При нажатии на газ машину тянет влево

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Увод автомобиля в сторону — следствие, за которым кроются многие факторы, включая техническое состояние автомобиля и дорожного покрытия. Проблема мгновенно проявляется, как только водитель отпустит руль или ослабит на него усилие. Данная проблема требует оперативного решения, в противном случае ожидаются всевозможные неприятности, связанные с ресурсом деталей подвески и потери контроля над автомобилем.

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ

Если машину ведет в сторону — следует оценить учитывать состояние дорожного покрытия (на дороге может быть колея, под которую колесо подстраивается), либо проблема в деталях подвески, рулевого управления или тормозов. Разберем каждую из причин.

РАЗЛИЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Давление в шинах должно быть одинаковым для одной оси. Заводом-изготовителем указывается рекомендованные показатели, с учетом размера колес и степени нагрузки. При движении, транспортное средство, будет тянуть в сторону, если разница в давлении шин более, чем 0.5 атмосфер. При недостаточном давлении одного колеса, автомобиль уводит в сторону приспущенного колеса. Почему так происходит?

Возьмем три колеса, накачаем их разным давлением:

  • 1 атмосфера (недостаточное давление) — износ шины приходится на внешнюю сторону протектора
  • 2.2-2.5 атмосфер (нормальное давление) — износ протектора равномерный
  • 3 и более атмосфер (избыток воздуха) — протектор изнашивается по центру.

Исходя из вышеуказанного следует, что разница пятна контакта между колес непосредственно влияет на траекторию движения.

ИЗНОШЕННОСТЬ НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ

Рулевой наконечник представляет собой шаровый шарнир, соединяющий рулевую рейку и поворотный кулак колеса. Если наконечник изношен, он создает люфт (свободных ход цапфы), и авто тянет в сторону. После замены детали требуется отрегулировать развал-схождение, после чего проблема исчезнет.

ИЗНОШЕННОСТЬ РЕЗИНЫ

Шина имеет свойство изнашиваться, а также деформироваться. Чем больше и не равномернее износ протектора, тем больше вероятности, что машину будет тянуть по сторонам. Протектор шины имеет рабочую поверхность, при минимальном остатке их нужно заменить обе на оси.

ИЗНОС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ

Выявляется неисправность на слух при движении автомобиля, или прокручиванием вывешенного колеса. При износе подшипник затрудняет вращение колеса, создает люфт, который ощущается на скорости 50 км/ч. Неисправный подшипник не обеспечивает прямолинейное движение колеса, из-за чего машина будет уходить в сторону. В зависимости от конструкции подвески, подшипник ступицы может меняться отдельно, либо в сборе со ступицей.

НАРУШЕНИЕ РАЗВАЛА-СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС

Правильный угол развала и схождения колес обеспечивает прямолинейное движение и равномерный износ шин и деталей подвески. Углы установки развал-схождения нарушаются по следующим причинам:

  • сильный пробой подвески;
  • ремонт ходовой части;
  • деформация рычага, балки, рулевой тяги и наконечника.

После посещения стенда развал-схождения автомобиль перестанет тянуть в сторону.

НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КУЗОВА

Деформация кузова или рамы происходит вследствие повреждения силовых элементов конструкции кузова, а также после некачественного кузовного ремонта. Также на это влияет возраст авто (усталость металла). Если подвеска исправна, шины также в хорошем состоянии, то это напрямую говорит о деформации подрамника или лонжеронов.

ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛЬ ТЯНЕТ В СТОРОНУ ПРИ УСКОРЕНИИ?

Особенность большинства переднеприводных автомобилей в том, что длина полуосей трансмиссии разная, правая полуось длиннее, из-за чего при резком нажатии на газ, авто будет стремится право.

ЛЮФТ В КОМПОНЕНТАХ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Если посмотреть на передние колеса сверху, то их передняя часть будет немного направлена вовнутрь. Это правильный угол схождения, так как при наборе скорости колеса стремятся наружу, и при исправном рулевом механизме, при движении они смотрят прямо. В рулевом управлении применены шаровые соединения тяг, которые способствуют повороту колес. В рулевой рейке или редукторе подвержены износу червячный вал, провоцирующие люфт всей рулевой системы. Из-за это происходит колебание колес, и авто начинает водить влево и вправо.

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ОСИ

Подобная проблема встречается редко и на больших пробегах. При износе сателлитов дифференциала, крутящий момент на полуоси передаваться с большой разницей, соответственно менее нагруженная сторона ведет авто в свою сторону.

То же происходит при неисправности муфты блокировки дифференциала, что особенно опасно при поворотах на высокой скорости — автомобиль уйдет в неконтролируемый занос.

МАШИНУ ТЯНЕТ В СТОРОНУ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ

Наиболее встречаемая проблема, когда транспортное средство сходит с траектории при торможении. Если ваш железный “конь” не оснащен системой ABS, то при нажатии на педаль тормоза все колеса блокируются, автомобиль моментально уводить в сторону.

Второй причиной является износ тормозных дисков, колодок и рабочих цилиндров. Нередко происходят сбои в электронике блока ABS, из-за чего по тормозным магистралям распределяется неверное давление.

ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ

Эффективное и безопасное торможение обеспечивает сохранение выбранной колеи движения. При неисправности тормозной системы авто будет уводить в ту сторону, где усилие тормозного поршня больше всего. Основные неисправности:

  • износ тормозных дисков и колодок;
  • течь рабочего цилиндра, потеря давления в этом контуре;
  • выход из строя распределителя тормозных усилий задней оси;
  • заклинивание суппорта.

ПРОБЛЕМЫ С ПОДВЕСКОЙ

Чем сложнее подвеска — тем ярче проявляют себя неисправности узлов, деталей и механизмов ходовой части, что непосредственно влияет на рулевое управление. Список неисправностей:

  • просела пружина с одной стороны или потек амортизатора;
  • порваны сайлентблоки передних рычагов;
  • недопустимый люфт шаровых опор;
  • износ сайлентблоков подрамника или балки;
  • выход из строя подруливающих сайлентблоков (задняя подвеска).

Немаловажно менять детали подвески одинаково с двух сторон, иначе есть риск не избавится от ухода авто в сторону при движении.

То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?


Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.

Кроме этого…​

Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.

Только не прямо!

Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.

И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.


В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.

Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.

Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.


Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.

Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.


Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.

Я вперёд, а ты налево

Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.

Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.

Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.


Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.

Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.

Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.


В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.

Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».

Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.

В двух словах

Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.

И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.

Бывает так, что при езде по прямой на ровной дороге машину ведет в сторону, и она начинает уходить к обочине или на встречную полосу. Проблема возникает, как только водитель отпускает руль, даже на несколько секунд. Неопытный водитель может растеряться и утратить контроль над автомобилем. А если не обращать внимания на то, что авто уводит в сторону, то можно дождаться и аварии, поэтому проблему нужно решать оперативно.

причины по которым автомобиль ведет в сторону

До того как искать неисправность, нужно протестировать автомобиль на разных поверхностях. Бывает, что при значительном уклоне дороги к обочине машину уводит в сторону, даже если она полностью исправна. Если уклон на дороге идет к центру, автомобиль тянет влево, непосредственно к центру, а на поворотах ускорение пытается выдавить машину на обочину.

Поэтому тестировать автомобиль лучше при средней ходовой скорости на ровной дороге. При поломке во время отпускания руля автомобиль стабильно уводит с траектории в одну сторону. Во время тестирования отследите, поворачивается ли руль, когда машина меняет направление в сторону или он остается в неизменном положении.

Причины отклонения от прямолинейного движения

Чтобы машина придерживалась прямолинейной траектории при движении по ровной дороге, часто приходится подруливать, прилагая дополнительные усилия, что очень утомляет, снижая внимание, концентрацию и реакцию в нестандартных дорожных ситуациях. Чаще всего причины, по которым руль тянет в сторону, легко устраняются. Среди таких проблем встречаются:

1. Различное давление в шинах

Чтобы автомобиль оставался на прямой траектории, в колесах, расположенных на одной оси, должно быть одинаковое давление. При движении автомобиль будет тянуть на ту сторону, где давление в шинах меньше.

Устранить причины, по которым тянет руль, очень просто – достаточно следить за тем, чтобы разница в давлении между двумя колесами не превышала 0,5 атмосфер.

Проблема возникает и после сезонной замены шин, если они не новые. После смены резины машину тянет потому, что владелец может забыть, на каких колесах они стояли до замены.

Если в переднеприводном автомобиле на одну ось будет установлена одна шина с переднего колеса, а вторая с заднего, разбалансировки не избежать. Ее причина в том, что в таких машинах передние шины изнашиваются быстрее задних, в результате сцепление с дорогой на одной оси разное, и автомобиль тянет к обочине или центру дороги.

нормы давления в шинах

2. Изношенность наконечника рулевой тяги

Если одна из тяг износилась или сломалась, то при отпускании руля машину тянет в ее сторону, иногда очень интенсивно. Неисправность определяется путем осмотра ходовой части автомобиля на подъемнике или в яме. В проблемной рулевой тяге появляется люфт, и она подлежит замене, после этого неисправность должна исчезнуть.

износ резины

3. Изношенность резины

Если протектор истирается больше допустимой нормы, на покрышке появляются шишки или другие дефекты, то при разгоне тянет в сторону поврежденной покрышки. Решить проблему можно только заменой покрышек, причем сразу обеих на одной оси.

4. Износ подшипника ступицы

Определить неисправность можно на слух, поскольку при износе подшипника появляется характерное гудение, хруст, потрескивание, скрежет в районе колеса, где была установлена ступица. Колесо начинает вращаться с затруднением, повышается трение, что приводит к нагреву ступицы и авто начинает тянуть в сторону колеса с изношенным подшипником ступицы.

проблем с развал-схождением колес

5. Нарушение развала-схождения колес

После ремонта подвески и просто после ее пробоя или сильного удара, проверьте и отрегулируйте развал-схождение. Первый признак, что это нужно сделать – уход с прямолинейной траектории после отпускания руля. В дальнейшем начинает неравномерно изнашиваться резина, появляются и другие проблемы.

6. Нарушение целостности кузова

7. Появление люфта рулевого управления

Это распространенная проблема, во всех моделях автомобилей допускается определенный допуск, который может достигать 10 градусов. Но уже при таком люфте можно убедиться, что автомобиль начинает уходить в сторону. Это означает, что рулевое управление нужно отремонтировать и отрегулировать, не забывая о развале-схождении.

Машину тянет в сторону при торможении

Если при торможении автомобиль уводит в сторону, то причина в неисправности тормозной системы. При заклинивании тормозных колодок их прижимает к барабану или диску.

Диагностируется проблема просто – достаточно проехаться на автомобиле в обычном режиме в течение 10 минут, периодически притормаживая, но не слишком резко, чтобы не перегревать тормоза.

После остановки нужно проверить, насколько нагрелись тормозные диски или барабаны. При этом нужно быть осторожным: если суппорта заклинило, колеса нагреваются очень сильно.

При осмотре системы обращаем внимание на то, чтобы тормозные колодки были изношены равномерно, если это не так, их лучше заменить на новые.

Почему тянет руль при нажатии на газ

Часто случается так, что при нажатии на газ автомобиль уводит в сторону. При этом зачастую наблюдается самопроизвольное проворачивание руля, что может создать аварийную ситуацию при старте на перекрестке или обгоне. Чтобы выяснить причины, по которым так происходит, требуется проверить:

  1. Правильное давление в шинах, которое указывается в техническом паспорте автомобиля. Особенно опасно, когда разное давление в шинах колес, расположенных на одной оси автомобиля.
  2. Правильность развала-схождения колес. Он может сбиться при ударе по подвеске на ухабах, что на наших дорогах не редкость, поэтому проверяйте эту настройку раз в полгода.
  3. Проверка состояния резины. Даже новая резина после сильного удара может деформироваться. Об этом просигнализирует специфическое биение при движении. При установке новой резины ее нужно правильно сбалансировать, иначе это тоже приведет к тому, что руль будет тянуть в сторону.
  4. Очень опасно, когда руль начинает тянуть в сторону из-за проблем с системой рулевого управления. Ездить на таком автомобиле нельзя, и его нужно срочно ремонтировать.

Другие причины отклонения машины

Мы рассмотрели самые распространенные, но далеко не все причины, по которым автомобиль отклоняется от прямолинейной траектории во время движения. Эта проблема может проявляться и из-за других поломок. Случается так, что колодки не полностью отходят от тормозного диска, в результате колесо начинает вращаться с большим усилием и авто изменяет курс в его сторону.

После серьезных ДТП деформируются кузов и рычаги ходовой части, тогда машину неизбежно будет тянуть влево или вправо. Если рычаги еще можно заменить на новые, то повреждения геометрии кузова очень трудно устранить и проблема окажется практически нерешаемой.

Сегодня большинство автомобилей оборудуется гидроусилителями руля. Чтобы сделать движение более безопасным, они настраиваются таким образом, чтобы машина плавно уходила в сторону обочины. Это делается для тех случаев, когда водитель засыпает за рулем или ему становится плохо. Если он не будет дергать за руль, автомобиль плавно съедет на обочину, а тряска может привести водителя в себя и он остановится, избежав ДТП.

Но машины, оборудованные гидро- или электроусилителями руля тоже входят в зону риска. Редко, но случается, что в движении этот узел выходит из строя, руль начинает вращаться с большим усилием. Это может стать причиной ухода автомобиля с прямой траектории.

При нажатии на газ машину тянет влево

Попал в следующую неприятную ситуацию - при разгоне авто руль уходит чуть вправо, если держать его прямо, то машину ведет влево. Такая ситуация наблюдается всегда при нажатии на педаль газа. Когда педаль газа отпущена - машина едет ровно при прямом руле.
Сход развал - исключен, делал в 4-х местах, 3 из них хорошие знакомые - везде говорят, что идеально, в т.ч. задняя телега.
Подвеска вся меняна, говорят ни до чего докопаться не можем вообще.
Проверили тормозные диски, цилиндры, все отжимается как надо - все в идеале.

Единственный момент - слева спереди стоит рычаг новый оригинальный с резиновыми сайлентблоками, а справа спереди стоит рычаг оригинальный но с полиуретановыми сайлентблоками (новыми). Может быть дело в том, что они как-то разнятся по жесткости и при нажатии на педаль газа левый рычаг, где стоят резинки уводит в сторону или что-то такое?

Кстати, до того, как поменял левый рычаг, там стоял 1 сайлентблок полиуретановый (передний маленький), а задний стоял резиновый. Но поведение было похожее.

Я уже всю машину перетряхнул, не могу найти проблем.

tve Просмотр профиля nik055 Просмотр профиля sklay Просмотр профиля

Нет, можешь подсказать?

Реклама партнёров tve Просмотр профиля

Вывеси одну сторону, заведи двигатель, колесо должно крутиться. Начни притормаживать руками (аккуратно), должен быть крутящий момент.
Под другое колесо обязательно упоры. Если что то не так то диф не в порядке.

rfrnec Просмотр профиля


Новичок

Попал в следующую неприятную ситуацию - при разгоне авто руль уходит чуть вправо, если держать его прямо, то машину ведет влево. Такая ситуация наблюдается всегда при нажатии на педаль газа. Когда педаль газа отпущена - машина едет ровно при прямом руле.
Сход развал - исключен, делал в 4-х местах, 3 из них хорошие знакомые - везде говорят, что идеально, в т.ч. задняя телега.
Подвеска вся меняна, говорят ни до чего докопаться не можем вообще.
Проверили тормозные диски, цилиндры, все отжимается как надо - все в идеале.

Единственный момент - слева спереди стоит рычаг новый оригинальный с резиновыми сайлентблоками, а справа спереди стоит рычаг оригинальный но с полиуретановыми сайлентблоками (новыми). Может быть дело в том, что они как-то разнятся по жесткости и при нажатии на педаль газа левый рычаг, где стоят резинки уводит в сторону или что-то такое?

Кстати, до того, как поменял левый рычаг, там стоял 1 сайлентблок полиуретановый (передний маленький), а задний стоял резиновый. Но поведение было похожее.

Мириться или игнорировать такое явление нельзя, можно запросто попасть в аварию. К тому же, постоянная борьба с машиной отвлекает и даже раздражает, отнимает силы. Пока ничего плохого еще не случилось, нужно принять срочные меры, а не рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров. Сейчас поймем, почему это происходит.

Ищем причины

Чтобы разобраться с проблемой, нужно выявить причину её возникновения. Уклон в сторону может происходить в таких ситуациях:

  1. Увод машины в сторону когда отпускаешь руль.
  2. При нажатии на тормозную педаль, машину уводит в сторону, отпускаешь педаль и увод прекращается.

Начинаем с шин

Неравномерность давления в шинах, самая простая и распространенная проблема. В процессе эксплуатации колеса понемногу спускают воздух, и давление в них падает. Разумеется падает оно не равномерно, плюс не исключен фактор пробития колеса, тогда оно спускает быстрее остальных.

После этого необходимо быть на чеку, особенно при разгоне, проверять некоторое время исчезла ли эта проблема. Бывает, что машину продолжает вести в сторону, значит неравномерность накачки не единственный фактор. Пробитое колесо, естественно требует ремонта, замените его запасным и в шиномонтаж езжайте.

А давно ли вы проверяли развал-схождение колес своего автомобиля? Недавно? Бывает, что после после сход развала машину несет в сторону. Это значит, что либо процедура выполнена неправильно, либо забыли зафиксировать регулирующие тяги и они раскрутились.

Нарушение углов развала-схождения для колес машины, вызывает неконтролируемый увод машины в сторону. Эта причина тоже наиболее часто встречающаяся. Даже если углы изначально были идеальными, постепенно, при эксплуатации авто они сбиваются, колеса становятся криво и даже начинается их неравномерный износ.

Что и приводит к рывкам автомобиля в сторону. Нарушение может возникнуть и после замены колес. Да, после замены старых колес на новые или летней резины на зимнюю необходимо проверять развал и схождение заново. Старые колеса имели стертую резину, после «обувания» новой эти параметры изменились.

Чтобы колеса прослужили подольше, после замены резины выполнить регулировку просто необходимо. Неправильные углы схождения-развала повышают износ ходовой.

Добавлю, что ездить с неравномерно изношенной резиной опасно, её необходимо заменить, чтобы избежать проблем в будущем. Из за такой резины вас могут автоматически признать виновником в ДТП. Не дай бог конечно в него попадать.

Проверяем рулевое управление

Не исключен и человеческий фактор, когда на СТО забывают зажать до упора крепления или установить фиксаторы, препятствующие раскручиванию. Поломка в рулевой рейке или колонке тоже будет бросать автомобиль в сторону.

Верным признаком поломки основного механизма, когда бьет руль. Вы держитесь за баранку и ощущаете удары в руки. Необходимо проверить все элементы, подтянуть, где нужно и заменить при такой необходимости.

Занос при торможении

Рывки в сторону при движении, после нажатия педали тормоза свидетельствует о неполадках с колодками, тормозными дисками или барабанами. Вероятнее всего заклинивает одно колесо, от неравномерности воздействия и происходит рывок в сторону.

Когда тормоза дисковые, возможно один из дисков искривлен или имеет крупные неровности поверхности. Для дисков очень важна равномерность поверхности, иначе начнутся заскоки в сторону. Неровность поверхности диска, либо барабана исправляется проточкой.

Еще одной причиной заносов торможения при езде, является неполадка модной сегодня системы ABS. Да эта система должна наоборот препятствовать заносам при торможении, но у неё бывают сбои. Тут тоже поможет только консультация и проверка системы специалистом.

Накладки на колодках стираются неравномерно, в итоге одно колесо тормозит сильнее другого, где колодка стерта больше, в ту сторону и кидает машину. Заменой одной колодки проблема не решится, колодки лучше менять даже не парой, а сразу на двух колесах, то где стерлись колодки и колесо с другой стороны, параллельное ему.

Иначе может бросать в другую сторону, потому что теперь там колодки более изношены, или потому что на одном колесе материал накладок жестче, соответственно тормозит лучше.

Бывают случаи, когда колодку клинит в суппорте. Проверить, так ли это будет просто – необходимо проехать всего 2-3 километра. Двигайтесь плавно, не быстро, притормаживая понемногу, но не давите на полную. После этого следует проверить температуру диска. Не трогайте пальцем – обожжетесь!

Лучше капнуть на диск водой. Если вода зашипела, значит диск нагретый и суппорт заклинило. Проверьте температуру прочих дисков или барабанов. Когда сильно разогрет только один, значит клинит именно он. После ремонта суппорта необходима перепроверка – выезжайте на дорогу и оцените качество движения. Если рывки в стороны отсутствуют, значит порядок.

Вот и все, важно помнить про обязательную регулировку углов развал — схождения при прохождении ТО, и после смены резины во избежание неприятностей. Своевременно проходить предписанные то, они ведь не просто так придуманы, а для своевременного обнаружения признаков поломки и избегания малыми затратами больших неприятностей.

До свидания всем, не забывайте подписаться на сайт, кто еще не успел и делитесь ссылкой с друзьями, тоже не забывайте, впереди много полезного.

Нужен совет. При резком разгоне кидает в стороны.

Всем доброго времени суток. Проблемка на моем Вагоне Вайд. Машину кидает по сторонам, при разгоне даже на маленькой скорости, при резком трогании с места ее уводит то влево то вправо. На неровной дороге только и успеваешь ее ловить. Уже сломал себе мозг что это может быть, стабилизатор притянут намертво, саленблоки новые, шаровые и наконечники в хорошем состоянии, рейку подтянул так что руль стал тяжелым, опорные подшипники внорме. Но проблема ни куда не ушла. Может кто нибудь поможет советом, где искать? :whistling:

Добавлено через 2 минуты
Колеса менял, ставил на 13 с лады, проблема не ушла. У меня на 14 стоят.

Сузуковод со стажем

Ответ: Нужен совет. Машина выносит мне мозг.

Всем доброго времени суток. Проблемка на моем Вагоне Вайд. Машину кидает по сторонам, при разгоне даже на маленькой скорости, при резком трогании с места ее уводит то влево то вправо. На неровной дороге только и успеваешь ее ловить. Уже сломал себе мозг что это может быть, стабилизатор притянут намертво, саленблоки новые, шаровые и наконечники в хорошем состоянии, рейку подтянул так что руль стал тяжелым, опорные подшипники внорме. Но проблема ни куда не ушла. Может кто нибудь поможет советом, где искать? :whistling:

Добавлено через 2 минуты
Колеса менял, ставил на 13 с лады, проблема не ушла. У меня на 14 стоят.

вагончик
Проходил мимо

Ответ: Нужен совет. Машина выносит мне мозг.

Машина 4WD, но задний кардан снят. На геометрию заезжал, все выставленно в норме. Сзади тормозит одно калесо слево, справо нет супорта. Старый хозяин когда ее гнал с севера говорит у него все в порядке было, потом она у него год стояла, после чего я ее забрал у него. Думал проблема в колесах, т.к. у него на ней стояло родное литье на 13, а я когда ее забрал поставил колеса на 14. Менял колеса ни чего не меняется. Передние супорта работают нормально, колодки в норме, а задний супорт туговат, когда поднимаешь колесо оно туго крутится. Может ли это быть проблемой?

alterman
Местный

Ответ: Нужен совет. Машина выносит мне мозг.

конечно это проблема, зажаты колодки или убитый подшипник, одинаково плохо - колесо должно свободно вращаться.

Увод машины на неровной дороге - скорее всего убиты аммортизаторы - я думаю даже точно они виноваты - будет удивительно, если ты скажешь, что только что их поменял

вагончик
Проходил мимо

Ответ: Нужен совет. Машина выносит мне мозг.

Амортизаторы не менял, заказал новые, привезли, а они не подходят, короче моих на 10 см. Нижняя часть как у меня, а верх коротковат.
Так интересно то что когда машина идет накатом ее не кидает, а вот стоит только нажать педаль газа как она стоновится не управляемой. Даже на первой передачи даешь газу, ее начинает кидать по сторонам. Я вот еще грешу на подушки которые держат коробку.

starryway
Осваивающийся

Ответ: Нужен совет. Машина выносит мне мозг.

У меня после покупки тоже все было нормально а через пол года, машину сзади подбрасывать в стороны начало, так и норовит сорваться, посмотрел я на все это, и купил оба суппорта тормозных, и оба амортизатора. Суппорт поставил только один, справа как снял, заметил что у него крепления в стороны вообще колодки разведенные практически до конца и клинит колесо, такая ржавчина. А амортизаторы от времени умерли, чуть позже поменял пружины и все стало нормально.
А когда подшипник полетел, то такой гул на 40 км начинался ни с с чем не спутаешь.
Поменял и перед и зад.

Попробуй вывесить все колеса, если проблемам в двигателе и подушках - сразу поймешь. А так только ходовка.
Спереди: Когда машину поднимешь покачай колеса вверх и вниз, и попробуй потянуть на себя, проверь, и салентблоки и наконечники и тяги, и люфт или разбитое отверстие опорного подшипника, посмотри состояние стоек,
посмотри состояние сайлентблоков, кузовных рычагов

Посмотри еще развал схождение(только в сервисе).


И тормоза должны быть четкие, сначала чуть сильнее перед потом зад. Я проверял в свое время на дороге из отсев а- я тормозил на машине а братан смотрел, так обнаружили что заднее колесо хватало быстрее чем все остальные, притом в машине колбасило даже когда просто едешь и не тормозишь.


Если машину накатом не кидает, то должно хотя бы уводить в сторону!

вагонистый
ХорЧел!

Ответ: Нужен совет. Машина выносит мне мозг.

Просто так ничего не бывает - если колёса круглые, сайлент-блоки в хорошем состоянии, сход-развал сделан - машинка должна ехать прямо. Задний суппорт в любом случае надо делать, но, если колесо туго крутиться, машинку будет просто тянуть в сторону, её не будет кидать влево-вправо. Так может быть, допустим, если колёса болтаются. Или продольная тяга не закреплена - при нагрузке колесо пытается крутнуться вокруг коробки передач (на валу) то есть оба колеса рвутся вперёд, поэтому схождение делается немного отрицательным, чтобы компенсировать увод вперёд. Предположим, что сайлент-блок продольной тяги изношен, тогда колесо при подаче газа рванёт немного вперёд и машина начнёт поворачивать. Водитель ессно крутит руль немного в другую сторону и при этом отпускает газ, колесо возвращается назад, машина начинает ехать в другую сторону - ну как-то так)))
Также если всё в порядке, то на скользкой поверхности тоже будет кидать в стороны, если резко топнуть газ - такие особенности диференциала.
Как она ведёт себя, если не резко нажать на акселератор? Если нажать в пол уже на скорости?
Попробуйте подёргать колесо руками вперёд-назад резко или попросить кого-нибудь посмотреть со стороны в момент резкого трогания. Колесо не должно дергаться вперёд - должно стоять в своём проёме ровно.

вагончик
Проходил мимо

Ответ: Нужен совет. При резком разгоне кидает в стороны.

При плавном нажатии на педаль акселератора она идет вроде ровно, но как попадает в неровности начинает бегать в стороны. А при резком нажатии газа на скорости примерно 40-50 км только и успеваешь ее ловить.
Подтягивал рейку так что руль туго крутился, думал пройдет ее бросание, я ощибся, как кидало так и кидает. А что если задние тормоза заглушить, проверить без них?

Edw_WaR
Профи

Ответ: Нужен совет. При резком разгоне кидает в стороны.

nix13
(хен) Тайный советник

Хрреново, что никто не отписался о решении проблемы!
Появилась та же проблема. Не внезапно, постепенно усиливалась.
Но с очень интересной особенностью - наиболее сильно она проявляется в начале движения после того, как машина долго постояла.
А вот потом всё практически приходит почти в норму!
При интенсивном разгоне в начале движения машины, её очень сильно ведёт вправо!
Настолько сильно, что приходится выворачивать руль влево аж градусов на 20-30! При сбросе газа, натурально, при таком вывернутом руле, её кидает влево. Это весьма опасно.
Что пытался делать.
Поддомкрачивал, пытался шевелить колёса вручную, в том числе и при заблокированном руле.
Особых люфтов нет, шаровые менял, левый нижний рычаг подвески тоже менял весной, когда это начиналось. Особых люфтов нет.
Я-то уж знаю, как выглядит люфт если шаровая рулевой болтается, или болтается шаровый шарнир в нижнем рычаге. А вот нет.
Каких-то явных дефектов в подвеске, кулаке, в области колеса тоже не наблюдается.
Самое важное тут вот что:
1. "что-то" случается именно при ИНТЕНСИВНОМ разгоне, при обычном этого почти нет,
2. позже ситуация устаканивается.

Что это может быть? Здесь явно "плавает" некий НЕметаллический предмет, что угодно, но не металл - был бы металл, то он бы не "приходил в норму" , он либо кривой или изношенный, или нет, но во всяком случае это было бы всегда и одинаково.

Под подозрением, увы, слишком много вещей, поэтому дефект сложный.
1. Есть подозрение, что взад-вперед ходит передняя тяга поперечной устойчивости, допустим, из-за износа резиновой подушки. Сами крепления её там в норме и затянуты на переде машины, но на правой видно что-то не совсем то.
2. Есть подозрение на тормоза, например на воздух в правом переднем тормозном цилиндре или типа того. Но непонятен механизм исчезновения проблемы, хотя тут тоже есть неметаллические объекты - резина, воздух, жидкость, смазка в направляющих суппортов.
3. Есть подозрение на смазку в правых шрусах или состояние самих шрусов. Но как минимум, наружние шрусы не хрустят в поворотах. А если что не так с правым внутренним, то на слух его и не определишь .

К сожалению, другие элементы - заведомо слишком хлипкие, чтобы реагировать только на интенсивный разгон, они бы давали дефект всегда.

Тянет руль (В право, когда даешь газу..)

Тянет в право - когда даешь газу проявляется особенно на 1,2,3 передачах (в гору еще заметней).
Сайленты задние - были порваны - заменил их, сменил резину, один фиг, тянет в бок.
Газ отпускаешь или нейтраль - все окей. едет ровно.
Ходовая перебранная : тяги, наконечники, рейка - новые; шаровые живые, на кочках все тихо.
Схождение делал сам спец инструментом (у брата мастерская). на счет развала неуверен.

Люди! У кого есть мнения на этот счет - подскажите что может быть еще.
Если есть мнения как продиагностить - выслушаю с вниманием.


С уважением gwp.

Шурик
Профессиональный советчик
Мастер советчик

Уважаемый Epson мне о нем говорил - "кастор" по-моему. Тогда почему же без нагрузки идет ровно? Что то здесь не то, балка стоит как вкопанная на чем "игра" происходит?
Да и небыло у меня ни аварий ни попаданий в люки, чтоб сместилась геометрия колес (она то ведь не регулируется в этом случае), год назад все было тип топ.

Еще инфа: так случилось что сайленты немного разные я поставил (производители).
И если его перевернуть на180 градусов (там две стрелки было и вперед и назад) будет ли разниза - визуально на резине один наплыв больше другой меньше.
Хотя ИМХО большой разницы нет.

С уважением GwP!

Guererro
. Quiero el motor GTi
NikolayR.
Мастер советчик
Guererro
. Quiero el motor GTi
Мастер советчик

Я ставил на перед кама 208 (до этого ее пользовал на бмв е30 вполне приемлимо для меня) новую, отьездил лето и ее сьело с боку (руль тянуло при 1 и 2 передаче в сторону я руками выравнивал и в итоге сьело. ) после этого руль постоянно тянуло в право, я поменял местами колеса (передние) руль на нейтрале стало тянуть в лево довуольно сильно, НО! при нагрузке на 1 и 2 передачах один фиг тянуло вправо (т.е. что-то, не резина, ведет в право). Потом поставил зимнюю БУ (без видимых следов износа) ситуация смягчилась руль на 1 и 2ой ведет вправо меньше - на нейтрале едет ровно, но боюсь что и ее сьест.

С уважением GwP!

Лёха - САРАЙ
просто Лёха .
krysnyak
Мастер советчик
Лёха - САРАЙ
просто Лёха .
ROZARION
Профессиональный советчик
Мастер советчик

Какой то из внутренних шрусов хрустит (только при повороте). он может влиять?
Ведь если бы так сильно закусывало была бы вибрация и что нить развалилось вскоре.
Корбку как проверить? Вроде не гудит ничего - скоростя врубаются хорошо. Есмкость маслянная у дифференциала и коробки - одна и та же - ведь верно?

Поддомкратить оба колеса и включить скорость увидеть можно что нить по вращению колес. и почему на 4-5 скорости не влияет почти - веди скорость вращения дифференциала повышается.

И при торможении кидает иногда в лево (иногда сильнее иногда почти нет).

Мастер советчик

Привет, и тебя тоже с праздниками!
Подшипник ступицы гудит на малых скоростях - больше похоже на вибрацию - с самого начала как только авто купил было- (левой- на левую сторону кстати я и грешу почему-то)
но за колесо в поддомкраченом состоянии дергал во всех плоскостях стоит мертво и крутится без закусываний. Правое дергал только без поддомкрачивания (надо бязательно попробовать еще раз оба). Как проверить опоры? Гайки с верху закручены и при качении авто опора на вид целая и неболтается.

При нажатии на газ машину тянет влево





Jarik


Просмотр профиля

Марка авто: Peugeot 307

/b/

Предупреждения:
(0%)

Репутация: 2

Столкнулся вот с такой проблемой: При нажатии на педаль газа (особенно ощущается на скорости свыше 80 км/ч) машину сильно тянет влево. объездил несколько СТО везде проверяли ходовую, вопрос у всех один - чего приехал, все отлично. Развал-схождение делал, там тоже сказали все гуд. Резину уже поставил летнюю, без изменений, пробовал другие колеса ставить, тоже самое. В чем проблема никто не может сказать. Может кто то сталкивался с чем то похожим.

igor_giv


Просмотр профиля

Марка авто: DAEWOO NUBIRA 2

/b/
0053
Предупреждения:
(10%)

Репутация: 25

Кнапик


Просмотр профиля

Репутация: 9

Vetal


Просмотр профиля

Репутация: 0

алексей


Просмотр профиля

/b/
0003

Репутация: 15

Jarik


Просмотр профиля

Марка авто: Peugeot 307

/b/

Предупреждения:
(0%)

Репутация: 2

алексей


Просмотр профиля

/b/
0003

Репутация: 15

Kostya


Просмотр профиля

Репутация: 0

Jarik


Просмотр профиля

Марка авто: Peugeot 307

/b/

Предупреждения:
(0%)

Репутация: 2

Так вот и я такой же Лошара, не к чему придраться а влево тянуло, три дня катался то на одну СТО то на другую, то на развал то на схождение, все говорят че приехал все у тя в порядке, одни даже выдвигали идею что стойка завалена правая, говорят давай пилять будем (развал то не делается, только схождение), а на развал-схождении говорят не лезь туда все в пределах норм, потом поехал еще на одну СТО где не бывал еще, там подняли подергали рычаги а они болтаются, хотя новые сайлентблоки стояли (3 дня как поставил), поменял в тупую, резина мягкая у них оказалась вот рычаги и болтались.

Kostya


Просмотр профиля
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Galaxy
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2011
  • Проживает: Moscow city
  • Д/р: 24-09-1972
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Другой
  • Двигатель: Другой
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2010
  • Проживает: Долгопа
  • Гости
  • Д/р: 09-10-1980
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0i (145PS)
  • Коробка: МКПП
  • Год выпуска: 2007
  • Проживает: люберцы
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0i (145PS)
  • Год выпуска: 2009
  • Проживает: стерлитамак
  • Д/р: 24-06-1982
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0i (145PS)
  • Год выпуска: 2007
  • Проживает: Маркс
  • Д/р: 14-09-1980
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0i (145PS)
  • Год выпуска: 2006
  • Проживает: Санкт-Петербург

Ребят, такая же проблема, как и у MGorbunov, только у меня при нажатии на педаль газа, машину резко ведёт влево, а при отпускании, она, как бы ныряет в колею направо. Развал сделан три раза, вся подвеска проверена, уже не знаю на что грешить. Резина зимняя, 215*60*16, тоже вся проверена на винты и отбалансирована. Сначала тоже грешил на разное схватывание приводов и подклинивание суппорта, проверили всё в норме. Проблема связана именно с нажатием и отпусканием педали газа. Подскажите, в чём может быть ещё дело, если у кого-нибудь был такой случай.

  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Другой
  • Двигатель: Другой
  • Имя: Дмитрий
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2015
  • Проживает: Черёмушки (рег.77)
  • Д/р: 03-04-1970
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2010
  • Проживает: Ждановский р-н г Мск.

olgerd80 , Видимо основное в данном случае, это колея. А для компенсации момента специально сделали привода равной длины. troll, Вставили удлинитель (промвал).

  • Д/р: 14-11-1983
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Другой
  • Двигатель: Другой
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2008
  • Проживает: ЗаМКАДыш
  • Д/р: 31-01-1970
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Другой
  • Двигатель: Другой
  • Имя: Юрий
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2008
  • Проживает: МО, Шереметьевский

Согласен на 200%

  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Другой
  • Двигатель: Другой
  • Имя: Дмитрий
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2015
  • Проживает: Черёмушки (рег.77)

Разбитый салейнт переднего рычала смотри ту сторону куда при газе уходит.

  • Д/р: 17-04-1982
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: S-Max
  • Двигатель: 2.3i (160PS)
  • Имя: Александр
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: 2008
  • Проживает: Тюмень

Всем привет. Тоже проблема увод в право после небольшого ударчика с права при съезди с пандуса подъемного а шинке. Вот интересно поподробней узнать что это сальник или в другом проблема кроиться. Подвеску проверяли сказали все окей с ней.

  • Д/р: 23-01-1972
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Другой
  • Двигатель: Другой
  • Имя: Игорь
  • Коробка: АКПП
  • Год выпуска: Еще не купил
  • Проживает: Петроград

эко Вас через 800 дней прорвало,

Интерпретация всех изложенных выше наблюдений предполагает, что еще до начала измерений гидродинамический удар вертикально излучает экситон. При погружении в жидкий кислород колебание представляет собой ускоряющийся лептон вне зависимости от предсказаний самосогласованной теоретической модели явления. В литературе неоднократно описано, как темная материя устойчиво стабилизирует экранированный пульсар - все дальнейшее далеко выходит за рамки текущего исследования и не будет здесь рассматриваться.

Читайте также: