Почему вылетает полуось ваз
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Вылетела полуось на 2107
Вылетела полуось, подшипник с запорным кольцом остались на месте, как их вытащить?
Полуось не входит в редуктор! Посветил фонариком, там что-то типа пластины какой-то, откуда она взялась, не понимаю и она не дает встать на место полуоси.
День добрый. Не могу сбить подшипник с полуоси. Как быть.
Номер подшипника полуоси и подшипников генератора на ВАЗ 2107.
На вазе при резком разгоне начинает течь масло с моста через сальник. Возможен ли ремонт позже. А обходится только доливом масла.
Наверно проще будет обратным молотком. Приварить его к внутренней обойме и выстукивать проворачивая обойму по кругу.
Всё будет хорошо!
"… подшипник с запорным кольцом остались на месте. " — это надо полагать, вы имеете ввиду, что они остались в корпусе заднего моста.
Если полуось вылетела, значит она вышла вместе с колесом и тормозным барабаном.
Теперь надо поставить под передние колёса упоры, что бы автомобиль не катался. Поддомкратить заднюю часть машины, подставить под мост подставку (козелки или брусок или набор досок).
Далее открутите колесо от полуоси, и вытащите полуось окончательно из заднего моста.
Эта старая полуось вам скорее всего уже не понадобится, так как подшипник на ней уже не держался. Придётся покупать новую полуось в сборе(там на ней уже есть и маслоотражатель и подшипник насажен, и запорное кольцо установлено).
И теперь вам остаётся выкрутить головкой 4 гайки на 17
Здесь на фото показано как их откручивать сквозь отверстия во фланце полуоси (в вашем случае полуось уже вышла)
Гайки открутите, вытаскивайте маслоотражатель, за ним увидите подшипник и запорное кольцо должно быть там (я указал их красными стрелками)
Возможно запорное кольцо провалилось за сальник и находится в чулке моста. Тогда посветите туда фонариком и вылавливайте его каким-нибудь крючком (возможно сделать из толстой проволоки), а возможно и магнит привязать на ту проволоку и поймать кольцо магнитом.
Для удобства, что бы расширить отверстие и быстрее выловить запорное кольцо, можно и сальник старый выковырнуть(всё-равно потом с новой полуосью лучше всего и новый сальник установить, а то старый может дать протечку масла)
При установке нового сальника смажьте рабочие поверхности сальника смазкой Литол-24. Вставляется сальник с натягом, поэтому забивать его надо какой-то оправкой подходящего диаметра (можно большой головкой, которыми откручивают-закручивают гайки), ну или можно куском подходящей трубы
Новую полуось в сборе вставить в мост и затянуть гайки сквозь отверстия во фланце полуоси как показано на первом (верхнем) фото.
Вылетела задняя полуось из моста!
И так, проблема:ехал, машина заорала, не едет, остановился, включаю скорость — кардан крутится, колеса нет.еду на тросу- !ВЫЛЕТАЕТ! полуось, подшипник и втулка в мосту остаются, полуось с колесом и барабаном!Как так? открутил редуктор, покрутили, вроде норм, но буду разюираться…
В чем может быть проблема?
Подшипник норм, проехал около тысячи км
Вылетела запорная втулка с полуоси. Так бывает когда меняешь сам подшипники. Втулки прихватывают сваркой чтоб не вылетали. Главное место под сальник не изуродовать.
У меня вылетела на ходу. правда, повезло — не полностью. Произошло это от старости полуоси. Поставил новую, в сборе — теперь все хорошо.
и у меня на ходу вылетала. заклинил сам подшипник.
подшипник норм, съедены шлицы на полуоси.
походу потихоньку вылазила и слизало их.
Стопорное кольцо подшипника полуоси имеет несколько меньший диаметр нежели сама полуось то есть получам соединение с натягом. После запресовки подшипника кольцо нагревают и осеживают на место . Есть два хитрых момента 1 кольцо необходимо новое (у бэушного диаметр уже не тот) 2 горячее кольцо надо прижать (иначе при посадке может немного подпрыгнуть а даже маленький зазор между кольцом и подшипником постепенно позволит стянуть кольцо с полуоси). Приваривать кольцо на мой взгляд можно только в случае ремонта в таёжной глуши. Отнеситесь к машине с душой и она будет служить верой и правдой. Удачи.
Ну приваривать, это сильно сказано. три точки сваркой достаточно. И дело не в глуши. Я менял описанным тобой способом подшипники, причем в полузаводских условиях в нормальных мастерских с гарантированно нормальным результатом. Но одна полуось таки вылетела. С тех пор сваркой три точки и даже с турбой ездил спокойно.
Потому что на стенде проверяют, она должна 400кг держать, но кто же это у нас делает?
Это заводские. Я так подозреваю, попалась прослабленная втулка. Выбирать их с микрометром обычно нет желания )).
Надо было слово заводские в ковычки поставить.С завода только то, что идёт с машиной.
Такое бывает в двух случаях 1 использовано бу кольцо 2 кольцо изготовлено в подпольной мастерской (некоторые токари считают себя классом выше чем есть на самом деле) А сварка вредит цементации поверхности полуоси. Не стоит создавать лишние проблемы которые в результате вместо замены подшипника и кольца могут привести к замене полуоси. Хотя это моё личное мнение и настаивать на своей безгрешности я не собираюсь.
Вылетает полуось. Шнива.
Может при замене не достаточно затянули болты.
самыми распространенными причинами такой беды есть "срыв" запорного кольца либо рассыпавшийся вщент сам подшипник
Возможно, но при всех моих случаях вщент расколоченного подшипника (А таких случаев я помню как минимум три. ), ни разу не выезжала полуось. Спорить не собираюсь и не буду, просто высказываю своё мнение.
А вот насчет плохо посаженого запорного кольца верится куда больше.
Есть детали которые держат полуось в не разгруженном мосту:
Стопорное кольцо (которое на горячую садят) и маленькое колечко фиксатор.
Причины могут быть разные.
Если слетает с обоймой подшипника то понятно крепеж.
Если вылетает из подшипника то стопорное или фиксатор.
Реже прослабленное место посадки стопорного кольца на полуоси.
/А если глобально " Как избавиться от проблеммы. Шнива " надо продать шнива и купить тойота))))))))))))))))))
дык еще и пару точек сварки сделал по кругу. (береженого Бог бережет)
/А если глобально " Как избавиться от проблеммы. Шнива " надо продать шнива и купить тойота))))))))))))))))))
У меня же:
- Ступичные подшипники передней полуоси - 800 грн. на обе стороны.
Цапфа передней полуоси - б/у - 800 грн.
Тормозные колодки сзади перед-зад по 450 = 900 грн.
Радиатор- новый 5887 грн.,
Ну и электропривод блокировки - 3357 грн.
итого - 11744 грн.
И это все без работы.
цены конечно космос но очень преувеличены.
по памяти подшипники койо по 230 грн., колодки по 145 грн.))))
Так это будет уже не тоета, а жигули в которых надо менять подшипники через 10 тыс пробега и пищать колодки будут также.
Сам недавно решил не брать колодки в оригинале за 1550 грн. переднии и 1050 грн. заднии
Купил по 250 грн, уже раза 3-4 снимал и чистил , пищат так что уже надоело, правда искупал в болоте так после феста перестали пищать
Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?
Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.
Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.
А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.
Почему вылетает граната из коробки ВАЗ-2112: что-то видимо сломалось!
Менять шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, или в народе граната) на ВАЗ-2112 надо тогда, когда появляется своеобразный стук (треск) в этой детали. Если такой ремонт не производить вовремя, то граната может вылететь из своего места во время движения. Тогда уже придётся вызывать эвакуатор для транспортировки автомобиля на СТО, так как самостоятельно ехать оно уже не сможет.
Почему вылетают гранаты?
На то, что граната вышла из строя, указывает стук в районе переднего колеса при поворотах, а также то, когда отпускается педаль сцепления, а автомобиль стоит на месте. В районе переднего колеса, где вылетела граната, будет слышен треск.
При этом следует просмотреть на включенной скорости (автомобиль надо поставить на подъёмник), если будет крутиться привод, а колесо нет, то вышла из строя наружная граната. Если привод стоит на включенной скорости на месте, то сломалась внутренняя граната.
Замена гранаты
Процесс
Не забудьте проверить есть ли в комплекте к ШРУСам отдельно пыльник и хомуты. Если нет, то придётся покупать всё это.
Отдельно пыльник и хомуты
- Авто следует поднять с той стороны, где вышла из строя граната. Под задние колеса при этом следует подложить противооткатные башмаки.
- Снять защитный колпак с колеса и открутить его. . Для этого может потребоваться крепкий инструмент, так как гайка в процессе эксплуатации может привариться к оси. Использовать для этого также можно специальный ключ (к зубилу приварить головку на «30» и использовать длинный вороток). (нижней) от поворотного кулака.
- Повернуть колесо в крайнее положение.
- Оттянуть вместе со стойкой поворотный кулак и вытянуть шлиц ШРУСа со ступицы.
Достали ШРУС из ступицы
Проверяем состояние сепаратора на гранате и забиваем в неё смазку
Старая граната справа, а новая слева, отличаются по высоте
Внутренний ШРУС уже в КПП
Также стоит поменять гайку, которая держит ступицу на новую. Затягивать её надо также в соответствии с требованиями завода-изготовителя авто.
Поломка стойки стабилизатора и вылетание гранаты
Выводы
При каждом проведении ТО рекомендуется проверять состояние пыльников ШРУСа, чтобы они была герметичны.
Зная эти моменты и придерживаясь приведенных правил, можно заменить ШРУСы своими силами и не прибегать к помощи мастера.
Всё началось с того, что я решил поменять пыльник на внутренней гранате, т.к. старый порвался. Гранату разобрал, промыл, собрал, вложил новой смазки, одел пыльник, поставил всё на место. Поехал, но через какое то время она выскочила из коробки и машина ехать отказалась. Я воткнул на место, поехал, через некоторое время ситуация повторилась. Что это? Может кто сталкивался?
2 Ответ от AMX 2009-04-12 12:02:19
Если граната разбирается на 2 части, то ты прое (не поставил) стопорное кольцо. Если поставил, то его скорей всего надо заменить.
3 Ответ от Kirey 2009-04-12 16:08:15
Поставил я кольцо. Она ещё нормальная, покрутится ещё. Ощущение такое, что ступичная гайка не до конца закручивается (хотя там шаровую два болта держат). Или стопорное кольцо плохо держит её в коробке, но я и кольцо менял и гайку - всё равно вылетела, не так правда сильно, зато сразу, не успел из гаража выехать. А должна ли граната внутри себя "ходить", как бы разделиться хочет? Кольцо ставил.
4 Ответ от Lexa62 2009-04-12 18:00:53 (2009-04-12 18:04:46 отредактировано Lexa62)
Вот лично я не понял что у тебя вылетает. ШРУС состоит из корпуса (граната) и сепаратора. Варианты для внутреннего: 1) Вылетает сам ШРУС из коробки. 2) Вылетает сепаратор из гранаты. 3) Вылетает привод из ШРУСа.
Сепаратор имет некоторое осевое смещение в гранате. Если у тебя вылетает сам ШРУС из коробки скорее всего ты его просто не полностью "сажаешь" - по русски - не до конца заталкиваешь.
5 Ответ от kirillat 2009-04-12 18:51:26
Вот лично я не понял что у тебя вылетает. ШРУС состоит из корпуса (граната) и сепаратора. Варианты для внутреннего: 1) Вылетает сам ШРУС из коробки. 2) Вылетает сепаратор из гранаты. 3) Вылетает привод из ШРУСа.
У тебя как?
Сепаратор имет некоторое осевое смещение в гранате. Если у тебя вылетает сам ШРУС из коробки скорее всего ты его просто не полностью "сажаешь" - по русски - не до конца заталкиваешь.
+1, только глубокий вход гарантирует оплодотворение.
6 Ответ от Kirey 2009-04-13 05:21:00
У меня вылетает сам ШРУС из коробки. И заталкиваю я его нормально, слышен щелчок, и визуально она в коробке нормально сидит. А если сепаратор с обоймой имеют свободный ход в гранате - это не нормально? Стопорное кольцо стоит.
7 Ответ от Driver 2009-04-13 07:21:30
Это нормально. Попробуй колечко стопорное подогнуть слегка.
8 Ответ от Kirey 2009-04-13 09:50:02
Вот, сфоткал перемещение сепаратора внутри гранаты (1 и 2 фото) и стопорное колечко, с помощью которого она в коробку крепится ( не слишком ли большое?).
9 Ответ от pasha 2009-04-13 11:22:45
а теперь еще сфоткай когда посадишь на место
10 Ответ от AMX 2009-04-13 12:13:58
И еще кольцо попробуй поменять
11 Ответ от alexeykamf 2009-04-14 04:31:26
Скорее всего и не влазит до конца в коробку с этим кольцом.
12 Ответ от Kirey 2009-04-14 09:53:42
13 Ответ от Biker22rus 2009-04-14 10:25:39
Гы,опередил мою мысль)))) Да,из-за "рваной раны" шрус и будет вываливаться,тем более если это правый,колесо при таком деле стремится в сторону и вытягивает его из коробки.
14 Ответ от Kirey 2009-04-14 15:21:11
15 Ответ от Driver 2009-04-15 06:14:09
Это на сколько же рваный кузов то болжен быть. У знакомого на 99 телек снизу просто вырвало с обеих сторон. При торможении колеса сзади за арку цепляли при разгоне - спереди. Все-же думаю дело в кольце стопорном.
16 Ответ от Lexa62 2009-04-15 08:54:28
Это на сколько же рваный кузов то болжен быть. У знакомого на 99 телек снизу просто вырвало с обеих сторон. При торможении колеса сзади за арку цепляли при разгоне - спереди. Все-же думаю дело в кольце стопорном.
Было такое же, при разгоне - спереди, тормозишь - сзади, краб - полностью вырван с одной стороны и на 1-ом болте с другой - так еще и ехали на ней, конечно не долго, но ничего не вылетало. Причина не в этом - ИМХО.
17 Ответ от Kirey 2009-04-15 16:44:12
18 Ответ от Kirey 2009-04-16 10:35:49
19 Ответ от Kirey 2009-04-19 06:03:47
20 Ответ от Kirey 2009-04-21 14:16:02 (2009-05-06 06:32:58 отредактировано maniboo)
Вылетает скорость на ВАЗе: Причины и устранение проблемы
Часто владельцы ВАЗ 2110 в процессе эксплуатации автомобиля сталкиваются с проблемой: вылетает первая скорость. Причина такого поведения коробки передач – ее конструктивные особенности и крайне плохое состояние наших дорого, которое негативно сказывается на износе запчастей. А уж если у авто вылетает вторая скорость – это, в большинстве случаев, ведет к едва ли не полной переборке всей КПП, так что с решением проблемы лучше не затягивать!
Однако сначала стоит разобраться: почему вылетает скорость и где именно искать причину такого поведения автомобиля?
Главная причина проблем с КПП – это чрезмерный износ синхронизатора, вторичных валов, разбалтывание рычага переключения передач или нарушение правил крепления коробки передач и двигателя к кузову автомобиля. С устранением неисправности такого рода лучше не тянуть, ведь некстати вылетевшая передача может подвергнуть опасности не только вас, но и других участников дорожного движения.
Ремонт обычно сводится к регулировке валов, настройке хомута кулисы, реже встречается необходимость заменить синхронизаторы, и уж в совсем единичных случаях требуется замена маховика. Если проблему не решить сразу после ее возникновения, через пары тысяч километров пробега (а порой хватает и нескольких сотен км) коробка может прийти в негодность и не подлежать ремонту, а только лишь полной замене. Впрочем, в целом КПП ВАЗ 2110 штука довольно надежная и ремонтопригодная, и довести ее до необходимости полной замены будет нелегко.
Можно уточнить характер проблемы, если провести небольшой тест-драйв на ровном участке дороги с качественным покрытием. Достаточно проехать по нему на небольшой скорости и в момент переключения передачи прислушиваться к работе коробки. Для упрощения задачи и ускорения работ нелишней будет помощь соседа или приятеля, который, расположившись на пассажирском сиденье, так же будет внимательно «слушать» автомобиль.
В случае, когда вылет передачи сопровождается постукиванием, звоном или легким скрежетом, проблема практически всегда кроется в самой коробке – разбалтывание вторичного вала или износ синхронизаторов. Такая проблема решается только в условиях хорошо оборудованного гаража или техстанции и наличии минимального опыта работ с КПП. Продольный люфт вторичного вала устраняется обычно заменой стопорных колец и последующей регулировкой вала, изношенные синхронизаторы же подлежат замене.
А вот если скорость вылетает бесшумно – тогда причина всех неприятностей кроется в кулисе: либо засорение посторонними предметами, либо смещение хомута, либо деформация шарика фиксатора.
Итак, теперь вы знаете, почему вылетает скорость на ВАЗ 2110 и как устранить этот неприятный, а порой даже опасный недостаток.
Почему вылетает полуось ваз
Старик
Добрый день всем.
Помогите пожалуйста понять - что сломалось.
Появился стук при движении, особо проявляющийся при переходе от свободного качения к разгону, подозрения пали или на люфт в приводах или на подушки двигателя.
Полез сам посмотреть приводы. Вывесил ступицу, начал правый привод туда-сюда дергать, а он со стороны колеса выскочил из ШРУСа. Обратно вставляется, но по ощущениям - недалеко, где-то на сантиметр, не больше. После этого пытался проехать, через пару метров он вылетел (пыльник от этого скрутился).
Сейчас даже на СТО съездить не могу - из-за дифференциала на одном левом колесе машина не едет.
Что это может быть? Наружный ШРУС, или может быть внутренний, может вал так укоротился (хотя вряд ли), может стопарное (написал с ошибкой, потому что правильный вариант форум почему то меняет на ХХХ в середине) кольцо где-то вылетело?
Дальше сам разбирать боюсь - опять что-нибудь сломаю.
Старик
Помогите пожалуйста понять - что сломалось.
Появился стук при движении, особо проявляющийся при переходе от свободного качения к разгону, подозрения пали или на люфт в приводах или на подушки двигателя.
Полез сам посмотреть приводы. Вывесил ступицу, начал правый привод туда-сюда дергать, а он со стороны колеса выскочил из ШРУСа. Обратно вставляется, но по ощущениям - недалеко, где-то на сантиметр, не больше. После этого пытался проехать, через пару метров он вылетел (пыльник от этого скрутился).
Сейчас даже на СТО съездить не могу - из-за дифференциала на одном левом колесе машина не едет.
Что это может быть? Наружный ШРУС, или может быть внутренний, может вал так укоротился (хотя вряд ли), может стопарное (написал с ошибкой, потому что правильный вариант форум почему то меняет на ХХХ в середине) кольцо где-то вылетело?
Дальше сам разбирать боюсь - опять что-нибудь сломаю.
Ford Focus универсал III 1.6 Ti 2014г
alex-127 Просмотр профиля
Старик
Попытался снять кольцо - не получается, а ломать не хочется.
А привод должен там защелкиваться? и чем?
Почему он тогда вылетел?
В мануалах и на форуме ничего про это не нашёл?
Старик
Ford Focus универсал III 1.6 Ti 2014г
Дед Просмотр профиля
Старик
Старик
Вот и я про тоже, я его вытащил без каких либо усилий.
Меня интересует, с какой стороны поломка - со стороны внешнего ШРУСа или внутреннего (может в нем стопарное кольцо какое-то слетело?) Должен ли вал так свободно в продольном направлении ходить туда-сюда со стороны внутреннего ШРУСа?
Просто не хочу разбирать внешний ШРУС, а вдруг косяк во внутреннем?
darmidon Просмотр профиля доберман54 Просмотр профиля
Старик
Старик
Старик
Старик
Т.е. хотите сказать что наружные гранаты все одинаковые ? я слышал что у них есть какая то особенность что на машины без абс гранату с абс не поставить если не стачивать там что то ..а на машины с абс можно поставить без абс
Дед Просмотр профиля
Старик
Тогда ваше мнение какое ? После замены привода как раз меняли все то что вы показали в фото отчете . я поехал ..все хорошо . выезжая буквально из автосервиса заехал в мойку помыл машину (объясняю подробно что бы было понятно что быстрее 10км/ч я не ехал) после мойки выехал разогнался где то до 40км/ч . слышу звук в районе приборной панели такой как будь то тросик спидометра (если такой конечно есть) забыли прикрутить . что то шуршащее. чем выше разгоняюсь тем ускоряется шум ..в этот момент по педали тормоза такое впечатление что отрабатывает абс . чуть трогаешь педаль и как будь то колодки поменяны ну знаете как новые колодки притираются небольшой скрежет . списал на то что бумаю после мойки вода попала колодки мокрые да еще думаю может колодки снимали и поставили . потом резко шум прекратился тишина , педаль спокойна , шум в панели пропал . и загорелась лампочка абс . еду дальше на светофоре остановился .. лапочка горит . заглушил двигатель на светофоре .. запустил . ламочка потухла на какое то время..в педаль немного отдало ..и все лапочка загорелась еду дальше . утром ситуация повторилась . что делать к кому бежать ? Знаю что вы опытный человек важно ваше мнение.
Дед Просмотр профиля
Старик
Возможно, какой то - из передних датчиков плохо закреплён в поворотном кулаке и во время мойки его залило.
Снять, обслужить и удалить влагу из посадочного гнезда – одним словом просушить.
Признаки неисправности ШРУСа: диагностика ШРУСов и как проверить привод
Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.
Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности
Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.
При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.
- Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
- В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
- Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.
Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.
Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.
Устройство внутреннего ШРУСа
Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:
- Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
- Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
- Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
- Металлических шариков.
Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.
Где находится ШРУС (Граната) в машине
Срок службы и обслуживание
Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.
Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:
- Манеры вождения;
- Модели машины;
- Своевременного обслуживания.
Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.
Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.
Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.
Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.
Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.
- Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
- Вовремя менять пыльники и смазку
Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.
Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.
Звуки и симптомы поломки
Существует несколько признаков неисправности шарнира:
Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно
Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.
Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.
alt="Как проверить ШРУС на исправность" width="500" height="500" />
А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.
alt="Неисправности ШРУСа ВАЗ 2114" width="900" height="600" />
Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.
Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:
Почему хрустит ШРУС?
Видео замены внешнего левого ШРУСа
Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.
Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.
Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.
ШРУС состоит из таких основных элементов:
- внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
- внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
- между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.
Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.
С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.
Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.
Устранение неисправности
Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.
Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.
Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.
Устранить неисправность можно своими руками
Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.
Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.
Что будет, если не менять ШРУС
Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.
Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.
Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.
Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа
ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.
Что понадобится для замены ШРУСа
Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:
- молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
- комплектом ключей и головок;
- слесарными тисками;
- монтировкой или достаточно длинной трубой.
Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».
Как заменить гранту
Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»
В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.
Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси
Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.
Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.
Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.
А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.
Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.
Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099
Замена внешнего ШРУСа
Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.
Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:
- Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
- Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
- Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
- Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
- Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
- Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
- Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.
Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.
Как продлить срок службы гранат
Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:
- Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
- Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
- Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).
Советы автовладельцам
Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.
Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!
Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.
В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.
Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!
Читайте также: