Подойдет ли подрамник от ауди 80 б4 на ауди 80 б3
Обновлено: 06.05.2024
подрамники по креплениям ауди б3 и ауди б4
Парни, подойдет ли подрамник от б4 от 2.8 мотора на мою бочку ? или же крепления смещены ? И как там крепится кпп на 2.8, тоже как у нас на подрамник с ушами? Буду весьма благодарен…
Вряд ли кто-то знает но спрошу, от ауди А4 Б5 2.8 подрамник вряд ли на б3 встанет))?
Жду ответа с нетерпением, спасибо!
Comments 17
Апну тему, ребята, помогите найти кватровый подрамник Б4, на худой конец от 90. По Украине, буду благодарен за любую информацию
Подойдет от В4. Вопрос только в крепеже — там будут другие сайленты и болты. Плюс разница в креплении КПП — на V6 там два уха. Если отсавлять свою КПП и свой крепеж, левое ухо придется срезать.
закладная гайка на 8 мм в моем, а на б4 на 10 мм сто процентов. Срезать зачем? у меня тоже 2 уха крепления кпп. Что мотора, что кпп по два уха
Аааа, у тебя quattro…
Болты там никак не на М8, а на М10! Идут такие подрамники и на В4 включительно по 1993 модельный год по номер кузова (как для 4-х, так и для 5-цилинровых моторов) F >> 8C-P-053 245. Далее идет уже М12 (как понимаю, с рестайловой В4).
На самых первых V6 были тоже М10 по номер кузова F >> 8C-N-190 000*, но таких авто слишком мало, поэтому, примем за правило, что у V6 идут болты М12.
мне не подойдут под закладную…
Посмотрел фото твоей подвески. У тебя такие же абсолютно как и у меня на 90B2 quattro подрамник с рычагами и стабилизатор. Единственное отличие это снова те же скобы стабилизатора(у тебя на два болта, у меня на один). Страшного ничего нет, просто к подрамнику надо брать и скобы. Так что ищи в кузове B2 либо от B3
Спасибо! Но интересует подрамник от б4 на б3 для 2.8 мотора. но позновательно-спасиб
Не знаю как на кватро, но на моноприводную b3 подходит подрамник от b2. Единственная разница это крепления скоб стабилизатора. Как обстоят дела с кватро, увы не знаю. У меня была раньше моноприводная b2, сейчас кватровая 90 в b2 кузове, по подрамнику не вижу разницы никакой. Единственное что отличается это сам стабилизатор и рычаги. Так что погугли по поводу подрамника от B2.
Подрамник и его крепление
Зимой оторвался задний болт подрамника с левой стороны. Ездил ездил - были стуки. Потом в мае когда наконец-то добрался до передка в нормальных условиях обнаружил, что болт был срезан. Помучались, высверлили (сайлентблок не меняли) - засунул гайку и затянули болтом. Сегодня решил рискнуть поменять оба сайлентблока слева. Болт переднего (чего и следовало ожидать) при отвинчивании скрутился и оторвался. Погоревал пару минут - затянул заднее крепление и пока поставил в гараж. Теперь надо купить заклепочник, заклепки, свёрла на 8,9,10 и 11.
План такой:
Высверлить остатки болта. Вырезать полукруглое окошко со стороны колеса небольшое и через него засунуть болт вниз резьбой. Выковырнуть старые сайлентблоки (они уже разложились на железную и резиновую составляющие). Вставить новые сайлентблоки. Затянуть подрамник. Такой же болт вставить в заднее крепление.
Согласно задумке, если болт снова оборвется его можно будет легче извлечь и заменить. Заклепать дырку (металл тонкий вроде там сваркой варить?)
В связи с этим есть вопрос - чем вынуть-вставить сайлентблок ? Видел какое-то приспособление в виде болта со стаканом. Это не оно ?
оторвался задний болт подрамника с левой стороны
сегодня только решил эту проблему.
Именно этот болт у меня прокручивался-люфтил, в итоге сайлент был не затянут,движок рычал от 2000 об/мин., рвало низ лонжерона из-за постоянных ударов.
Сварщик за 150 грн.(19долл) переварил все порванное(усилил хорошим железом) вварил спецболт какойто резьбой вниз и теперь АЙС. Машина идет по кочкам как новая иномарка- молча и движка не слышно.
Уже писал неоднократно. Мне ремонтировали гайку в лонжероне. Для этого не надо ничего со стороны колеса вырезать. Срываешь шумку в ногах в твоем случае водителя, видишь там овальное отверстие, заглянув в которое вдалеке видно горемычную гайку. 2 надреза болгаркой вдоль лонжерона от этого отверстия - и гайка легко вынимается, на ее место кладется новая походящая и слегка прихватывается сваркой. Все! Закручиваешь новый болт и готово! Может я чего-то не понимаю, но зачем пихать болт резьбой вниз, когда можно сделать нормально?
Вот я тоже не знал. Думал там работы - пилить/варить этот лонжерон. А мастер знал, что я не знаю, что так просто. В итоге как лох 100$ вывалил за 15-минутный ремонт. Правда, машина нужна была срочно ехать далеко и никто больше не брался за такой ремонт. А сказать что подрамник гремел - не сказать ничего.
машина нужна была срочно ехать далеко и никто больше не брался за такой ремонт. А сказать что подрамник гремел - не сказать ничего.
На 100% моя история.
Я по-другому сделал.Там сбоку лонжерона есть резиновая заглушка.Выбиваеш остатки болта с гайкой внутрь,потом в технологическое отверстие на веревочке засовываеш болт резьбой вниз,ловиш его в отверстии пинцетом и высовываеш наружу.Болт нужен,чтобы на конце был выступ без резьбы.за него держиш газовам разводным ключом когда затягиваеш гайку
SCH
А я и второй (передний) болт оторвал, когда решил сайлентблок поменять
Потому и про вырезать пишу. А болт на веревочке это тема кстати Тоже попробую
Отредактировано kobrik (17.06.2010 10:11)
Я по-другому сделал.Там сбоку лонжерона есть резиновая заглушка.Выбиваеш остатки болта с гайкой внутрь,потом в технологическое отверстие на веревочке засовываеш болт резьбой вниз,ловиш его в отверстии пинцетом и высовываеш наружу.Болт нужен,чтобы на конце был выступ без резьбы.за него держиш газовам разводным ключом когда затягиваеш гайку
Во такая же история,и так-же буду пробовать
тоже свернул шляпу переднему левому болту ))) думаю сделать нормально, как и было до этого, потому что немцы не дураки, а мы блоху подкуём ))) если вставить болт резьбой вниз- при следующем ремонте этого узла думается мне будет гемор такой, что мама не горюй ))) а чтобы не было гемора надо болт приварить к лонжерону, причём изнутри, так как если снаружи- порвётся сайлентблок и привет ремонт ))) а изнутри варить- значит резать лонжерон ))) а резать лонжерон- варить гайку, потому что если срежет приваренный болт- усверлишься. повторюсь- немцы не дураки, поэтому наш колхоз может большой бедой закончиться )))) мне так кажется )))
Ну не знаю, я сделал немного проце, но не думаю что хуже, в своей теме описал как поступил
Отредактировано Амарант (31.10.2011 20:32)
не утверждаю, что хуже ))) с силовой точки зрения на подрамник слева нет нагрузок вниз, только вверх, если конечно через барьеры не скакать так чтобы колёса оторвались от земли, поэтому если там есть болт и он затянут- всё будет ок. я говорю о будущем ремонте, которого, кстати может и не быть ))) высверлить болт из гайки это одно, а высверлить из лонжерона это совсем другое. в первом случае не придётся кромсать лонжерон, во втором обязательно придётся ))) поэтому и так и эдак хорошо, тока уровень следующего замороча разный )))
Так, подожди, ты пишешь что свернул шляпу переднему левому болту, так выверни его и вкрути новый. Другое дело если гайка сорвана в лонжероне, тут уж или резать ,или болт наоборот,или как я сделал. Подробней напиши что конкретно произошло у тебя, а лучше фото скинь своего проблемного места
там, если честно, фотать нечего ))) просто сорвал шляпу переднему левому болту из- за того, что в лонжероне внутри вокруг гайки наросло ржавчины кило. даже шайба между лонжероном и сайлентблоком подрамника приросла намертво. забил на этот болт, сегодня собрал машину до конца (после переборки двигла, коробки и прочего) и прокатился на ней, ничего не гремит, мотор не скачет, поэтому просто пока оставлю как есть ))) именно на этом болте нагрузка самая большая приходится вверх, поэтому ничего там не случится если только не перепрыгивать через полицейских или там через ямы, когда вывесится левое переднее колесо. просто я столько времени провёл под автомобилем, что лезть вниз чтобы сфотать не смогу сейчас )))
Ivan я конечно не ах какой спец, но имхо ездить без болта подрамника чревато тем что раздолбает еще что нибудь. Это как минимум. А так и движок куда нибудь убежит.
Движок-то не убежит, у него помимо подрамника ещё 2 крепления. А вот рычаги это хуже.
подойдет ли подрамник от пассата б2 на ауди 86 г переходку?
подойдет ли подрамник от пассата б2 на ауди 86 г переходку?
Подойдёт, если там тоже был четырёхцилиндровый ДВС. Также подойдёт от А80 "бочки".
перечитав литературу пришел к выводу, от допереходки к переходке тоже подойдет
не знаю как на аудях, но на пассате В2 до 08.84г задние сайлентблоки подрамника НЕ ТАКИЕ! без наружной железяки, форма отверстия образно ) ( , а после 08.84 ] [ . Сайленты не взаимозаменяемые!после 08.84 все сайленты по подрамнику взаимзаменяемые В3.В3.В4(внутреннее отверстие стало 12 мм)
не знаю как на аудях, но на пассате В2 до 08.84г задние сайлентблоки подрамника НЕ ТАКИЕ! без наружной железяки, форма отверстия образно ) ( , а после 08.84 ] [ . Сайленты не взаимозаменяемые!после 08.84 все сайленты по подрамнику взаимзаменяемые В3.В3.В4(внутреннее отверстие стало 12 мм)
На авоськах также, допереходки идут с сайлентами задними без железной обоймы. Я на этом попадался при замене сайлент-блоков подрамника, заказал, пришли в железной обойме, а при снятие обнаружил что у меня без железной обоймы!! Перезаказывал.
Недавно столкнулся с заменой подрамника. Не знаю родной стоял на машине или нет, но состояние у него было никакое
причём правая сторона сохранилась достаточно хорошо.
При замене нужно быть готовым к трудностям в виде высверливания или отжигания горелкой(внимание-топливная магистраль. ) болтов крепления (отмачивание ВДшкой лично мне не помогло), поэтому лучше заранее запастись новым крепежом, это касается не только самого подрамника, но и стабилизатора , рычагов и прочего что будет попутно заменено.
Мною был найден подрамник от Б3 ,причём отдали его вместе с рычагами, что избавило нас от дополнительного гемора со снятием-установкой этих частей. Отличие заключаеться во внутренних скобах крепления стабилизатора и их втулках(верхний ряд-Б3, нижний-Б2)
Думал попутно поменять и внешние, но не нашел в продаже.
Левый лонжерон оказался уже ремонтированным и довольно ржавым, с небольшой трещиной которая была заварена и усилена заплаткой, ну а что поделать, к этому тоже надо быть готовым=)
Внешняя пенка лонжерона до меня уже была кем-то вскрыта, повторно вскрыв её поменяли крепёжную гайку.
С задним крепление была вообще беда оно не хотело высверливаться, видимо в прошлый раз кто-то неудачно приварил туда гайку, пришлось колхозить-приваривать шпильку, благо металл там позволяет.
В целом замена оказалась делом геморройным, но безусловно полезным, поскольку подрамник- важнейшая деталь передней подвески от его целостности зависит не только поведение машины, но и ваша безопасность.
Причём не каждый автосервис возмётся за эту работу, например, когда я только купил машину, отвёз её на ремонт стартера, ну и попросил посмотреть подвеску на предмет износа, так вот мне ответили: "Ничего криминольного, так по мелочи" Уже спустя пару месяцев решил загнать на подъёмник, прошатать подвеску поменять глушитель и обнаружил что там ваще расстрел. Короче навешали лапши на уши, чтоб не вписываться в возню со старой машиной.
Увидел у знакомого на Ауди 80 эспандер под чашкой передней стойки. Поставил и себе такой же
Проехав на Поло седан чуть за 100 тысяч километров, решил перебрать полностью всю ходовку. И какое-то время автомобиль был буквально как новый, но после прокатанных 25 000 опять появился приглушенный стук, особенно при пересечении лежачих полицейских, кочках или преодоления ям. Думал уже придется опять менять стойки либо опорные подшипники, но ремонт обошелся буквально в 250 рублей.
В чем была проблема?
Отогнав машину в сервис, мне сказали, что все в порядке, кроме просевших передних стоек опоры. Шток амортизатора поднялся выше, и поэтому появился сантиметровый зазор между чашкой стойки и самим стаканом. Из-за чего в местах, где подвеска используется по максимуму, например, при проезде через ямы или выбоины, появляется глухой стук из-под капота.
Как удалось устранить стук в подвеске
Пока я решался бежать или нет в магазин за новыми опорами, заметил, что у соседа на старой Ауди 80 непонятная конструкция под чашкой опоры. Спросив, что это за пирамида, он рассказал, что таким образом избавился от стука. И что такую доработку можно также ставить не сверху, а и внутрь, где образовывается зазор между опорой и чашкой кузова.
В общем, все что нужно – это лишь подставить экспандер под нижнюю чашку стойки либо подложить его просто под упорную чашку (так проще всего). Данная доработка позволит сохранить и высоту опоры, и послужит дополнительным демпфером. От этого и меньше вибраций в кузов.
У него стоял целый был какой-то не большой, а у меня зазор был не настолько велик пришлось резать по средине. Удобнее всего разрезать по окружности если одеть на патрон дрели. Включив ее (предварительно зажав в тисках), можно аккуратно канцелярским ножом располовинить.
Эспандер на 50 кг сжатия стоит 200 рублей в спортмагазине. Важно угадать с мягкостью тренажера, есть мягкие и твёрдые, лучше брать помягче, кил на 20-40, но тогда я этого еще не знал.
Конечно, эта доработка может быть скорее исключением, чем правилом. Ведь от опор зависит, насколько сильно будет крениться автомобиль на поворотах и т.д. Все это влияет на безопасность, но все же как временный вариант, вполне годен к применению.
А вы что скажите о таком ремонте? Если идею считаете рабочей – жмите палец верх, а все замечания высказывайте в комментариях!
Audi 80 аллюминевые сайлентблоки подрамника
Дело дошло и до подрамника, решил в ней заменить сайлентблоки на алюминиевые . Позвонив одному человеку который занимается металлом, спросили нам интересующий кусок алюминия — нам повезло был как раз как нам нужен диаметром кусок заготовки, на следующий день он нам его подвез 
В интернете был найден чертеж этих сайлентблоков
Дело оставалось за токарем, отвез ему все это — через пару часов он мне все сделал, сделал целую кучу 
Ставим все на место стандартных сайлентблоков и чувствуем разницу 
Когда проехал на них был сильно удивлен, проехав по грунтовке стуки все ушли хоть на малой скорость хоть на большой едешь — одним словом как по асфальту едешь а не по грунтовке. По асфальту вообще идеально ехать стала
Подойдет ли подрамник от ауди 80 б4 на ауди 80 б3
Гайка шестигранная 2шт
VAG N 011 11 36
Гайка шестигранная — 2шт
VAG N 102 187 08
болты регулировки схождения:
Quinton Hazell QR5005S
Ruville 915748 (отлично)
Vag 8A2 425 021 Ауди
Stabilus 0305 CA (Мерс 124)
Пыльник рулевой рейки Lemforder 30128 01
Сайлентблоки передних рычагов:
Stellox 7111220SX (часто пиленый оригинал)
Lemferder 1012602 (желательно со знаком совы)
Втулки стабилизатора
Meyle 1004110012 (часто ваговский запил)
Сайлентблок подрамника передний
Stellox 7111228SX (попадаются с номером ваг )
Lemferder 1013402 хорошее качество если с совой
NL202/Стойка стабилизатора (линк) полиуретановая, усиленная,
Артикул: 202
8A0407465
Meyle 100 505 0001 (Сайлентблок тяги продольной задней)
Lemforder 10063 01 Сайлентблок задней балки
Полиуретан. 22-06-247. Сайлентблок задней балки
Сайлентблок переднего рычага. 22-06-181 (полиуретан)
1003990008 Подушка КПП MEYLE
Втулка от волги в рычаги 1810004G твердость: 80 ед. по Шору
Шайба эксцентриковая для регулировки спинки сидения
VAG 4A0 881 645
Накландые скобы на полозья сидений
893 881 203А наружная, 893 881 203 внутренняя. (Оригинал)
Заменители
Hans Pries 102 921 755
Hans Pries 102 673 755
HANS PRIES 103635755-центральная направляющая
Фиксатор замка двери SWAG 30 91 5676
Элемент регулировки сиденья JP GROUP — 1189802100
Пробка сливная масляного поддона: VAG N 902 889 01
Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя: VAG N 013 84 92
Патрубок системы охлаждения (от печки к движку с клапаном): Jp Group 1114305600
Патрубок системы охлаждения (к печке): Jp Group 1114305000
JP GROUP1114304000 (Шланг радиатора)
DELLO 301210063026N (Шланг водяного насоса)
VAG WHT001937 (Пробка КПП,
Крышка малозаливной горловины:
VAG 06B 103 485 C
Номер ремня ГРМ фирмы Gates 5016 для Audi 80, 1.8.
Номер ролика натяжителя фирмы Meyle 1001090016 для Audi 80, 1.8.
Ролик натяжителя металлический для B4 INA 531 0337 10 , приходит SKF
Гидроопоры двигателя Optimal F72059
Болты крепления головки блока цилиндров:
DZ, JN, JV, NE, PP, RN, SD, SF, RU, PM, RNA,3A — VAG-049 103 384 B
DIESEL:JK, T-DIESEL:RA, SB — VAG-068 103 384 A
Звездочка распредвала 80 Нм
PM, RN, PP, NE, SF, JV, JN, SD, DZ, RU, RNA,3A — VAG-049 109 111 C
DIESEL:JK, T-DIESEL:RA, SB — VAG-069 109 111
Шкив водяного насоса 20 Нм
3A, PP, RU, RN, NE, JV, SF, JN, DZ, SD, PM, RNA — VAG-026 121 031 D
DIESEL:JK, T-DIESEL:RA, SB — VAG-068 121 029 A
Звездочка промежуточного вала 80 Нм
RN, RNA,3A, NE, PP, JV, JN, DZ, SD, SF, RU, PM — VAG-049 109 111 С
Фланец уплотнения промежуточного вала 25 Нм
VAG-027 115 033
Гайка шатунной крышки 30 Нм+90 градусов
DZ, JN, JV, NE, RN, PP, SD, SF, RU, RNA, PM,3A — VAG-048 105 427
DIESEL:JK, T-DIESEL:RA, SB — VAG-068 105 427
Монтажные болты масляного насоса 20 Нм
VAG-N 010 38 83
Сливная пробка поддона 30 Нм
VAG-N 902 889 01
Болты поддона 20 Нм
VAG-N 900 084 01
Напрвляющая щупа уровня масла Audi/Volkswagen
Крышка ремня ГРМ. 100205755 низ 03715 верх
Прокладка дроссельной заслонки vag. 037 133 073 A
Электрика-зажигание:
Болт регулировочный ремня генератора: Febi 22050
Крышка трамблера: VK407S BERU
Бегунок 10.2мм: EVL134 BERU
Стабилизатор напряжения приборной панели: VAG 171 919 803
Альтернативный трамблёр: JP GROUP 905047001
номерок 012 409 187D Магнитное кольцо спидометра в КПП
Втягивающее реле стартера ZM 573 C
Щеточный узел стартера Cargo 136557 (но для каждого стартера подбирается отдельно)
3. Свеча зажигания NGK 3172
ЛЯМБДА-ЗОНД BOSCH. 0258986501 1 конт.
Лямбда-зонд (Код запчасти BOSCH 0258001051)
ТДОЖ Hella 6PT 009 107-561
VAG 053919521 датчик температуры подкапотного пространства
Реле топливного насоса для JN Topran 107259015,приходит оригинал
Штырь дверного замка: SWAG 30915676
Бублики глушителя (зад): Bosal 255-338
Отбойник задней бочки глушителя: VAG 893 253 149 B
Винт крепежный для защиты: Vaico V10-2021
Фильтр салона (в пластиковом корпусе, старого типа): Filtron K 1003
Соеденитель уплотнителей лобового и заднего стёкол: 71140 E.Co.S.R.L.
Амортизаторы багажника
Lesjofors 8104204 хорошие
Или Stabilus в идеале
Газовый упор VAG 893823360 и верхний кронштейн на капот VAG 893823372
Пыльник дверного концевика: VAG Артикул: 893 947 565 A
Концевик: VAG Артикул: 441 947 561 D
Заглушки для стеклоочистителей: VAG Артикул: 1J0 955 205 A9B9
Кронштейн держателя капота VAG Артикул: 357 823 397
Клипса пожарного уса. 431853548
Защелка упора капота, VAG 357823397
Насос омывателя, 1009550002 MEYLE
Прокладка под капот на крылья – VAG 893823731A
уплотнительная прокладка на капот – VAG – 893823737E
Заклепка распорная – VAG – 893823740
Герметик(резина) для задних фонарей WS904R ABRO
Воздуховоды радиатора VAG 893121286G и 893121286F
Номер уплотнителя подфарного уса, которых 2-а VAG 893853205A
2-а кронштейна подфарного уса б3 VAG 893853239A
Масло в двигатель Liqui Moly LeichtLauf Super 10W-40: 1929 (5л); 1916 (4л); 1928 (1л)
Масло главной передачи: Liqui Moly 3979
ATF: MOBIL ATF 220 DII 142106
Антифриз "Blue line", 5л: Luxe 664
Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л: VAG B 000 750 M3
Жидкость гур "Power Steering Fluid G004", 1л: VAG G 004 000 M2
VAG G013A8JM1 (Антифриз фиолетовый концентрат,
Бачок расширительный 1114701600 JP GROUP
Масло моторное синтетическое SPECIAL PLUS 5W-40 5л VAG G052167M4
Масло трансмиссионное (МКПП 75W-90) Gear Oil 1л VAG G060726A2
Антифриз-концентрат ANTIFREEZE 1.5л VAG G012A8GM1
Жидкость гур Power Steering Fluid G004 1л VAG G004000M2
Жидкость зимняя для омывателя стекла (-70с) 1л VAG G052164M2
Жидкость тормозная dot 4 BRAKE FLUID 0.25л VAG B000750M1 0.5л VAG B000750M2 1л VAG B000750M3
Ну и далее оригинальная VAG химия и тд.
Автомобильный восковой шампунь, 250мл VAG 00A096315A014 (Очищает и консервирует одновременно Применение: растворите 25 мл средства в 10 л воды и вспените его.)
Защита от камней (Спрей антигравийный) VAG AKR311KD105
Оригинальное универсальное смазочное масло-спрей 200ml VAG G000115A2
Очиститель для клея-герметика VAG D00940104
Смазка для деталей тормозной системы (дверных петель)VAG G000150
Спрей-смазка для личинки замка VAG G052778A2
Очиститель-полироль стекол, 50мл VAG 00A096329014
Средство для удаления следов насекомых, 300мл VAG 00A096300A014
Впрыск:
Присадка для удаления воды из бака: Liqui Moly 3964
Трубка усилителя вакуумного тормозной системы: Jp Group 1161850600
Регулятор вакуумный распределителя зажигания: VAG 026 905 271 A
Комплект пластиковых штуцеров моника: VAG 051 198 026 A
Комплект прокладок и мембрана моника: Meat&Doria 750-10006
Прокладка между верхом и низом моника: VAG 051 133 026
Грибок — клапан вентиляции картерных газов: 026129820
Лямбда-зонд: Bosch 0 258 001 051
Фланец моника: Dello 101290761050H
Прокладка фиолетового термометра в корпусе возд.фильтра: VAG 113 129 832
Фильтр воздушный: Ufi 30.802.01; VAG 056129620
VAG 101000036AA Свеча зажигания
Elring — 278.556
Corteco — 01019453
сальник на вал насоса ГУР от Мерседес подходят
Рем к-т ГУР 0140460002
Impergom 30778
Mapco 36876
Boge 87272A
Kraft Automotivе 1490368
Опора (подушка) АКПП
Гидроопора двс от Опеля
Optimal F7-2059
Фирма — Polcar
Номер — 130734-6 (Защита двигателя)
Номер — 130734-7 (Защита КПП)
фирма — VAG
номер — 893837187E01C (Колпачок тяги привода замка двери
VAG 056115561G (Фильтр масляный)
BOSCH 1457429994 фильтр воздушный ke jetronic
KNECHT KL 29 бензиновый фильтр
номер болта с сеточкой на входе в дозатор?
VAG — 048133505
VAG 8A0 819 441 A Крышка корпуса воздушного фильтра
MANN-FILTER CUK 3955 Фильтр салона угольный
Запчасти для подвески Ауди 80 б3
(Сайлентблоки)
Крепёж:
_Болт М10 N 904 532 01 -4шт.(неменял, под заказ
Пружины задние :
Усиленные
LESJOFORS 42 042 02
KILEN 50190
Обычные
FOBOS 50200
MONROE SP0449
CS GERMANY 14-950270
BILSTEIN 36-130771 и тд
Пружины передние ;
LESJOFORS 40 042 12
CS GERMANY 14-950260
KILEN 10200
Для б3 с гур :
Шаровая опора правая RTS 9300910056. Lemforder 10151 05
Шаровая опора левая RTS 9300911056, Lemforder 10148 05
Рулевой наконечник :
TRW JTE 144
Rts 91-00908
Lemforder 10143 02
1. пружина амортизатора (заводской номер VAG — 893511115A)
2. пыльник амортизатора (заводской номер VAG — 893512137 —
3. отбойник амортизатора (заводской номер VAG — 893512131)
4. амортизационное кольцо (заводской номер VAG — 811512113)
5. кольцо подшипника (верх) (резинка круглая) (заводской номер VAG — 811512335A)
6. кольцо подшипника (верх) (резинка круглая) (заводской номер VAG — 811512333A)
7. VAG — 893513031AG — обычный масляный амортизатор,
8. VAG — 895513031D — газонаполненный амортизатор
Corteco.
Передний 21652987
Задний 21652137
Впрыск Ke jetronic
1) 0437502047 BOSCH Форсунка инжекторная
2) 026133555A VAG Втулка форсунки инжектора ( как позже выяснилось заказал не зря =) )
3) 30905136 SWAG Толстое колечко на форсунку
4) 026133557A VAG Кольцо на стакан
5) 026133557 VAG Тоже кольцо на стакан
6) 100678016 HANS PRIES Это кольцо на колпачек форсунки
7) 0450905601 BOSCH. Топливный фильтр
8) 0580464125 BOSCH топливный насос 6.5 АТМ
0437502045 ФОРСУНКА БЕНЗИНОВАЯ JN
048133505 БОЛТ с сеточкой. VAG
4-х цилиндровые:
65A BOSCH — 026 903 015 A
65A VALEO — 026 903 015 E
Подшипник генератора задний (65А) — VAG 054 903 221 A
Подшипник генератора передний (65А) — VAG 021 903 221 E
90A BOSCH — 026 903 015 B — »89-K-150000
90A BOSCH — 026 903 015 F — 89-K-139489»
Ремень клиновой — 9,5X950 мм VAG 050 903 137
Подшипник генератора задний (90А) — VAG 054 903 221 A
Подшипник генератора передний (90А) — VAG 021 903 221 D
В передней крышке генератора может быть как 203 так и 303 подшипник, т. к. могут сменить крышку.
Реле-регулятор напряжения — VAG 034 903 803, VAG 068 903 803 DX, VAG 068 903 803 DV. Их тоже много всяких. У меня например стоит от восьмерки — переделанное (работает очень долго и безотказно).
Кольцо контактное (токосъемное) — Bosch 1 124 303 005
Генератор от бензинового двигателя можно приспособить для дизельного двигателя (чтобы работал тахометр). Нужно всего лишь припаять провод (клемма W) к одному из выходов обмотки статора и провести его к тахометру.
Ну и до кучи. Хотя генераторов великое множество. Здесь лишь некоторые.
Дизельные:
068 903 029 S — 65A BOSCH
068 903 031 K — 65A VALEO
068 903 029 P — 90A BOSCH
068 903 029 M — 90A BOSCH с кондиционером
Ремень клиновой — 9,5X735 мм VAG 068 903 137 Q
5-ти цилиндровые:
034 903 016 B — »89-H-460000 — 90A B0SCH
034 903 016 A — 89-H-460001»89-K-150000 — 90A BOSCH
034 903 016 D — 89-K-139107» — 90A BOSCH
034 903 015 F — 110A BOSCH с кондиционером
Pемень клиновой — 11,2X866 мм VAG 054 903 137
Лампочки в приборку – Osram 1.1W 2473MFX6
Лампочки в регуляторы воздуха, кнопки, пепельницу – Osram 1.2W 2721
Лампочка в плафон освещения – Osram 10W 6411
Датчик и дисплей температуры наружного воздуха – VAG 4A0820535 и 4A0919272
Кронштейны для датчика – VAG 893820536A и 893820297
Может кому пригодится .
Номера большинства ходовых запчастей
По двигателю почти все для 2.0 3А. Большинство пунктов пойдет и на 1.8, но не все, нужно быть внимательным. Некоторые варианты под вопросом.
Клипсы топливных магистралей WP MPH-60561(двойная, 5шт) и MPH-60562(тройная, 4шт) —
Трубки —
WP-043 200мм (2шт) (передние левая и правая на стойке амортизатора между тормозными шлангами) —
WP-009 600мм (2шт) (левая передняя от ГТЦ до шланга) и (правая от колдуна до заднего шланга) —
WP-435 1600мм (правая передняя от ГТЦ до шланга) —
WP-039 1550мм (левая от колдуна до заднего шланга) —
WP-001 300мм (2шт) (левая и правая от шланга до заднего рабочего тормозного цилиндра)
WP-019 1000мм (левая от ГТЦ до соединительной муфты) —
WP-252 1050мм (правая от ГТЦ до соединительной муфты) —
WP-433 2950мм (левая от переходника до колдуна) —
WP-008 3000мм (правая от переходника до колдуна) —
Переходник тормозной трубки WP T-121
Шланги —
TRW PHA 288/BREMBO T 85 034 Шланг тормозной передний (2шт) — Шланг передний от тормозной трубки к стойке амортизатора
TRW PHB 128/BREMBO T 85 017 Шланг тормозной передний (2шт) — Шланг передний от стойки амортизатора к суппорту.
TRW PHA 286/BREMBO T 85 061 Шланг тормозной задний правый (1шт) —
TRW PHA 127/BREMBO T 85 019 Шланг тормозной задний левый (1шт) —
Задние тормоза —
TRW BWD 113/BREMBO A 12 179 Цилиндр тормозной колёсный (2шт) —
TRW DB 4082/BREMBO 14559710 Барабан тормозной (уп. 2шт) —
TRW GSK1506 Тормозные колодки барабанные (комплект с цилиндрами и прочим) —
TRW GS 8526/BREMBO S 85 535 Колодки тормозные барабанные, комплект —
TRW SFK 211 Комплект монтажный тормозных колодок —
VAG 357 609 819 Рычаг распорный тормозных колодок (левый) —
VAG 357 609 820 Рычаг распорный тормозных колодок (правый) —
VAG 171 609 705 Регулировочный клин (2шт) —
Передние тормоза —
Meyle 014 698 0006/S/Autofren D7003C Ремкомплект тормозного суппорта, направляющие ATE —
или (надо смотреть что подходит)
NK 8947002 Направляющая суп
Audi 80 Двигатель PM. Бортжурнал Подскажите номер детали подрамник, сайлентбкок
Не считая нового комплекта запчастей, нужен инструмент:
- Приготовьте головку на 17, а не считая того на 13;
- Будет нужно удлинитель для выполнения работ с этими головками;
- Ключ накидной под гайку на 17;
- Ключ гаечный на 17, как досадно бы это не звучало изогнутый.
Это ещё не всё. Замена сайлентблоков передних рычагов Рено Логан. Пригодятся разные оправки, которые необходимы для снятия не установки изношенных шарниров. Их можно сделать из отрезков водопроводной трубы. Их пригодится три штуки. 1-ая обязана иметь внутренний поперечник равный 48 мм. Другая оправка обязана иметь наружный поперечник 48 мм. Для третьей оправки отлично подходит головка на 27 как еще его именуют отрезок трубы, у какой> <занимается внешний поперечник 36 мм. Замена сайлент-блоков подрамника и рычагов на Audi 80 передних на ауди 80. замена сайлентблоков передних рычагов Lemforder. Ещё нужно авто домкрат, подставки под машину, отличные тиски, молоток. Приготовьтесь к варианту, когда снять изношенную деталь съёмником не удаётся, тут резину шарнира выжигают, обойму разрезают, и позже выбивают молотком. До работ нашему клиенту остается резьбовые соединения следует обработать «ведешкой».
АУДИ 80 Б4 ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ.B4 AUDI 80 REPLACEMENT SAYLENTBLOKOV OF .
В этом видео я показал как менять сайлентблок. Ремонт стартера Ауди 80, замена щеток и втулок.
О порядке выполнения замены
Замена резинометаллических шарниров Ауди 80 б3 начинается с того, что автомобиль нужно установить на смотровую яму, затянуть ручной тормоз, установить упоры под задние колёса. Переднюю часть машины поднимают домкратом.
Далее необходимо установить подставку под коробку передач. Топливная система Ауди 80 Б4 Теперь можно приступать к демонтажу шаровых опор. Понадобится головка на 17 и такой же накидной ключ. Ими отвинчивают болты шаровых опор, после чего их достают из корпуса ступиц. Снова понадобиться головка на 17, которой откручивают гайки на боковых опорах двигателя. Этой же головкой откручивают болты передние и задние, которые крепят подрамник к кузову машины, их всего 4 штуки. Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, 80 до 120 замена сайлентблоков
После этого можно осторожно опустить его на пол гаража
Что делать с подрамником
Когда он снят, производится замена сайлентблоков подрамника Ауди 80. Для этого нужно произвести демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости и рычаги. Вам понадобится головка на 13, а также изогнутый ключ на 17. Этот ключ понадобится для удержания в полости подрамника гайки болта крепления рычага. На каждом рычаге таких болтов два. После их демонтажа, можно снимать рычаги с подрамника. Теперь можно приступить к снятию сайлентблоков с подрамника. Замена сайлентблоков передних рычагов Ауди 80 может быть Ауди 80 б4 должна. Работа выполняется в мощных тисках или прессом.
Замена сайлентблоков подрамника Ауди 80 б4 должна проводиться при строгом соблюдении соосности. Следите за тем, чтобы оправки не перекосили устанавливаемый резинометаллический шарнир. При снятии сайлентблоков Ауди 80 используют оправки первую и третью, а при установке их на место, первую и вторую.
Таким образом и теми же оправками проводят замену сайлентблоков передних рычагов Ауди 80. Когда будет нужна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80, принцип работы сильно отличаться не будет. Также придётся снять колёса и освободить болты крепления задней балки. АУДИ 80 Б4 ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Сайлентблоки передних рычагов Ауди 80 90. После этого нужно опустить балку вниз, чтобы стала возможна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80 б3. Но это не дадут сделать тормозные трубки, которые нужно открутить. АУДИ 80 Б4 ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ…. Поэтому следует иметь тормозную жидкость для доливки.
Вот примерно всё то, что нужно знать о том, как проводится замена задних сайлентблоков Ауди 80 б3, а если ещё остались вопросы, посмотрите видео:
Пошаговая инструкция по самостоятельной замене сайлентблоков в Audi 80
Какие сайлентблоки ставить на Ауди 80
Для подрамника используют сайлентблоки с номерами:
- передние 893.199.415
- задние — 811.199.419
О том, что сайлентблоки пора менять, также говорят следующие признаки:
- Трудность в управлении авто;
- Громкий стук подвески на ухабах, даже маленьких неровностях;
- Неравномерный износ покрышек;
- Сложность в регулировке развала-схождения.
Операцию по замене сайлентов проводят в СТО, но при наличии оборудования и навыков в автомеханике, ее можно произвести и в гараже.
Пошаговая инструкция замены сайлентблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками
Последовательность действий такова:
Чтобы снять отбойник, подлезают снизу, скручивают два крепежа и снимают. Двигатель при необходимости поддомкрачивают.
Инструменты
Ремонт проводят при помощи:
- Ключей 17, накидного и изогнутого;
- Домкрата;
- Шарниров;
- Поворотных головок 13, 27 и 17;
- Удлинителя.
Как впрессовать сайлентблок в рычаг (он полностью резиновый) на Ауди 80 Б3
Есть несколько способов запрессовки.
Способ первый
- Посадочное гнездо очищают при помощи наждачной бумаги после старого сайлентблока.
- Проушину смазывают Литолом;
- Ставят рычаг, сверху блок. После этого прессом давят на проставку, которая и вдавит сайлентблок на его место.
Способ второй
Азарт и потеря рассудка. Почему владеть Audi 80 в наше время очень дорого?
Есть в Беларуси неописуемая любовь к старым машинам, а Audi 80 - на ее вершине. Антон Чаевский, более известный по YouTube-каналу Kotowski, клюнул на эту удочку и купил Audi 80 на повседнев. На "помидорке", как он окрестил машину, парень проездил 2 года. Как это было и насколько большими получились вложения в немолодой автомобиль? Об этом расскажет бывший хозяин машины:
Мечты сбываются однажды: поиск по мусоркам более-менее "живой" машины
- Хорошо известно, что самые крепкие и душевные автомобили производились в 1990-х годах именно большой немецкой тройкой. О плавности хода Audi 100 или Mercedes W124, "драйверских" качествах BMW E36 или E34 до сих пор слагают легенды.
Однако большинство людей думает, что если купить себе в качестве автомобиля на каждый день какого-то из старых "немцев", то можно забыть про ремонты и использовать автомобиль по максимуму. Мало кто реально понимает, сколько денег можно вложить в старый автомобиль, если по-настоящему в него влюбиться и делать исключительно "под себя".
Сложно объяснить мою любовь к старым Audi. Это удобные, приятные и одновременно очень простые в техническом плане автомобили. Поэтому, как только появилась возможность приобрести себе что-то из автомобилей с кольцами на решетке, я немедленно начал поиски. Стоит отметить, что автомобилей было осмотрено не меньше десятка, а "живых" из них не оказалось ни одного.
Поиски начали превращаться в какие-то многонедельные археологические раскопки, только в роли золотой императорской чаши или какого-то невероятного позвонка динозавра выступал вполне реальный автомобиль, который каждый день можно встретить на дороге, но почему-то найти "живой" вариант сложно. Из-за этого приходится мириться со всеми "косяками", которые, как говорится, "на скорость не влияют".
Спустя месяц на автостанции в Логойске был оставлен задаток за красную Audi 80 B3 1989 года выпуска, которая, как мне показалось, была вполне неплохим вариантом: ее можно было как котенка отмыть и высушить, попутно вытравить паразитов. Билет в прошлое был куплен за 1350 долларов.
Комплектация оказалась более чем странной: полный электропакет, но без гидроусилителя руля и люка, а вместо моновпрыска или электронно-механического впрыска стоял карбюратор. Зато был тахометр на "приборке" вместо часов - можно было оценить плавность работы двигателя и степень исправности карбюратора.
Автомобильчик заводится, едет, тормозит и даже пытается входить в повороты - уже слава Богу. Крашен полностью, есть следы пинка в филейную часть - что поделать, там лонжеронов у B3 нет, поэтому любой "паровоз" ведет к полному фиаско в плане нормальных зазоров у крышки багажника.
Профессиональная сельская покраска и дорогие сиденья
Поскольку с момента покупки стояли штампованные колеса с зимней резиной, а на дворе - май, пели птицы и гремел салют, было принято решение поискать что-то из оригинальных дисков в более-менее неплохом состоянии и купить "бэушную" резину.
После долгих поисков и того и другого в Слуцке был куплен комплект колес, которые хотелось видеть еще в самом начале. Однако сперва их надо было немножко зашкурить, загрунтовать и облить краской, а затем нанести много-много лака. Поскольку деньги мы не печатаем, все делалось своими руками на балконе или на улице с помощью шлифшкурки и баллончиков с краской.
В результате вышло вполне себе неплохо, уже можно было ехать на шиномонтаж. На диски с резиной ушло около 170 долларов, на профессиональную сельскую покраску - 30 с учетом всех материалов. Но как заиграл другими красками автомобиль!
Поскольку комфорт от штатных кресел был минимальным, сразу же был объявлен в розыск комплект сидений VAG-sport или Recaro. Как назло, все сиденья в продаже были от Audi 100 C4 и A6 C4, а расстояние между салазками сиденья у Audi 80 меньше. Не беда - мы переварим каркас сидений. Задний диван планировалось перешить под тот же черный шелк, что и передние кресла, но не срослось - не хватило времени и терпения.
На сиденья ушло 150 долларов, на переварку каркаса - 25, на бензин до Малориты и обратно - 30. Итого плюс 205 условных в кассу. Дорого, зато как удобно и красиво! И руль не мешало бы обновить - "родной" был в оплетке, да еще и проворачивался рукой как сосиска. В итоге поставил от B4 в хорошем состоянии за 30 долларов.
Залез в "техничку" старой машины - и завяз в ней навсегда
А вот дальше начала подводить техническая сторона автомобиля. Отдельной эпопеей был старый японский карбюратор Keihin-1, который постоянно то смесь богатил, то холостой ход завышал. Специалистов по настройке таких систем в Минске практически нет, а если и есть, то не всегда они могут помочь. Зачастую все забирают деньги за так называемый "ремонт", однако, если хочешь решить проблему, лучше разберись в ней сам.
В итоге был куплен еще один "донор", ремкомплект всех резиночек и прокладок (который отвратительного качества, но вариантов нет, только такой). Из двух железок была собрана одна, которая работала хорошо, правда, расход ниже 11,5 литра в городе не падал. Зато машина ехала бодро, гораздо лучше, чем с карбюратором от "Нивы", на который большинство владельцев таких машин и переходит. Вкупе с малым весом можно было смело наказывать "бюджетники", пока те не были в курсе соревнований. На карбюратор, ремкомплект и настройку, после которой пришлось настраивать и перебирать все самому, ушло около 120 долларов.
Потом похолодало, и я ощутил, что печка дует вполне себе холодным воздухом. Проблема ясна - просто нужно пройти посвящение в "бочководы", которое постигает большинство владельцев Audi 80. Виной всему послужили заслонки печки, которые имеют железный каркас, но пустую середину. Серединка по заводу оклеена в материал, чем-то напоминающий поролон, однако из-за старости он попросту начал осыпаться.
Печку - снимать, раз снял - надо уже и радиатор заменить, зачем два раза одну и ту же работу делать? Заслонки проклеил, радиатор заменил, корпус вычистил - красота! Посвящение в "бочководы" пройдено успешно. Даже в морозец дальше второй скорости лучше не забегать - есть риск возникновения пара из ушей. На материалы и восстановление ушло около 45 долларов.
А затем череда неудач только усиливалась - машину начало подбрасывать на кочках, появился люфт в руле. Решил заехать на станцию техобслуживания, которая была рядом с работой. Заменили сайлентблоки рычагов, подрамника и ступичный подшипник. С работой обошлось в 120 долларов. Второй заход к ним стоил еще 200 долларов, зато "поменялись" амортизаторы, шаровые и рулевые наконечники.
Самое обидное было в том, что деньги эти товарищи на СТО брали исправно, только вот отчеты со стенда развала-схождения оказались липовыми, а шаровые, наконечники и сайлентблоки рычагов вместе со ступичным не менялись вовсе, что было подтверждено буквально через пару месяцев на другой станции, куда я обратился за помощью, ведь проблема с "болтанкой" никуда не ушла. В итоге решено было сделать все разом и навсегда, поэтому шаровые, рулевые тяги и наконечники, ступичный подшипник, верхние опоры амортизатора с опорными подшипниками были заменены по-настоящему, а ценник за все чуть превысил 350 долларов.
Правда, и тут не обошлось без довольно серьезного "косяка". Когда выкручивались рулевые тяги, механик оперся на крышку воздушного фильтра, вырвал шпильку из карбюратора - и шайба, которая была между гайкой на корпусе воздушного фильтра и карбюратором, ушла во впускной тракт, вошла в четвертый цилиндр и натворила там грязных дел. С момента выдачи машины с отремонтированной подвеской прошло меньше получаса, а расстояние не превысило 6 километров. Поскольку я хорошо знал эту машину и по поведению понял, что с ней не так, - вовремя заглушил двигатель и лишь по счастливой случайности и благодаря быстрой реакции спас цилиндр, потому что головку блока и клапан уже было не сберечь.
Конечно, сейчас бы я немедленно отогнал машину назад к автомобильным деятелям, однако в тот момент недоверие и желание отремонтировать двигатель самому взяло верх, и прямо во дворе с февраля по март я не спеша разбирал свою машину в свободное от работы время. В любой мороз и ветер.
Поскольку атавизм в виде карбюратора уже порядком поднадоел, было принято решение поставить головку блока от любого двигателя 1.8 Passat B3/B4, Audi 80 B3/B4, Golf Mk3 и сменить тип питания двигателя с карбюраторного на моновпрыск. Был куплен двигатель 1.8 AAMот VW Golf Mk.3 ради ГБЦ и коллекторов за 150 долларов. С учетом покупки хороших запчастей и инструмента весь ремонт обошелся в 450 долларов вместе с покупкой двигателя. Даже с учетом того, что делалось все своими руками, включая полностью новую подкапотную проводку, это порядочная сумма.
Закономерный итог
После последнего ремонта как-то совсем опустились руки. Вовсе не потому, что я как-то что-то плохо собрал, - нет, совсем не так. Просто случилось то, что часто случается у многих владельцев машин после крупного ремонта, - к ней теряется доверие, возникает ощущение того, что с машиной непременно что-то еще произойдет. Здесь самое главное - перебороть этот страх, потому что голову включать уже бесполезно. Если бы она была включена раньше, эта машина так бы и осталась в Логойске, никто бы не пытался ее вывести в "идеал".
После всех приключений пришло осознание того, что надо двигаться дальше, и через месяц после ремонта машина была выставлена на продажу как вполне себе завершенный проект. На этой машине можно было просто ездить и менять "расходники", потому что все самое масштабное было пройдено, не говоря уже о мелочах с электрикой. Некоторые вещи приходилось менять несколько раз - те же резинометаллические фланцы под карбюратор и моновпрыск, поскольку они очень быстро трескались и давали лишний подсос воздуха, влияя на расход и динамику машины.
Вообще в этом и заключается вся боль владения таким автомобилем - качественных заменителей запчастей мало, а подделок достаточно, ровно как и мастеров по ремонту автомобилей, которые не понимают, как работать со старой машиной.
С учетом ремонтов вышло около 1600 долларов, на мелочи и "ништяки" в виде датчика температуры за бортом, новой "приборки" с исправным одометром, спойлера на крышку багажника и многого другого ушло около 1800-1900 долларов, что более чем немало для такой машины.
Сделал ли я машину лучше? Конечно! В этом и есть самое приятное - все, к чему ты прикасаешься в старых машинах, делается к лучшему, особенно если ты это делаешь своими руками. Расход упал до стабильных 10 литров в городе, улучшилась динамика с "низов", автомобиль поехал ощутимо быстрее. Машина превосходно держала дорогу как в городе, так и по трассе, вполне легко и непринужденно шла до скорости 140 и просила еще поддать.
Самое главное - это удовольствие, которое приносила эта машина, а за удовольствие, как известно надо платить. Да, в эту машину легло порядочно денег. Стоило ли оно того? Конечно, нет. Даже с учетом того, что я продал машину за 1700 долларов, якобы "себе в плюс", это еще ничего не значит. Суть-то осталась той же: это была Audi 80 1989 года, она же ею и осталась.
Но, несмотря ни на что, я все равно очень тепло отношусь к этой машине и считаю, что все сделано не зря, каким бы абсурдом это ни было.
Читайте также: