Подкапотное пространство фиат альбеа
Обновлено: 06.07.2024
Fiat Albea (2005-2012) – приключения итальянца в России
Автор: Валерий Моторин Раздел: FIAT
Фиат Альбеа появился в 2002 году и являлся частью проекта всемирного автомобиля – «Typ178», который стартовал в 1996 году с моделями Palio и Siena.
Над внешностью Albea с 2001 года работал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро. В 2004 году модель пережила рестайлинг. Больше всего преобразилась передняя часть, сзади изменения оказались менее значительными.
С рынка Восточной Европы модель ушла в 2007 году из-за слабых продаж. В декабре 2006 года началась крупноузловая сборка в Набережных Челнах из турецких машинокомплектов, а в конце 2007 года завязалась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. На отечественном вторичном рынке присутствуют только экземпляры, реализованные официально.
Альбеа предлагалась исключительно в кузове 4-дверный седан. Несмотря на свои скромные размеры итальянка может похвастаться приличным багажником вместимостью 515 литров и вполне просторным вторым рядом сидений.
Базовые версии получили подушку безопасности для водителя, гидроусилитель руля и центральный замок. Более дорогие комплектации дополнялись кондиционером, второй подушкой безопасности, передними электростеклоподъемниками и ABS с системой распределения тормозных усилий EBD.
В 2007 году журнал «Авторевю» провел независимый краш-тест, по итогам которого автомобиль набрал 7,5 баллов из 16 возможных. На фоне машин, испытанных ранее (преимущественно отечественных), это был довольно-таки неплохой результат.
Двигатель
Albea комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (60 или 80 л.с.), 1,4 л (77 л.с.) и 1,6 (103 л.с.), а так же одним турбодизелем – 1,3 л / 70 л.с.. После рестайлинга из линейки был исключен 1,6-литровый агрегат.
Российские Фиат оснащались лишь одним мотором емкостью 1.4 л / 77 л.с. Привод ГРМ здесь ременный с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. В гаражных условиях обновить ГРМ без специального инструмента (кондуктора) непросто. В сервисе за работу попросят около 2 500 рублей.
Зазор клапанов регулируется с помощью шайб, но необходимости в этом до 150 000 км не возникает.
На отрезке 100-200 тыс. км вырабатывают свой ресурс опоры двигателя (около 2 000 рублей за аналог), бендикс и втягивающее реле стартера, лопается расширительный бачок (от 2 500 рублей). Кроме того, могут выйти из строя термостат (700 рублей), помпа, радиатор (от 3 000 рублей) и топливный насос (3-10 тыс. рублей). Потребует внимания и выхлопная система – сгнивает и прогорает.
Необходимость капитального ремонта двигателя возникает нечасто, да и то уже после 300-350 тыс. км. А вот увеличение расхода масла спустя 200 000 км явление более распространенное. Умерить «аппетит» поможет замена маслосъемных колпачков, в отдельных случаях приходиться менять и кольца.
Трансмиссия
Крутящий момент от двигателя передается на переднюю ось через 5-ступенчатую механическую коробку передач.
Сцепление прослужит до 150-200 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Выжимной же подшипник может зашуметь раньше – еще при пробеге 50-100 тыс. км.
После 150-250 тыс. км встречается износ механизма выбора передач (2-5 тыс. рублей) и наружных ШРУС (от 1 000 рублей). Спустя время некоторые владельцы сталкиваются с износом подшипников дифференциала (появляется гул). В сервисе за ремонт возьмут около 5 000 рублей.
Ходовая
На передней оси используется традиционная схема на стойках Макферсон, а сзади – продольные рычаги, объединенные с торсионной балкой. К сожалению, Альбеа имеет посредственные ходовые качества и не достаточно крепкую переднюю подвеску.
Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов сдаются уже после 50-100 тыс. км (от 3 000 рублей за рычаг). Чуть позже приходится менять передние амортизаторы (от 3 000 рублей) и их опоры (от 1 400 рублей).
Задние стойки служат более 150-200 тыс. км (от 1 300 рублей). К этому времени проседают или лопаются задние пружины (2 000 рублей за аналог). Передние пружины более выносливые. Самые долговечные элементы подвески – сайлентблоки задней балки (1 000 рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу по замене).
После 150-200 тыс. км порой начинают подтекать насос ГУР (от 3 000 рублей) и рулевая рейка (около 9 000 рублей за переборку).
Кузов и салон
Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.
Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.
Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.
Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.
Заключение
Fiat Albea - дешевый и просторный автомобиль. Мелкие неисправности хотя и встречаются довольно часто, но благодаря простой конструкции легко устранимы. Оригинальные запчасти весьма дороги, поэтому лучше использовать заменители, которые к тому же нередко оказываются еще и более выносливыми. В сочетании со сравнительно невысокой стоимостью седан вполне оправдывает концепцию бюджетного семейного авто.
Тест-ремонт Fiat Albea: Макароны по-флотски
Меняя масло в двигателе, остерегайтесь выпускной системы: можно обжечься, отвинчивая фильтр. Доступ к нему возможен лишь снизу, поэтому прежде надо снять защиту моторного отсека (некоторые владельцы ее не ставят, полагаясь на вполне приличный дорожный просвет).
С заменой масла в коробке проблем не возникло, а вот с охлаждающей жидкостью пришлось повозиться — нет сливных пробок. Подставив широкую емкость под левый бачок радиатора, сжимаем пластинчатый хомут нижнего патрубка и… берегитесь: жидкость хлынет с обеих сторон — из радиатора и из блока! Ошпариться ничего не стоит, поэтому безопаснее работать на холодном двигателе. Или использовать нехитрый прием: сдвинув хомут, просунуть между шлангом и патрубком тупую, толстую и слегка загнутую спицу. В образовавшуюся брешь жидкость потечет пусть медленно, зато вполне предсказуемо.
Топливный фильтр установлен перед баком, под правой пластиковой накладкой днища, однако в последнее время завод его упразднил. А жаль! Учитывая качество нашего топлива, рекомендуем поставить вазовский элемент, благо на топливопроводах наконечники остались. Прежде чем разъединять трубки, сбросьте давление в системе — запустите двигатель при снятом предохранителе в подкапотном коммутационном блоке (см. фото) и дайте ему поработать, пока не заглохнет от нехватки бензина.
КОЛДОВСТВО ПОД КРЫШКОЙ
Под капотом обращает на себя внимание неудачное расположение горловины для залива омывающей жидкости. Попасть в нее будет куда проще через лейку из обрезанной наискось пластиковой бутылки. Советуем припасти заранее!
Подливая тормозную жидкость, не снимайте сразу крышку бачка: приподняв ее, дайте стечь остаткам из стаканчика поплавка, иначе жидкость попадет на краску, которая, как известно, ее не любит.
Для замены воздушного фильтра снимаем корпус, отвернув два болта и отсоединив шланги вентиляции картера: тонкий — от дроссельного патрубка, толстый — от клапанной крышки. Приподняв корпус, освобождаем резиновый буфер. Чтобы он легче сошел с направляющей, возможно, придется смазать соединение мыльным раствором. Вынув корпус, разъединяем его половинки, вывернув головкой «на 7» шесть саморезов, и извлекаем старый элемент. Новый устанавливаем гофрами внутрь меньшей половинки — не спутайте!
Меняя свечи, приготовьте головку «на 16» и обязательно удлинитель с карданчиком. Без него ввернуть свечи по резьбе не выйдет, поскольку обычный удлинитель, упираясь в соседние детали, идет несоосно резьбе. Чтобы ее сберечь, лучше действовать так: вставив свечу в головку, закрутить ее от руки и только потом дотянуть головкой. Провода вряд ли перепутаете — есть маркировка, но на всякий случай запомните простое правило: подсоединяем их в той же последовательности, в какой они выходят из катушки.
Прежде чем менять ремни навесных агрегатов, критически оцените свою квалификацию, ведь автомата натяжителя в приводе ГУРа нет и можно ошибиться с усилием: малое приведет к пробуксовке, а большое — к повышенному износу подшипников насоса. Проще запомнить усилие, с которым ремень был натянут на новой машине, и, когда понадобится, натянуть его так же, включив «память рук». Сперва снимаем пластиковый щиток моторного отсека, отвернув два самореза (один из них прячется за брызговиком) и освободив две защелки по краям. Ослабив нижний болт крепления насоса ГУРа, сдвигаем его вращением натяжного винта, ослабляя натяжение ремня. Ставим новый в обратной последовательности, не забыв затянуть крепеж и законтрить натяжной винт. С другим ремнем, что приводит остальные агрегаты, проще: в приводе есть автомат натяжителя. Сдвинув его монтажкой, скидываем старый ремень; новый надеваем на верхние шкивы, а затем, потянув за нижнюю ветвь, надвигаем на шкив коленвала.
По дилерской технологии для замены ремня ГРМ нужны специальные оправки, ведь меток на шкивах нет. Сперва снимаем верхнюю крышку кожуха привода, открутив три болта. Болт, что ввернут в торец головки, длиннее, не спутайте при сборке! Далее снимаем шкив, отвернув три болта, и нижнюю крышку кожуха. Будьте аккуратны — не повредите провод, идущий к датчику положения распредвала и проходящий через ложемент в крышке. Взамен шкива крепим оправку для фиксации коленвала — она встает только в одном положении. Другой оправкой стопорим шкив распредвала, после чего ослабляем гайку натяжного ролика и, сдвинув его, скидываем ремень. Если он был порван, придется воспользоваться третьей оправкой, которую вводим лыской в паз распредвала и крепим за два отверстия предварительно снятой клапанной крышки. Только так валы займут единственно правильное положение.
Однако, если старый ремень цел, можно обойтись и без оправок. Выставив поршень первого цилиндра в ВМТ (контролируем индикатором через свечное отверстие), ставим на шкивы собственные метки, например, маркером в хорошо просматриваемом месте. Затем ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем старый ремень. Новый ставим по старинке, как на наших «ладах» — натягивая ведущую ветвь и контролируя положение коленвала, норовящего провернуться. Установив новый (!) натяжной ролик, взводим его в боевое положение, поворачивая ступицу относительно крепежной шпильки до совмещения вилок на подвижном и неподвижном секторах. Используем для этого два отверстия в обойме, вставив в них, например, съемник для стопорных колец. Затянув гайку ролика, проворачиваем коленвал на несколько оборотов и еще раз проверяем совпадение меток на шкивах и ролике. При достаточном навыке правильно установить и натянуть ремень удается с первой же попытки.
Теперь, поскольку валы были выставлены по меткам, пусть и самодельным, а ремни имеют равное количество зубьев, привод собран верно. Зачем тогда ловить ВМТ? Чтобы при натяжении ремня исключить влияние клапанных пружин, которые, действуя на кулачки распредвала через толкатели, будут стремиться довернуть вал в ту или другую сторону, внося порой ощутимую погрешность в натяжение.
КУХНЯ БЕЗ ИЗЫСКА
При замене передних тормозных колодок трудностей не возникло. Откручиваем болт нижней направляющей, не боясь, что та провернется: лыска не даст. Подняв скобу относительно верхней направляющей, меняем колодки — все просто.
Задний механизм, как у наших «восьмерок», однако распорная планка чуть другая — с храповичком, вращением которого регулируем ручник (конструкция знакома владельцам «москвичей»). В идеале, когда вращаете вывешенное колесо, колодки должны слегка касаться барабана. Имейте в виду, что передние и задние колодки разные, хотя опознавательной маркировки нет. На передней накладка должна быть немного смещена вверх, а на задней — весьма заметно. Это нужно для равномерного износа.
Менять лампы в основных фарах одно удовольствие — доступ отличный. Лишь слева похуже: слегка мешает блок коммутации. Зато там проще добраться к противотуманке, правда, если машина новая. Ведь надо просунуть руку под бампер, за которым, как правило, залежи грязи, а затем повернуть и вынуть патрон. Справа такой номер не пройдет из-за плотной компоновки. Действуя снаружи, подковыриваем и вынимаем накладку в бампере (за ней же находится резьбовая втулка для буксирной проушины) и выкручиваем три самореза крепления фары. Вынув ее из бампера, насколько позволит проводка, меняем лампу. Возможно, вам покажется предпочтительным применить этот способ и с левой стороны. Кстати, сняв левую накладку противотуманки, доберетесь до звукового сигнала — он может потребовать внимания, пострадав от соли на дорогах. За замену ламп в фонарях оценку снизили, поскольку к внутренним секциям на багажнике без отвертки не подлезть.
В целом ФИАТ произвел довольно приятное впечатление — в этих макаронах оказалось достаточно мяса и кетчуп не слишком острый. Пусть без изыска, зато сытно. Приятного аппетита!
Благодарим компанию «Мега Моторс» за помощь в подготовке материала.
Схема Fiat Albea
Схема Fiat Albea выполнена по однопроводной схеме, то есть источник питания к потребителю проложен один провод, роль второго провода выполняет кузов автомобиля. Исключением является электропроводка системы управления двигателем. В этом случае от датчики и исполнительные механизмы получают плюс и минус от блока управления.
Электрооборудование Fiat Albea делится на то которое работает при включенном зажигании и постоянно находится под питанием, то есть включается не зависимо от включения зажигания. Все питающие цепи защищены плавкими предохранителями, а коммутация потребителей большой мощности осуществляется через реле.
Схема Fiat Albea предохранители.
В салоне автомобиля в левом торце панели и в подкапотном пространстве около аккумуляторной батареи располагаются монтажные блоки, в которых расположены предохранители и реле. Схема расположения предохранителей в блоках нанесена на внутреннюю часть крышек. Для получения доступа к предохранителям и реле в салон автомобиля необходимо вывернуть два винта крепления, а в подкапотном пространстве достаточно поддеть крышку отвёрткой. Ниже приведены описания защищаемых цепей и виды монтажных блоков. 
Схема Fiat Albea питание.
Питание электрооборудования осуществляется от аккумуляторной батареи, а при работе двигателя от генератора, который в свою очередь осуществляет подзаряд батареи. Для пуска двигателя применяется редукторный стартер. 
Контроль за состоянием работы узлов двигателя осуществляется при помощи электронной комбинации приборов. Ниже приведена схема подключения приборов. 
Инструкция и руководство для
Fiat Albea на русском
Фиат Альбеа-ОБЗОР. Идеальный вариант за эти деньги. Оцинкованный,Вместительный,Экономичный!
Знакомство с FIAT Albea ZMA
Фиат Альбеа слабые места | Недостатки и болячки б/у Fiat Albea
Обзор FIAT ALBEA. 12 лет спустя. Неожиданно ВЛЮБИЛСЯ
Тест-драйв Fiat Albea
2010 FIAT Albea 1.4L (77) POV TEST DRIVE
Что купить за 200 тысяч? Fiat Albea(Фиат Альбеа)
Фиат Альбеа (Fiat Albea) Телега старая, колеса гнутые, а нам все.
Автомобили FIAT
аМЩУП‡ˆЛfl, ТУ‰ВК‡˘‡flТfl ‚ М‡ÒÚÓfl˘ВП ЛБ‰‡МЛЛ, МУТЛЪ ЛТНО˛˜ЛЪВО¸МУ ТФ‡‚У˜М˚И ı‡‡НЪВ. оаДн УТЪ‡‚ÎflÂÚ Б‡ ТУ-
·УИ Ф‡‚У ‚ О˛·УИ ПУПВМЪ, ËÒıÓ‰fl ЛБ ТУУ·‡КВМЛИ Н‡Н ÚÂıÌ˘ВТНУ„У, Ъ‡Н Л НУППВ˜ВТНУ„У ı‡‡НЪВ‡, ‚МУТЛЪ¸ ЛБПВ-
ÌÂÌËfl ‚ НУМТЪÛÍˆË˛ ‡‚ЪУПУ·ЛОВИ, УФЛТ‡ММ˚ı ‚ ̇ÒÚÓfl˘ВИ ФЫ·ОЛН‡ˆЛЛ. СОfl ФУОЫ˜ÂÌËfl ‰УФУОМЛЪВО¸МУИ ЛМЩУП‡ˆЛЛ
У·‡˘‡ИЪВТ¸ ‚ лВ‚ЛТМ˚И ˆÂÌÚ ÓÙËˆË‡О¸МУ„У ФУ‰‡‚ˆ‡ ‡‚ЪУПУ·ЛОВИ оаДн.
Albea_1-021_rus.pdf
благодарим ‚ас за то, что ‚ы выбрали ”иат, и поздравлЯем с приобретением ”иат льбеа.
Œы подготовили это уководство, чтобы дать ‚ам возможность во всех подробностЯх познакомитьсЯ с автомобилем ”иат
льбеа и эксплуатировать его наилучшим образом.
режде чем ‚ы в первый раз сЯдете за руль, рекомендуем внимательно прочесть наше уководство.
‚ нем содержитсЯ полезнаЯ информациЯ, советы и важные предостережениЯ относительно эксплуатации автомобилЯ, ко-
торые помогут ‚ам полностью использовать все возможности ”иат льбеа. ’акже здесь ‚ы найдете советы по повышению
собственной безопасности, по предотвращению поломок автомобилЯ и по охране окружающей среды.
прилагаемой ƒàðàíòèéíîé книжке ‚ы найдете ƒàðàíòèéíûé сертификат, в котором указаны сроки и условиЯ гарантии.
так, читайте Р и в путь!
‚ настоЯщем уководстве по эксплуатации приводЯтсЯ сведениЯ, касающиесЯ всех модификаций
автомобилЯ ”иат льбеа. Š ‚ашему автомобилю относитсЯ только информациЯ, соответствующаЯ
выбранной при покупке модификации, типу двигателЯ и комплектации
иат льбеа был создан, чтобы доставить.
зЯщный ”иат льбеа был создан, чтобы доставить ‚ам полное удовольствие от езды в абсолютной безопасности
и в гармонии с окружающей средой. „вигатель, устройства безопасности, высокий уровень комфорта водителЯ и пассажиров,
практичность функциональных решений придают ”иат льбеа так ценимую всеми индивидуальность.
‚ы убедитесь в этом, когда откроете, что стиль и темперамент автомобилЯ основаны на новых производственных тех-
нологиЯх, что в том числе позволит заметно ограничить расходы на эксплуатацию.
апример, ”иат льбеа требует первого техобслуживаниЯ через 15000 км.
Œ ‚ † ›… ‡ —š
а этой странице ‚ы видите очень важные значки. ми отмечены те части руководства, на которых следует сосредоточить
Šак ‚ы видите, значки представлЯют собой определенные графические символы. “видев такой символ, сразу можно опре-
делить, где содержитсЯ важнаЯ информациЯ по той или иной теме:
езопасность людей.
‚нимание! евыполнение или не-
полное выполнение изложенных
здесь требований может привести
к тЯжелым последствиЯм длЯ безопас-
ности людей.
храна окружающей среды.
‡десь рассказываетсЯ, как пользо-
ватьсЯ автомобилем, не наносЯ вреда
окружающей среде.
’ехническое состоЯние автомо-
билЯ.
‚нимание! евыполнение или не-
полное выполнение изложенных
здесь требований может привести
к серьезной поломке автомобилЯ,
а в некоторых случаЯх Р к снЯтию
с гарантии.
асширительный бачок.
асширительный бачок
пробку, пока охлаждаю-
щаЯ жидкость не остыла.
ланги и трубки
кондиционера
е вскрывать. ƒаз под
кивы и ремни
ниЯ с движущимисЯ частЯ-
ми.
а некоторых деталЯх автомобилЯ
”иат льбеа или рЯдом с ними име-
ютсЯ специальные цветные знаки.
ни обращают ‚аше внимание на то,
что эти детали требуют определен-
ных мер предосторожности.
‚ данном разделе мы рассмотрим
все знаки, которые ‚ы можете встре-
тить на деталЯх автомобилЯ ”иат
льбеа, и укажем, на каких именно
деталЯх, узлах и агрегатах они распо-
ложены.
“казываютсЯ также значение каж-
дого знака и категориЯ, к которой он
относитсЯ: символы опасности, запре-
щающие символы, предупреждающие
символы, предписывающие символы.
Šàòóøêà зажиганиЯ
ккумулЯторнаЯ
ккумулЯторнаЯ
Œîæåò включитьсЯ авто-
матически при выключен-
ном двигателе.
ƒèäðîóñèëèòåëü рулЯ.
ƒèäðîóñèëèòåëü рулЯ
жидкость в бачок выше
отметки Œ •. спользо-
ккумулЯторнаЯ
е подносить открытый
ккумулЯторнаЯ
е разрешать прибли-
’еплозащитные
экраны, ремни, шкивы,
вентилЯтор
одушка безопасности
со стороны пассажира
вать детские сиденьЯ на
переднее пассажирское сиденье.
Šàòàëèòè÷åñêèé
нейтрализатор
е парковатьсЯ на по-
верхностЯх, покрытых лег-
Š ккумулЯторнаЯ батареЯ еречь глаза. ккумулЯторнаЯ батареЯ.
ккумулЯторнаЯ
ккумулЯторнаЯ
‘м. уководство по эксплуатации и
на экологически
безопасном бензине
неэтилированный бензин с октановым
числом 95.
асширительный бачок
‘теклоочиститель
ƒèäðîïðèâîä
тормозов
жидкость в бачок выше
втомобиль на
дизельном топливе
дизельное топливо, пред-
назначенное длЯ автотранспортных
средств, соответствующих требова-
ниЯм европейских технических усло-
вий EN590.
Œ ’ “’œ‘ÿ ‚ “’œ
стройтесь поудобнее в машине и приготовьтесьЙ чи-
та глава расскажет ‚ам, как тронутьсЯ в путь в полной
безопасности, быстро и без проблем.
‡а несколько минут ‚ы узнаете, где расположены основ-
ные контрольные лампы, приборы, устройства.
‹юбые регулировки следует выполнЯть, только когда ав-
‘ ‘’…Œ FIAT CODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
‡… Š ‹ ‡ „ …ƒ ‚ „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
… ‚… ’ ‹Ÿ– Ÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. оковые диффузоры подачи воздуха с регулировкой расхода и направлениЯ. 2. „иффузоры подачи воздуха на боковые
стекла. 3. ереключатель управлениЯ внешними световыми приборами. 4. Šîìáèíàöèß приборов и контрольных ламп. 5. ‡ву-
ковой сигнал. 6. –ентральные диффузоры подачи воздуха с регулировкой расхода и направлениЯ. 7. ‚ыключатель фонарей
аварийной сигнализации. 8. ычаг включениЯ стеклоочистителей и стеклоомывателей. 9. –ифровые часы и многофункциональ-
ный дисплей. 10. рганы управлениЯ и контрольные лампы. 11. ƒíåçäî длЯ автомагнитолы. 12. ‚ещевой Ящик. 13. рганы уп-
равлениЯ системой отоплениЯ/кондиционированиЯ воздуха. 14. рикуриватель. 15. ‚ещевой лоток. 16. ‡амок зажиганиЯ. 17.
ычаг регулировки положениЯ рулевого колеса. 18. Šðûøêà блока предохранителей. 19. ычаг открытиЯ капота. 20. рганы
управлениЯ многофункционального дисплеЯ.
аличие и расположение приборов и контрольных ламп могут менЯтьсЯ в зависимости от модификации автомобилЯ.
Подкапотное пространство фиат альбеа
Используем для этого два отверстия в обойме, вставив в них, например, съемник для стопорных колец. Затянув гайку ролика, проворачиваем коленвал на несколько оборотов и еще раз проверяем совпадение меток на шкивах и ролике. При достаточном навыке правильно установить и натянуть ремень удается с первой же попытки. Теперь, поскольку валы были выставлены по меткам, пусть и самодельным, а ремни имеют равное количество зубьев, привод собран верно.
Зачем тогда ловить ВМТ? Чтобы при натяжении ремня исключить влияние клапанных пружин, которые, действуя на кулачки распредвала через толкатели, будут стремиться довернуть вал в ту или другую сторону, внося порой ощутимую погрешность в натяжение.
Обратите внимание: у задней колодки (стрелка) накладка смещена вверх немного больше. Ставя колодки, нанесите немного смазки для тормозных механизмов в места, обозначенные кружками.Вид на правую фару со стороны привода ГРМ. На современном авто нечасто увидишь столь хороший доступ для замены лампочек. Патрон поворотника показан стрелкой.
Сжав защелки, вынимаем плату с лампами из корпуса фонаря. Без инструмента все же не обойтись – надо сперва открутить два самореза и снять пластиковый щиток.Чтобы добраться до салонного фильтра, нужно лишь снять лючок, отвернув два самореза, однако доступу к верхнему мешает проводка (стрелка). При замене передних тормозных колодок трудностей не возникло. Откручиваем болт нижней направляющей, не боясь, что та провернется: лыска не даст. Подняв скобу относительно верхней направляющей, меняем колодки – все просто.
Задний механизм, как у наших «восьмерок», однако распорная планка чуть другая – с храповичком, вращением которого регулируем ручник (конструкция знакома владельцам «москвичей»). В идеале, когда вращаете вывешенное колесо, колодки должны слегка касаться барабана. Имейте в виду, что передние и задние колодки разные, хотя опознавательной маркировки нет.
На передней накладка должна быть немного смещена вверх, а на задней – весьма заметно. Это нужно для равномерного износа. Менять лампы в основных фарах одно удовольствие – доступ отличный. Лишь слева похуже: слегка мешает блок коммутации. Зато там проще добраться к противотуманке, правда, если машина новая. Ведь надо просунуть руку под бампер, за которым, как правило, залежи грязи, а затем повернуть и вынуть патрон. Справа такой номер не пройдет из-за плотной компоновки.
Действуя снаружи, подковыриваем и вынимаем накладку в бампере (за ней же находится резьбовая втулка для буксирной проушины) и выкручиваем три самореза крепления фары. Вынув ее из бампера, насколько позволит проводка, меняем лампу. Возможно, вам покажется предпочтительным применить этот способ и с левой стороны.
Нашел в инете интересную подсказку, как правильно действовать по " устаканиванию ХХ", т.е. приведение адаптивных параметров к нормальным показателям.
Данную пропроцедуру желательно проводить на хорошо прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости должна быть не менее 70-80 градусов).
- Снять минусовую клемму аккумулятора на 1-2 минуты и снова надеть.
- Запустить двигатель и установить педалью акселератора 2000-2200 об/мин. Держать ровные обороты не менее 2-х минут. Если на первых порах обороты "плавают" - это нормально. Когда вы отпустите педаль газа, обороты медленно установятся на своё место, т.е. на 900.
Думаю можно попробовать. Кто проверит, просьба отписаться.
ИТАК, плавают ХХ, глохнет, не реагирует на педаль газа, загорается чек энджин-вот основные беды. ПОЧЕМУ?
1. Плохой бензин. Как лечить - знаете
2. Отложения на дросселе из-за продуктов из картера. Возможные причины: не продуманность системы вентиляции картера, излишний уровень масла в ДВС, езда с малыми нагрузками и при малых оборотах. Лечить - не переливать масло в двигатель, периодически давать работать мотору на высоких оборотах, периодически промывать дроссель очистителем карбюратора при заведённом моторе
3. Забит топл.фильтр/сеточки бензонасоса (как следствие - низкое давление топлива, начинает тупить, дёргаться, глохнуть). Лечить - очисткой сеточки, заменой насоса (т.к. фильтр отдельно не сменный)
4. Умирает бензонасос (тоже тупление, дёргание, глохнет) - замена моторчика
5. Форсунки - очищать в сервисе
6. Датчик положения дроссельной заслонки (скорее всего загорится чек, со временем перестаёт реагировать на нажатие газа). Лечение - замена датчика
7. Забит воздушный фильтр (плохо заводится на горячую, тупит, жрёт топливо, глохнет) - менять
8. Механизм привода заслонки (шаговый двигатель, шестерёнки, смазка, пружины) - скорее всего загорится чек, не реагирует на педаль газа. Лечение - разбирать и ремонтировать/менять поломатое
9. Подсос воздуха (скорее всего из шланга вакуумника)
10. Датчик абсол.давл.воздуха и датчик температуры воздуха в впуск.коллекторе (оба на вп.коллекторе) загрязнёны либо барахлят (загорание чека, жрёт бензин, тупит, глохнет). Если не лечится очистителем карбюратора, выкрутить/помыть, либо менять
11. Лямбда-зонд засран либо барахлит( возможен чек, жор, тупит при разгоне, глохнет). Лечение - дать мотору просраться либо замена
Блок предохранителей Fiat Albea
На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей и реле.
Номер предохранителя (сила тока, А)/реле
Электронный блок управления двигателем
Электронный блок управления двигателем
Электронный блок управления двигателем
Электронный блок управления двигателем
Первая скорость электровентилятора системы охлаждения двигателя
Вторая скорость электровентилятора системы охлаждения двигателя
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Электровентилятор отопителя салона
Элекгровентилятор системы охлаждения двигателя
Правая фара дальнего света
Левая фара дальнего света
Звуковой сигнал и прикуриватель
Противотуманные фары и фонари
Реле топливного насоса
Реле первой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя
Реле второй скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя
Реле дальнего света фар
Реле звукового сигнала и прикуривателя
Реле противотуманных фар и фонарей
Блок предохранителей и реле в салоне фиат альбеа
Расположен в левом торце панели приборов.
Для доступа необходимо вывернуть два винта и снять крышку
предохранителя (сила тока, А)/реле
Электростеклоподъемник правой задней двери
Электростеклоподъемник правой передней двери
Левая фара ближнего света
Электростеклоподъемник левой задней двери
Электронный блок управления антиблокировочной системой тормозов (ABS)
Правая фара ближнего света
Электростеклоподъемник левой передней двери
Включение габаритных огней
Освещение номерного знака, подсветка панели управления отопителем,подсветка прикуривателя, аудиомагнитолы, пепельницы
Стеклоочиститель заднего стекла
Обогрев наружных зеркал заднего вида
Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового окна
Обогрев заднего стекла
Предохранитель прикуривателя фиат альбеа
Выключатель аварийной сигнализации
Реле обогрева заднего стекла
Реле ближнего света фар
Снятие монтажного блока в салоне Fiat Albea
Отсоединяем клемму минус от аккумуляторной батареи.
Снимаем крышку блока
Поддев фиксатор отведите его
отсоедините колодку проводов от блока
Аналогично отсоедините другие колодки жгутов проводов
Выверните четыре болта крепления
Выведите блок из панели
Отсоедините с задней стороны колодки жгутов
Отверткой подденьте металлические скобы, расположенные по бокам блока и снимите их
Двигатель: Особенности конструкции
На автомобили Fiat Albea, изготовленные на предприятии группы SOLLERS ОАО «ЗМА» в Набережных Челнах и поставляемые на рынок России из Турции, устанавливают поперечно расположенный четырехцилиндровый, четырехтактный бензиновый двигатель мод. 350А1000 рабочим объемом 1,4 л, с рядным вертикальным расположением цилиндров и жидкостным охлаждением (рис. 5.1 и 5.2).
В головку блока цилиндров 1 (рис. 5.3), изготовленную из алюминиевого сплава по поперечной схеме продувки цилиндров (впускные и выпускные каналы расположены на противоположных сторонах головки), запрессованы седла и направляющие втулки клапанов.
Впускные и выпускные клапаны снабжены по одной пружине 3 (рис. 5.4) каждый, зафиксированной через тарелку 4 двумя сухарями 5. Клапаны приводятся от распределительного вала 4 (см. рис. 5.3) через цилиндрические толкатели 5 (или поз. 6 на рис. 5.4), в верхней части которых установлены калиброванные шайбы 7 (см. рис. 5.4), предназначенные для регулировки зазоров в приводе клапанов. Стержни клапанов уплотнены резинометаллическими маслосъемными колпачками 2. Распределительный вал приводится во вращение армированным зубчатым ремнем 4 (см. рис. 5.9). Отличительной особенностью двигателя 350А1000 является наличие у него контролируемой электроникой системы изменения фаз газораспределения, динамически регулирующей положение распределительного вала с помощью механизма, представляющего собой общий узел со шкивом распределительного вала и установленного на переднем конце вала.
В опорах установлены форсунки для подачи масла на зеркала цилиндров и во внутренние полости поршней с целью улучшения их охлаждения. Блок изготовлен из специального высокопрочного чугуна с цилиндрами, расточенными непосредственно в теле блока. Крышки 3 (рис. 5.6) коренных подшипников обработаны в сборе с блоком и невзаимозаменяемы. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали.
Коленчатый вал 1 (см. рис. 5.6), откованный из специальной стали, вращается в коренных подшипниках, снабженных тонкостенными стальными вкладышами 2 и 4 с антифрикционным слоем из алюминиево-оловянного сплава. 
Осевое перемещение коленчатого вала ограничено упорными полукольцами, приваренными контактной сваркой к торцам верхнего вкладыша среднего коренного подшипника и опирающимися на фланцы щек кривошипов коленчатого вала.
Поршни 7 (рис. 5.7) изготовлены из алюминиевого сплава. На цилиндрической поверхности головки поршня выполнены кольцевые канавки для двух компрессионных колец 6, 8 и маслосъемного кольца 10 с расширителем 11.
Поршневые пальцы 9 установлены в бобышках поршней 7 с зазором и запрессованы с натягом в верхние головки шатунов 5, которые своими нижними головками соединены с шатунными шейками коленчатого вала через тонкостенные вкладыши 3 и 4, конструкция которых аналогична коренным.
Шатуны 5 стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения.
Система смазки комбинированная (подробнее см. «Система смазки»). 
Система вентиляции картера закрытого типа не сообщается непосредственно с атмосферой, поэтому одновременно с отсосом газов и паров бензина в картере образуется разрежение на всех режимах работы двигателя, что повышает надежность различных уплотнений двигателя и уменьшает выброс токсичных веществ в атмосферу.
Система состоит из двух ветвей, большой и малой.
В систему вентиляции входят вентиляционный шланг большой ветви, соединяющий полость под крышкой головки блока цилиндров с корпусом воздушного фильтра, впускная труба и шланг малой ветви, соединяющий полость корпуса воздушного фильтра с задроссельным пространством впускной трубы.
Под действием разрежения во впускной трубе картерные газы по каналу в блоке цилиндров двигателя засасываются в полость под крышкой головки блока цилиндров, откуда через вентиляционный шланг большой ветви поступают в корпус воздушного фильтра и затем через дроссельный узел во впускную трубу, где смешиваются с подаваемым в двигатель воздухом. Образовавшаяся газовая смесь вместе с топливом поступает в цилиндры двигателя и там сгорает.
В некоторых случаях, например, при сильном износе цилиндропоршневой группы или во время продолжительной работы двигателя с высокой нагрузкой пропускная способность системы вентиляции оказывается недостаточной. В этом случае часть картерных газов по шлангу малой ветви системы отводится непосредственно в за-дроссельное пространство впускной трубы, откуда подается в цилиндры двигателя для сжигания.
Система охлаждения герметичная, с расширительным бачком, состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиндры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров. Принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает центробежный водяной насос с приводом от коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения установлен термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.
Система питания состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива и регулятора давления топлива, установленных в модуле топливного насоса, топливной рампы, форсунок и топливопроводов, а также включает в себя воздушный фильтр.
Система изменения фаз газораспределения динамически регулирует положение распределительного вала. Эта система позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, чем, в свою очередь, достигаются повышенная мощность, лучшая топливная экономичность и меньшая токсичность отработавших газов. 
Во время работы двигателя на режиме холостого хода электронный блок управления двигателем многократно активирует на короткие промежутки времени электромагнитный клапан с целью очистки его элементов и каналов от случайно попавших в них загрязнений.
При отключении электропитания клапана изменения фаз газораспределения отверстия подвода масла из главной магистрали и слива полностью открыты и механизм устанавливается в исходное положение. В этом случае двигатель работает без изменения фаз газораспределения.
Элементы системы изменения фаз газораспределения (электромагнитный клапан и механизм динамического изменения положения распределительного вала) представляют собой прецизионно изготовленные узлы. В связи с этим при выполнении технического обслуживания или ремонта системы изменения фаз газораспределения допускается только замена элементов системы в сборе.
При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы.
Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжимать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Такой прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
Fiat Albea: Итальянский кукушонок
Fiat Albea не что иное, как Fiat Siena с изменённой внешностью и доработками под европейские стандарты, выпускавшийся до 2002 года в Бразилии.
В 2006 году компания Соллерс запустила сборку Fiat Albea в Набережных Челнах для борьбы в классе бюджетных седанов, где предстояла нелёгкая конкуренция с «Логанами», «Спектрами», «Акцентами» и другими недорогими моделями.
Как известно, в самой Италии Albea вообще не продаётся, а на российском рынке Albea оказался как раз кстати благодаря хорошей подготовке под «наши» условия. Большой клиренс (170мм), просторный салон, багажник, объемней, чем у конкурентов (515 литров), тяговитый «низовой» двигатель, простой как три копейки, неплохой итальянский дизайн. Многим этот автомобиль оказался по душе как в качестве дачного, так и семейного транспорта, причём достаточно надёжного. Но выбирая подержанный автомобиль, стоит учесть, что у «Альбы» есть узлы, на которые нужно обращать внимание во время эксплуатации. Слабых мест она отнюдь не лишена.
Всё, что ниже пояса
Самым главным концентратором внимания является подвеска. В её конструкции лежит стандартный набор бюджетников. Спереди McPherson, сзади торсионная балка. За всей простотой стоит низкий полёт конструкторской мысли, в частности, касающейся задних амортизаторов. Стоимость новых около трёх тысяч рублей за штуку. Подвеска энергоёмкая, но прыжки через лежачих полицейских могут дорогого стоить. Дело в том, что задние амортизаторы плохо держат удар и особенно уязвимы при полной загрузке автомобиля. Этого же не любят и пружины, расплачиваясь за свою мягкость достаточно быстрым проседанием. В передней подвеске слабое место - подшипники ступиц. Их гудение можно услышать через 60 тысяч км. Стоимость оригинальной запчасти около 1500 рублей. Дорого! Не тут-то было, пытливый ум российского автолюбителя нашёл выход из ситуации и доказал, что подшипник подойдёт от Лады Калины, только ресурс у него будет поменьше.
Примерно 50 000 км «отхаживают» резиновые элементы в виде сайлентблоков рычагов и стабилизатора. Остальные же части передней подвески более устойчивы к российским ямам. Выносливость шаровых опор иссякает, как правило, ближе к 100 000 км, а стойки с поворотными подшипниками живут и того дольше. Таким образом, сто тысяч километров пробега – серьёзный повод подготовиться перебирать почти всю подвеску, если, конечно, раньше капитальный ремонт не производился.
В рулевом управлении раньше всех (около 60 000 км) выдыхаются рулевые тяги. На этот факт стоит обратить внимание, так как зачастую многие автолюбители, заметив отдающий в руль неприятный стук, занимаются «самолечением» и по ошибке меняют рулевые наконечники, которые, в отличие от тяг, обладают неплохим запасом прочности. А сама рулевая рейка, впрочем, как и усилитель руля, вряд ли преподнесут неприятности до 120 000 км пробега.
Обороты, плавающие в масле
Для российского рынка Fiat Albea комплектуется только одним двигателем объёмом 1.4 литра с восемью клапанами мощностью 77 л.с. Если вовремя менять расходники и заправлять качественным бензином, то серьёзного ремонта он, как правило, не требует долгое время. А вот неприятные мелочи могут изредка портить настроение. Случается, что владельцы жалуются на «плавающие» обороты холостого хода, эта неисправность носит массовый характер. Причём банальная чистка форсунок и смена автозаправочной станции не приносит желаемого результата. Практика показала, что это происходит из-за попадания масла на датчик абсолютного давления через патрубок отвода картерных газов. В этом можно убедиться путём снятия датчика ДАД с впускного коллектора, открутив всего лишь один шуруп. Решается проблема легко и недорого - промывкой патрубка при каждой замене масла в двигателе. Также слабым местом является задняя опора двигателя, которая может стать причиной вибрации на руле уже через 40 000 км. Новая подушка стоит около 2000 руб.
На Albea устанавливается только пятиступенчатая механическая коробка передач. Пусть она и работает шумновато, зато внимания к себе требует редко. Известны буквально единичные случаи замены синхронизатора третьей передачи. Выжимной подшипник сцепления начинает напевать «трели» ближе к 60 000 км. Лучше сразу менять сцепление в сборе, его стоимость находится около отметки 8000 рублей. Также не забывайте следить за состоянием пыльников приводов - они плохо переносят суровые холода и привередливы к затяжке хомутов.
Побег из бачка
Многие владельцы Albea жалуются на утечки антифриза. Причём он может протекать в совершенно разных местах. Большую роль в этом играет температура воздуха, так как зачастую при температурах ниже -30 градусов антифриз начинает капать на педаль газа и заодно на мозги владельцам итальянского кукушонка. Основной причиной является некачественная сборка и технологические особенности расположения патрубков охлаждающей системы двигателя. Проблема вполне решаема своими руками, путём промазки патрубков герметиком и затяжкой хомутов «как следует». В общем, не забывайте следить за уровнем охлаждающей жидкости.
В целом автомобиль Albea показал себя с хорошей стороны. Проблемные места есть, но больших вложений при их наличии они не потребуют, и запчасти вполне доступны. Средняя стоимость нормо-часа у дилеров составляет 1250 рублей. Цены на Fiat Albea на рынке подержанных автомобилей варьируются в зависимости от состояния, пробега и года выпуска в диапазоне от 250 000 до 320 000 рублей. В качестве альтернативы можно рассмотреть такие варианты, как Renault Logan, Daewoo Nexia, Kia Rio, Лада Калина, Chery Fora.
Слабые места и недостатки Фиат Альбеа
Безусловно, у каждого водителя автомобиля свои цели, планы, вкусы по выбору и покупки будущей машины, и в настоящее время немало на отечественных дорогах можно увидеть такой субкомпактный седан, как Fiat Albea. Почему же и за что покупают данный автомобиль всем наверняка известно. Но какими слабыми местами, болячками и недостатками обладает Фиат Альбеа описано ниже.
Слабые места Фиат Альбеа
- Выжимной подшипник сцепления;
- Задние подушки двигателя;
- Задние пружины;
- Рулевые тяги;
- Подшипники ступиц.
В среднем ресурс подшипника составляет 50 тыс.км. Признаком умирающего подшипника служит – это повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. Поэтому при покупке обязательно необходимо обратить внимание на работоспособность сцепления в целом, как при трогании так и при переключении в движении на повышенную передачу.
Состояние опор двигателя самому проверить не просто. При покупке необходимо в первую очередь совершить пробный пробег и убедиться в отсутствии вибрации. Как правило, вибрацию можно почувствовать не только по самой машине, но и рулем. Замена в будущем обойдется не дорого.
Задние пружины являются одной из болячек Fiat Albea. При регулярных нагрузках на задние пружины они достаточно быстро проседают. Следовательно, при покупке необходимо обратить на это внимание и вообще проверить целостность пружин.
По рулевому управлению, как не парадоксально слабым место является ни рулевая рейка или рулевые наконечники (хотя зачастую и рулевые наконечники), а сами рулевые тяги. Главными внешними признаками износа рулевых тяг является большой свободный ход руля и стуки при вращении рулевого колеса в стороны. Хотя замена рулевых тяг это не очень дорогостоящая операция, но знать об этом стоит и тем более не составит труда проверить.
Подшипники ступиц, как и на всех автомобилях можно отнести к расходным материалам, но именно на Альбеа ступичные подшипники чаще всего требуют замены. Характерными признаками неисправности ступичного подшипника, как и на других автомобилях является характерный гул при езде.
Основные недостатки Fiat Albea
- «Сверчки» в салоне;
- Очень слабая шумоизоляция;
- Дешевая и некачественная обивка салона;
- Малая мощность двигателя;
- Проблема с поиском запчастей;
- Удовлетворительный обзор;
- Оригинальные запчасти стоят дорого.
Вывод.
В заключение можно сказать, что Фиат Альбеа никакими отличительными признаками по отношению к своим конкурентам других марок и моделей не обладает. Важно помнить, что в случае принятия решения о покупке данного автомобиля необходимо учитывать все факторы и риски, а также перед покупкой внимательно осмотреть и проверить работоспособность всех систем и агрегатов данного автомобиля, помимо указанных выше.
ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:
-
- Автомобили китайского производства популярны в России. Невысокая стоимость, достойное качество сборки, отличные технические характеристики привлекают. - KIA Ceed SW – один из лучших корейских универсалов, присутствующих на рынке на сегодняшний день. Автомобиль весьма комфортен, надежен и при этом. - За годы эксплуатации модель неплохо зарекомендовала в отечественных условиях. Естественно, приобретая небольшой бюджетной автомобиль нельзя.
Гул и постукивание появляются периодически. Появилось ровно спустя два месяца после покупки. Уже купили новые тупицы, поставили – все равно гудение. На сто сейчас нет возможности отвезти машинку и не ездить на ней не могу. В каком направлении искать поломку?
Одно из слабых мест это работа двигателя, при этом страдает выпускной коллектор и датчики находящиеся в нем, при работе двигателя на любом пробеге масло разделяется частично на фракции и в виде эмульсии попадает во впускной коллектор и как результат через примерно 7-8 месяцев выходит из строя ДАД что приводит к комплексным проблемам в электронике авто. Примечание : масло любое можно лить результат тот же ,это особенность двигателя а именно конструкция сапуна которого нет. Единственное решение это ставить кустарно выполненный маслоуловитель, потому как в магазинах такого нет, после установки такой штуки главное не забывать ее чистить хотя бы раз в месяц иначе эмульсия закупорит отверстие проходное и в лучшем случае масло выдавит через щуп а в худшем через сальник передний. Но это летний вариант так как в двигателе повышенные температуры, зимой не так интенсивно коллектор заносит и мослоуловитель я снимаю от греха подальше. И все же есть необходимость один раз в полгода снимать воздушный фильтр и спреем для чистки инжекторов проливать инжектор.
Читайте также: