Плохо заводится на холодную тойота корона премио 7а

Обновлено: 02.07.2024

Проблемы с холодным запуском 7А

В общем решил рассказать о сложившейся ситуации с моим авто (Т.Калдина 7А).

Всю зиму машина заводилась идеально, ночевала на улице, прогрев не использовал, заводилась с пульта сигнализации в любой мороз.

Проблема возникла неожиданно, в начале февраля, на улице было -27С, двигатель остыл до -23С (на блоке есть датчик температуры). Вечером после работы двигатель не запустился. Пошёл заводить с ключа - кручу, стартер крутится резво, схватывает один горшок, остальные молчат. Сделал несколько попыток. Всё безрезультатно и одинаково. Позвонил другу, тот привёз свечи, бросили провода, что-бы помочь АКБ, поменял свечи, запускаю. всё 1-в-1, срабатывает один горшок, остальные молчат.

В общем не стали долго мучать машину, утащили её в тепло. Утром забрал её, покатался, повваливал, чтобы горшки прочистить, оставил на улице. В обед попробовал завести (-16С остыл двиг) - с пульта не завелась, с ключа - очень тяжело. после запуска нет прогревочных оборотов, сразу держит 700-800 об/мин.

Предположение 1: плохой бензин. Вечером этого же дня катался по городу 3 часа, пока не скатал бак до резерва, заправил полный на проверенной заправке и залил Castrol TBE. Утром следующего дня машина завелась нормально, но к вечеру. всё повторилось. несколько дней наблюдений показали: Двигатель плохо заводится при отрицательных температурах (проблемы могут возникнуть уже при -5С), отсутствуют прогревочные обороты, но при этом ИНОГДА может идеально завестись при -20С, даже если до этого за 5 минут не хотел заводиться. А может на полностью прогретом двигателе держать 1000 об/мин, а может и 400. (((

Предположение не подтвердилось!

Предположение 2: заливает свечи. Сильно в этом сомневаюсь, т.к. после установки свежих свечей поведение двигателя не менялось, а когда потом крутишь стартером по несколько минут и на свечи постоянно льёт, двигатель всё же заводится.

Предположение не подтвердилось!

Предположение 3: Плохие свечи - тоже отпадает, т.к. после смены свечей ничего не поменялось.

Предположение не подтвердилось!

Предположение 4: Слабый АКБ. В процессе борьбы за выживание возникла такая мысль. 75А АКБ (ему чуть больше года) был снят и отвезён к мастерам, они его проверили и сказали, что он в норме, я всё-же уговорил поставить его на сутки на заряд. После заряда и установки на авто стартер крутил резвее, но проблемы с запуском никуда не ушли.

Предположение не подтвердилось!

Скажу дополнительно, что свечи Денсо Иридиум, ВВ провода новые (меньше года), БДЗ и КХХ снимал и промывал зимой. Память компутера чиста, ошибок нет. В общем вот так.

Сегодня утром отдал машину на диагностику. На СТО договорились, что машина пол дня простоит на улице и остынет, потом к ней подключат сканер и будут считывать всё-всё начиная с запуска на морозе.

Хочу узнать ваше мнение, в чём будет причина (голосовалка). Прошу в теме писать только конкретные предположения, без флуда.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Плохой холодный пуск побежден!

Привет всем нелюбителям УТТ (утреннего трабла тойоты)!
Спешу поделиться с Вами радостной новостью! Я победил плохой холодный запуск! Который заключался в том, что при первом холодном запуске двигатель колбасило и он если не глох сразу, то секунд 5-8 не мог выйти на прогревочные обороты, со второго раза же мотор 1G-FE c пробегом более чем 300000 км заводился без проблем и сразу выходил на прогревочные обороты.

Расход масла у меня 1-1,5 на 10000 км, бензина город 12-13л на 100 км, трасса 8,6 при 120 км/ч не больше.

Начну с далекого 2005 года, когда приобрел сей автомобиль с пробегом 200000 км с диким расходом масла и с плавающей неисправностью УТТ, который был побежден ультразвуковой очисткой форсунок (была тема, но как всегда похерена, как и многие другие отчеты с фотками). Форсунки помимо плохого распыления были негерметичны, то есть не держали давление топлива и за ночь давление в топливной рейке снижалось настолько, насколько хватало на плохой холодный запуск.

Через 2 года эта проблема вернулась. Я опять греша на форсунки подумывал о их незамедлительной мойке, но так как ультразвук форсунок процедура далеко не дешевая решил максимально снизить риски с выбрасыванием денег на ветер, да и внутреннее я мне говорило о другом, замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.

1. Поменял топливный фильтр. При его замене, дабы не облиться топливом рекомендуют отключить бензонасос, и завести двигатель дать ему поработать на холостом ходу до полной остановки, чтобы топливо максимально выработалось и вы не облились бензином при смене топливного фильтра. Так вот я отключил бензонасос, путем снятия проводов питания с последнего и пошел заводить мотор, но какого было мое удивление, когда мотор не мог завестись, даже не схватывал! То есть оставшееся давление в топливной рейке не позволяло завести двигатель с отключенным бензонасосом. Это был первый камешек в огород под названием топливная система. Думаю, фигасе форсы негерметичны на столько, что давление сразу улетает, срочно на мойку форсунок.

2. Химическая мойка форсунок. Приехал на сервис возле дома отдал 1800 руб и начали мне делать мойку форсунок без снятия, путем подключения к топливной рейке бачка с очищающей химией и под небольшим давлением в 1,5 очка, создается специально более низкое давление, чтобы редукционный клапан на рейке не работал и не посылал излишки химии в бак, двигатель должен работать на холостом ходу, помимо форсунок попутно отмывая отложения на клапанах, поршнях и т.д.
Но не тут то было, мой мотор упрямо не хотел пускаться на этой отраве, причина в том, что редукционный клапан не держал даже этого маленького давления и его пришлось заменить на заглушку. Только после этого машина завелась и стала работать на химии. Я радостный, нашел причину УТТ на своем авто, заодно и помылся , вернее наоборот.

3. Замена редукционного клапана. Заказал редукционный клапан Toyota 23280-70070, стоит 2013,49 руб по Exist, так как аналогов я не нашел. В воскресенье пришел клапан и я его быстренько заменил, используя лишь головку на 10 и пассатижи для снятия хомутика со шланга обратки. Неисправный клапан спокойно продувался моими загубленными кальяном легкими в обе стороны, чего категорически не должно быть и не было на новом клапане. Это я способах проверки редукционного клапана, тут кто-то спрашивал, ответил заочно.

4. Горячий пуск. Стал меньше крутить стартером, прежде чем завестись.

5. Езда очень все субъективно, разницы не почувствовал заметной, хотя на прием стала чуть получше.

6. Холодный пуск. Сегодня с утра завелся с полоборота и сразу вышел на прогревочные обороты без всяких чих-пых-пуков.

Выводы: замеры топливного давления в рейке во время работы и после остановки двигателя это начало начал в деле диагностики неисправности топливной системы!

Я когда пытаюсь завестись, я на педаль газа не жму, только когда она уже завелась и дохнет. вот тут газа и добавляю, чтоб не заглохла, так как ехать то нужно.

Да, найти хорошего мастера очень сложно! По поводу уровня бензина, то я уже тоже об этом думала, но такое с ней бывает и с полным баком и с пустым. Подтеков не видно нигде. Едет она идеально, с нормальными оборотами на ХХ, но только после запуска обороты высокие пока она не проедет мин. 5-10.
Может там что-то греется, что отвечает за подачу топлива. Может датчик какой-то?

Спасибо за поддержку!

_________________
TOYOTA Carina E, 4A-FE lb, червоний ліфтбек, 1995 рік, Англія, ГБО 4 покоління, 420 000 км.
люк + кондиціонер, БК Multitronics VC731

Я бы в такой ситуации поступил так:
- изначально замер давления в топл рампе,
- проверка всей топливной магистрали на герметичность.
- можно померить компрессию (мне лично было интересно сколько у меня).
Это самое простое.

Второй шаг - компьютерная диагностика. Лучше конечно договорись с кем-то из одноклубников (Ребята помогите кто может!!) у кого есть кабелек и программка - пусть сделают они.И цель диагностики не только поиск наличия ошибок, но и анализ параметров, которые тебе БК выдаст. Когда будешь делать диагностику пость тебе запишут логи - выкинь их здесь а мы посмотрим, если сами не разберемся - спросим у товарищей по RU форуму.

Потому что искать причину вслепую - это лотерея в которой с первого раза никогда не выиграешь.

А то что прогревается очень долго, т.е. прогревочн. обороты держутся около 5-10 мин - это может барахлить датчик температуры, можно тоже посмотреть на его показания при диагностике.

Если бы найти хорошего мастера - было бы , но у нас к сожалению истина - Хочешь сделать хорошо - сделай САМ - актуальна до сих пор.

кстати из-за этого датчика, может и не заводиться если он глючит, у знакомого так было, когда заводилась дым черный шел из выхлопной, что означает перелив бенза. Правда у него еще и чек горел. Но все равно проверить этот датчик не помешает, нужно проверять тот датчик который дает показания на мозги а не приборку, их два.

Томский Клуб Автомобилистов

Требуется помощ опытных - перестала заводиться Carina 1997

Всем привет! Может кто что посоветует?
Человеку очень бы хотелось помоч, вот что он пишет
(Toyota Carina 1997. Двигатель 7A-FE 1.8л )
=========================

14.12.2011 13:27:25 Eugene N: Проблемы в конце лета начались, стала через раз заводиться, когда заводится, когда нет.

Поменял аккумулятор и свечи, стало все нормально.
Отъездил пару недель снова вернулись проблемы.

Поменял топливный и воздушный фильтры, промыл инжектор.
Стала ездить.

Через пару недель снова все тоже самое.

Не заводилась по разному:
1) Или не заводилась совсем, стартер крутит, двигатель схватытвает по чуть-чуть но все-равно не заводится
2) Заводится на 2 цилиндра держит несколько секунд обороты в районе 1000, потом падает до 500, уходит в низ и глохнет.

Поменял катушку зажигания 1,4 цилиндров, поменял масло с масляным фильтром соответсвенно.
Проблема про два цилиндра отпала. Стала ездить, через какое-то время опять перестала заводиться.

Чето сделали толи с холостым ходом, точно не помню, нормально не объяснили. Отъездил пару дней.

В это время она или не заводилась, либо заводилась после нескольких попыток кручения стартера.

Сжег стартер =) Поменял. Сменил сигналку на другую с автозапуском. Опять ездит.

Перестала. Сменил бронепровода и свечи. На следующий день встала.

Были подазрения на блок управления двигателем, сменили. Стала заводиться, отъездил неделю-полторы.

Отогнал в сервис, все перерыли, в итоге пробили катализатор, сказали оплавился. И прочистили топливную систему.

На следующий день все-равно не завелся.

Говорят механика в отличном состоянии, проблема в электрике. Электрики говорят что чек не горит, смысла проверять нет, типа проблема в механике.
Компрессия 14 вроде как на всех цилиндрах + менял еще ремень генератора.

==========
От Себя добавлю что "перестал заводиться" означает что с утром даже после небольшого мороза не заводиться и всё
еси поставить на подзавод по температуре на -5 даже тоже не заводиться
т е видимо дело в том что когда она остывает до отрицат темп то перестаёт заводиться - крутит слегка схватывает но не заводится
аккумулятор новый

Может кто посоветует куда обратиться парню? или просто что ещё проверить?
Я думаю надо лямбда зонд попробовать заменить но не уверен есть ли он на этой машине.

Плохо заводится на холодную тойота корона премио 7а

Андрей К » 10 ноя 2005, 21:17

Тойота корона Премио G, 12.1998г. Движка 2.0л 3S-FSE. Пробег в России 10.000км. Ставрополь.

Буквально час назад еду ни кого не трогаю. чуть добавляю газку (ECONO погас) и вдруг машина задёргалась. и впервые в жизни на японцах (у меня это 10-й) загорелась лампочка "chek engine"(. ). отпускаю газ и дотагиваю до светофора и. двигатель заглох. Включаю аварийку, завожу. Завёлся как обычно(. ). Лампочка не горит. Поехал, дабавляю газ опять лёгкое подёргивание.
Доехал потихоньку до дома (с незначительными перебоями на холостых в режиме АКПП "D" и очень уж низких оборотах при этом).
Стою, в режиме "Р", довожу обороты до 3 тыс и не двигаю ногой, однако обороты плавают 3000-3050(3100). Лампочка chek engine не горит.
Мля. что делать.
Помогите советом у кого такое было.
Раньше ездил на Коронах 94-95 (ST190), мой любимый авто! Последние две машины были Ниссан и Мицубиси. работали как швейцарские часы. Ну. мля. Тойота.

И ещё. какие на ней свечи? Нужна марка для Denso и NGK.
Есть ли смысл закоротить контакты в колодке диагностике и считать код неисправности?

P.S.
Наверно тачка узнала что я хотел купить вместо неё ВАЗ-2114.

Brave Lion » 11 ноя 2005, 04:16

Андрей К » 14 ноя 2005, 22:30

Болезнь прогрессирует.
Ездил на охоту за 250км, машина глохла НА ХОДУ пять раз. Два раза во время обгона на 120км/ч на подъёме, что это такое думаю представяете. После остановки, двс заводиться как ни в чём не бывало и а/м едет дальше. Диагностической колодки (как раньше) под капотом нет, она в салоне под рулём, ни обозначений, ни фига, что замыкать чтоб считать неисправность, х.. его знает.
У нас в Старополе, Тойотовской диагностики нет(. ), хотя ими официально торгуют уже пол года.
Заметил, что всё начинается на оборотах от 2600-3000 и выше. На холостых тоже стала делать мозги. Допустим отстановился (АКПП на D), держит нормально 700, и вдруг бац обороты падают до 450 и начинается сильная вибрация от низких оборотов. Приходиться держать тормоз левой ногой, а правой держать газ на 700 оборотах (на светофоре). Если езжу по городу в режиме пенсионера, т.е. не выше 2000-2500 оборотов, тогда едет, т.е. все нормально. Попробовал "педаль в пол", но она не набирает обороты свыше 3500-3600.
Мля. что делать с этим металлоломом, ума не приложу.
У знакомого на 1.8л (Калдина 96, 7А-FE) было что-то похожее, говорит заменил датчик коленвала и всё прошло, у него он глючил именно когда нагревался.
Вообще впечатления от двигателя очень отрицательные. На холоде заводиться очень плохо. Работает как дизель, очень шумный. Вот это "р-р-р-р-р. " уже достало.

2Brave Lion:
Спасибо за маркировку свечей.
Нет. 2114 - это не шутка.

Brave Lion » 15 ноя 2005, 03:22

Андрей К » 16 ноя 2005, 16:18

Андрей К » 19 ноя 2005, 21:08

Все в один голос уверяют, что накрылся ТНВД.
Самодиагностика выдает 21 и 49., т.е. датчик кислорода и датчик давления топлива.
Один хороший человек из Новосиба связался по инету с каким-то сервисом в Японии, те также подтвердили. ТНВД..

Какой мудила, придумал вообще этот конченный 3S-FSE.

Brave Lion » 21 ноя 2005, 04:31

шурик » 23 ноя 2005, 15:00

BUCH » 07 дек 2005, 05:40

Гость » 23 дек 2005, 20:02

Premio » 24 дек 2005, 08:29

Гость » 29 дек 2005, 12:47

Vovik » 07 фев 2010, 14:04

Андрей К писал(а): Болезнь прогрессирует.
Ездил на охоту за 250км, машина глохла НА ХОДУ пять раз. Два раза во время обгона на 120км/ч на подъёме, что это такое думаю представяете. После остановки, двс заводиться как ни в чём не бывало и а/м едет дальше. Диагностической колодки (как раньше) под капотом нет, она в салоне под рулём, ни обозначений, ни фига, что замыкать чтоб считать неисправность, х.. его знает.
У нас в Старополе, Тойотовской диагностики нет(. ), хотя ими официально торгуют уже пол года.
Заметил, что всё начинается на оборотах от 2600-3000 и выше. На холостых тоже стала делать мозги. Допустим отстановился (АКПП на D), держит нормально 700, и вдруг бац обороты падают до 450 и начинается сильная вибрация от низких оборотов. Приходиться держать тормоз левой ногой, а правой держать газ на 700 оборотах (на светофоре). Если езжу по городу в режиме пенсионера, т.е. не выше 2000-2500 оборотов, тогда едет, т.е. все нормально. Попробовал "педаль в пол", но она не набирает обороты свыше 3500-3600.
Мля. что делать с этим металлоломом, ума не приложу.
У знакомого на 1.8л (Калдина 96, 7А-FE) было что-то похожее, говорит заменил датчик коленвала и всё прошло, у него он глючил именно когда нагревался.
Вообще впечатления от двигателя очень отрицательные. На холоде заводиться очень плохо. Работает как дизель, очень шумный. Вот это "р-р-р-р-р. " уже достало.

2Brave Lion:
Спасибо за маркировку свечей.
Нет. 2114 - это не шутка.

Плохо заводится на холодную тойота корона премио 7а

Если вы подаете напряжение питания с аккумуляторной батареи на прямую, плюс и минус, то двигатель не должен сам глохнуть. Должен идти в разнос. Если это так, подаете плюс и минус, то SPV не исправный. Если же вы подаете только плюс, то возможно, что причина в ЭБУ, или нет хорошего контакта массы. Может быть высохли электролитические конденсаторы в ЭБУ, перегорела какая-нибудь дорожка в ЭБУ или сопротивление. Надо открывать ЭБУ, все проверять, в том числе и проверять контакты в разъемах и прозванивать проводку от ЭБУ до SPV.

Это ваше щастье, что глохнет. Скорее всего комп закрывает обе воздушные заслонки и не дает спалить мотор. Но вы с этим поаккуратнее. Заглючит какой-нибудь привод заслонки, не сработает и хана вашему мотору.

Клапана отсечки у вас нет. Это дозирующий клапан. С ним шутки плохи.

Если там все совсем плохо, то ставьте старый клапан, либо собирайте из 2х один. У вас же есть старый насос? Проверьте сопротивление его обмотки. Должно быть 1,2-2,2 ОМ. Если менее 1 ОМа, значит в витках КЗ и он уже не может нормально работать. Больше - плохой контакт.

Есть еще версия. Погнал стружку ваш контрактный ТНВД. Снимите верхнюю крышку и осмотрите насос изнутри на предмет чистоты. При необходимости удалите грязь с помощью тряпочки (вата и пр. оставляющее ворс не пойдет) с последующей промывкой струей соляры.

Добавлено (15 Окт 2015, 05:31)
---------------------------------------------
Нет напряжения в шипение клапана

1) Измерьте напряжение на выводах SPV при включенном зажигании. на одном из выводов должно быть 12 вольт, а точнее столько же, сколько в бортовой сети машины. Если напряжение есть, измерьте напряжение на другом выводе SPV. Должно быть на 0,5-0,7, ну на 1 Вольт меньше.

Если напряжения нет. Найдите мозг двигателя. Скорее всего за бардачком.

Найдите выводы мозга на SPV. Они скорее всего 3-я пара если считать снизу. НО! тыкать на авось нельзя, поэтому отключите SPV от проводки, возьмите длинный провод, вставьте его в 1 из контактов и с помощью мультиметра ищите ответный вывод на разъеме мозга. Ориентируйтесь по цвету провода. Он должен совпадать и должен прозваниваться. Найдите таким же образом 2-й провод. Если какой-то из проводов не находится, найдите где провода могли перетереться или сломаться. Обычно, это происходит у самого разъема. Бывает, конечно, провода перетираются и в самой проводке. Если что, коса лежит над двигателем и работает в тяжелом тепловом режиме + вибрации. Тут помогает только вскрытие, тщательный разбор косы, замена поврежденных проводников на исправные.

2) Если напряжение есть, провода целые. Подключите мультиметр к проводам SPV в режиме измерения вольтов. Включите зажигание, начните прокрутку стартером. Прибор покажет 3-3,5 вольта.

Если да, ремонтируйте/меняйте SPV.

Если нет, убедитесь в исправности датчика вращения ТНВД и его проводки. Без него подачи топлива не будет.

Плохо заводится на холодную тойота корона премио 7а

Часовой пояс: UTC + 6 часов

Не заводится с первого раза

_________________

Хочется поспорить с вами. С точки зрения физики в вашем случае мотор с подзажатыми клапанами на холодную заводится лучше. С прогревом двигатель греется и зазоры уменьшаются, и если они не соответствуют рекомендованным то клапан начинает "зажимать" и движка теряет мощность - не зря на выпускных клапанах тепловой зазор выставляется больший чем на впускном. А в общем в течение эксплуатации двигателя зазоры со временем только увеличиваются (естественный износ трущихся поверхностей) На вашем "прошлом" моторе система ГРМ сходна с нашим ZZ-такие-же по принципу работы стаканы-толкатели - лифтеры - разная толщина верхней тарелки которых и позволяет убирать лишний тепловой зазор. Чтобы клапан "просел" нужно постараться спалить седла или сами тарелки клапанов, но тогда регулировкой вы просто не отделались бы, в дальнейшем неминуемо прогорание клапанов.

Открыл крышку клапанов и увидел что просели клапана - это. как? Вам бы на "Битву экстрасенсов" Если появились потертости на кулачках, тут бы о масле задуматься да о ремонте головки, просто регулировка клапанов - не сходится что-то?!

_________________

Спорить более нет смысла. собственно. Читаю внимательно-на то и указываю(ознакомился и с вашими кроуновскими топиками). Тепловые зазоры измеряются специнструментом, а у вас по-своему видно. Не вводите в заблуждение людей. Законы физики еще не отменяли-переписывать лень еще раз, собственно это мой ответ ВАМ. Closed!

_________________

Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 - страница 37

"+В" и "FP" диагностического разъема.
б) Включите зажигание.

Внимание: двигатель не заводить.

в) Проверьте наличие давления то

плива в шланге, отходящем от топ

Внимание: в этот момент слышен

шум топлива, перетекающего от

регулятора давления топлива в ли

нию возврата.

е) Вытрите разбрызгавшееся топливо.

ж) Отсоедините вакуумный шланг от

регулятора давления топлива и за

з) Подсоедините провод к отрица

тельной клемме аккумулятора.

и) Запустите двигатель.

к) Измерьте давление топлива при

частоте вращения холостого хода.

Номинальное давление

4A-FE, 7A-FE 2,87 - 2,93 кг/см

3S-FE 2,75 -3,15 кг/см

Если давление выше, замените ре

гулятор давления топлива.

Если давление ниже, проверьте:

- топливные шланги и их соединения,

- регулятор давления топлива.

л) Подсоедините вакуумный шланг к

регулятору давления топлива.

м) Измерьте давление топлива на

Номинальное давление

4A-FE, 7A-FE 2,35 кг/см

н) Заглушите двигатель и убеди

тесь, что давление топлива остает

ся не ниже 1,5 кг/см

минут после остановки двигателя.

В противном случае проверьте топ

ливный насос, регулятор давления

топлива и/или форсунки.

о) После проверки давления топли

ва вновь отсоедините провод от от

рицательной клеммы батареи. Ос

торожно снимите манометр, стара

ясь не разбрызгивать топливо.

Система впрыска топлива

Снятие и установка топливного насоса (4A-FE, 7A-FE).

1 - крышка сервисного люка, 2 - топливный насос в сбо

ре, 3 - прокладка, 4 - шланг возврата топлива, 5 - топ

ливная трубка, 6 - кронштейн топливного насоса,

7 - шланг, 8 - хомут, 9 - топливный насос, 10 - фильтр топ

ливного насоса, 11 - зажим, 12 - резиновый амортизатор.

Снятие и установка топливного насоса (3S-FE).

1 - шланг возврата топлива, 2 - прокладка, 3 - топлив

ная трубка, 4 - топливный насос в сборе, 5 - шланг

возврата топлива, 6 - кронштейн топливного насоса,

7 - топливный насос, 8 - фильтр насоса, 9 - зажим,

10 - резиновый амортизатор.

п) Используя две новые прокладки,

подсоедините входной топливный

шланг к топливной трубке, завернув

Момент затяжки 30Нм

р) Подсоедините провод к отрица

тельной клемме аккумуляторной

с) Убедитесь в отсутствии подтека

Снятие топливного насоса

Меры предосторожности: не курите

и не пользуйтесь открытым огнем

при работе с топливным насосом.

1. Отсоедините провод от отрицательной

клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отверните винты крепления и сни

мите крышку сервисного люка.

3. Снимите топливный насос и датчик

указателя уровня топлива в сборе, от

соединив разъемы и шланги.

4. Отсоедините кронштейн крепления

топливного насоса от топливного бака,

отвернув болты крепления.

Разборка топливного насоса

1. Снимите топливный насос с крон

а) Отсоедините проводку топливно

го насоса от разъема.

б) Снимите нижнюю часть топливно

го насоса с кронштейна.

г) Отсоедините топливный шланг и

2. Снимите фильтр топливного насоса.

а) Снимите зажим.

б) Вытяните топливный фильтр.

Проверка топливного насоса

1. Проверьте сопротивление обмотки

Измерьте с помощью омметра сопро

тивление между выводами насоса "+"

Номинальное

сопротивление 0,2 - 3,0 Ом

3. Снимите датчик уровня топлива с

кронштейна, отсоединив разъем дат

чика уровня топлива и отвернув два

в) Снимите резиновый амортизатор

с топливного насоса.

4. Отверните два винта, снимите кре

пление разъема, разъем и прокладку.
Сборка топливного насоса

Сборка топливного насоса осуществля

ется в порядке, обратном его разборке.

При этом в надлежащие места должны

быть установлены новые прокладки.

Установка топливного насоса

Установка топливного насоса произ

водится в порядке, обратном его сня

тию. При этом следует в надлежащие

места устанавливать новые прокладки

взамен бывших в использовании.

3S-FE.
Если сопротивление выходит за ука

занные пределы, замените топливный

2. Проверьте работу топливного насоса.

Подсоедините провод от аккумулятор

ной батареи к выводам "+" и "-" разъ

ема насоса. Убедитесь, что насос ра

- Проверка должна быть выполнена

в течение 10 секунд во избежание

перегорания обмотки.

- Топливный насос должен нахо

диться как можно дальше от акку

муляторной батареи.

- Подсоединяйте провода только к

аккумуляторной батарее.

Система впрыска топлива

Регулятор давления топлива

Снятие и установка

Снимите регулятор, отсоединив шланг и топливную трубку и отвернув болт крепления.

Установка регулятора производится в порядке, обратном его снятию. При этом следует в надлежащие места устанав

ливать новые прокладки взамен бывших в использовании.

Регулятор давления топлива (4A-FE, 7A-FE).

1 - регулятор давления,

2 - вакуумный шланг,

3 - шланг возврата топлива,

4 - кольцевое уплотнение.

Регулятор давления топлива (3S-FE).

1 - трос акселератора,

2 - трос управления клапаном-дросселем (АКПП),

3 - кронштейн троса акселератора,

4 - высоковольтные провода,

5 - уплотнение трубок свечей зажигания,

6 - крышка головки блока цилиндров,

7 - прокладка,

8 - топливная трубка №2,

9 - кольцевое уплотнение,

10 - регулятор давления топлива,

11 - защита №1 жгута проводов,

12 - защита №2 жгута проводов.

Топливный бак

При снятии и установке топливного бака руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком.

Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза

Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.

Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.

В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.

Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:

Электрические
Топливные
Технические

Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.

Причина №1. Топливный насос

Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.

Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.

В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.

Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.

При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)

Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут

Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива

Причина №2. Датчик положения коленвала.

На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).

Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.

Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.

С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.

При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №3. Датчик положения распредвала

Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.

До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.

Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут

При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №4. Подсос воздуха

Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.

Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.

В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.

Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.

Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.

К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.

Причина №5. Клапан адсорбера

Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.

Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.

В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.

Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.

Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь

Причина №6. Аккумуляторная батарея

С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.

Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.

Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.

Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.

Причина №7. Утечки в электрооборудовании

Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.

Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.

Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле

Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.

Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.

Причина №8. Стартер

Это также смежная причина с предыдущими двумя.

Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.

Наиболее частые причины плохого запуска двигателя

Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.

Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:

Но в то же время стоит учитывать, что если Вашей АКБ 10 лет в обед, то не стоит сразу лезть в топливный насос

Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео

Читайте также: