Почему дергается на ходу опель вектра а

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

дёргание на ходу

Всем добрый вечер!!При движении на любой скорости машина дергается,на холостых иногда глохнет.Выдало ошибку 13.Заменил ЛЗ также поменял крышку трамблера,ВВ,свечи,бегунок,топл.фильтр.,бензонасос,дпдз.Все симптомы остались.Остается моник,еще я думаю может катушка зажигания .Может у кого нибудь была такая ситуевина. Вектра 90 г.в C16NZ.А еще при трогании с места бывает сильная вибрация так что торпеда трясется.

Думаю причина в коммутаторе(находится в распределителе зажигания), а причиной вибрации при трогании с места - почти всегда является сцепление,а точнее диск, но меняется комплектом.

При трогании вибрации ,а после набора скорости соответствующей оборотам на первой передаче вибрация пропадает , это 100% сцепление . Снимаем дефектуем, меняем .

Отредактировано serjbelii (31-05-2011 00:51:21)

Сегодня поставил катушку зажигания с донора,не помогло дергается также и глохнет..Может все таки коммутатор.

Я вот еще подумал может подсос воздуха где-то идет.

вряд ли от подсоса, либо нечему гореть либо не поджигается
проверь для начала давление топлива манометром и по методу Скорпиона коммутатор - ссылка выше

До замены насоса мерили давление было меньше 1 Мпа.Поменял насос дергание осталось.Думаю коммутатор.

надо не менять всё подряд а проверить тот же коммутатор http://www.scorpion-team.ru/repair/r04.htm

Катушку Вазовскую С Электро Зажиганием И Отдельно Комутатор Оригинал И Всё Будет Ништяк! Сталкивался Уже С Такой Бедой!

Всем привет.Оказался коммутатор.Теперь не дергается,но после замены коммутатора постоянно горит "чек".Ошибка 35,42.Это как я понимаю шдхх?Но ошибка не обнуляется,что делать?Обороты не стабильны.(машину как-будто лихорадит)c16nz

При замене коммутатора на C18NZ используется жидкость,была в комплекте. Что это обычная термопаста?

Отредактировано walja (29-06-2011 13:23:54)

walja
да, это термопаста. Она нужна для установки коммутатора.

Привет Мужики . У меня почти аналогичная проблема. Завожу холодную машину , работает идеально , нагревается 40 троит и глохнет и это происходит при нажатии на газ ,жвижок как будь то детонирует , а после набора оборотов работает ровно. Коммутатор не нашёл ни под катушкой ни в трамбльёре. но есть есть проблемы бегунка и крышки .влияет ли это на разницу температуры движка.двигатель C20NE 2 ЛИТРА

Так его на C20NE и нет.

Проблемы бегунка и крышки очень даже могут влиять.
На c20ne нет коммутатора но есть такая гадская вещь как расходомер

Добрый день всем. У меня с20ne на любой скорости когда газ сбрасываешь и едешь на малых оборотах тоже двигатель дергается. что это может быть.

И еще один вопрос

На c20ne нет коммутатора но есть такая гадская вещь как расходомер

что с ним может быть не так.

Отредактировано Krugger (01-02-2012 12:19:36)

что с ним может быть не так.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) все что угодно может вытворять, нестабильные обороты ХХ,плохой запуск, расход топлива, может быть мех.дефект такой как застревание лопасти потенциометра расхода воздуха (легко обнаружить сняв элемент возд. фильтра). В копусе ДМРВ так-же находится датчик температуры входного воздуха - стоит перед лопастью потенциометра. При любой неисправности ДМРВ - в теории должен загореться ЧЕК, указать ошибку блока, на практике - не всегда. Для начала надо снять патрубок, соединяющий ДМРВ и корпус дросселя и проверить нет ли на нем разрывов, трещин. Лучший способ проверки причастности ДМРВ - поставить заведомо исправный. ДМРВ не всегда взаимозаменяемы, последние 6 цифр должны совпадать, но, бывают и редкие исключения. Стоимость ДМРВ колеблится от 2 до 4 т. р.

Иногда ЧЕК загорается, но если газ сбросить то он тухнет и дальше можно ехать нормально.

Отредактировано Krugger (02-02-2012 10:00:03)

Если загорается ЧЕК то остается в памяти код ошибки, прочти и узнаеш что не нравится ЭБУ.

Алекс молодой опелевод
После мойки двигателя вода попадает под крышку распределителя,проверь, свечные колпаки,ВВ провода если старые-тоже могут быть причиной. После мойки всегда надо все это продувать сжатым воздухом.

Отредактировано IGOR (06-03-2012 21:44:23)

Добрый день. На днях проверял давление в магистрали: в подающей - 2.4, в обратке - 0.1. 0.2. С чем может быть связано низкое давление в обратке, потому что машина постоянно ведет себя не адекватно.

А почему вы связываете это с адекватностью авто ? Давление должно в обратке быть ниже .

serjbelii
Просто вычита должно быть около 0,5 кг. Уже вроде бы все проверили (кроме мозгов) - все рабочее, но машина периодически то дергается, то троить начинает, бывает заведешь - все нормально, проедешь десяток км- чувствуется что пропала мощность, притормозишь а она вся как в судорогах и так каждый день. Уже не знаю что проверить, подумал что причина может быть в давлении. Поставил новый бегунок, крышку распределителя зажигания, провода и свечи. Никакого толку.

Добрый день всем. У меня с20ne на любой скорости когда газ сбрасываешь и едешь на малых оборотах тоже двигатель дергается.

Иногда ЧЕК загорается, но если газ сбросить то он тухнет и дальше можно ехать нормально.

Форсунки и датчик кислорода первопричина . Форсунки лучше при замене, заменить на волговские какие точно не помню, покопай в инете там какие то определённые номера подходят как влитые (после про проблему форсунок забудешь) . Датчик с переделками от ваза подходит (бош) , они более адаптированны к нашему бензину .

С мозгами всё просто надо найти рабочие и посмотреть ( врят ли это мозги ) .

Спасибо за совет, нужно сначала проверить свои форсунки.

Я просто , о том что если мыть в сервисе то лучше сразу купить те что ставят на волги ( хотя производитель помоему бошь) , цена точно не скажу около 320 р. за штуку и забыть что такое форсунки в принципе .
А так можешь промыть свои сам , заменив уплотнители . Но если предпочитаешь спокойную езду , то это не очень на долго . Наши моторы любят обороты и чувствуют себя лучше в таких условиях .

Да ещё на одном опельке с таким же мотором тоже ломали голову втроём почти целый день (вроде всё проверили всё в норме) , потом пришла идея у электрика (после третьего пива ) визуально посмотреть жгут проводов идущих на форсунки и не поверишь во многих местах они зелёные и потрескавшаяся изоляция (хотя при прозвонке всё показывало норму) . В итоге замена жгута избавила от перебоев в работе и машинка снова стала самолётом (видно при работе двигателя где то подкорачивала) . Ну и ещё желательно проверить всё на предмет подсоса воздуха везде .
Ну это всё заодно раз уж форсунки будешь снимать .

Я не могу понять, почему заводится и работает первое время нормально, а через примерно 30 км начинает троить и дергаться. Если бы это были форсунки, машина бы постоянно так работала, а так заглушил - завел и опять все нормально. Я 160 км проехал и 4 раза останавливался по этой причине

Ну при форсунках она не постоянно так работает, тоже как ей вздумается , но конечно такой стабильности как у тебя не наблюдал . Вообще симптомы интересные , а главное постоянные и не меняются (по вашим словам ) .
Про форсунки и датчик я сказал судя по тому что процетировал выше ( чек , сбросил газ потух) .
А такая стабильность это привилегия механики. Электронника как правило при сбоях просто живёт своей жизнью .
А не мог бы ты проконтролировать давление топлива именно в момент нормальной работы и когда происходит сбой ( что с давлением происходит ?) . Ведь эта гадость должна происходить и без движения. Либо вывесить машину или поставить на катки и контролировать всё под капотом .

Вообще конечно надо проверять всё начиная от свечей (проще заменить на хорошие) и всё остальное : распределитель ,его крышку , провода ВВ , бегунок , катушку , ДМРВ , подсос воздуха и т.д. . Походу у тебя там не одна проблема и на расстоянии сказать трудно конкретно .

Ещё вариант развития событий как у тебя это при прогреве какая то деталь начинает башмачить ,может и насос или его реле и ещё много чего . Так что придётся проверять всё, либо в толковый сервис , но там дорого .

Я начал склоняться к подсосу воздуха, причем не на шлангах, а в других местах. Смотрел в нете тестируют на подсос с помощью дыммашины. Осталось только на подобии чета смастерить и проверить.

А не мог бы ты проконтролировать давление топлива именно в момент нормальной работы и когда происходит сбой ( что с давлением происходит ?)

Это как вариант приделать манометр и некоторое время так поездить.

Есть подозрения, но они требуют пояснения (кто может):
ДПДЗ вроде работает, но все пишут - основная проблема.
Датчик температуры охлаждающей жидкости - по книге может быть как причина

проблема при разгоне, на малых оборотах

здравствуйте! такая проблема, при разгоне ,на малых оборотах ( в районе 2000) авто дергается, особенно заметно на 2 и 3 передаче.
топливный насос и фильтра новые, клапан ЕГР прочистил и проверил - норма, свечи чистые почти (небольшой белый налет), грешу на датчик ДПКВ, а может и нет.

какой ДВС? тебе надо к местному лекарю - Штирлицу)))

двигатель z16xe, к вашему доктору далеко ехать, я не местный, может кто подскажит де копать лутше?

модуль катушек ,подсос воздуха, лямбда ,дроссельная заслонка

лямбда это те что стоят до каталика и после?
перед тем,как начались проблемы с разгоном, ЭБУ перестал включать бензонасос, поэтому я отрезал управляющий провод с ЭБУ на реле и подключил реле к общей массе,
может это как то взаимосвязанно?

ууу .те минус отвалился управляющий. посадил на землю. ну тогда наверное мозги рассыпаются

мозги в норме, непонятно было из-за чего мозги отключали реле бензонасоса

варианта 2 мозги или датчик положения коленвала ( если не включалось реле)
управляющий на реле идет с мозгов на реле насоса, если отвалился значит мозги дохнут че тут непонятного то
либо неисправен датчик колена-реле насоса включается в момент кручения колена

мозги в норме, непонятно было из-за чего мозги отключали реле бензонасоса

откуда такая уверенность

Отредактировано Shtirlicz (2012-07-02 11:10:30)

нужна помощь с диагностикой. похожая проблема с таким же двиглом.чек горит.

Может проблема в реле, может его для начала поменять, хуже не все равно не будет!

сделал сегодня диагностику (всего 300р. )
дело было в свече 4 цилиндра, купил новые оригинал комплект и машина перестала дергаться!

У меня проблема похожая!! Новые свечи поставил пропало но потом появилось!Проводам еще года нет!! Дергается через раз !Когда как!Из ошибок только обрыв датчика дет.! Куда лесть? В провода,катушка,фильтр, и т.д?

у меня нет проводов. хорошо что хоть не модуль. стоит не реально. но диагностика показала еще что маловато воздуха, фильтр менял, надо коллектор попробывать промыть, хотя рассход топлива в норме.

у меня такая же проблема была . диагностика показала катушка))

Отредактировано Niger (2012-07-10 11:31:12)

Niger
Ошибка была?

чек горел но потом тух и снова через время загорался (я ехал с отпуска). но дергалалась до отпуска при разгоне с малых оборотов, а на обратной дороге начал чек горетиь, ощущение и было что свеча, но мог и ЕГР выделываться.

Отредактировано stalkerserg7 (2012-07-10 21:08:24)

ЭБУ перестал включать бензонасос, поэтому я отрезал управляющий провод с ЭБУ на реле и подключил реле к общей массе,

дело было в свече 4 цилиндра, купил новые оригинал комплект и машина перестала дергаться

Штирлиц прав, мозги сыпятся, улучшения временны, с переменой погоды получите проблему, у Вас есть время подготовиться: новые мозгт стоят около 40 тыр + 3 - 4 тыр за программирование; б\у неотвязанные 17 - 23 тыр + 3-5 тыр за отвязку (в "Блоке"), б\у + комплект Иммо+чип-ключ - 20 - 25 тыр.

5.1.4 Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Рывки при разгоне

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки при установившемся движении

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Рывки на холостом ходу у Опель Астра H

Проблема нестабильных оборотов холостого хода у Опель Астра Н (дергается на холостых, троит) имеет различные причины и методы их устранения.

Если Опель Астра H дергается на холостых оборотах, то крайне вероятно, что присутствует сбой в работе какой-либо системы или неисправность узлов автомобиля. Медлить с устранением проблемы нежелательно, так как это может дорого обойтись, в прямом смысле.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Почему дергается Опель Астра H на холостых оборотах?

Почему дергается Опель Астра H на холостых оборотах?
Существуют как общие причины, характерные для большинства машин, так и типично «фирменные болячки» данной модели:

Причин плавания холостых оборотов довольно много. Поэтому на вопрос, почему дергается Опель Астра H, нельзя ответить однозначно. В большинстве случаев требуется комплексная компьютерная диагностика с использованием современного оборудования и проводимая квалифицированными специалистами.

Киевский Opel Клуб : Не перестаёт дергаться машина - Киевский Opel Клуб

Rulinskih (02 October 2013 - 09:56) писал:

Lisa2002 (02 October 2013 - 16:16) писал:

Новый фильтр, проехал лето, открывал, смотрел вчера - все в порядке.
Сколько обошлась замена всех проводов и кто этим занимается?

leonid9685 (08 October 2013 - 10:08) писал:

Lisa2002 (08 October 2013 - 15:47) писал:

клапан рецыркуляции отработанных газов
часть выхлопных газов заганяет назад в коллектор, там закоксовывается от "супер качественного" бензина и при малых оборотах начинает дергать машину (типа придержывает и резко подталкивает) также и на средних и высоких но помягче

leonid9685 (08 October 2013 - 16:43) писал:

grev (10 October 2013 - 10:45) писал:

Rulinskih (12 October 2013 - 05:18) писал:

Rulinskih (12 October 2013 - 19:55) писал:

leonid9685 (13 October 2013 - 09:14) писал:

Спасибо за совет, надеюсь сегодня исправлю эту проблему - ездить уже невозможно.
Еще есть проблема с кулисой выбора передач - недавно выработались пальцы, поставили новые (мастер сказал, что кому они ставили, те больше никогда не возвращались), так на следующий день стал в центре города в пробке и не смог включить не одну передачу..после этого проблема периодически стала повторяться. заехал к ним рассказал, они говорят, что не может такого быть, и что мол давайте мы вам уберем люфт кулисы в салоне (150 грн только за работу) - я отказался. после этого заметил что 1ая передача стала то хорошо, то плохо включаться - рассказал тоже им, начали рассказывать, что надо лезть в коробку
Что самое смешное, когда случается так , что не могу включить не одну передачу, глушу мотор, начинаю пробовать включить все передачи- все работает, завожусь - ничего не работает..бывает стою мучаюсь по 5 минут, потому выйду, открою капот, посмотри на месте они или нет (эти пальцы) закрываю, завожусь и все нормально все работает. и так уже 3 раза, какая-то мистика, не к чему не прикасаюсь, просто открываю, смотрю и начинает работать

Значит по поводу ЕГР - на компьютер он вообще не отвечает, никак не реагирует.. Мы его сняли и заглушили - и абсолютно ничего не изменилось. подставляли датчики - температуры ОЖ, коленвала, снова ничего не изменилось. Уже 4 СТО в недоумении, в чем проблема. Поковырялись в бензонасосе,поставили новый (правда не дали мне проехаться), услышали сразу, что машина так же работает, немного подтраивает на низких оборотах, когда сильно в пол жмешь акселератор. решили снять и поставить назад мой старый. после этого покатался сутки и все было нормально, и проблема снова началась - такое же наблюдалась когда ездил к самым первым мастерам - подставляли свечи, катушку новую, датчики, читали мозги (ничего не менялось), полезли в насос, почистили колбу от стружки, поставили сетку новую (та якобы не родная была) и после этого все было нормально ровно один вечер и половина следующего дня. У меня возникает мысль, что проблема в насосе и он не докачивает, а именно в регуляторе топлива. Ребята, что скажите.
Какие у Вас мысли по этому поводу?

Опель астра дергается на малых оборотах

Случается, что нестабильная работа силового агрегата приводит к тому, что Опель Астра Н дергается при разгоне, причин этого неприятного явления может быть несколько.

Если Опель Астра H дергается при разгоне, то в первую очередь, нужно проверить систему зажигания

Свечи зажигания. Образование налета на них приводит к выработке слабой искры, в результате чего происходит некачественной воспламенение горючей смеси.
Высоковольтная проводка. Она подводит к свечам высокое напряжение от модуля зажигания. В случае неисправности проводов, напряжение может быть недостаточным или нестабильным, что также не лучшим образом влияет на искрообразование и последующее воспламенение в камере сгорания.
Модуль зажигания. Данный узел накапливает электрический ток и посылает его к свечам посредством высоковольтной проводки. Если модуль утрачивает способность к накоплению или передаче напряжения, то возникают перебои в работе силовой установки.

Почему дергается Опель Астра G и что с этим делать

Чтобы понять, почему дергается Опель Астра G, необходимо сперва определить точные «симптомы». Исключительной особенностью данной модели являются неполадки, возникающие на фоне не подлежащей ремонту педали акселератора. Кроме того, существует принятая классификация рывков, согласно которой выделяются 3 типа ситуаций, когда они возникают:

при трогании – в начале движения;
при разгоне;
при установившемся движении (при установленном и неизменяющемся положении педали газа).

Опель астра дергается на малых оборотах

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

в момент начала движения;
при разгоне;
при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали газа.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Opel Astra J, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Также требуется диагностика системы впрыска (инжектор) и топливной системы

Неисправные форсунки инжектора. Они могут засоряться либо выходить из строя. В таком случае возникает недостаток подачи горючей смеси в камеру сгорания. Решение проблемы − ультразвуковая чистка либо замена.
Топливный фильтр. При засорении фильтрующего элемента топливо в нужном количестве не поступает в камеру сгорания.
Топливный насос. Может работать с перебоями электрический моторчик насоса, причем последний под определенным давлением откачивает топливо из бака по соответствующим магистралям. В результате, топливо поступает в камеру сгорания нестабильным потоком.
Регулятор давления (расположен в топливном насосе). Его некорректная работа также может быть причиной того, что Opel Astra H дергается при разгоне.

Трогается с места и дергается

В начале движения авто вероятно дергается из-за проблем с функционированием дроссельной заслонки. Ввиду слабого давления горючее подается в малом количестве. Это препятствует плавному переходу автомобиля из холостого режима в нагрузочный. Также стоит проверить и сам механизм дроссельного узла и заслонки.

Дергается, когда разгоняется

Проявление рывков авто при разгоне воспринимаются в качестве варианта нормы, если они возникают после того, как у Opel Astra G с АКПП отключался и снова подключался аккумулятор. В данном случае речь не идет о поломке, а просто о технической особенности системы. Машина перестанет дергаться спустя нескольких разгонов.

Пытаясь понять, почему дергается Опель Астра G при разгоне, стоит также внимательно отнестись к работоспособности топливной рампы. Иногда проблему вызывает слабое давление топлива, как и в начале движения.

подергивание двигателя на малых оборотах

Опель фронтерра, двиг 2.2 дизель, на малых оборотах происходит подергивание автомобиля, при переключении пердач медленно падают обороты. Провел диагностику, она ни чего не показала, Что это может быть?. Помогите.

Год какой? При диагностике вообще никаких ошибок не было?

Опель фронтерра, двиг 2.2 дизель y22dth механика, на малых оборотах происходит подергивание автомобиля, при переключении пердач медленно падают обороты двигателя. Провел диагностику, она ни чего не показала, Что это может быть?. Помогите.

Стесняюсь спросить- опель фронтерРа- сам придумал или ПТС не читал? К сведению- Фронтера- это город в Испании, из которого незабвенный Христафер Колумб отъехал вскрывать Америку . Мне за маФыну обидно (сравни- опель-астра. о чём это? пахнет? ) А Фроська- это просто продукт японских негров фирмы ” Исудзу “, купленный немцами за америкосовские деньги и собранный в городе Лутон (Великобритания)). Весело? А в 1999 давно забытом году три долбанутых инглеза въехали на ней на Эверест (съехать даже не пытались, там и бросили). А ты, дружище, даже в имени святой этой машины ошибся. Некорректно.

2003 год выпуска турбо дизель

Стесняюсь спросить- опель фронтерРа- сам придумал или ПТС не читал? К сведению- Фронтера- это город в Испании, из которого незабвенный Христафер Колумб отъехал вскрывать Америку . Мне за маФыну обидно (сравни- опель-астра. о чём это? пахнет? ) А Фроська- это просто продукт японских негров фирмы “Исудзу”, купленный немцами за америкосовские деньги и собранный в городе Лутон (Великобритания)). Весело? А в 1999 давно забытом году три долбанутых инглеза въехали на ней на Эверест (съехать даже не пытались, там и бросили). А ты, дружище, даже в имени святой этой машины ошибся. Некорректно.

Ты удивишься, но именно “исудзу”, если отталкиваться от родного японческого варианта

а шо? – наличие или отсутсвие буквы на что-то влияет? ну акромя возможности повумничать?

меня если что то в машине не устраивало,я продавал её и рад что поступал так,к чему гемморой? машина которая с проблемой пришла и отанется такой каждый раз будут сюрпризы.

спасибо за совет, но проблемы он не решает.

авто приобрел два года назад. сразу произвел замену колец. после этого авто стало совершенно другим. проехал после этого примерно 80т.км. летом по утрам на холодном двигателе начались подергивания при 1000-2000об. при ускорении все становилось в норму. в последствии эта проблема стала происходить и на прогретом двигателе.

Ты удивишься, но именно “исудзу”, если отталкиваться от родного японческого варианта

Isuzu / Исузу / Исудзу – название японской корпорации – производителя знаменитых во всем мире грузовиков – произносится и пишется по-разному. И если английский вариант Isuzu – является единственно верным, то в русской транскрипции его можно произнести и прочитать, как Исузу / Исудзу. И это не будет ошибкой! Кстати, Isuzu / Исузу / Исудзу – это название небольшой, но священной для японцев реки!

Проблемы с впускной/выпускной системой Опель Астра Н

Клапан управления фазорегулятором. Это довольно распространенная проблема для атмосферного четырехцилиндрового двигателя 1.8 литра мощностью 140 лошадиных сил (заводской индекс мотора: Z18XER). На ней стоит остановиться подробней.

Краткая справка

Опель проводил сервисную кампанию по решению проблемы, которая была связана с неисправным электромагнитным клапаном фазорегулятора Опель Астра Н. Официальные дилеры производили замену шестеренок распределительного вала и самих клапанов (2 шт., новый образец). Именно из-за них Опель Астра H дергается при разгоне. Также, среди прочих признаков неисправного клапана компьютерная диагностика показывала ошибку под номером 001463, а мотор тарахтел подобно дизельному.

Клапан фазорегулятора для Опель Астра Н можно приобрести у официального дилера марки, но можно и самостоятельно. Номер в оригинальном каталоге − 55567050. Один клапан − впускной, второй − выпускной. Для демонтажа старого узла, который фиксируется болтом, необходима головка (насадка) Е8.

Подборка видео по теме

Обслуживание и ремонт Процедура замены салонного фильтра Опель Астра J

Обслуживание и ремонт Техническое обслуживание после достижения пробега 75000 км (пятое ТО Опель Астра)

Почему машина дергается на ходу

Ситуация, когда машина начинает неравномерно дергаться, знакома каждому автовладельцу.

Проблема, проявляющаяся в рывках и подергиваниях, может являться следствием неправильной работы различных систем. Какие же симптомы могут становиться признаком такой неисправности и как ее устранить?

Нарушение плавности хода и связанные с этим рывки машины могут возникать в таких ситуациях:

В процессе трогания с места;
Во время набора скорости;
При работе мотора на низких оборотах;
Когда мотор работает в режиме предельной нагрузки;
На переходных режимах;
Во всех указанных выше случаях.

Выявление причины неисправности. Машина может «дергаться» во время движения по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма выявления неисправности. В том случае, если явные признаки нарушения работы трансмиссии отсутствуют, прежде всего, стоит проверить системы питания и зажигания.

Машина может «дергаться» во время движения по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма выявления неисправности.

Неисправности в системе питания мотора. На факт наличия неисправностей в системе подготовки и подачи топливной смеси указывают рывки во время движения машины. Проявление неисправности может осуществляться по-разному:

Машина начинает дергаться при резком нажатии педали акселератора. Вместо того чтобы выполнять набор оборотов, мотор работает рывками, очень неохотно набирая скорость. На определенном этапе мотор перестает «дергаться» и подхватывает. В других ситуациях силовая установка глохнет при максимальной степени открытости дросселя, либо же при сбросе газа;
Возникновение неравномерности может проявляться неожиданно, при передвижении с неизменной скоростью и в режиме неизменных оборотов.

Неравномерность работы мотора может проявляться, как при резком изменении частоты вращения коленчатого вала в одну из сторон, так и при работе на стабильных оборотах. Причиной становится недостаточное количество горючей смеси, поэтому мотор просто не может развить достаточную мощность, для преодоления сопротивления трансмиссии.

Неправильная работа системы зажигания. Возникновение перебоев в работе мотора может возникать при несвоевременном поджигании топлива в цилиндрах, или же недостаточной мощности искры.

Прежде всего, стоит обратить внимание на такие моменты:

Работоспособность свечей зажигания.

По тому оттенку, который имеется на рабочей части, можно судить о том, насколько исправна система зажигания, и насколько соответствует норме соотношение смеси топлива и воздуха. например, нагар черного цвета соответствует слишком богатой смеси или сбитом зажигании. Затем необходимо приступить к проверке искры, создаваемой свечой. Она должна быть мощной, с синим или фиолетовым оттенком;

Провода высокого напряжения.

Проводится визуальный осмотр на предмет наличия повреждений, а состояние проводников проверяется мегомметром. При наличии утечки на поверхности провода, ее будет хорошо видно в темноте;

Датчики.

Если визуальный осмотр ничего не дал, то необходимо проверить датчик распределительного вала при помощи мультиметра. Иногда к возникновению перебоев приводит поломка датчика детонации, но тогда машину запустить не получится.

Заключение. Если машина начинает резко дергаться после нормального движения, причиной может стать возникновение неисправностей в различных его системах, например, зажигания или электронике.

Читайте также: