Порше кайен заводится и глохнет

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Тема: Porsche Cayenne S 4,5 л., Заводится и сразу глохнет.

Porsche Cayenne S 4,5 л., Заводится и сразу глохнет.

По словам клиента, проблема появилась внезапно, они поменяли насос фильтр и распределитель в баке - не помогло, потом купили ДМРВ - тоже без изменения, подкидывали ДМРВ на такой же Кайен, тот нормально работает.
То как не водном глазу нормально работает и едет, то, чаще заводится четко и через пару секунд глохнет. И если так несколько раз по заводить или педалью поиграться, то не глохнет, но пытается, если педаль в пол, то ПА-ПА-ПА (НО НЕ ПРОПУСКИ!) разгазовывается медленно, часто это сопровождается одиночными и парными не сильными хлопками во впуск, а на ХХ как и при полностью нажатии в пол дроссельная заслонка независимо периодически приоткрывается и закрывается по этому обороты при нажатии педали в пол, растут падая до предела и поднимаются, стремясь к максимальным, при этом сильно запаздывая и волнообразно. Если сбросить ошибки, глохнет. При отсоединении одного из ДМРВ заводится и более менее сносно работает. Выхлоп попахивает "нечисто". проехав так пару десятков км можно встать и пока не остынет, но не всегда такое выкидывает.

Давление топлива проверил - 4 бар, в тест драйве со всей эл. нагрузкой и разгоне не падает ниже 3,8 бар. Если подсоединить вакуметр и замерить уровень вакума во впускном коллекторе (при снятом ДМРВ, когда ХХ более менее стабилен) то он очень мал, так как дроссель слишком открыт, давал дыма - подсосов нет! При мне пару раз заслонка сделала, как то бесформенно - КВА-КВА-КВА-КЛАЦ-КЛАЦ, но но больше не наблюдалось.

Мультимарочник по нему дает мало параметров датастрима и тормозит.
Температуру двигателя, воздуха на впуске, обороты адекватно показывает, расход вохдуха на ХХ 4-6 г/с По ОБД параметры быстрей отображает, но ошибок не видит.
После сброса устойчиво фиксируется после попыток заводки P2227 Цепь датчика барометрического давления. кажется установлен в мозгах, надо проверить что с ним.
Вот ошибки накопленные и оставшиеся после сброса:
773_Porsche__180216_200.pdf774_Porsche__180216_2011.pdf

Заводится и глохнет Porsche Cayenne 2003-2010?

Выездной ремонт автоэлектрики Porsche Cayenne 2003-2010 в Санкт-Петербурге.

Ежедневно некоторые владельцы автомобилей Porsche Cayenne 2003-2010 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы

Что случилось?

Симптомы неисправностей и первые действия

У вашего Porsche Cayenne 2003-2010 не крутит стартер

Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку "Старт", но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике

У вашего Porsche Cayenne 2003-2010 Стартер крутит но не заводится

Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя

Двигатель Porsche Cayenne 2003-2010 Заглох на ходу

При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться

Решение проблемы

В 90% случаев у Porsche Cayenne 2003-2010 виновата электрика и ремонтируется на месте

Неисправность сигнализации Porsche Cayenne 2003-2010

Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.

Решение - Отключение блокировки на запуск. 1 час - 3 часа

Проблемы с электропроводкой Porsche Cayenne 2003-2010

Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.

Решение - Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час - В зависимости от сложности.

Неисправность датчиков Porsche Cayenne 2003-2010

В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.

Замена насоса будь этот день проклят !

Привет всем. После покупки машины через 2 дня она перестала заводиться. А вернее заводится и сразу глохнет ! В общем притащили Ее в гараж и бросили на пару дней до моих выходных, так как работаю 2/2 . Почему редко гоняю свои машины на станции, так потому что хочется самому разобраться в системе автомобиля и знать что, где и как ремонтируется — что бы не тратить много денег напрасно, ибо сами знаете многие СТО просто начинают говорить нужно менять то, то и пока не переберёшь всю Машину, хотя проблема была в какой то мелочи которая стоит не так дорого, а из-за их неграмотности в ремонте таких автомобилей ты тратишь много денег напрасно !
Так вот, дождавшись выходных рванули с другом в гараж что бы найти причину ! Обнаружили такую проблему, что Машина заводится, далее отключается правый насос и Машина глохнет . В тот момент мы ещё не знали что принцип работы насосов таков — как прочитали в инструкции:
При открывании водительской двери или включении замка зажигания насосы накачивают мгновенно топливо и отключаются. Далее в момент завода Машина заводится на правом насосе (он же вспомогательный) и отключается и Машина продолжает работать на левом (основном бензонасосе) ! У нас получалось что при включении зажигания насос в рампу накачивает топливо и дальше как завелась у нас отключается правый насос и Машина глохнет !
Первым делом мы начали смотреть предохранители под лобовым стеклом отвечающие за насосы но там все впорядке ! Следующим этапом мы берём тестер и начинаем мерить фишки которые приходят на насосы и там тоже все впорядке ! Естественно после такого и видя схему насосов было предположение что флянец с фильтром умер, либо сам насос. Сняли флянец прозвонили, все отлично ! Далее начинаем проверять насос и он не звонится, тут мы решили подать напрямую +- с Аккума на насос и увидели что насос не включается ! Поняли что проблема в насосе, но на форуме писали что можно временно кинуть постоянный плюс от левого насоса на правый что бы доехать до СТО, ну или где будешь чиниться . Опробовав данный способ Машина едет ! С утра таким способом доехал до работы и занялся поиском запчастей !

Через всех поставщиков был найден левый насос Porsche от 19т.р до 27т.р
Естественно покупать за такие деньги один насос не хотелось, при этом на форуме писали что при замене насоса требует замены фланца с фильтром цена которого китай (от туарега 2500 до 8000 ориг ) и ориг Порше порядка 11000р, и эти флянцы с фильтром меняются каждые 30т.км!

Естественно покупать флянец китай я ещё не знал как будет работать ибо до конца принцип его работы не знал на тот момент- Теперь знаю что можно взять китай, ибо этот флянец кроме как фильтровки грубо говоря ни какой функции не выполняет, ну еще через него уходит топливо в другое место! Поэтому начал копать дальше и заказал отдельно топливные фильтр SCT 7063P- да тоже китай но это же просто фильтр, НО этот фильтр найти очень сложно, у моих поставщиков ни у кого не оказалось, по магазинам по городу тоже! пришлось заказывать с интернета, наткнулся на какой то сайт в яндексе и заказал их с Питера, сразу 2шт про запас

Почему заказал отдельно его, потому что видел что мой флянец разборный

А флянци китай которые они не разборные

В итоге начал заниматься поиском б/у насосов но ориг и в отличном состоянии, по итогу нашёл на драйве хорошего человека который разбирает свой Порш Турбо — пообщавшись с ним он мне сказал что есть насосы которые проехали где то в районе 30т.км и цена 5000 за каждый. В итоге перевёл ему денюжку и через 2 дня насос уже был у меня — внешне как новый, чистый, без единой пылинки .
С утра в 8:30 завёл машину на правом насосе и выехал из гаража и заглушил Ее, отключил Аккум и полез снимать насосы. Погода конечно не радовала, изморось, холод, в машине дубак . Открутил седенья что бы было проще и начал снимать

Пометив все шланги что откуда, отсоединил . Поставил новый насос, фильтр и в той же последовательности собрал обратно . Довольный что щас поеду на все свои 450 сил начал заводить мотор, и тут меня ожидала большая печаль ! Эта падла просто крутит мотор но не заводится, думал ну может воздух, пробовал заводить дальше думаю что воздух уйдёт и все будет отлично ! В итоге 2.5 часа попыток завести высадил Аккум. На помощь пришла приора жены с проводами для прикуривания . Читая форумы и греясь в приоре вычитал что мог плохо соеденить трубки и из за этого плохое давление ! На помощь приехал друг и нашли что в рампу топливо не приходит, а если приходит то с 4-5 попытки и то давление ни какое ! А только отпускаешь зажигание и топливо уходит из рампы . В итоге до 7 вечера с фонариками в руках, штудируя все схемы топливопровода, отсоединяя и подсоединяя обратно — так и не смогли завести машину и бросили возле гаража

На следующий день с утра в 8:00 вновь поехали в гараж, все та же погода, воды по колено во круг машины! Сняли оба насоса начали сравнивать подключение того насоса что пришёл мне и моего старого насоса — все правильно, ну а как иначе ведь Георгий ездил на нем . Начали опять по схемам смотреть подключение и собирать обратно, все собрано правильно

Машина не заводится, давление в рампе нет, бензину где то пол бака АИ-100 с ЛУКойла — бак как я слышал 100л у нас ! Ещё прочитали на форумах что бензина должно быть всегда не менее пол бака, что бы было хорошее давление и насосы хорошо охлаждались . Поехали на заправку и залили в канистру ещё 20л бензина и отвезли к Поршу ! После заправки тачка один хрен не заводится !
Время уже 15:00, нервов нет, готов кинуть спичку в бак, но сдерживаюсь ! Вновь подключаем оба насоса напрямую от аккумулятора — они качают, давление в рампе есть, но слабое, завести не хватает ее! Тут решили поднять левый флянец к верху и послушать что вообще происходит в баке, и только достав флянец, нас обрызгало обоих бензином ! Тут то мы увидели что вот она сволочь причина всех нервотрепок !
Там где стоит фильтр, есть уплотнительной кольцо которое не держит вовсе

Топливо сразу из корпуса фильтра вытекает в бак, а не уходит в рампу как положено большим давлением ! 3 раза разбирали этот гребаный корпус, в итоге кое как получилось одеть нормально что бы уплотнение никуда не ушло и держало как положено и ВУАЛЯ! Машина ожила ! Время 17:00 ! Какие были мои эмоции вы бы знали, столько матом я ещё ни разу не ругался ))) все соседи повыбегали из своих гаражей 😂😂😂

Так что друзья кто полезет менять отдельно Фильтр, если у вас разборных корпус, будьте аккуратны с этим уплотнительный резиновым кольцом ! Он мне за 2 дня все нервы вымотал

Кстати, сняв старый насос и постучав по нему, он заработал. видимо немного подклинил от того что машина очень долго стояла и ей не пользовались! оставил его про запас

Не заводится Porsche Cayenne

Чтобы запустился двигатель Порше Кайен, как и любой другой ДВС, нужно соблюсти несколько условий: стартер раскручивает коленвал до необходимых оборотов, наличие искры в цилиндрах в точно заданный момент, правильная топливовоздушная смесь (для запуска переобогащенная топливом).

Если мотор не заводится, значит одно из этих требований не соблюдается и для поиска неисправности и ее устранения необходимо определить какое именно условие не соблюдается, а после этого можно диагностировать что стало причиной поломки.

Типичные неисправности, затрудняющие запуск мотора

Если при попытке запустить мотор стартер не крутит коленчатый вал или делает это слишком медленно, чаще всего, причина в недостаточном заряде аккумулятора или сломанном стартере.

Неисправная АКБ

При напряжении бортовой сети ниже 11В, Porsche Cayenne вообще нельзя завести. Низкое напряжение может быть из-за:

длительной стоянки;
проблем со штатной проводкой;
неисправного генератора;
неисправных элементов регулировки заряда.

Разряженную АКБ необходимо зарядить или поменять на новую, если аккумулятор не держит зарядку. Проблемную проводку или неисправный генератор нужно заменить.

Проблемы со стартером

Когда АКБ заряжена, неисправный стартер или проблемы с его электропитанием, могут быть причиной проблем с запуском двигателя. Для того чтобы завести ДВС, необходимо обеспечить скорость вращения коленчатого вала примерно 200-300 об/мин. Более низкие обороты не смогут создать необходимую компрессию и мотор не запустится.

Причинами низкой скорости вращения стартера при нормальном напряжении питания могут быть:

подклинивание стартера;
пробуксовка;
внутреннее высокое электросопротивление;
износ щеток или коллектора;
короткое замыкание в обмотке;
обрывы внутренней цепи электропитания.

Для более точной диагностики необходимо провести замеры потребляемого стартером тока.

Потребление тока выше нормы при низкой скорости вращения указывает на наличие следующих повреждений:

замыкание в якоре стартера;
высокое трение элементов стартера, а именно:
заклинившие, изношенные подшипники;
загрязненные втулки;
деформированный вал;
контакт магнитных элементов и вращающихся деталей стартера.
замыкание на минус элементов обмотки ротора или статора.

Еще одной причиной высокого потребления тока стартером — подклинивание двигателя. Для выявления клина ДВС Порше Кайена, необходимо вручную попытаться провернуть коленчатый вал.

В случае, когда стартер вращается и потребляет ток ниже нормы, причиной этого является высокое внутреннее электрическое сопротивление:

плохой контакт в различных соединениях;
изношенные щетки;
изношенный или загрязненный коллектор;
нарушена целостность обмоток.

Когда стартер двигателя не вращается, а потребление тока нет, то причина в следующем:

внутренний обрыв электропроводки;
повреждение или обрыв обмотки;
неисправное втягивающее реле;
неисправные щетки.

Если стартер вращается, но не передает крутящий момент на маховик, причиной является следующие поломки:

проблемы с втягивающим реле, ослабла катушка, загрязнены элементы, что мешает свободному ходу;
сломанные элементы привода стартера (бендекс);
износ или отсутствие зубьев на маховике или шестерни стартера.

Износ зубьев, обычно, проявляется постепенно, при запуске ДВС зацепление шестерни стартера с венцом маховика происходит не на долго. Такой стартер скоро выйдет из строя и лучше заменить его заранее.

Отсутствие искры

Когда стартер исправен, но двигатель Porsche Cayenne все равно не запускается, причина может скрываться в отсутствие искры от свечи зажигания или ее несвоевременность. Диагностировать наличие или отсутствие искры можно при помощи специального прибора — тестер работоспособности свечей. Если такое устройство отсутствует, можно просто поднести свечной контакт на катушке зажигания к хорошему минусовому контакту, в момент запуска ДВС, между ними должна проскакивать искра. Таким образом необходимо проверить каждую катушку по отдельности. Не стоит забывать о технике безопасности и при проверке искры обезопасить себя от удара электричеством.

Если искра отсутствует, причиной могут быть следующие поломки:

неработающая катушка зажигания;
проблемы в электропроводке питания катушек;
не функционирующий датчик положения коленвала;
проблемы с блоком управления двигателем.

Неработающую катушку необходимо заменить, для устранения других поломок необходимо посетить сервисный центр.

Неисправность топливной системы

При наличии искры, следующей причиной является неисправность топливной системы. Наиболее вероятны проблемы с топливным насосом. Несколько советов, что делать в этом случае:

проверить манометром наличие давления топлива в момент запуска;
установить работоспособность насоса, при необходимости заменить;
при отсутствии электропитания насоса необходимо проверить предохранители и реле;
проверить проводку на обрыв или разъемы на плохой контакт.

Причиной обрыв питания топливного насоса Порш Кайена может быть датчик отключения подачи бензина. Этот датчик установлен на случай аварии и имеет инерционный принцип срабатывания. Он находится под ногами водителя и для включения подачи топлива нужно вернуть его в изначальное положение.

Отсутствие давления в системе подачи топлива может быть из-за:

повреждения топливопровода;
забитого фильтра;
замерзшей воды в холодное время года;
забитый всасывающий патрубок в баке.

Часто причиной того, что Порше Кайен не заводится является отсутствие топлива в баке. Не стоит забывать о проверке наличия достаточного количества бензина перед запуском двигателя. Еще одной причиной может стать некачественное топливо. Для устранения проблемы необходимо полностью слить бак, промыть систему и залить качественное топливо.

Нетипичные проблемы с запуском двигателя

Кроме общих проблем с запуском, присущих большинству ДВС, у автомобиля Порш Кайен есть несколько специфических проблем из-за которых мотор не заводится.

Клин привода рулевого замка (ELV)

После поворота ключа в замке зажигания не происходит разблокировки руля. Со временем вал, блокирующий руль может начать подклинивать и соленоид не сможет его провернуть. Для устранения проблемы нужно разобрать замок, почистить элементы блокировки или заменить весь блок на новый. Также проблема может быть в самой рулевой колонке, износ зубьев приводит к подклиниванию, в этом случае необходима ее полная замена.

Неисправные расходомеры воздуха

Неправильные показания датчиков массового расхода воздуха могут мешать созданию правильной воздушно-топливной смеси и запустить двигатель. Для проверки можно снять разъемы с датчиков и попробовать завести снова. Если без них мотор завелся, нужно поменять нерабочие ДМРВ на новые.

Штатная сигнализация и секретки

После установки дополнительной сигнализации, штатную систему охраны, обычно, не удаляют полностью. Иногда, например, после разряда АКБ, штатная сигнализация может стать в аварийный режим и не давать завести автомобиль. Для устранения проблемы необходимо обратиться в сервисный центр.

Кроме этого, из-за секретки, установленной предыдущим владельцем, Porsche Cayenne может также не заводиться.

Не заводится порше кайен

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Porsche Cayenne 3.0 Diesel / Порше Кайен в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 240 л.с, 8АКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2014 г.

Не заводится Porsche Cayenne

Типичные неисправности, затрудняющие запуск мотора

Неисправная АКБ

При напряжении бортовой сети ниже 11В, Porsche Cayenne вообще нельзя завести. Низкое напряжение может быть из-за:

длительной стоянки;
проблем со штатной проводкой;
неисправного генератора;
неисправных элементов регулировки заряда.

Проблемы со стартером

Причинами низкой скорости вращения стартера при нормальном напряжении питания могут быть:

подклинивание стартера;
пробуксовка;
внутреннее высокое электросопротивление;
износ щеток или коллектора;
короткое замыкание в обмотке;
обрывы внутренней цепи электропитания.

Для более точной диагностики необходимо провести замеры потребляемого стартером тока.

Потребление тока выше нормы при низкой скорости вращения указывает на наличие следующих повреждений:

замыкание в якоре стартера;
высокое трение элементов стартера, а именно:
заклинившие, изношенные подшипники;
загрязненные втулки;
деформированный вал;
контакт магнитных элементов и вращающихся деталей стартера.
замыкание на минус элементов обмотки ротора или статора.

плохой контакт в различных соединениях;
изношенные щетки;
изношенный или загрязненный коллектор;
нарушена целостность обмоток.

Когда стартер двигателя не вращается, а потребление тока нет, то причина в следующем:

внутренний обрыв электропроводки;
повреждение или обрыв обмотки;
неисправное втягивающее реле;
неисправные щетки.

Если стартер вращается, но не передает крутящий момент на маховик, причиной является следующие поломки:

проблемы с втягивающим реле, ослабла катушка, загрязнены элементы, что мешает свободному ходу;
сломанные элементы привода стартера (бендекс);
износ или отсутствие зубьев на маховике или шестерни стартера.

Отсутствие искры

Если искра отсутствует, причиной могут быть следующие поломки:

неработающая катушка зажигания;
проблемы в электропроводке питания катушек;
не функционирующий датчик положения коленвала;
проблемы с блоком управления двигателем.

Неисправность топливной системы

проверить манометром наличие давления топлива в момент запуска;
установить работоспособность насоса, при необходимости заменить;
при отсутствии электропитания насоса необходимо проверить предохранители и реле;
проверить проводку на обрыв или разъемы на плохой контакт.

Отсутствие давления в системе подачи топлива может быть из-за:

повреждения топливопровода;
забитого фильтра;
замерзшей воды в холодное время года;
забитый всасывающий патрубок в баке.

Нетипичные проблемы с запуском двигателя

Клин привода рулевого замка (ELV)

Неисправные расходомеры воздуха

Штатная сигнализация и секретки

Кроме этого, из-за секретки, установленной предыдущим владельцем, Porsche Cayenne может также не заводиться.

После заправки машина дергается и глохнет

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

Обрыв ремня ГРМ;
Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

Грязь в топливном фильтре;
Проблемы с форсунками инжектора;
Загрязнение дроссельных заслонок;
Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Про устранение других неисправностей читайте в моём блоге.

мог забиться топливный фильтр или бензонасос полетел

Я тоже думаю, что бензонасосу пришла хана. Перегревается и перестает качать, пока постояли, он остыл и заработал. А потом опять нагрелся и так по кругу.

Посмотрю, что завтра скажут в сервисе. Бензин может быть виноват?

Может и бензин. Слей его из бака и заправься другим. Где заправлялся то?

На СНГС всегда заправлялся, но если виноват бензин, то больше не буду

tchagylsayanov, ага, больше бензином не заправляй

Бензонасос накрылся. Всему своё время.

Дизель наверно залил, через терминал заплатил, а в бак засунул пистолет ДТ. Автоматом калонка залила ДТ

Воду налили.яТакое бывает.

толстой, Умник вода в минусовую погоду замерзает.

. ну да в баке или фильтре замерзла,помню кусками из бака вытаскивал.

Датчик холостого хода

Заправился СНГС тоже заглох, форсунки забило грязью, фильтр топливный вообще в каке был, оттуда не бензин слился а жидкость, как холодная вода во время паводка как будто вся во рже . Видать бензина мало было уних в емкости, со дна емкости накачали мне, вот и забило всю топливную систему.

Читайте также: