Плохо заводится на холодную порше кайен

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Долгий запуск на холодную

Привет всем Porsche-водам. Заметил, что на холодную, двигатель долго запускается, крутит-крутит и только потом "Брынь!"
Вопрос: на что обратить внимание? Может звоночек к чему-то не приятному? Или забить к чертям и наслаждаться ездой?)))
Мотор 3.6.

Porsche Cayenne 2007, двигатель бензиновый 3.6 л., 300 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Porsche Cayenne, 2004

Porsche Cayenne, 2003

Porsche Cayenne, 2004

Комментарии 21

Точно такая же история.
Заменил топливный фильтр и
1. Давление в тнвд с 4096Кра упало на 3400Кра.
2. На холодную стартер крутит секунды 4.- ранее за 1 сек. Заводилась.

Когда устанавливали правый насос- не могли поставить на место, что то мешало в баке…
Завтра буду смотреть … может правый насос на регулятор как то попал

1. Стартер умирает
2. Смотреть после топливную
3. Проводка…

В идеале, если есть ПИВИС, провести полную диагностику авто.

Стартер тут никоим боком не играет роль

Диагностиков нужно начать с насосов в баке — подключить манометр и покататься определить какое давление они даю под нагрузкой — нужен конечно и Piwis — посмотреть адаптации топливной рампы, насосов — посмотреть как быстро она стравливает давление после выключения автомобиля ( должно стравливаться очень медленно- оно сперва прыгает 10 секунд а потом устаканиваться значение и начинает потихоньку падать). Насколько я знаю по 3.6 особо никогда не было обращений -жалоб на форсунки . Вообще если спёртого раза не завёлся ничего страшного — панику нужно включать когда крутишь более 20 секунд и он не заводится

Проблема больше всего связана с топливной. А уже что именно нужно проводить нормальную диагностику. Если не держат форсунки то машина на горячую будет как залитая. Если регулятор то стравливать будет давление за час в ноль. Если не ошибаюсь допуск 1.7 атмосферы . При открытии двери насос работает пол секунды, это похоже на импульс. Также и при провороте ключа на включение зажигания. Идет второй импульс на насос. А уже когда крутить стартером насос качает постоянно. В этот момент при работающих насосах, даже если рампа полностью пустая давление должно набрался за пол секунды

с полпинка должен заводиться, в чем проблема хрен знает :) у меня из старого кроме кузова остались только кардан, мосты и коробка :)

Дверь открываешь, насос жужжит?

Воооот, полагаю что может быть в этом проблема. У меня комп не видит замок передний. Либо смерть микрика, либо еще что. В общем делаю вывод: нужно разобраться с замком, потом решать дальше)))

Тема: Porsche Cayenne S 4,5 л., Заводится и сразу глохнет.

Porsche Cayenne S 4,5 л., Заводится и сразу глохнет.

По словам клиента, проблема появилась внезапно, они поменяли насос фильтр и распределитель в баке - не помогло, потом купили ДМРВ - тоже без изменения, подкидывали ДМРВ на такой же Кайен, тот нормально работает.
То как не водном глазу нормально работает и едет, то, чаще заводится четко и через пару секунд глохнет. И если так несколько раз по заводить или педалью поиграться, то не глохнет, но пытается, если педаль в пол, то ПА-ПА-ПА (НО НЕ ПРОПУСКИ!) разгазовывается медленно, часто это сопровождается одиночными и парными не сильными хлопками во впуск, а на ХХ как и при полностью нажатии в пол дроссельная заслонка независимо периодически приоткрывается и закрывается по этому обороты при нажатии педали в пол, растут падая до предела и поднимаются, стремясь к максимальным, при этом сильно запаздывая и волнообразно. Если сбросить ошибки, глохнет. При отсоединении одного из ДМРВ заводится и более менее сносно работает. Выхлоп попахивает "нечисто". проехав так пару десятков км можно встать и пока не остынет, но не всегда такое выкидывает.

Давление топлива проверил - 4 бар, в тест драйве со всей эл. нагрузкой и разгоне не падает ниже 3,8 бар. Если подсоединить вакуметр и замерить уровень вакума во впускном коллекторе (при снятом ДМРВ, когда ХХ более менее стабилен) то он очень мал, так как дроссель слишком открыт, давал дыма - подсосов нет! При мне пару раз заслонка сделала, как то бесформенно - КВА-КВА-КВА-КЛАЦ-КЛАЦ, но но больше не наблюдалось.

Мультимарочник по нему дает мало параметров датастрима и тормозит.
Температуру двигателя, воздуха на впуске, обороты адекватно показывает, расход вохдуха на ХХ 4-6 г/с По ОБД параметры быстрей отображает, но ошибок не видит.
После сброса устойчиво фиксируется после попыток заводки P2227 Цепь датчика барометрического давления. кажется установлен в мозгах, надо проверить что с ним.
Вот ошибки накопленные и оставшиеся после сброса:
773_Porsche__180216_200.pdf774_Porsche__180216_2011.pdf

Проблемы Porsche Cayenne (955) I поколения

Хочу написать и рассказать немного про Porsche Cayenne первого поколения в кузове 955.

Многие на него засматриваются, так как цена сейчас на рынке на него очень привлекательная и его можно купить за 500 000 руб.

Не встречал людей, которые не слышали про «задиры» у этого красавца и прочие болячки, но все равно желание кататься на представительском автомобиле выше разума.

Но это еще не повод отказаться от покупки Cayenne.

Распишу основные проблемы мотора M48.00 955 кузова. Забегу вперед и скажу, что у кузова 957 аналогичные проблемы, что и у 955.

Откуда берутся задиры у этого мотора?

Точно никто не знает. Есть только догадки. Основные причины, которые могут привести к задирам в моторе:

- редкая замена масла. Отложения в моторе, что и приводит к появлению задиров в двигателе и всех вытекающих последствий. Рекомендуется менять масло чаще. А если вы передвигаетесь по городу, то уменьшить интервал замены масла в двигателе.

- так как мотор очень теплонагружен, следить за перегревом и состоянием радиаторов охлаждения. Уходят тепловые зазоры и как следствие мы получаем задиры на цилиндрах.

- езда на не прогретом моторе. Это так же чревато задирами.

- низкокачественное топливо. Быстрый износ топливных форсунок и растягивание цепи ГРМ.

Атмосферный мотор М02.02Y объемом 3.2 литра не склонен к задирам. Так же на 957 кузов ставили мотор объемом 3.6 литра M55.01, который так же не страдает задирами.

Это стоит учитывать при покупке и выборе автомобиля Prosche Cayenne.

Но это не говорит, что именно Ваш автомобиль должно задрать. Встречаются экземпляры с пробегом 200 000 км. без серьезных задиров.

При покупке автомобиля, сложно на слух проверить задиры в моторе. Нужно проводить видеоэндоскопию мотора.

Покупая автомобиль, который уже гильзован, тоже нужно проводить видеоэндоскопию мотора, так как задиры могут образоваться и на гильзованом моторе.

Если на цилиндрах присутствуют уже глубокие следы задиров, мотор нужно гильзовать. В противном случае при дальнейшей эксплуатации задерет и поршни, которые нужно менять. Стоимость одного поршня составляет 40 000 – 50 000 руб.

Примерная стоимость по восстановлению мотора составляет 300 000 – 400 000 руб.

Так же на моторе серии М48 не редко встречается проблема с муфтами распредвалов. Официальный дилер на автомобилях до 2012 года их меняли по гарантии.

Помимо задиров и прочих болячках мотора, 955 страдает еще рядом проблем.

Лопаются пластиковые трубки охлаждения мотора. Следовательно, перегрев двигателя. Перегрев мотора, может возникнуть и вследствие отложения нагара, что так же нужно проверять при покупке автомобиля. Масложор. Нормой для этого автомобиля можно считать 1 – 2 литра на 10 000 км. Если у вас расход 1 литр на 1 000 км., это уже можно считать проблемой и готовиться к ремонту. Так же для турбированных М48 типична проблема износа турбин. Работоспособность турбины, лучше проверять в движении. На подъемнике, вы увидите, только следы запотевания, а вот время срабатывания и давление в турбине вы на подъемнике не проверите.

При покупке Порше Кайне стоит обратить внимание на систему рулевого управления. При низком уровне жидкости ГУРа возможен износ активных элементов стабилизатора, рулевой рейки, насоса.

Обязательно проверять уровень жидкости гидроусилителя в бачке. Он не должен быть минимальным. В противном случае стабилизатор высохнет и надо покупать новый и выход из строя тандемного насоса ГУРа.

Если при осмотре автомобиля обнаружены рывки при движении и слабая динамика, то скорее всего это износ ТНВД и топливных насосов.

Что бы заменить топливные насосы, нужно разрезать ковролин под задним сиденьем. Уже разрезан? Значит у автомобиля скорее всего был скручен пробег!

Стоимость работ по замене ТНВД обойдется примерно в 60 000 – 80 000 руб.

Не рекомендуется так же ездить на пустом баке, так как в топливную систему попадает грязь и изнашиваются топливные форсунки и ТНВД.

И основная проблема – это воровство фар! Об этом стоит задуматься сразу же после покупки автомобиля.

На наш взгляд, если вы рассматриваете 955 кузов, то лучше выбрать с мотором 3.2 литра М02.2Y.

При осмотре обязательно провести видеоэндоскопию мотора.

Если автомобиль оборудован системой PDCC обязательно проверить стабилизаторы на предмет течей.

Компания Купитачку с радостью готова помочь в диагностике и выборе автомобиля и предоставить гарантию на автомобиль.

Не заводится порше кайен

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Porsche Cayenne 3.0 Diesel / Порше Кайен в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 240 л.с, 8АКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2014 г.

Не заводится Porsche Cayenne

Чтобы запустился двигатель Порше Кайен, как и любой другой ДВС, нужно соблюсти несколько условий: стартер раскручивает коленвал до необходимых оборотов, наличие искры в цилиндрах в точно заданный момент, правильная топливовоздушная смесь (для запуска переобогащенная топливом).

Если мотор не заводится, значит одно из этих требований не соблюдается и для поиска неисправности и ее устранения необходимо определить какое именно условие не соблюдается, а после этого можно диагностировать что стало причиной поломки.

Типичные неисправности, затрудняющие запуск мотора

Если при попытке запустить мотор стартер не крутит коленчатый вал или делает это слишком медленно, чаще всего, причина в недостаточном заряде аккумулятора или сломанном стартере.

Неисправная АКБ

При напряжении бортовой сети ниже 11В, Porsche Cayenne вообще нельзя завести. Низкое напряжение может быть из-за:

длительной стоянки;
проблем со штатной проводкой;
неисправного генератора;
неисправных элементов регулировки заряда.

Разряженную АКБ необходимо зарядить или поменять на новую, если аккумулятор не держит зарядку. Проблемную проводку или неисправный генератор нужно заменить.

Проблемы со стартером

Когда АКБ заряжена, неисправный стартер или проблемы с его электропитанием, могут быть причиной проблем с запуском двигателя. Для того чтобы завести ДВС, необходимо обеспечить скорость вращения коленчатого вала примерно 200-300 об/мин. Более низкие обороты не смогут создать необходимую компрессию и мотор не запустится.

Причинами низкой скорости вращения стартера при нормальном напряжении питания могут быть:

подклинивание стартера;
пробуксовка;
внутреннее высокое электросопротивление;
износ щеток или коллектора;
короткое замыкание в обмотке;
обрывы внутренней цепи электропитания.

Для более точной диагностики необходимо провести замеры потребляемого стартером тока.

Потребление тока выше нормы при низкой скорости вращения указывает на наличие следующих повреждений:

замыкание в якоре стартера;
высокое трение элементов стартера, а именно:
заклинившие, изношенные подшипники;
загрязненные втулки;
деформированный вал;
контакт магнитных элементов и вращающихся деталей стартера.
замыкание на минус элементов обмотки ротора или статора.

Еще одной причиной высокого потребления тока стартером — подклинивание двигателя. Для выявления клина ДВС Порше Кайена, необходимо вручную попытаться провернуть коленчатый вал.

В случае, когда стартер вращается и потребляет ток ниже нормы, причиной этого является высокое внутреннее электрическое сопротивление:

плохой контакт в различных соединениях;
изношенные щетки;
изношенный или загрязненный коллектор;
нарушена целостность обмоток.

Когда стартер двигателя не вращается, а потребление тока нет, то причина в следующем:

внутренний обрыв электропроводки;
повреждение или обрыв обмотки;
неисправное втягивающее реле;
неисправные щетки.

Если стартер вращается, но не передает крутящий момент на маховик, причиной является следующие поломки:

проблемы с втягивающим реле, ослабла катушка, загрязнены элементы, что мешает свободному ходу;
сломанные элементы привода стартера (бендекс);
износ или отсутствие зубьев на маховике или шестерни стартера.

Износ зубьев, обычно, проявляется постепенно, при запуске ДВС зацепление шестерни стартера с венцом маховика происходит не на долго. Такой стартер скоро выйдет из строя и лучше заменить его заранее.

Отсутствие искры

Когда стартер исправен, но двигатель Porsche Cayenne все равно не запускается, причина может скрываться в отсутствие искры от свечи зажигания или ее несвоевременность. Диагностировать наличие или отсутствие искры можно при помощи специального прибора — тестер работоспособности свечей. Если такое устройство отсутствует, можно просто поднести свечной контакт на катушке зажигания к хорошему минусовому контакту, в момент запуска ДВС, между ними должна проскакивать искра. Таким образом необходимо проверить каждую катушку по отдельности. Не стоит забывать о технике безопасности и при проверке искры обезопасить себя от удара электричеством.

Если искра отсутствует, причиной могут быть следующие поломки:

неработающая катушка зажигания;
проблемы в электропроводке питания катушек;
не функционирующий датчик положения коленвала;
проблемы с блоком управления двигателем.

Неработающую катушку необходимо заменить, для устранения других поломок необходимо посетить сервисный центр.

Неисправность топливной системы

При наличии искры, следующей причиной является неисправность топливной системы. Наиболее вероятны проблемы с топливным насосом. Несколько советов, что делать в этом случае:

проверить манометром наличие давления топлива в момент запуска;
установить работоспособность насоса, при необходимости заменить;
при отсутствии электропитания насоса необходимо проверить предохранители и реле;
проверить проводку на обрыв или разъемы на плохой контакт.

Причиной обрыв питания топливного насоса Порш Кайена может быть датчик отключения подачи бензина. Этот датчик установлен на случай аварии и имеет инерционный принцип срабатывания. Он находится под ногами водителя и для включения подачи топлива нужно вернуть его в изначальное положение.

Отсутствие давления в системе подачи топлива может быть из-за:

повреждения топливопровода;
забитого фильтра;
замерзшей воды в холодное время года;
забитый всасывающий патрубок в баке.

Часто причиной того, что Порше Кайен не заводится является отсутствие топлива в баке. Не стоит забывать о проверке наличия достаточного количества бензина перед запуском двигателя. Еще одной причиной может стать некачественное топливо. Для устранения проблемы необходимо полностью слить бак, промыть систему и залить качественное топливо.

Нетипичные проблемы с запуском двигателя

Кроме общих проблем с запуском, присущих большинству ДВС, у автомобиля Порш Кайен есть несколько специфических проблем из-за которых мотор не заводится.

Клин привода рулевого замка (ELV)

После поворота ключа в замке зажигания не происходит разблокировки руля. Со временем вал, блокирующий руль может начать подклинивать и соленоид не сможет его провернуть. Для устранения проблемы нужно разобрать замок, почистить элементы блокировки или заменить весь блок на новый. Также проблема может быть в самой рулевой колонке, износ зубьев приводит к подклиниванию, в этом случае необходима ее полная замена.

Неисправные расходомеры воздуха

Неправильные показания датчиков массового расхода воздуха могут мешать созданию правильной воздушно-топливной смеси и запустить двигатель. Для проверки можно снять разъемы с датчиков и попробовать завести снова. Если без них мотор завелся, нужно поменять нерабочие ДМРВ на новые.

Штатная сигнализация и секретки

После установки дополнительной сигнализации, штатную систему охраны, обычно, не удаляют полностью. Иногда, например, после разряда АКБ, штатная сигнализация может стать в аварийный режим и не давать завести автомобиль. Для устранения проблемы необходимо обратиться в сервисный центр.

Кроме этого, из-за секретки, установленной предыдущим владельцем, Porsche Cayenne может также не заводиться.

Народ. Приобрел каен 3.2 литра. Проблемы: 1) заводится плохо, если постоит, иногда с первого раза, долго крутит стартером, со второго раза сразу

2) иногда выскакивает ошибка масла, хотя масло по щюпу в норме. Подскажите кто сталкивался, куда смотреть, что диагностировать и возможные решения. Заранее спасибо.

Комментарии (23)

Коля Зиновьев

Попробуйте с расходников свечи, фильтра.

Гио Георгий

По маслу если переодически давление не держит.

Павел Коханенко

Ошибка по маслу скорее всего потому что долго крутит стартером. Не наполняет нужного давления. Я б на вашем месте замерил давление масла мех.прибором, и сделал диагностику двигателя.

Сергей Сергеевич

Если не секрет, то почем взял машину и как давно?

Антон Колесниченко

Фазорегуляторы и цепь тоже можно проверить

Игорь Попов

Силовые провода проверь и стартер

Алексей Никитишин

У меня тоже по маслу загорается иногда. Загарается сразу после разгона, потом тухнет или горит несколько минут. Кто может сказать, что это?

Павел Рогачев

Датчик давления масла поменяй

Эдуард Васильев

Сергей, за 700, неделю катаю, до этого 210-й мерс рестайл был, довел его до ума, кучу сил и финансов вложил, но гниющий кузов так победить и не удалось.

Эдуард Васильев

Павел, купил, на неделе поменяю датчик, взял hella

Алексей Никитишин

Эдуард, отпишись, пожалуйста, помогло ли

Aleksandr Sergeevich

Алексей, всё зависит от вязкости масла. Если 0/20 будет выскакивать, но это норма для этого масла. Залей 0/30 и больше по уровню вылетать не будет 100%.

Aleksandr Sergeevich

Автор. Начни с замера давления в топливной рампе. Должно быть 4 бара в течение 1 часа.

Эдуард Васильев

Aleksandr, Ок, спасибо.

Порше Кайен клуб | Porsche Cayenne Club

Эдуард Васильев

Алексей, померили давление масла манометром, все ок, в норме, поменял масляный фильтр (стоял дешевый бумажный, за 5т.км. его скрутило странно) и поменял датчик давления масла, брал HELLA. Катался целый день по разному и давил и медленно. Ошибка пока ни разу не выскочила, раньше за день выскакивала несколько раз. Буду тестить дальше.

Алексей Никитишин

Эдуард, спасибо за инфу. Буду тоже менять. А меняется он сложно? Самому реально? Доступ сверху или с низу, без подъёмника или ямы можно поменять?

Эдуард Васильев

Алексей, менял в сервисе, 1 час, подбирались снизу слева под рычагом на подъемнике.

Почему плохо запускается двигатель на горячую

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

С приходом жарких деньков все больше водителей сталкиваются с проблемой плохого запуска двигателя на горячую, после нескольких минут стоянки. Причем, это проблема не только карбюраторных двигателей — ситуация, когда не заводится на горячую, может поджидать как владельцев машин с инжекторным двигателем, так и дизельных авто. Только причины у всех разные. Здесь мы попытаемся собрать их и выявить наиболее часто встречающиеся.

Когда не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Почему плохо заводится на горячую и что делать

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Запустить горячий двигатель в такой ситуации помогут нажатия в пол педаль газа и продувка топливной системы, но не дольше 10-15 секунд, поскольку топливо может залить свечи. Если вопрос касается «Жигуля», то тут также виной может быть бензонасос, поскольку «жигулёвские» бензонасосы очень не любят жару и бывает совсем отказываются работать при перегреве.

Когда не заводится инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
Регулятор холостого хода (РХХ).
Регулятор давления топлива.
Модуль зажигания.

Далее перейдем к рассмотрению возможных причин с плохим запуском на горячую у машин с дизельными двигателями.

Когда плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
Система холостого хода дизельного двигателя.
Регулятор давления топлива.
Модуль зажигания.

Теперь постараемся подытожить приведенную информацию с тем, чтобы вам было проще найти причину поломки, если она случилась с вашим автомобилем.

плунжерная пара ТНВД

Три основные причины плохого запуска на горячую

Итак, по статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Также приведем для вас таблицу, где мы постарались визуально показать, какие узлы могут стать причинами проблем, и что необходимо проверять в двигателях разных типов.

Типы двигателей и характерные для них причины	Карбюраторный	Инжекторный	Дизельный
Некачественное топливо, испарение его легких фракций
Неисправный датчик охлаждающей жидкости
Датчик положения коленвала
Датчик массового расхода воздуха
Топливные форсунки
Топливный насос
Топливный насос высокого давления
Регулятор холостого хода
Регулятор давления топлива
Система холостого хода дизеля
Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько. Далее рассмотрим их детальнее, а также укажем, что необходимо делать в том или ином случае.

Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.
Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.
Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.
Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.
Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Старайтесь следить за нормальным состоянием перечисленных выше узлов и механизмов. Даже незначительные поломки, если их вовремя не устранить, могут перерасти в большие проблемы, которые обернутся для вас дорогостоящими и сложными ремонтами.

Вывод

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую — заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

На автомобильных форумах очень часто поднимается вопрос – почему двигатель плохо заводится на горячую? Причем проблема эта есть и у карбюраторных, и у инжекторных, и у дизельных двигателей. К примеру, человек поездил некоторое время на автомобиле, потом остановился и заглушил двигатель, а снова завести его, через пару минут, уже не может. Двигатель вроде схватывает и тут же глохнет. Вот и приходится водителю стоять и ждать, пока двигатель остынет. На холодную – все нормально, заводится, как положено. Попытаемся выяснить, в чем же дело?

Если карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, то это вполне объяснимо. Во время работы двигателя, через карбюратор циркулирует очень много воздуха, тем самым, охлаждая карбюратор. Одновременно охлаждается и бензин, поступающий в карбюратор. В итоге, когда двигатель работает, его температура держится намного выше температуры карбюратора. Но это – пока двигатель работает. Как только его заглушили – циркуляция воздуха сразу прекращается, соответственно, прекращается охлаждение карбюратора, и он начинает резко нагреваться от раскаленного двигателя.

Во время стремительного нагрева карбюратора, оставшийся в поплавковой камере, бензин, в условиях такой высокой температуры, начинает тоже очень быстро испаряться, и эти пары начинают заполнять собой все имеющиеся пустоты. Таким образом, появляются воздушные пробки в топливной системе – в поплавковой камере, воздушном фильтре и в самом карбюраторе.

Этот процесс может длиться от 5 до 30 минут – в зависимости от того, через какое время вы решите вновь завести двигатель. Если вы заведете его раньше, чем через 30 минут, то воздушно-топливная смесь будет переобогащена, топливо зальет свечи зажигания, и такой запуск на горячую будет нелегким.

В связи с вышесказанным, в ситуации, когда нужно завести горячий карбюраторный двигатель, сначала требуется обеднить воздушно-топливную смесь. Для этого, сначала нужно, полностью или только наполовину (смотреть по ситуации), однократно выжать педаль газа. Если давить на газ несколько раз, часто, то пропорция смеси еще больше будет нарушаться в сторону переобогащения, и тогда топливная смесь полностью зальет двигатель. Если потребуется – повторите такое однократное нажатие на газ. После запуска двигателя, нужно надавить на газ несколько раз, и дальше уже можно продолжать двигаться.

Инжекторный и дизельный двигатели

Если причина, по которой карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, достаточно проста и понятна, то с инжекторным и дизельным двигателями все обстоит в разы сложнее. Здесь причин такой проблемы может быть несколько. Вот самые распространенные:

1. Неисправность ДЖОТ (датчик температуры ОЖ) – случается и на инжекторах, и на дизелях. Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно. Решение проблемы – замена ДЖОТ.

2. Протекают топливные форсунки. Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам – для этого, слегка открыть дроссельную заслонку. Топливные форсунки могут протекать также из-за износа уплотнителей на них. Решение проблемы – замена неисправной форсунки.

3. Неисправность топливного насоса высокого давления ТНВД (у автомобилей с дизельными двигателями), по причине выхода из строя: а) плунжерной пары, б) втулок и сальника приводного вала. Решение проблемы – замена изношенных деталей.

4. Вышел из строя датчик температуры управляющей форсунки (у автомобилей с дизельными двигателями), вследствие чего меняется угол впрыска, и машина плохо заводится на горячую. Решение проблемы – замена датчика температуры.

5. Растянут привод насоса, вследствие чего также меняется угол впрыска. Решение проблемы – насос подворачивают на один или два градуса, чтобы скорректировать угол впрыска.

6. Порвана мембрана регулятора давления топлива. Капающий бензин попадает во впускной коллектор, в результате, смесь переобогащается и не горит. Решение проблемы – замена регулятора давления топлива.

Это еще не полный перечень причин, по которым автомобиль с инжекторным или дизельным двигателем плохо заводится на горячую. Кроме того, приводить к данной проблеме может неисправность:

– датчика положения коленвала (ДПКВ),

– датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (Как проверить ДМРВ),

– датчика давления в топливоприводе,

Таким образом, если горячий инжекторный или дизельный двигатель заводится с трудом, то причин этому может быть достаточно много, и лучше всего не мучиться самому, а провести качественную диагностику в автосервисе.

Видео: Нива не заводится на горячую

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Начну с того, что свою ласточку я покупал в феврале месяце, холодина -25 -30, поэтому не заметил одной очень для меня неприятной проблемы. С приходом весны, когда температура установилась примерно +10 +15, заметил я одну особенность моего двигателя, а именно плохой запуск на горячую, проблема показалась в полной своей красе летом в жару. Стоило мне приехать домой и заглушить двигатель, после простоя приблизительно в 30 минут приходилось потом долго маслать стартером чтобы запустить ДВС, примерно секунды 4 и потом он схватывал, подтраивал и быстро выходил на нормальные обороты.
Для моей дотошной до мелочей натуры это казалось практически катастрофой 😀 Поэтому я начал искать поиск решения проблемы. Сразу оговорюсь, что все фильтра( топливный, в баке, воздушный) все было заменено сразу же.
1) Первое что я сделал, и самое, как оказалось, ключевое в этом всем — это промывка форсунок, пробовал мыть самостоятельно карбклинером, изрядно перематерившись и не менее изрядно прыснув в глаза себе этой адской жидкостью я бросил это дело на*** и повез их промывать на СТО на стенд ( тут стоит заметить, что я принципиально на СТО не езжу, но пришлось ) Мыл я их без ультразвука, потому что начитался про убитые этой операцией форсунки. Что тут сказать, на стенде форсунки повели себя отлично, распыл хороший, давление в 8 очей — ни одной капельки не просочилось. Приехал, поставил обратно, проблема не ушла, вообще после этой процедуры ничего не изменилось, абсолютно. Цена вопроса 600 рублей промывка + 800 рублей цена резинок, 4 верхних и 4 нижних ( тут можно было верхние не покупать, нихрена с ними не случается вообще)
2) Ладно, форсунки в порядке, думаю я, попробую поменять свечи на двухконтактные, стояли иридиевые, практически новые, но мало ли, раз пишут что этим двигателям нужна двухконтактная платина, то разоримся и на них, цена вопроса 2000 рублей, свечи NGK bkr5ekpb-13. Итог: Ничего не поменялось абсолютно.
3) Едем дальше, подвернулся мне тут бензонасос, китайская копия БОШ в блестящем таком корпусе, поставил я его, Ничего не поменялось. Подвернулся мне оригинальный БОШ, сам снимал с тестевской инжекторной Нивы, опять ничего. Версия с пропускающим обратным клапаном в бензонасосе отпала.
4) Уговорил соседа на такой же калде поменяться на время обратными клапанами на топливной рейке… не помогло.
5) Проверка ремня ГРМ, все метки на месте. Компрессия в норме.
6) Менял датчик положения дроссельной заслонки.
7) Сувал в стакан с холодной водой датчик температуры воздуха на впуске.
8) Прозванивал ДТОЖ, ДПКВ, ДПРВ — все в норме, как по таблице.
9) мыл дроссельную и РХХ.
10) зачищал все массы везде.

В мыслях уже была покупка катушек зажигания, для проверки, и проводов ( ну, мало ли, всякое бывает )
После запуска двигателя из выхлопной трубы хорошенько пахло свежим бензином, но никакого черного дыма не было, выхлоп прозрачный, но запах такой едкий… чтоли., что-то внутри подсказывало, что в коллекторе все же откуда-то берется бензин.
И тут дернул меня как-то черт снять перед запуском фишки с форсунок и помаслать немного стартером, машина начинала схватывать без форсунок, хорошенько продув цилиндры я ставлю обратно все фишки, и тут чудо, ДВС запускается с полоборота.

Вывод однозначен — бензин во впускном коллекторе, богатая смесь, если зимой богатая смесь — это хорошо, то летом это определенно плохой запуск. Но откуда? Форсунки же держат давление в 8 очей на стенде! Это и сбило меня с толку и привело к лишним тратам, хоть и не большим, но на эти деньги я мог купить замену, например, уже давно болтающемуся как хер в стакане приводу.

Как оказалось, горячие форсунки льют. Смысл в том, что на стенде форсунки не нагреваются, а даже наоборот, охлаждаются холодненькой жидкостью и холодненькой рампой стенда, поэтому ведут себя отлично и держат давление. На горячем двигателе, пока они не остынут, они льют в коллектор, и успевают до момента остывания накапать хорошенько, чтобы потом ДВС не мог запуститься нормально. Зимой рампа с форсунками быстренько остывает и они перестают лить очень быстро, а вот летом совсем другая история.
Вообщем проблема была решена заменой форсунок на контрактные, подвернулась топливная рейка в сборе за 2000 рублей в хорошем состоянии, в ней даже бенз японский еще остался не испарился 🙂 Теперь если запускать с брелка то стартер даже дольше крутит чем нужно. Может кому-то будет полезна эта запись. Постарался описать поподробней, потому что сам перелопатил кучу информации в инете.

Хотелось бы отметить, что после замены форсунок двигатель стал работать тише и немного ровней, вибрация на D+тормоз гораздо менее ощущается и выхлоп стал пахнуть нормальным выхлопом. Я думаю должен уменьшиться расход топлива, мой расход был хреновенький на 22 литра я проезжал 250КМ с учетом того что половина по трассе. Расход снизился литра на 2.

Не заводится Porsche Cayenne

Кузов

Крупносерийное производство с высокими стандартами качества – напрямую относится к Порше Кайен. Если автомобиль не участвовал в ДТП, то за 10 лет с его кузовом ничего серьезного не происходит. Правда, если не брать во внимание потертое лакокрасочное покрытие дверными уплотнителями, пожелтевшие рассеиватели фар и сколы на бампере. Ржавчина? Не найдете. И, тем не менее, стоит заглянуть под днище. Некоторые амбициозные владельцы любили на своем спортивном внедорожнике съезжать с асфальта. Несмотря на возможность пневмоподвески увеличивать дорожный просвет, SUV нередко ложился на «пузо» или цеплялся за торчащие предметы. Контакты с «внешним миром» однозначно приводили к повреждению эластичной антикоррозийной защиты днища. Оголенный метал еще долго сопротивляется коррозии, но спустя время все же сдается под ее натиском. В таком случае даже не спасает щедрая 12-летняя гарантия производителя от сквозной коррозии.

Несовпадение оттенков кузовных элементов говорит о ремонте в прошлом.

Порой за боковыми стенками багажника скрыта история автомобиля. Разводы краски и шпатлевки указывают на кузовной ремонт.

Заржавевшие винты указывают на ремонт в прошлом.

Ржавчина под резиновыми уплотнителями раздражает, но не опасна.

Ржавчина на дверных петлях явление обычное, но безобидное.

Как спасти двигатель Порше Кайен

Одно из самых слабых мест первого (и не только первого) поколения Porsche Cayenne – это двигатель. Самым надежным и безпроблемным считается “бюджетный” мотор конструкции V6 объемом 3,2 л и дизеля. Старшие бензиновые моторы (V8), имеют весьма продвинутую для своего времени конструкцию. Но… отлитый из алюминия блок цилиндров живет недолго – около 100-150 тысяч километров пробега. После этого все моторы “задираются”, начинают потреблять масло и топливо в огромных количествах.

Виной тому – задиры в цилиндрах. Умельцы уже давно научились справляться с этой проблемой. Моторы гильзуют – растачивают цилиндры и впрессовывают в них чугунные вставки. После такого ремонта ресурс двигателя значительно возрастает. Стоимость такой операции сильно зависит от аппетитов сервиса и степени “раздолбаности” мотора. Но дешевле трех тысяч долларов бюджет такого восстановления вряд ли составит.

Покупая старый Cayenne, нельзя экономить на диагностике

Поэтому перед покупкой Cayenne обязательно нужно сделать эндоскопию. Через отверстие свечи зажигания в цилиндры двигателя опускают специальную камеру и осматривают рабочие поверхности. Толковый специалист способен достаточно быстро определить состояние мотора, сказать, гильзован ли он, или эта операция понадобится в ближайшем будущем.

У моторов V8 очень скромный ресурс

Турбированые моторы, естественно, имеют проблемы с турбиной. На тех же 100-150 тысячах пробега. Благо, реставрация нагнетателя для Porsche не намного дороже, чем для любого другого автомобиля. Цена ремонта турбины – 800 – 1000 долларов. Нюанс только в том, что турбин две, соответственно эту сумму нужно умножить на два.

Еще одна проблема моторов “Порше Каен” – цепной привод газораспределительного механизма и фазовращатели. Ресурс цепи небольшой – 80-100 тыс км. После этого в двигателе появляются посторонние звуки. Если их проигнорировать – изнашиваются и шестерни распредвалов, а там и до обрыва цепи остается всего несколько тысяч километров. Если цепь оборвалась – ищите мотор с разборки, гильзуйте и ставьте. Реставрация старого выльется значительно дороже, чем стоит весь автомобиль.

Применение передовых технологий всегда несет в себе риски – Каен как раз тот случай

Уже гильзованые моторы можно часто встретить на машинах с украинской регистрацией. Стоит учесть, что в Европе цены на подобные ремонты значительно выше и часто владельцы Cayenne, вместо того чтобы тратить деньги на реанимацию старого автомобиля, покупают новый. Изношенный мотор вместе с автомобилем продают.

Почему гильзовка:

В техцентре MEN’S MOTORS пербран не один двигатель Порше Кайен, Многолетний опыт работы на рынке ремонта двигателей и своя мех.обработка. позволяет обеспечивать кратчайшие сроки работы без потери качества и позволяет дать абсолютную гарантию на гильзовку блока цилиндров Порше Кайен.

Так же потребуются новые поршневые кольца, работающие в паре с чугунными гильзами, прокладки ГБЦ, и прочие расходные материалы

Остались вопросы? Думаем, что ответ очевиден. ТОЛЬКО ремонт двигателя и только гильзовка блока каен!

Porsche Cayenne II поколения 958

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Chevrolet Captiva обзор п.

Автодорога P-134 Смоленск.

Трасса А331 «Вилюй» (Р419.

Покупка этого кроссовера на вторичном рынке — дело столь же бессмысленное, как и постройка дачи из золота. Престижно, крайне непрактично и в любой момент могут украсть. К тому же неисправности для Cayenne второго поколения (958) — история нередкая. Но обходятся они в нашем случае гораздо дороже.

История
Porsche Cayenne I поколение 955 (2002-2006 гг.)
Porsche Cayenne II поколения 958 с 2010 г.

И все же второе поколение оказалось заметно надежнее первого. Это касается не только усовершенствованных моторов, трансмиссии и электроники, но и пневмоподвески. Обо всем, впрочем, по порядку. При покупке машины на вторичке только безумец будет гоняться за топовыми версиями S и Turbo S. Такие машины не покупают для поездок на детский утренник, а значит и двигатель с коробкой передач будут наверняка изношены. Удостовериться в этом смогут специалисты посредством эндоскопии цилиндров. Этим пренебрегать не советуем. Бензиновые V8 все еще не избавились от главной своей напасти — задиров. Так что подержанный Cayenne c V8 имеет смысл покупать уже «гильзованным». Ну, или заранее отложить 300-350 тысяч рублей на будущий ремонт цилиндров. А в том, что он состоится, даже не сомневайтесь. Это так же верно, как и то, что фары у вас рано или поздно сопрут.

Рассказывать о кузове практически нечего, за исключением единственной и самой важной детали — никаком креплении головной оптики. Стоит «бэушная» фара от 50 до 100 тысяч рублей, а умыкнут ее с вероятностью 90% (по статистике). Кстати, секретки на колеса в нашем случае не перестраховка. Оказаться с утра на кирпичах и с перспективой выложить полмиллиона рублей за колеса — то еще удовольствие.

ЛКП, равно как и сопротивляемость коррозии, образцовые. Все же мы имеем дело с Porsche. По той же причине не найдется поводов для скепсиса и в салоне. Неподготовленного человека разочарует небольшой ресурс тормозов. Колодки придется менять тем чаще, чем мощнее двигатель. Ресурс в 15 тыс. км для колодок на машине с V8 – это нормально. А с колодками, раз в 30 тыс. км, придется менять и диски. Замена тормозов по кругу обойдется тысяч в 150, не меньше. И в остальном по ценам мало не покажется. Так что если вам приспичило сесть на внедорожный Porsche, лучший выход из ситуации — поручить подбор исправного и не обещающего скорого ремонта автомобиля без криминального прошлого специализированной фирме. Самостоятельная поездка к продавцу, кроме как «посмотреть» и узнать, не перекупщик ли продавец, вам ничего не даст. А в плане модификаций советуем быть скромнее, обратив внимание на дизели или бензиновый V6.

Подвеска

В пневмоподвеске «залипают» датчики положения кузова. Стоимость нового компрессора — около 60 000 руб. За рулевую рейку придется выложить более 100 тыс. руб. Втулки стабилизаторов ходят по 30 тыс. км. Стойки стабилизаторов немногим больше. Сайлент-блоки рычагов и шаровые опоры отработают до 100 тыс. км.

Трансмиссия

Наиболее распространенная проблема — бракованная раздаточная коробка. Болезнь раздатки определить несложно, о ней свидетельствует дерганый разгон либо просто рывки в отсутствие переключения передач. Проблема проявляется на 3-4 передачах и небольшой скорости 30-50 км/ч. Решение проблемы — только замена в сборе.

Двигатель

Наиболее надежным мотором механики называют 3.8 V6. Они же рекомендуют держаться подальше от гибридной версии. У моторов 4.8 V8 случается, лопаются патрубки системы охлаждения, и антифриз может уйти полностью. Причиной утечки способен стать и лопнувший расширительный бачок. Стоимость форсунки для дизеля TDI — 18 000 рублей.

Кузов

Главные претензии к кузову — стоимость его деталей при восстановлении после аварий. Капот — 36 000. Переднее крыло — 12 000. Пятая дверь под российский номер — 25 000. От влаги и конденсата частенько выходят из строя амортизаторы пятой двери. Вроде бы пустяк, но их замена на новые потребует 30 000 рублей.

Электрика

Трансмиссия грешит ошибками электроники. В пневмоподвеске уязвимы контакты и механизм датчиков положения рычагов. Иногда электростеклоподъемники срабатывают самопроизвольно. Случается «глючит» ключ-брелок, но чаще отказывает система бесключевого доступа. Есть проблемы с некорректной работой различных блоков управления.

Итак, поехали!

Как убедиться, что именно раздаточная коробка?

Разве такое может быть при пробеге в 50 тыс.км?

Да, может. Лично мне, из собственной практики, известны случаи выхода из строя раздаточной коробки при пробегах 25, 20 и даже 15 тыс.км.

Почему такое произошло?

Достоверно причина не известна. На гарантийных машинах дилеры, в случае выявления описанных симптомов, меняют раздаточную коробку целиком по гарантии. По истечении гарантии дилеры также не располагают возможностью предложить ремонт данного агрегата – только замена. Всё, что может предложить хороший дилер хорошему клиенту – поискать решение проблемы в интернете.

Другое решение (кроме замены раздатки) есть?

В чём именно решение?

Чтобы знать как решить проблему, нужно понять проблему. Давайте разберемся. В раздатке данного автомобиля есть 2 слабых места:

Так как всё-таки решить проблему?

Заменить пакет фрикционов и при необходимости (в большинстве случаев) цепь.

И всё?

Где взять запчасти?

Можно заказать тут:

Если Вы из СНГ – проще тут: Razdatka.by
Иначе – тут: AWD.tech

Откуда эти запчаси и почему их нет у официалов?

Всё, что нужно знать – запчасти оригинальные. Пути их попадания в розничную продажу пусть останутся секретом продавцов. Чем меньше вокруг этого вопроса будет шума, тем больше уверенности, что запчасти будут доступны для приобретения и впредь.

Надолго ли хватит ремонта?

Честно? – никто не знает. Всё, что можно сказать, это то, что запчасти оригинальные и теоретически гарантированный ресурс раздаточной коробки должен был быть не менее 100 тыс.км. Из личной практики – после ремонта повторных обращений не было, при этом времени с момента ремонта прошло достаточно.

Есть общие рекомендации по эксплуатации раздаточных коробок такого типа:

Возможности чип-тюнинга Porsche

Прибавка мощности и крутящего момента на 19–35% (зависит от двигателя и прошивки);
Снятие скоростных лимитов (подняты обороты отключения топливоподачи);
Снижение времени разгона до сотни;
Улучшение отклика педали акселератора;
Изменение давления наддува на турбированных ДВС в разных режимах;
Сглаживание турбоямы;
Переключения передач без задумчивости и пинков;
Снижение расхода в экономичном режиме.

Прошивки Евро-2 позволяют полное удаление катализатора, лямбда-зонда (ДК2), сажевого фильтра, системы вторичного воздуха, вихревых заслонок.

Процесс чиповки дизеля Кайен 3.0 в сервисе нашего партнера из Казани

Трансмиссия и ходовая

Дифференциал Porsche Cayenne намного живучее, но зависит от обрушающейся на него мощности, это же относится к муфте.

Подвеска кроссовера спереди на двойных поперечных рычагах, сзади использована многорычажка – без изменений. Естественно платформу Фольксвагена полностью переработали, чтобы добиться лучшей плавности и управляемости. Это ухудшило надежность, все ее детали ходят меньше деталей Туарега, а стоят в несколько раз дороже.

Среди пружин, адаптивных амортизаторов PASM и пневмоподвески следует отдать предпочтение пружинам, если ищите надежность, а не плавность. PASM и пневма ломаются намного чаще и требуют много денег. Объективности ради следует сказать, что пневма живучее конкурентов за счет запаса азота в баллонах.

Из дорогих мелочей владелец может столкнуться с отказами датчиков положения кузова и рычагов. Еще часто придется менять расходники мощной тормозной системы Cayenne, ведь диски и колодки весом будут изнашиваться быстро, а стоит это дорого.

До выхода третьего поколения второе продавалось за 5 миллионов в базе, топовая комплектация стоит больше 12 миллионов рублей. Сейчас, когда все предложения сместились на вторичный рынок, ценники изменились полностью. Средняя цена дорестайла – 2 миллиона, рестайла – 3 миллиона. Опять же все зависит от комплектации и состояния.

Ценник конечно очень привлекает фанатов, у которых нет пяти миллионов. Отговаривать мы их не будем. Почему?

Обзор получился как сборник болячек, но Porsche Cayenne 958 нельзя назвать сыпучей помойкой. Это просто неисправности, с которыми сталкиваются владельцы. Вряд ли купив кроссовер вам сразу придется чинить все перечисленное. Рекомендуем не искать низ рынка, а присматривать к верхушке. Чтобы сохранить свой кошелек, покупайте простые моторы и очень внимательно все проверяйте, лучше даже вооружиться эндоскопом.

Борьба с воровством фар на Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne

KoleS

Новичок

Добрый вечер, одноклубники!
Хотелось бы услышать Ваши советы, мнения или просто мысли по поводу того, как обезопасить себя и своё авто от кражи головной оптики?

Кто как с этим борется? Может что-то уже придумали надежное?

Mark Icons

Что же касается самих методов защиты, то нужно быть последовательным. Поэтому я предлагаю разделить способы защиты на пассивные и активные:

1) К Пассивным методам можно отнести следующие:

2) К активным методам относят различные механические крепления:

Читайте также: