Полировка кузова тойота королла 150 кузов

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Полировка кузова своими руками

Всем привет! Тему перенёс из блога в БЖ. Вот и добрался я до этого дела )) Для начала разберёмся как будем полировать. В моём случае, были не глубокие царапины по лаку и потёртости на капоте тоже по лаку. Из материалов мне понадобилось: паста 74 — средне абразивная, 75 — мелко абразивная, 76 — я — (молочко) на фото №1. Все пасты взял 3М-овские, работал с ними впервые, очень понравилось. Если у Вас на машине нет царапин, а только мелкая паутинка от частых моек, то можно не использовать пасту №74, а сразу работать 75й и 76й в окончании. 76я паста необходима для удаления бликов и разводов от круга шлиф.машинки с поверхности автомобиля. В моём случае никаких бликов не осталось (заслуга отличного качества паст) и я уж думал не использовать 76ю пасту, но всё равно прошёлся ей тоже. После каждого этапа, необходимо смывать водой остатки полироли и вытирать обработанную поверхность мягкой тряпкой, чтобы Вам было видно результат обработки.
По поводу кругов, использовал 2 типа: белого цвета — жёсткий круг, чёрного цвета — мягкий круг (фото №2). Жёстким кругом работаем только с пастой 74, 75 и в тех местах кузова, где действительно большая площадь с царапинами, или же царапины глубокие. Мягким кругом можно работать по всему кузову с пастами 75, 76.
Полировать начал с заднего правого крыла, т.к. на нём была длинная царапина по лаку. На фото №4 и 5 крыло и задняя дверь уже отполированы. На фото №6, правая сторона после обработки. На фото №7 сфотал себя в отражении капота )).
Ну и самое главное! Меры предосторожности или как делать не надо:
1. Полировать нужно в тени, не в коем случае под прямыми солнечными лучами. Можно под навесом или в гараже с хорошим освещением.
2. При полировке не вылазить кругом на резиновые детали (уплотнители дверей и.т.п)
3. Постоянно перемещать шлиф.машинку и не задерживать на одном месте (если будут высокие обороты круга, то остановка на одном месте грозит сожжением лака)
4. Если у Вас нет особого опыта в полировке авто, а уж очень хочется попробывать себя, то полируйте на небольших оборотах круга шлиф.машинки (по времени получится дольше, но зато не испортите ничего)
5. Пластик (бампера, молдинги, зеркала, спойлеры) полировать на небольших оборотах (можно снять лак и даже краску), а если не уверены, то пластиковые детали лучше не трогать совсем.
6. После полировки обязательно заехать на мойку и прокершерить все щели, проёмы и сбить всю пыльцу и остатки полироли. Не отмоете сразу, через дня 3-4 будете сидеть с тряпкой и растворителем и вспоминать все ругательные слова )))
Вот вроде и всё ))). У кого будут вопросы по данной теме, пишите. Всем Добра!

Полировка кузова*

По просьбам трудящихся выкладываю.
Итак порядок полировки кузова авто (подразумевается что он чистый\вымытый).

1. Осматриваем ЛКП (ЛакоКрасочноеПокрытие), не предмет зашорканости от чужих неизведанных бамперов с остатками инородной краски, либо просто от веток, бордюр и прочей фигни. Если такого нету то идем сразу в третий пункт.

2. Если есть грубые дефекты, то берем наждачку не крупнее этой!

ведро с водой, замачиваем наждачку в ведре, увлажняем обрабатываемую поверхность и аккуратно без усилия шоркаем дефект. После чего берем вторую наждачку с зерном не крупнее этого

и заглаживаем то, что наполосила предыдущая наждачка и то мелкое что осталось не тронуто. Операции с наждачкой проводятся только в присутствии воды.

3. Берется 3М полироль финальная, у нас она продается в таких баночках на вес в магазинах автокрасок.

Шайтан-машина, если есть, можно на подобии этой

но из опытов пришел к выводу что нужна помощнее и побольше с регулируемыми оборотами, т.к. на этой нет регулировки оборотов и приходится регулировать обороты прижимая полной плоскостью полировочного круга тем самым не давая раскручиваться, по другому круг просто разорвет либо сожгет краску. Собственно сам круг:

Итак на круг наносится полироль равномерно распределяя ее на нем и начинаете крайне аккуратно шоркать выбранную деталь (делать по одной детали не торопясь), после того как пройдете кругом по всем замеченным местам (не забываем, чтоб круг постоянно был в полироле. ), протираете и удаляете остатки полироли с детали одним из приготовленным полотенцем, либо другой мягкой тканью.

Данную операцию необходимо проводить крайне внимательно, так как если зазеваться, либо вовремя не нанести на круг полироль - то он может сжечь ЛКП.
Второй вариант более долгий, но менее опасный для ЛКП - это берется какая либо плотная ткань (драп, войлок. ) на него наносится полироль и ручками начинаете шоркать везде где можете, наблюдая за изменением цвета в местах не тронутых и уже отполированных. После процедуры мягкой тканью удаляются остатки полироли на ЛКП.

4. После всех проведенных манипуляций, описанных выше, очень желательно нанести на ЛКП защитную полироль, берется любая полироль с содержанием воска, я за все время пользовался такими:

и наносится равномерно растирая по детали губкой, после чего также удаляется с поверхности мягкой тканью.

Все процедуры необходимо проводить постепенно с одной деталью, так как когда полироль подсохнет - убрать ее становиться на порядок сложнее. Делать все это желательно в облачную погоду, т.к. именно тогда на краске заметно большинство дефектов. Степень полировки определяете в ходе работы, будет заметна разница в краске на участке отполированном и еще не тронутом.

Полировка кузова своими руками ! Учимся полировать !

Вот задался вопросом и нарыл в интернете как можно самому в гаражном условии наполировать свой любимый автомобильчик! На форуме у нас такого подробного и простого варианта не нашел, думаю будет интересно почитать!
Итак, начнем.

Итак , полировку кузова автомобиля можно разделить на два вида , это абразивная полировка , и защитная полировка .

Сначала уделю внимание защитной полировке .

В продаже можно встретить неимоверное количество полировальных паст , но все их можно разделить на несколько видов : на восковой основе , на тефлоновой основе . Задача этих полиролей – защитить кузов от влияния окружающей среды , и придать авто более свежий вид .

Вернуть стильный , блестящий вид Вашему автомобилю , можно с помощью абразивной полировки . Что такое абразивная полировка и как её сделать – рассмотрим далее .

Итак , - абразивная полировка производится в несколько этапов .

1 Удаление оксидного слоя краски ,рисок , затертостей с помощью шлифовальной шкурки .

2 Полировка зашлифованной поверхности с помощью абразивной полировальной пастой .

3 Изучение полученного результата и доработка некоторых участков .

Для визуального примера я взял автомобиль ваз 2108 , и с помощью грубой шкурки сделал царапину на кузове , глубина царапины получилась значительная , проведя по ней ногтем пальца ,чувствуется ступенька .

За дело , в автомагазине или на автобазаре необходимо купить шкурку для использования с водой зернистостью р2000 и р2500 , так же необходим брусок (среднего размера) , ну и брызгалка для цветов .

Автомобиль следует установить для работы в помещение без сквозняка , иначе на кузов садится пыль ,что является абразивом , который попадая под шкурку – делает царапины , так же нежелательно производить полировку под солнцем , что провоцирует слишком быстрое высыхание полироли , если авто полируем полностью - все пластиковые детали , фары , ручки – по периметру можно заклеить малярным скотчем.
Далее – спешить не стоит , полировку (целого авто) нужно по детально , то-есть , берем правое крыло , протираем обезжтривателем , изучаем, запоминаем риски , царапины , если есть таковые – с помощью бруска и шкурки р2000 вышлифовываем до исчезновения царапины и достижения однородной матовости поверхности , после чего шлифуем остальную часть крыла , - если не прошлифовать крыло в целом – то после полировки место шлифования будет смотреться как пятно ,отличающееся повышенным блеском .

Вернемся к нашему донору ваз 2108 . Использовав брусок и шкурку р2000 , переодически смачивая водой поверхность ( меньше забивается шкурка ) , я добился однородной матовой поверхности , после вышлифовки царапины , я прошелся шкуркой и остальную площадь , но без применения бруска . Дело в том , что шлифуя рукой (без бруска) , я чувствую , что шлифуется без пыли , а если попадает пылинка , - то рука это сразу ощущает . Хотел бы заметить – движения руки должно быть в одну сторону , после прохождения всей детали – второй раз двигаем руку поперек , как бы перечеркивая предыдущий вектор направления . Если шлифуется большая деталь ,например – капот ,то стоит его разделить на 4 виртуальных участка , и не переходить на следующий участок ,пока не будет доведен до идеала предыдущий. Кстати , для наглядности , полируемый участок я отделил полоской скотча , дабы иметь резкую границу между полированным участком и не полированным.

1 Шлифовка - это довольно трудоемкий ручной труд .На шлифование одного авто у меня занимает почти полтора дня .
2 Цвета темных оттенков требуют дополнительной шлифовки более мелкой шкуркой р2500
3 К этому этапу необходимо отнестись со всей ответственностью , и добиться однотонно-равномерной матовой поверхности

Следующий этап – это полировка шлифованной поверхности .

Для эффективной полировки я применяю полировальную пасту FARECLA G6 , и полирую полировальной машиной .

Паста наносится на участок автомобиля и , слегка , чуть - чуть , с помощью распылителя поверхность можно увлажнить , так же стоит увлажнить полировальную подушку . Устанавливаем минимальные обороты на полировалке и растушевываем пасту по полируемому участку , далее повышаем обороты до 1500 , - на данном этапе и происходит сам процесс полировки .

Полировалку не нужно дергать и хаотично передвигать , нужно плавно вести по горизонтали и потом перечеркивая по вертикали – или наоборот . Если паста подсыхает , то можно немного смочить водой , но не стоит перебарщивать , потому-что ,при избыточном количестве воды – паста будет расбрасаваться по всему авто , забьется в щели и потом ,нужно будет отмывать авто ,что займет значительное количество времени.

Уделю внимание паралоновым шайбам - достаточно иметь два вида , это жесткая шайба для полировки (белого цвета) , и шайба для финишной полировки ( черного цвета).

При правильной полировке светлых оттеноков , достаточно жесткой шайбы и одного вида полироли , при темных оттенках , желательно применение мягкой шайбы и более финишной полироли . Во время полировки ,необходимо периодически трогать рукой деталь ,что б не перегреть её , если деталь нагрелась ,то необходимо дать ей остыть

На фотографиях виден поэтапный процесс полировки , а после удаления , полоски скотча – думаю видна разница между полированной поверхностью и не полированной .

Полировка применяется не только как для восстановления свежести краски , но и как метод удаления погрешностей ( подтеки , мусор , шегрень ) ,непосредственно после после покраски . Внизу , - привел фотографии по полировке свежее покрашенного автомобиля . На авто получился слишком выразительный эффект апельсина , поэтому ,пришлось перетереть и полировать весь автомобиль , заодно удалил и некоторые погрешности , такие как – пылинки , риски и тд .

Полировка кузова Toyota

Полировка кузова «Тойота» — услуга, актуальная для любого владельца, желающего, чтобы его автомобиль выглядел блестяще. Заказав её в автосервисе «Toyota Dubrovka», Вы сделаете правильный выбор, поскольку получите наилучшие результаты. Наши специалисты прошли аттестацию у производителя и хорошо знакомы с техникой полировки. В их арсенале имеются оригинальные расходные материалы, позволяющие достичь замечательного эффекта и вернуть первоначальный блеск и красоту лакокрасочному покрытию кузова.

Наименование работ	Стоимость
Полировка кузова	от 4000 руб.

Полировка кузова «Toyota»: особенности

Полировка — это комплексные многоэтапные мероприятия, цель которых — восстановить первоначальную эстетичность и функциональность лакокрасочного покрытия. В процессе осуществляют снятие внешнего, повреждённого слоя и придают желаемые характеристики слою под ним.

Это стало возможным благодаря тому, что толщина лакокрасочного покрытия варьируется в диапазоне от 35-ти до 80-ти мкм. Показатели зависят от модели и марки автотранспортного средства, а качество работ определяется мастерством исполнителя и расходными материалами, применяемыми в процессе. При правильном подходе результат полировки будет налицо: сияние, гладкость, отсутствие дефектов, яркость и насыщенность цвета.

Что даёт полировка кузова?

Несмотря на то, что кому-то полировка может показаться пустой тратой финансов, те, кто заказывал её хотя бы раз, считают её выгодным капиталовложением. В процессе эксплуатации лакокрасочное покрытие автомобиля подвергается ряду воздействий, которые действуют на него разрушающе. Это и влага, и химические реагенты, и механические воздействия, и ультрафиолетовое излучение. Весь этот комплекс обуславливает результат в виде сети царапин, многочисленных потёртостей, сколов, утраты глянцевого сияния и насыщенности цвета.

Кузов выглядит неухоженным даже тогда, когда он хорошо вымыт, и кажется, что единственная возможность восстановить его внешний вид — заказать дорогостоящую покраску. Именно в таких случаях на помощь и приходит полировка. Ещё её называют восстановительной или абразивной. Благодаря ей можно устранить косметические дефекты и восстановить свежесть ЛКП. Кузов снова будет блестеть и радовать глаз без дорогостоящей покраски.

Полировка в «Тойота Дубровка»

Перед тем как приступить к полировке, специалисты внимательно осматривают поверхность на предмет повреждений и дефектов и определяют возможность осуществления манипуляций. Иногда от них приходится отказываться: например, если имеются серьёзные повреждения, охватывающие большие области покрытия.

При обнаружении глубоких царапин их предварительно выравнивают по краям, не прибегая к полному устранению, поскольку оно приведёт к снятию всего слоя лака. Подготовительные мероприятия также играют важную роль, поскольку обуславливают результат процедуры. Они предусматривают двухэтапное мытьё кузова и устранение с его поверхности сложных загрязнений.

Сама полировка осуществляется с использованием полировальных паст и кругов. Таким образом устраняются помутневшие, окислившиеся и выцветшие области. Следующий шаг — устранение микроскопических царапин (глубиной не более трёх мкм). Для этого используют антиголограммную полировку, направленную на придание ЛКП зеркального блеска. Продлить эффект позволяет защитная полировка.

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, поскольку зависит от сложности и объёма работ. Ознакомиться с базовыми расценками можно в прайс-листе, представленном в данном разделе сайта. Также Вы можете связаться с нашими операторами и получить ответы на интересующие Вас вопросы.

Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей

В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?

Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?

Toyota Corolla '2010–13

Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.

В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.

Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.

Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.

Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.

Toyota Corolla '2010–13

Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.

Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.

Toyota Corolla '2010–13

На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.

Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.

Салон Toyota Corolla '2010–13

С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.

Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.

Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.

Двигатель Toyota Corolla '2010–13

Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.

Toyota Corolla '2010–13

Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.

Испытано временем: что стало с Toyota Corolla E150 при пробеге 387 000 км?

Ребятки, как-никак, это бестселлер российского рынка и основной двигатель продаж Тойота в прошлом. Но даже сейчас, когда Королла Е150 попала на вторичный рынок, интерес к ней лишь растет. Ценники приятные, да и в целом, репутация за моделью весьма приличная. Но прочь пустые слова. Давайте-ка лучше посмотрим на конкретный экземпляр модели, который пробежал без малого 387 тысяч километров. Что с ним произошло за все это время? Ниже и узнаете…

Итак, Toyota Corolla E150 . Дорестайлинг. Произведена в 2007 году. Автомобиль оснащен мотором 1.6 литра, который выдает 124 силы, а также роботизированной пятиступенчатой трансмиссией с одним сцеплением.

В ПТС у нее всего 2 хозяина – прошлый и нынешний, который купил японский седан в 2015 году с пробегом в 266 тысяч километров. Словом, авто содержался в довольно бережных ручонках (первый владелец был мужиком лет 50-ти) и сильных испытаний не видал. Однако второй часто ездит на межгород, хотя и в крупном городе езды Королле также хватает.

Итак, короче говоря, автомобиль имеет крайне много сколов на всей передней части кузова, на крыше. Тонкая краска, что с нее взять… Также замечено подгнивание крышки багажника в районе плафона подсветки номерного знака. Под низом обнаружена поверхностная коррозия порогов. На этом по кузову все.

В салоне особых проблем с электрикой и электроникой не было, да и нет. Однако рулевой обод прилично подзатерся и вовсю уже облезает. Обивка на креслах впитала в себя грязь, которая теперь ни одной химчисткой не выводится, при этом засалилась в районе подушек. Водительское кресло существенно продавлено в районе поясничного валика и боковой поддержки подушки, при этом оно стало очень мягким и хорошей фиксации практически не обеспечивает.

Двигатель 1.6 литра проявляет себя достойно по части ускорения. Но нынешний хозяин менял помпу, цепь ГРМ и ее натяжитель при пробеге в 341 тысячу километров. Также он чистил дроссельный узел. Словом, моторчик-то и не особо проблемный, ребятки.

А вот роботизированная коробка преподнесла сюрприз. Нынешний владелец признался в том, что заменил ее на контрактную. Пробег был – 372 тысяч километров. То есть, не так уж и давно. Такие дела.

Что по подвеске? На 310 тысячах была произведена замена передних рычагов подвески, рулевых тяг и наконечников, шаровых опор. На 356 тысячах куплена на авторазборке задняя балка с «живыми» сайлентблоками. На этом все.

Как ржавеют Toyota Auris и Corolla

Участниками нашей очередной коррозийной экспертизы стали сразу два автомобиля марки Toyota - Auris и Corolla. Известно, что отличаются они друг от друга дизайном и конструкцией кузова: Auris - хэтчбек, Corolla - седан. Однако в техническом плане машины идентичны, поэтому речь должна идти лишь о кузовных модификациях одной и той же модели, имеющих разные названия.

Роднит объекты проверки еще и то, что оба они 2007 года выпуска. Правда, Corolla была пригнана в Беларусь осенью 2010-го из Бельгии, а Auris переехал к нам весной 2011-го из Германии, но вряд ли это различие способно оказать существенное влияние на состояние кузовов каждого из проверяемых автомобилей. Поэтому по результатам экспертизы мы сможем получить ориентировочное представление о стойкости к коррозии всего модельного ряда.

Начинаем с Corolla.

К передним колесным нишам претензий практически нет.

Лишь стойка передней подвески мозолит глаза рыжим цветом, однако если не отвлекаться на нее, то можно заметить несущественную точечную коррозию вокруг крепежной гайки.

В задних колесных нишах ситуация хуже, но ненамного. В левой задней нише ржавчина "прострелила" вдоль сварного шва и кое-где в местах точечной сварки.

Впрочем, уязвимые к коррозии места в задней нише более наглядно видны с противоположной стороны автомобиля.

По этой же стороне были обнаружены локальные ржавления на пороге и его отбортовке, которые можно списать на неаккуратное обращение с домкратом либо подъемником, а также на неудачный удар камнем по лакокрасочному покрытию. Бывает.

Главное, что, несмотря на проведенные в Беларуси пять зим, коррозия так и не смогла разгуляться на днище, хотя заводская защита от ржавления не внушает доверия. Покрытие антикоррозийной мастикой частичное, чего, как показывает опыт, недостаточно для эксплуатации в наших условиях. Поэтому кое-где по местам точечной сварки и соединений внахлест коррозия все же просматривается.

Теперь черед Auris. Заводское покрытие мастикой тоже нанесено лишь на поверхности, которые производитель посчитал необходимым обработать. Состояние передних и задних колесных ниш фотографиями можно не иллюстрировать - оно в основном повторяет то, что мы увидели в Corolla. Однако с задней частью кузова и усилителем бампера уже не все так гладко.

Сзади коррозийных отметин больше, встречаются они в местах, которые у Corolla выглядели вполне благополучно.

Например, коррозийная стойкость задней части правого лонжерона в Corolla не вызывала сомнений.

Но вот то же место в Auris.

Или взглянем на лонжероны Auris в районе ниши под запасное колесо. Коррозия на них развивается от крепежных элементов, что позволяет предположить повреждение заводского покрытия кузова при затяжке крепежа.

Однако вот вид на нишу запасного колеса в Corolla - коррозии не наблюдается.

И по днищу в целом в Auris ржавчина оставила отметок больше, нежели в Corolla. Помимо соединений внахлест и "пятачков" точечной сварки она облюбовала также места приварки кронштейнов и другие крепежные элементы. Но чем это можно объяснить, ведь Auris находится в Беларуси на одну зиму меньше, а это существенно, поскольку именно зимой условия для развития ржавления наиболее благоприятные?

Что можно сказать определенно: Auris эксплуатируется в Минске, где на обработку улиц антигололедных реагентов не жалеют, а Corolla "прописана" в области, из-за чего зимой нередко ездит по дорогам, которые от снега лишь очищаются, но солью и песком посыпаются реже. И второе, что можно сказать определенно, - у Auris, скорее всего, "скручен" пробег. Уж больно несерьезно выглядят чуть более 50.000 км на его одометре, если сопоставить их с годом выпуска автомобиля и состоянием его кузова. У Corolla пробег на момент экспертизы в 115.830 км представляется более реальным.

Наш вердикт

Тем не менее порадовали оба автомобиля. Учитывая, что они были выпущены в 2007 году, к настоящему времени сохранились неплохо. Обнаруженная коррозия легко удаляется, а после проведения дополнительной антикоррозийной обработки можно надеяться, что в ближайшие лет пять ржавление не станет главной проблемой машин, побывавших на нашей экспертизе.

Мойка, химчистка, полировка Toyota Corolla (Королла) в Москве

Модель Toyota Corolla отличается стильным экстерьером и комфортным интерьером, что выделяет ее на фоне прочих представителей С-сегмента. Лакокрасочное покрытие легендарного автомобиля не допускает появления коррозии металла, надежно ограждая кузов от негативных внешних факторов. Но для сохранения презентабельного внешнего вида машины периодически требуются квалифицированные мойка, чистка, полировка Тойоты Королла в Москве.

Ежедневно покоряя дороги мегаполиса, кузов транспортного средства постепенно теряет свою защиту под абразивным воздействием пыли и мелких камней. Зимой автомобилю достается не меньше, ведь его кузову приходится сопротивляться разрушительному влиянию химических реагентов, которыми коммунальные службы посыпают городские дороги. Сохранить экстерьер авто в идеальном состоянии на протяжении всего срока службы поможет только грамотный уход.

В центре «Токио Сервис» недорого приведут в порядок кузов и салон машины. Наши специалисты при проведении операций по уходу за автомобилем применяют современное оборудование и средства от лучших производителей. Опираясь на рекомендации завода-изготовителя, мы подбираем оптимальный перечень продукции по уходу.

Среди услуг автоцентра:

ремонт кузова Toyota Corolla;
восстановление ЛКП Toyota Corolla;
мойка, чистка, полировка Toyota Corolla и другие операции.

Цена приведения авто в порядок в нашем автосервисе радует доступностью. В высоком качестве услуг клиенты центра не сомневаются, ведь мы предоставляем гарантию!

Как проводятся мойка, чистка, полировка Тойоты Королла?

Срок службы автомобиля во многом определяется стойкостью его кузова к коррозии. Только квалифицированная мойка, чистка, полировка Toyota Corolla обеспечат необходимый уровень антикоррозийной защиты. Стоимость профессионального ухода значительно ниже расходов на ремонт кузова машины, который непременно понадобится, если пренебрегать грамотным обслуживанием.

Основные этапы ухода:

Тщательная мойка кузова автомобиля специальными шампунями без применения средств, повреждающих лакокрасочное покрытие.
Чистка салона с помощью механических и химических средств, современных клининговых приборов и щадящих методов.
Полировка ЛКП, выполняющая восстановительную и защитную функции. Современные полировочные средства позволяют сделать внешний вид кузова идеальным.

В центре «Токио Сервис» дешево проведут как отдельные мероприятия по уходу, так и полный комплекс работ. Доверьте Toyota Corolla профессионалам – они оперативно приведут авто в порядок, сделав его экстерьер и интерьер безупречным. Ждем вас!

Toyota corolla полировка

Недавно приехала ко мне вот эта машина. Если я не ошибаюсь, то 2008 года выпуска. Давно я не брал машинку в руки, да и полировал раньше 3М. Ну а тут решил все-таки вспомнить. Но на этот раз у меня Menzerna. Уж очень хотел ее попробовать, что это за фрукт и с чем ее едят. Я не скажу, что я супер пупер полировщик, т.к раньше был просто любитель и толком не понимал что к чему. Так что примул любую критику с удовольствием)))))

в общем у меня из набора Menzerna PG1000, IP2000, FF3000, мех ламы от Коха, круги тоже Menzerna ну и защита к сожалению только Poorboy’s World EX. Ну это конечно я просто взял для начала. Потом прикуплю что-нибудь посерьезнее.

За фотки сильно не пинайте, времени было мало и фоткать было некогда.

Вот такой она была

[/img]

[/img]

[/img]

[/img]
Когда осмотрел, то очень расстроился что нет у меня SF400 ((((((( Ну решил все проходить наждачкой 2500.

Заганяем ее в бокс, заклеиваем все щели и пластиковые элементы скотчем, проходим весь кузов уайтспиритом, потом антисиликоном Body, потом в ход идет синяя глина от Кох с водичкой разведенной с капелькой малинового Фэри))))))))) Ох и запах прикольный )))))
После прохода глиной берем наждачку 3М 2500 замачиваем, а потом заварачиваем в нее ракель от Маги и начинаем усердно шлифовать поверхность.
После этого берем мех от Коха и Menzerna PG1000, и начинаем медленно но уверенно пилить. Я был в шоке, когда это увидел. Я такого эфекта от 3М никогда не видел. ЛКП стало просто зеркалом ))))))
вол капот 50/50

[/img]

[/img]
после прохода PG1000, прошел все FF3000 на черном груге и покрыл все Poorboy’s

заднее левое крыло ДО

[/img]
ПОСЛЕ

[/img]
зеркало ДО

[/img]
ПОСЛЕ

[/img]

[/img]

[/img]

[/img]

[/img]

[/img]

[/img]

[/img]

[/img]

[/img]
Работа заняла с 9:00 до 23:00. Домой пришел, как выжатый лимон.)))))) все спасибо за внимание ))))

Читайте также: