Почему греется москвич 412

Обновлено: 02.07.2024

Можно ли избежать перегрева в пробке?

В автомобильных заторах плохо не только людям, но и их железным коням. В пробках машины имеют скверное обыкновение кипеть. О том, как бороться с перегревом двигателя, рассказывает мастер спорта по автомобильным гонкам Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Где искать причину

Прежде всего заметим, что исправный двигатель с правильно настроенной системой питания и зажигания, с нормально работающим термостатом и чистым радиатором не закипит ни в какой пробке даже при жаре в 50 градусов.

Чаще всего причинами перегрева бывают именно неисправности в системе термостатирования. Здесь существует четыре опасности: неисправность помпы, термостата или электровентилятора, прогоняющего воздух через радиатор и грязный снаружи и изнутри радиатор.

Ремень привода генератора и помпы

Часто перегрев наступает из-за слабого натяжения или обрыва ремня привода генератора и помпы. Признаком такой неисправности является холодный или чуть теплый радиатор при рабочей температуре двигателя. Подтяните или замените ремень, и все будет в порядке, если только помпа исправна.

Неисправная помпа

НеисправнаЯ помпа чаще всего дает о себе знать характерным рокочучим шумом разрушенных подшипников и вытекающим через уплотнение тосолом. На «Волгах», «Москвичах» и заднеприводных «Жигулях» это хорошо видно, если открыть при работающем двигателе капот. Только берегитесь горячих брызг.

На переднеприводных ВАЗах тосол течет снизу из-под шкива коленчатого вала. С такой помпой ехать нельзя, двигатель не только будет перегрет, но можно и серьезно испортить корпус помпы и даже блок цилиндров, а на «восьмерках» еще и головку блока и клапана. Ищите буксир и немедленно меняйте помпу.

Если на прогретом до рабочей температуры двигателе остаются холодными донце термостата и радиатор, причина в неисправности термостата. Это значит, что он не пропускает охлаждающую жидкость по «большому кругу», т.е. тосол циркулирует в системе охлаждения только в рубашке мотора и не попадает в радиатор. В такой ситуации, чтобы перегреть двигатель, не нужно даже попадать в пробку. Он закипит в любом случае.

Если беда с термостатом застала вас на дороге и под рукой нет исправного, то старый можно снять, вытащить из него «внутренности» и поставить на место. Перед тем как снять термостат, дайте двигателю остыть, иначе ожоги гарантированы.

Вылившийся во время этой операции на дорогу тосол пополните обычной водой. Добравшись до дома (гаража, станции техобслуживания), термостат следует как можно скорее заменить – отремонтировать этот прибор невозможно.

Датчик электровентилятора

Если на машине не рабатает датчик электровентилятора (сам вентилятор ломается редко), то чаще всего поможет кусочек обычной медной, стальной или алюминиевой проволоки.

Снимите контакты с датчика, расположенного на радиаторе, и замкните снятые провода друг на друга проволочкой. Если после включения зажигания вентилятор заработал – до дома вы доедете. Но датчик придется заменить, и этот прибор отремонтировать невозможно. Продаются они на каждом углу. Замена датчика – операция несложная, но делать это нужно аккуратно, датчик иногда выворачивается из бобышки в радиаторе с трудом. Силу применять здесь нельзя, иначе можно поломать сам радиатор.

Реле включения вентилятора

Если после замыкания контактов вентилятор не заработал, вероятнее всего, вышло из строя реле включения вентилятора. Найдите его (в старых «Жигулях» оно спрятано в проводке слева под рулевой колонкой, в 4, 5, 7 моделях, «восьмерках» и «Москвичах» – в блоке предохранителей) и пошевелите его в контактах – они, бывает, окисляются, и реле начинает барахлить.

Если вентилятор опять не заработал, найдите два длинных провода в изоляции и соедините одну из клемм моторчика вентилятора с положительной клеммой аккумулятора, а вторую – с «массой».

Если вентилятор начал гнать воздух вперед (из моторного отсека наружу), то поменяйте контакты местами. Если и в этой ситуации вентилятор «молчит» – ищите буксир. Иначе перегреете двигатель, и его ремонт обойдется долларов в 200–300.

Следите за состоянием радиатора. Он должен быть чистым как снаружи, так и изнутри. Чтобы промыть внутренний объем радиатора, его придется снять, залить слабым раствором уксусной или щавелевой кислоты, дать постоять и после этого промыть большим количеством воды.

Наружную поверхность очистить проще. Достаточно его хорошенько помыть жесткой волосяной щеткой в горячей воде со стиральным порошком и промыть сильной струей воды со стороны моторного отсека.

Если на радиаторе есть места, забитые масляными отложениями, их нужно аккуратно удалить деревянным скребком, промыть эти места щеткой с бензином, а затем повторить мойку с порошком. Не ковыряйте радиатор проволокой или гвоздиком. Дыры при таком способе очистки гарантированы.

В жару на «МосквиЧах» с двигателем УМЗ 331.10 (от Москвича 412) и на «Запорожцах» часто перегревается бензонасос. В нем образуется паровая пробка, и бензин перестает поступать в карбюратор. Здесь пригодится запасенная заранее бутылка с водой. Найдите любую тряпку, намочите ее и положите на бензонасос. Сверху можно плеснуть еще водицы. После ручной подкачки насос заработает.

Подписаться на «Друг для друга»:

Отзывы читателей (1)

"В жару на «МосквиЧах» с двигателем УМЗ 331.10 (от Москвича 412)"
Виноват не двигатель, а бензонасос, его лучше поменять на "ПЕКАР".

Москвич 412 какая рабочая температура

Поддержание требуемого теплового режима двигателя. Температура двигателя во время работы имеет огромное влияние на срок службы основных его узлов и деталей. Независимо от того, летом или зимой работает автомобиль, температура жидкости на выходе из рубашки охлаждения головки цилиндров должна быть в пределах 90-100°С. Поэтому с наступлением прохладной погоды, когда температура воздуха ночью еще держится выше нуля, а днем не поднимается выше +10°С, нужно отстегнуть от полки радиатора внутренний фартук и пристегнуть его к капоту и начинать прикрывать жалюзи радиатора, ограничивая прохождение воздуха через радиатор, поддерживая этим требуемую температуру двигателя и воздуха под капотом.

Степень прикрытия жалюзи всегда должна быть возможно большей, а именно такой, чтобы даже небольшое дополнительное прикрытие их уже вызывало повышение температуры двигателя выше нормальной величины.

Так как жалюзи позволяют регулировать прохождение воздуха через радиатор в ограниченных пределах, то при дальнейшем понижении температуры действие одних только жалюзи может оказаться недостаточным и потребуются дополнительные приспособления, например, специальный утеплительный наружный фартук, закрывающий проемы в облицовке радиатора, или установка картонного щитка между жалюзи и радиатором.

Фартук прикрепляют к облицовке застежками или болтами, крепящими детали облицовки.

Для прохода воздуха в фартуке надо предусмотреть окна с клапанами, позволяющими регулировать сечение окон, а в случае необходимости и закрывать их наглухо. При пошивке фартука надо учитывать, что он постепенно и становится короче.

Наблюдая в течение некоторого времени за температурой в системе охлаждения, можно установить, насколько надо закрывать окна утеплительного фартука при различных условиях.

В случае повреждения указателя температуры нагрев двигателя можно контролировать рукой на ощупь по температуре выходного патрубка рубашки охлаждения головки цилиндров. Когда патрубок нагрет до 80° С и выше, то ладонь может выдержать лишь кратковременное прикосновение к его поверхности. Если же руку можно не отнимать продолжительное время, то это указывает на слишком низкую температуру двигателя. Нижний патрубок радиатора, через который движется жидкость к насосу системы охлаждения двигателя, не должен быть холодным.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Краткий FAQ по эксплуатации Москвичей

Рід занять: вища школа, наука, фріланс

Какой бензин рекомендуется использовать при эксплуатации Москвича 412?
На Москвиче модели 412 устанавливались две модели двигателя. 412Э (75л.с.) и 412ДЭ (68л.с.). Модель установленного двигателя можно посмотреть на бирке с номерами кузова и двигателя, которая расположена под капотом. Для двигателя 412Э нужно использовать бензин с октановым числом по исследовательскому методу 93-95. Для двигателя 412ДЭ используется бензин А-76.

Какое масло и сколько нужно заливать в коробку передач Москвича 412, и какой интервал его замены?
В коробку передач Москвича 412 должно заливаться трансмиссионное масло, которое отвечает следующим параметрам:
API: GL-5
SAE: 80W90
Из отечественных масел под эти параметры подпадают масла ТАД-17И. Из импортных подходит любое отвечающее вышеприведенным параметрам, например Elf Tranself Type B. Объем картера коробки передач — 0,9л. Интервал замены масла — каждые 30000км.

Как можно определить правильность выставленного угла опережения зажигания?
При правильно выставленном зажигании если резко нажать педаль акселератора, на 4-й передаче при 40-50км/год, должна прослушиваться кратковременная детонация (2-3 детонационных стука), и машина должна начать разгоняться. Если детонации не слышно — зажигание позднее, если же после 2-3 стуков детонация не прекращается — слишком раннее.

Хочу залить в двигатель УЗАМ-412Э импортную полусинтетику с вязкостью SAE10W40. Слышал разные мысли и кое-кто говорит, что этого делать нельзя. Могу ли я использовать такое масло или нет?
Да, можете, данный двигатель прекрасно воспринимает полусинтетическое масло. Кроме того масла с вязкостью 10W40 имеют более широкий рабочий диапазон чем старые минеральные 20W30. Для водителя это означает прежде всего более легкий запуск двигателя зимой. Кроме того импортные полусинтетические масла образуют более стойкую пленку за счет чего двигатель намного легче переносит высокие обороты, также они обычно имеют меньший расход на угар (доливать придется реже). Один из представителей этого класса масел — Elf Competition STI 10W40 идеально подходит для этого двигателя.
Внимание: при переходе на полусинтетику если до этого ваш двигатель долгое время работал на некачественной минералке нужно быть очень внимательным. Современные масла имеют очень высокие моющие свойства. Если двигатель очень грязный изнутри, то может случиться, что довольно скоро забьется фильтр и как следствие двигатель может заклинить. Чтобы этого не допустить, проехавшись немного после замены масла (

500км) смените фильтр, а немного позже еще раз. И первую следующую замену масла лучше сделать намного раньше чем обычно. Это убережет ваш двигатель, а после того как он промоется таким образом, то будет работать уже намного веселее.

Какова рабочая температура двигателя УЗАМ-412?
Рабочая температура этого двигателя должна лежать в пределах 80-100 градусов.

Допускается ли использование многоэлектродных свечей?
Да, конечно. Более того, такие свечи освобождают от необходимости регуляцию зазоров, делают работу двигателя стабильнее и дольше служат. Одна из таких свечей — Beru UX56. Конечно они дороже обычных, но свою цену вполне оправдывают.

Есть ли какой-нибудь способ вынудить ручник работать дольше?
Ручник — это известная проблема классических Москвичей. Но проблема заключается не столько в невозможности его отрегулировать, он регулируется, а именно в том как долго этот механизм проработает до той поры как начнет требовать новую регулировку. В действительности же есть довольно простой способ — просто в момент затягивания ручник нажмите на педаль тормоза. Такая нехитрая на первый взгляд процедура тем не менее существенно увеличивает ресурс механизма ручника и препятствует быстрому вытягиванию тросов.

Можно ли продлить срок службы старых советских высоковольтных проводов?
Для продления срока службы изоляции высоковольтных проводов можно использовать универсальные смазки вроде WD-40 или 1Z. Достаточно просто нанести ее с баллончика на провода и на них образуется тонкая защитная пленка предохраняющая изоляцию от старения.

Рабочая температура двигателя 412 москвича

Награды: 1

Рейтинг: 8 117

Репутация: +35

412 греется двигатель,помогите. УРА!Прогресс.

Помогите советом!Автомобиль москвич 412,но думаю нет особо разницы принцип охлаждения один и тот же.
уже незнаю в чем причина,двигателя греется!
сначало все было постепенно с каждой поездкой,ща боюсь ехать
Вобщем тосол идет по малому кругу,радиатор холодный
1 натянул ремень эффекта нет
2 поменял термостат эффекта нет
3 думал завоздушило,но тоже все прокачал как посоветовали,эффекта по большому счету тоже нет.так как площадь «горячего» радиатора увеличилась не существенно.

нижний патрубок от термостата к радиатору холодный.Получается дело в термостате но ведь он новый.

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Доработка системы охлаждения двигателя мод.412

Из журнала «За рулем».

Циркуляция жидкости в системе охлаждения Москвич 412.

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией, создаваемой центробежным насосом. К системе подключен обогреватель кузова автомобиля. Полная емкость системы 9,3 литов.

Жидкость, охлажденная в радиаторе 2, по патрубкам и шлангам 24 и 17 всасывается в насос через его входной патрубок . Из насоса жидкость по соединительному каналу , отлитому в теле нижней крышки привода газораспределительного механизма, подается на правую сторону двигателя в продольный распределительный капал блока цилиндров и далее вверх - в рубашку охлаждения головки цилиндров .

Из рубашки охлаждения головки цилиндров жидкость выходит в выходной патрубок, являющийся одновременно и корпусом термостата 6 , а затем по отводящему шлангу 4 направляется в верхний бак радиатора. Кроме того, часть жидкости из рубашки охлаждения головки цилиндров поступает в рубашку подогрева впускного трубопровода двигателя , имеющуюся в его средней части, из которой п о шлангу 15 направляется в патрубок термостата и далее в радиатор .

Головка цилиндров интенсивно нагревается, поэтому в ее рубашке охлаждения создана принудительная циркуляция жидкости от насоса. В рубашке же охлаждения блока цилиндров циркуляция свободная - нагретая стенками цилиндров жидкость поднимается вверх и, пройдя в рубашку головки цилиндров, увлекается основным потоком; одновременно часть охлажденной в радиаторе жидкости, поступающей в головку цилиндров, отделяется от основного потока и перетекает в рубашку охлаждения блока цилиндров.

Тепловой режим двигателя автоматически поддерживается в требуемых пределах термостатом, а также при помощи жалюзи. Термостат снабжен основным и перепускным клапанами . В зависимости от температуры жидкости термостат или отключает радиатор от системы и направляет жидкость из головки цилиндров по перепускному шлангу 5 непосредственно в насос и далее снова в рубашку охлаждения, или отключает перепускной шланг и направляет жидкость для охлаждения в радиатор.

Обогреватель кузова подключен к системе охлаждения двигателя шлангами. П одводящий шланг 10 обогревателя присоединен к крану 9, ввернутому с помощью угольника 8 в стенку рубашки впускного трубопровода. Управление краном осуществляется тросом, связанным с ручкой И управления, размещенной на панели внутри кузова. Отводящий шланг 13 обогревателя присоединен к угольнику 18 промежуточного патрубка 21.

Сливают жидкость из системы охлаждения при открытой пробке радиатора и открытом кране обогревателя кузова через два краника: один из них установлен в промежуточном патрубке 21. а второй ввернут в стенку нижней части рубашки охлаждения блока цилиндров с правой стороны двигателя. Для более удобного управления кранами от них вверх выведены тяги 19 с рукоятками.

Ниже представлена схема шлангов и патрубков. Большими цифрами указаны шлангни из схемы 1 .

Автоклуб "Москвичемания"

КИПУ КИПУ КИпу ИЖ 412 странно греется и странно остывает

ВОобщем ситуация такая:
Запускаю двигатель прогреваю до 80 градусов, патрубок обратки системы охлаждения холодный, температура растет до 100 патрубок холодный как будто термостат закрыт на большой контур, температура чуток перевалили за 100-ю заглушил двигатель,- патрубок обратки немного сплюснуло, подождал пару минут, вновь запустил двигатель температура стремитель упала до 80 и даже меньше, продолжаю движение опять теже симптомы температура за 100 останавливаюсь жду 2-5 мин запускаю двигатель температура падает до 70-80.

КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОГИТЕ_ПОДСКАЖИТЕ. а то тосол жаба давитъ заливать

ПРОВЕРЯЛ ТЕРМОСТАТ В КАСТРЮЛЬКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРУ при открытии НЕЧЕМ ПОМЕРИТЬ, НО ОТКРЫВАЕТСЯ И НОРМАЛЬНО ВСЕ ПРОИСХОДИТ.

_________________
Не убегай от снайпера,умрешь уставшим!)

Водку пить, это вам не спортом заниматься - тут здоровье надо иметь.

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.

Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

Воздушная пробка,у меня такое-же было.
Врезал вот такой тройник и без проблем.

Особенности эксплуатации автомобиля Москвич 412/2140

Москвич 412/2140 – это культовый народный автомобиль, который выпускался с 1967 по 1997 год. «Москвич» проектировался для советских дорог, большая часть которых была не в самом лучшем состоянии. 412 и 2140 модели были логическим продолжением прогрессивного седана 408, разница между ними была лишь в переработке дизайна и в двигателе. Я расскажу свою историю владения АЗЛК 2140, и об особенностях эксплуатации.

История

Мое приобретение

Особенности эксплуатации

Двигатель

На московском автомобиле установлен не менее известный своей надежностью двигатель УЗАМ 412, объемом 1.5 литра. Агрегат славится тем, что он «всеядный» и тяговитый. К сожалению, рассказы о том, что этот автомобиль можно заправлять чем угодно, и он будет ездить, приводят к быстрому выходу из строя агрегата. Рекомендуется заливать полусинтетическое масло 10w40, которое предназначено для эксплуатации в умеренном климате. Перед тем, как менять масло, лучше сменить сальники коленвала и проверить, что бы ни откуда не было течи. Двигатель хоть и разработки 60-х годов и не имеет «наворотов», но так же нуждается в качественной смазке.

Распространенная проблема двигателя – перегрев. Это обусловлено тем, что раньше в систему охлаждения заливали воду, и радиатор и водяных каналы блока цилиндров забиты. Так же, иногда перегрев может возникать от неработающего термостата, либо от большого зазора между крыльчаткой помпы между блоком. Данная проблема лечится полной прочисткой системы охлаждения, включая промывку системы отопления. В систему охлаждения нужно заливать тосол зеленого либо синего цвета с маркировкой G-11.

Система питания

Часто выходит из строя бензонасос, так как его шток находится в самом горячем месте ГБЦ, в результате чего шток расширяется и перестает качать давление. Если система охлаждения исправна, то проблем с насосом не возникнет, если же его сменить на образец фирмы «Пекар».

Карбюратор с завода стоит фирмы ДААЗ, и неплохо работает на данном моторе. Частый выход из строя иглы поплавковой камеры приводит к тому, что мотор начинает переливать, поэтому рекомендуется установить карбюратор «Солекс» для двигателя 1500.

Зажигание

Трансмиссия

Как известно, коробка передач в «Москвиче» слабая и часто ломается. Виной тому некачественные запчасти, неподходящее масло и неправильная эксплуатация. КПП имеет сложную конструкцию кулисы, поэтому рычаг разбалтывается и включить передачу становится трудно. Чтобы избежать данной ситуации, нужно приобрести ремкомплект кулисы и отдать этот образец токарю, что бы запчасти были из латуни. Что касается масла, то заливать нужно полусинтетическое, и сменить два сальника. Большинство владельцев, что бы не сталкиваться с проблемами стандартной коробки передач, на Москвич устанавливают КПП классического ВАЗа.

Сцепление в Москвиче позволяет держать момент выше заводских значений, но слабым местом является графитовый выжимной подшипник, который нужно сменить на шариковый.

Ходовая часть

Электрооборудование

Кузов

Москвич – это уникальный автомобиль, в том плане, что сумма, которая вкладывается в него, в несколько раз превышает саму стоимость машины. Если же своевременно ремонтировать и обслуживать авто, то, не смотря на свой солидный возраст, он будет долго бороздить по просторам наших дорог.

10 причин почему греется двигатель автомобиля

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Плохо греет печка москвич 412

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Не работает вентилятор
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Радиатор печки забит
Неисправен термостат двигателя
Неисправна помпа двигателя
Пробита прокладка головки двигателя
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Михаил из Авто-Ретро

до -20 ездить можно было, а то сначала уже при -5 все стекла замерзали.

>Ставить жигулевскую печку? Есть ли опыт установки?
>
>Михаил из Авто-Ретро

Поставь картонку, посмотри что изменится.

У него кран стоит не на выходе, как у нас, а на входе, и вход у них сделан сверху. Т.е. ОЖ не продавливается снизу вверх через радиатор, как у нас, а наливается в него сверху.
Это раз.

Второе.
На ИЖах отвод ОЖ в печку сделан от 4-го цилиндра, т.е. прежде чем попасть в печку, ОЖ проходит, омывая все горшки, а не прямо из радиатора. По крайней мере я так себе это представляю. Может ты знаешь что-то такое, чего я не знаю. Потому, вроде бы, неважно, открыт или закрыт термостат, через печку идет горячая жидкость из двигателя. Обрати внимание, печка дает теплый воздух раньше, чем открывается термостат при прогреве.

А вот с какой точки берется ОЖ в АЗЛК, я, признаться, никогда не понимал. И до сегодняшнего дня считал АЗЛК-шную систему дурацкой.
А потом прочел постинг Белоконя.
Возможно, он тоже немного ошибается, но все не так просто.
Короче, опять почва для размышления и рукоприкладства

>*Это у тебя-то холодно?! Ты в моем не сидел. Пошарься по архивам месяца полтора назад я тут тоже с этим вопросом выступал. Поставил мотор от девятки использовал штатное крепление, проложил между мотором и кольцом в котором он держится полоску трехслойного туристического коврика производства ИЖеского завода пластмасс 🙂 и двусторонний скоч между кольцем и ковриком и между ковриком и мотором. Дополнительное сопротивление (между мотором и выключателем повесил на болтик к которому штатно динамик в торпеде крепился (уменя его всеравно нет))и выключатель от 2141 с помощью напильника подогнал вместо штатного (но у меня там все поворотными ручками включалось, а не кнопками).
>В результате потеплело и у мотора появилась третья скорость 🙂
>Удачи.

>Совершенно не надо. Если там стоит двухрядный радиатор отопителя, то даже и с ним машина должна нормально греться (у меня старый, трёхрядный)! Если отбор от впускной трубы и движение сверху вниз, как по-старому, то скорее всего просто завоздушился верх отопителя. Надо заполнить тосолом. Если отбор от 4-го цилиндра блока и направление снизу вверх (ИЖ), то вообще проблем быть не должно.
>Коля.

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

Год назад купил 40-й «Москвич» и мерз в поездках оттого, что его печка в сильные морозы слабо обогревает салон. Но другие ездят за рулем таких машин без верхней одежды. Можно ли усовершенствовать систему отопления?

И. Смоляр, Черниговская область

Эффективность системы отопления моделей 412, 2140 и их «производных» невысока по двум причинам: через радиатор отопителя пропускается мало воздуха, а температура теплоносителя – охлаждающей жидкости – остается низкой.

Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.

Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.

Для лучшего обогрева лобового стекла расширяют все три сопла обдува. Их стенки можно развести и зафиксировать распорками из заточенных с двух сторон гвоздиков длиной 6 – 8 мм. Есть более радикальный способ: сопла разрезают по бокам и вклеивают «Моментом» пластмассовые клинья-расширители шириной до 5 мм.

Недостаточно горячий антифриз в теплообменнике печки – следствие несовершенной схемы системы отопления. Одна из проблем – накопление воздуха в одной из верхних точек системы охлаждения – радиаторе отопителя. Воздушная пробка, которая при этом образовывается, препятствует проходу через радиатор горячей жидкости. Конструкторы и технологи московского завода АЗЛК решили эту проблему, изменив на «Москвичах-2140» (выпускаемых с февраля 1981 года) устройство теплообменника и направление движения жидкости через него. На более ранних московских и ижевских машинах вполне реально провести такую модернизацию своими силами.

Самый простой (но наименее эффективный) способ – поменять местами два шланга подключения «печки» к рубашке охлаждения двигателя, чтобы горячий теплоноситель проходил через радиатор отопителя не сверху вниз, а снизу вверх, вынося с собой пузырьки воздуха в расширительный бачок и дальше – в атмосферу. Работа отопления несколько улучшится. Но максимально заметного эффекта можно достичь, если заменить радиатор отопителя теплообменником более позднего образца (маркированным в каталоге номером 412-8101060-20), подключив его по новой схеме – для движения жидкости снизу вверх. Можно не покупать новую запчасть, а переделать старый радиатор, вооружившись элементарными слесарными инструментами и паяльником (о технологии пайки читайте в №41 за 2003 г.). Для этого нужно разрезать оба бачка и, удалив из каждого внутреннюю перегородку, закрыть жестяными латками места «вскрытия» (см. рис. 1). Скорость движения горячего тосола через радиатор увеличится, воздух в нем задерживаться не будет, производительность системы возрастет.

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.

Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.

Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.

Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.

Закаленное ветровое стекло – термически обработанное ветровое стекло. При ударе разбивается на мелкие осколки с тупыми краями или трескается не рассыпаясь. В этом случае стекло теряет прозрачность, водитель не видит дорогу, поэтому более безопасным считается ветровое стекло типа «триплекс» с внутренней связующей прослойкой.

Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.

Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).

Подготовил Игорь Широкун
Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: