на горячую ниссан атлас