При нажатии на газ провал шевроле блейзер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Топливная

Последние 500км ДВС подтраивал на холостых. При резком нажатии на педаль газа начала тупить машинка. Даже обороты снижались. Скорость можно было набрать только плавным и медленным нажатием.

Единственно, что я не поменял в авто с момента покупки – это бы топливный фильтр.

Решил сначала проверить догадки. Благо бензонасос внешний) – опустил шланг от насоса в канистру.

Обороты набираются без проблем. Нет хлопков и провалов в работе. Добавил поллитра 646 растворителя на 2 литра АИ-92. Проработал все 2,5 литра смеси с периодическими прогазовками.

ДВС работает отлично – меняю фильтр. Ставлю карбюраторный с отстойником.

Цель – проконтролировать степень загрязнения через прозрачные стенки.

Пытаюсь завести – стартер крутит как полоумный. Насос стрекочет. Не заводится…

Таких холостых попыток получилось около десяти.

И вот он – знакомый рев моего носорога! Минут 10 шумел бензонасос. Потом заработал как раньше.

На следующий день проехал около 50ти км. Опять появились провалы…Заглядываю под бампер. Матушки мои…на дне фильтра уже «чай». Надо мыть бензобак.

…На следующий день завожусь. Еду на СТО. Если ездой можно назвать перемещение со скоростью 20-25км/ч. Перед СТО ШБ окончательно сдался…в ворота его уже втаскивали трое работников СТО…сам заехать не мог, как не играл педалью газа…в общем вовремя приехал)))

… Бензобак крепится на 2х пластинах, каждая пластина на 2х гайках (одна спереди и одна сзади). Еще хомуты – горловины, обратки и топливной магистрали (на фильтра и насос). Еще фишки на бензонасос.

Кроме того – решил поставить фильтр тонкой очистки (степень очистки 15-20мкм) перед основным (5-10мкм). По степени загрязнения и осадку буду судить о качестве нашего бензина.

Кстати, заправляюсь на ГПН. 99% заливаю АИ-92. ( В качестве примера бензина на ГПН - в гараже простояла прозрачная пластиковая канистра 10л, за год испарилось около 1л бензина. Бенз немного потемнел, но осадка не было).

Перед процедурами с баком также налил в канистру свежего бензину 2литра – простоял сутки – чист как слеза младенца…Интересно, где я гадости в ББ насобирал? Ведь когда прежние хозяева меняли погружной насос на внешний – должны были по логике чистить бензобак? Но я не знаю, как давно это было…

…Сняли бензобак. Вынули колбу от прежнего бензонасоса. Увидел пластиковую ванну, прикрепленную ко дну бака. Все тщательно прополоскали, протерли, просушили. Удалили всю возможную грязь, просто стакан темнокоричневого г-на…Продули сжатым воздухом и карбкленером сеточку на колбе.

Уже когда ставили бак на место, совершенно случайно обнаружил «скрытый» штатный фильтр, который почему-то стоял после насоса (расположен над порогами под водительским креслом). Поменяли его на немецкий аналог Mann. Так, что теперь чистоту форсунок бережет целых три. Фильтра. Не переборщил ли я? Насос вроде не шумит от перегрузки.

В общем, все удовольствие обошлось в 3,5тр. Снять-поставить-промыть ББ – 2,5тр, фильтра-хомуты -промывка (растворитель) – 1тр.

Блейз теперь так пуляет, как при мне еще не пулял. Оценил мощь и силу. Рвет с места как бык на тореадора. Незабываемые ощущения. И как я почти год отъездил, не зная этого потенциала? И считал моего «полудохлика» неплохим атлетом?)))

Надо снова учиться нажимать на педаль газа – малейшее прикосновение вызывает ускорение и увеличение расхода)))

Тема: Большой провал при нажатии на газ.

Большой провал при нажатии на газ.

У меня автомат. Ездил вчера весь день по городу со включённым кондиционером. В обед заправился 95-м бензином на Башнефте. И через какое-то время появился огромный провал при нажатии на газ. Эффект такой: стоишь, пытаешься тронуться, нажимаешь плавно на газ, а машина не то, что медленно ускоряется - она замедляется! И даже обороты бывает падают до 600. Жмёшь дальше и она начинает худо-бедно разгоняться. В интенсивном движении города я почувствовал себя неким тормозом среди остальных автомобилей. Это откровенно начало раздражать. Жмёшь чуть ли не в пол - а машина не хочет ехать! По трассе проблем нет, провалов нет, ускоряется нормально.

В мозгу появились предположения:
-глюк электронной педали
-глюк автомата (будто пытается меня со второй или сразу третьей разогнать)
-влияние кондиционера
-хреновый бензин
-несколько этих факторов

Перевёл автомат в ручной режим, с первой передачи - провал остался.
Отключил кондиционер - вроде провал уменьшился, но едет как-то вяло.

Прямой зависимости не нашёл, грешу больше на плохой бензин. Сегодня выкатаю - зальюсь на другой заправке.

У кого-нибудь было подобное?

Не могу понять причину.

Прямой зависимости не нашёл, грешу больше на плохой бензин. Сегодня выкатаю - зальюсь на другой заправке.

Провал при резком нажатии на газ - штатная ситуация или .

Тоже ХУНДАЙ ну не до такой степени как у тебя, но резко нажимать меня уже машина давно отучила.

Т.е. я в пол с нуля не жму.

может провода пробивают. от этого ее колотить всю начинает. был такой случай.

Maximus89, ну я тоже не жму в пол. Проблема проявляется при любом резком нажатии (не обязательно в пол).

Krolik19, вроде нет, менял и свечи менял.

моновпрыск..посмотри на нем проводку. могла оторваться

Сталкивался с таким на очень многих машинах. Я думаю, вариант нормы. Если заметно очень сильно - может быть связано с неправильно установленным зажиганием.

Esculap, так оно не регулируется никак.

33-fox-11, у меня была аналогичная проблема. Решилась заменой ВВ-проводов.

На некоторых машинах наблюдал такое. Электроника не дает переобогащать смесь при резком нажатии гашетки. Экологические нормы и все такое.

. или датчик положения дроссельной подглюкивает

У меня на Фиесте 93 года с моновпрыском было такое

Долго искал что это, по итогу - Датчик темпераруты ОЖ. Правда провалы были только первые 30 минут езды.

33-fox-11, Почисти форсунки илил проверь хотя бы для начала.

На твоем хундае может быть асинхронный впрыск в мощьностных режимах. В такой момент форсунки прыскают очень часто и очень по чуть чуть.

Если форсунки засраны то может банально нехватать топлива илил наоборот если не герметичны или плохо закрываються то заливать.

Одним словом авто нужно на диагностику и смотреть что показывает лямбда и другие датчики в момент глюка.

нужно на диагностику и смотреть что показывает лямбда и другие датчики в момент глюка

потому как могет быть что угодно - от механического бага до обрубания мозгом детонации из-за низкооктана

Андрей Владимирович, Yosic, где бы найти такую диагностику, чтобы все по уму сделали. Прикол в том, что побывал на 3 СТО. Все подключали комп и с умным видом выдвигали версии, но никто еще не решил проблему. При этом все попросили деньги за диагностику.

Был к примеру сегодня на ИнжекторСервисе. Вроде по нему много хороших отзывов. Объясняю проблему, говорю плавают обороты. Смотрит под капот, узнает, что движок литровый и выдает перл "Ну и что вы от нее хотели". Что что хотел , что бы работала машина корректно хотел.

Нет что бы сказать, все проверим, все замеряем, проблему найдем. Боюсь как бы не получилось как всегда, пригоню, потыркают компом и скажут "Ну у вас наверное то-то" . давайте денег за диагностику.

Были такие уже. Пиняли на насос топливный, при этом 3 раза меряли давление в системе и все 3 раза по-разному пока их шеф не пришел. Говорят меняй насос. После предложения оплатить мои расходы, если это окажется не насос весь их энтузиязизм иссяк.

Посоветуйте спеца. Провалы при нажатии педали газа.

Вообщем раньше проблема существовала с утра на холодном двигателе. Когда педаль газу не сразу отзывалась и были так называемые рывки.
Сейчас проблема стала постоянной, на скорости свыше 90 км\ч начинает появляются провалы, т.е. не газует пока в упор не нажмешь педаль и машина ревет и едет дальше.
Так до следующего провала.
Что может быть? К кому можно сунуться для быстрой диагностики завтра?

Кстати - Машина chervorlet Evanda 2006 г.в.

кстати да, попробуй фильтр сменить, мож бадягой какой засрался

дайте контакты в Киеве.

В ответ на:
дайте контакты в Киеве.

тут возможно все проще- засралсь сеточка бензонасоса.
лучший спец вот тут Ростик RDK обитает на волынской

Я бы посоветовал обратиться к Мише.

В ответ на:
Я бы посоветовал обратиться к Мише.

+1, тем более что это и есть СТО по Лачикам

В ответ на:
лучший спец вот тут Ростик RDK обитает на волынской

Не смеши людей. "Спец" - это не о нем

Едь реально к Мише.

В ответ на:
Я бы посоветовал обратиться к Мише.

Кроме вышеперечисленных причин, советую обратить внимание на лямда-зонд. Правда диагностируется он с трудом..если умер не до конца.

проблема все-таки появляется, но непериодично.
свечи поменял. по диагностике ничего не выдает.
таже редко загорается чек-енжин

В ответ на:
лучший спец вот тут Ростик RDK обитает на волынской

Не смеши людей. "Спец" - это не о нем

Спец как-раз это он, см.скрин

А лачетти клуб значит ошибся в голосовании за лучшее клубное сто

бензонасос , регулятор давления топлива, подсос воздуха
датчик положения дроссельной заслонки

История имеет развитие но без положительного финала.

Тяга уже даже не пропадает, а ее как бы нет. На оборотоах около 2000 крайне не периодично начинает гудеть двигатель(иной раз троит) и при нажатии на педаль газа ничего не происходит, т.е машина не едет. Болеее сильно поддашь газу ревет мотор и машина едет резко дальше.

Спецы ничего сделать не могут или не хотят, поскольку проблема появляется, а как приезжаешь на СТО, то ее нет.

СТО Мишы, продиагностировал выход из строя заднего лямбда-зонда, как оказалось неправильно. По их версии газаовая смесь была слишком обедненная. Газовщики настроили как требовалось. Но проблема не ушла.

Было предположение, что причина в авт.коробке передач, но по диагностике, якобы тоже в ней нет проблем.
Но проблема периодично но нерегулярно появляется, причем вроде это не зависит, машина едед ли на газу или на бензине.

За прошедший месяц поменялись свечи, прочистились газовые форсунки (машина на газу), поменялось масло в коробке передач.
Теперь буду обращаться к Ростику

Мне проблему тупежа машины помог решить Юра Injectormaster. Обитает на Ланос клубе, его ветка здесь .
Хотя и находится не в Киеве, но смысл проехаться полчаса от Одесской площади есть, вполне толковый спец.

стало еще хуже- колбасит двигатель неподеццки.
Обратился к Ростику РДК, тот подключив комп. для диагностики выключил страх.кнопку, как следствие - машина перестала заводится на бензине. Диагноз Ростика - накрылся бензонасос из-за низкого уровня бензина в бензобаке.
Для пополнения уровня бензобака, была вручена канистра с предложением прогуляться с километр до ближайшей заправки. Подвезти отказался, пришлось просить клиента со сломанным сцеплением, который отвез и привез.

Новый бензонасос на следующий день Ростик не смог найти и предложил заниматься этим делом самому. Я поездив через весь город на маршрутках, привез ему к 15 часам на следующий день новый бензонасос. Прождав 3 часа (у него запись которые он не может отодвинуть), специалисты определили, что бензонасос для 2,0л а не 2,5л.

Я решил оставить ему машину до следующей недели,что бы он решил вопрос с бензонасосом и собственно основной проблемы, из-за которой к нему обратился.

В субботу его спецами было определена проблема незаводки машины из-за страховочной кнопки, но Ростик не сохранил мой номер и поэтому вполть до понедельника я не знал об этом. Он же не отвечал на телефон, пришлось самому ехать в понедельник и забрать машину.

Также этот специалист четко определил проблему в забивании катализатора, что в последствии не подтвердилось!

Вообщем ясно одно, вопреки хвалебным отзывам на профильном форуме, это не СТО, а что-то типа игрушки в настоящих мужчин.
Ни скидки, ни отвоза ни привоза, как было написано, не было предоставлено, как впрочем и особенного интереса к своей персоне.

Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти

Я всё больше убеждаюсь в том, что провалы и прочие проблемы на Шевроле Лачетти в большинстве случаев происходят из-за усталости и низком качестве проводки системы управления двигателем.

Об этом я излагал в статье Дёргается Лачетти. Если не читали, то советую прочитать.

Проблема, описываемая в этой статье во многом схожа с ситуацией поведанной в той статье. Даже решение проблемы одинаковое.

Как всегда, замена свечей, ВВ проводов, фильтров и тому подобное, проблему не решала. Диагносты проблем так же не находили.

Также машинка слегка подёргивалась при трогании и сильно била в педаль сцепления после разгона на первой передаче до 3-4 тысяч оборотов двигателя и последующим выключением сцепления.

Но я в это не верил и всё равно думал о проводке. Тем более, после сброса адаптаций, машинка несколько км ехала адекватно. Не может же сброс адаптаций вылечить сцепление. Вот и я так думал.

Провалы Лачетти при нажатии на газ

Решил я, в общем, проверить датчик положения дроссельной заслонки и выключатель холостого хода. Как это можно сделать изложено в статье Как проверить ДПДЗ Лачетти

Но где и что может так терять контакт?

Если посмотреть на схему, то подозреваемый сразу попадётся на глаза. Как и в проблеме трёх масс, здёсь также присутствует эта злосчастная счалка.

Это соединение массы ДПДЗ и датчика температуры охлаждающей жидкости.

Было решено разбирать жгут проводов и искать эту счалку или другие возможные проблемы. Он самый толстый и идёт к ЭБУ за блоком предохранителей в моторном отсеке

Решил разобрать его весь для изучения состояния проводов

Там ещё не одна такая счалка

Каково было моё удивление, когда я размотал половину жгута, сопротивление упало в ноль и больше не поднималось даже когда я пытался шевелить провода.

Жгут был сильно жёстко стянут и со временем, видать, пересох, что аж где-то нарушался контакт.

Место расположения этого зловещего соединения находится под шлангом, идущим к отопителю в салон, в очень неудобном месте.

Отрезаем эту счалку и кладём очередной экспонат в музей косяков проводки.

Зачищаем три провода

Берём кусочек хорошего провода и хорошенько спаиваем провода между собой

Всё хорошо изолируем и прячем обратно в гофру.

Вот, собственно, виновник торжества

Может кому-то поможет данное решение проблемы провалов, дёрганий и нестабильного холостого хода

Не забудьте, что перед тем как вмешиваться в работу электрооборудования, нужно отключить отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Вот ещё один случай с провалами оборотов, но только на холостом ходу, который мы благополучно решили на форуме Провалы оборотов на холостом ходу

Всем Мира и ровных дорог.

По теме в сообществе Мой Лачетти:

Замена стоек заднего стабилизатора Лачетти

Замена воздушного фильтра Лачетти

Как проверить и промыть форсунки

Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти : 7 комментариев

Здравствуйте , очень полезный ваш форум, много нужной информации. У меня уже вторая лачетти первая была сказка. А эта дерганая ,а именно при отпускании педали газа сначало не реагирует потом резкий рывок (тормоз двигателем) . вообщем протестил я все провода датчиков описанных в ваших статьях, дергая при этом все жгуты (даже надломил провод на одной форсунке). Все в норме . но вот при установке разъема ЭБУ на место авто заводясь начал глохнуть, я перепроверил все что было отсоеденено (а было отсоеденено все ,провода действительно хрупкие какие-то.) опять все в норме . Шлейф ЭБУ на место заводу не глохнет , но и холостые не кчерту. Шевелю значит я этот шлейф а обороты то нормальные то чуть не глохнет, вообщем дело в шлейфе, папиков позагинал и о чудо работает. Я за руль поехал рывков нет))))). Вот я и думаю, чем всё-таки контакт улудшить в этом разъёме, а то как то по колхозному получилось?

Соединение так и не нашел. Под трубкой к отопителю его нет, в соседних секциях гофры тоже. Куда дальше двигаться?

Мы на форуме обсуждали этот момент и пришли к выводу, что на некоторых авто проводка немного отличается и там нет именно этой счалки. Если при измерении омметр показывает проблемы в этой цепи, то проще прокинуть просто новый провод, чем искать проблемное место.

А можно ссылку на форум?

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.

Провалы при нажатии на газ: причины и варианты решения

Когда говорят, что проваливается педаль газа – это означает кратковременную потерю тяги автомобиля. Педаль просто не реагирует на действия водителя в нужный момент. Ситуация не совсем критичная, кроме тех случаев, когда необходимо добавить газу, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. При диагностировании проблемы в первую очередь стоит определить тип провала. Здесь водители выделяют следующие типы провалов:

Кратковременные на 2-3 секунды, возникающий провал при резком нажатии на педаль газа.
Регулярные подергивания, выражающиеся в серии рывков.
Глубокие. Они длятся до 10 секунд.
Серия провалов или рывков, когда автомобиль изменяет свою скорость независимо от педали.

Почему падают обороты

Причин, которые могут провоцировать провал при нажатии на педаль газа, существует немало. Это обстоятельство существенно усложняет диагностику.

Свечи зажигания и провода высоковольтного типа — это первое, на что нужно обратить внимание при возникновении подобной проблемы. Проблемой свечей является нагар, который возникает в процессе эксплуатации автомобиля. Нагар становится причиной некорректной работы свечей, что, в свою очередь, ведёт к отказу работы двигателя. Провода не так часто становятся причиной такой неисправности, но всё же их состояние также проверяется в обязательном порядке. В процессе диагностики может быть выявлен перелом или плохой контакт.

Нагар на свечах зажигания

Возможные причины

Источником подобной проблемы могут служить несколько деталей. В карбюраторных машинах частым виновником является сам карбюратор. Рекомендуется выполнить его настройку.

Также обязательно проверьте свечи. На них не должно быть сильного нагара или видимых дефектов. Также осмотрите проводку. На карбюраторных и дизельных автомобилях рекомендуем дополнительно проверить следующие узлы:

система распределения топлива. Засорение жиклеров вызывает рывки и провалы при резком нажатии на газ;
инжектор;
электронную систему подачи топлива;

В современных иномарках нередко вызывает сбои бортовой компьютер. Здесь вам стоит провести компьютерную диагностику в специализированном сервисе.

Основные причины

Когда появляются провалы при нажатии на педаль, надо проверить следующие элементы.

Комплект высоковольтных проводов и свечей зажигания. Последние ругают чаще других деталей. Если владелец регулярно заправляется топливом с вредными присадками, со временем электрод обрастает нагаром, вследствие чего ухудшается подача искры. Если источником проблемы выступает высоковольтный провод, придется заменить его. Лучше – сразу весь комплект.
Форсунки. Опять-таки, инжекторный мотор плохо реагирует на засорение топливных форсунок. Бедная топливная смесь приводит к отсутствию у мотора реакции на нажатие педали газа. Вариантов два – промывка в ультразвуковой ванне, либо полная замена комплекта.
Заслонка дросселя. При большом слое загрязнений она заедает, что приводит к некорректной работе. Образовавшийся налет не дает дросселю нормально функционировать.

Обратите внимание! Если причиной поломки выступает перебитый провод, лучше купить весь комплект – не исключено, что другие провода начнут вести себя так же.

При резком нажатии

Это основные причины, почему автомобиль ведет себя так при резком нажатии на педаль газа. Обычно такое поведение наблюдается одну-две секунды, после чего мотор, достигнув средних оборотов, дальше работает без проблем.

Провал оборотов

Провал оборотов проявляется отсутствием реакции двигателя на нажатую педаль газа. Когда водитель пытается набрать скорость, автомобиль никак не реагирует, либо делает это слишком поздно. Проявляется это следующим образом:

Непродолжительный провал, длящийся 3-5 секунд. Но и этого хватит, чтобы создать опасную ситуацию на дороге.
Затяжное отсутствие реакции. До десяти секунд, иногда и больше. У машины есть все шансы заглохнуть.
Рывки с дерганием. Длительность – около двух секунд.
Многочисленные последовательные рывки. Двигатель работает по-разному, когда педаль газа находится в одном положении.
Череда глубоких провалов. Машина серьезно дергается.

Инжектор

Для определения причин провала при нажатии на педаль газа в инжекторе, используется специальное диагностическое оборудование. В большинстве случаев неправильная работа возникает из-за неисправного датчика положения дроссельной заслонки. Сначала проверяется:

Оценка состояния дроссельной заслонки, блока управления и комплекта форсунок проводится только в сервисном width=»700″ height=»400″[/img]

Провалы при разгоне автомобиля

Проблема может проявляться только при ускорении машины. Здесь стоит выполнить ряд шагов, которые помогут диагностировать источник проблемы. Если вы имеете достаточно продвинутые навыки в ремонтных работах, тогда рекомендуем выполнить следующие шаги:

Как было сказано ранее, начните осмотр со свечей зажигания. Проверьте целостность высоковольтных проводов.
Если все в порядке, переходим к дросселю. Его засорение может вызвать несвоевременную реакцию мотора на действия водителя.
В подкапотном пространстве обязательно осмотрите воздушный фильтр. Его рекомендуют заменять каждые 10-15 тысяч километров.
Осмотрите на износ топливный фильтр, а при необходимости замените его.
Почистите форсунки.

Если все эти действия не дали результата, то неисправность вызвана электронным блоком управления. Здесь без помощи высококвалифицированных специалистов не обойтись.

Провалы при нажатии на педаль газа – карбюратор

Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.

Обращайтесь к квалифицированным специалистам. У нас вы можете выбрать автосервис, который ближе к вам и обратиться за помощью. Они помогут вам с вашей проблемой.

Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.

Провалы на холостом ходу

Для выявления причины к уже вышеописанным шагам можно добавить осмотр бензонасоса на наличие дефектов конструкции, а также диагностику датчика холостого хода. Выполняя замену свечей, покупайте полный комплект. Также рекомендуем заказывать продукцию, которая создана специально для вашей марки и модели авто. Установка низкокачественных свечей может привести к неблагоприятным последствиям.

Часть машин оснащена специальным датчиком массового расхода топлива. Его поломка – явление редкое, но зачастую именно он является источником провалов. Также продиагностировать стоит и корректность датчика положения дроссельной заслонки. Именно эти электронные устройства отвечают за формирование порции воздуха, которая поступает в цилиндр. Если вы имеете доступ к этим датчикам, для начала рекомендуем просто почистить контакты от засорений.

Проверьте датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

Модуль управления двигателем (ECM, автомобильный компьютер) использует датчик положения дроссельной заслонки (TPS) для контроля положения дроссельной заслонки в корпусе дроссельной заслонки. Датчик помогает компьютеру регулировать топливовоздушную смесь в любой момент во время работы двигателя. Вы можете найти TPS, установленный на одной стороне или внутри корпуса дроссельной заслонки, в зависимости от вашей конкретной модели. И он подключается непосредственно к валу дроссельной заслонки.

Большинство датчиков положения используют переменный резистор для изменения выходного напряжения на компьютере в соответствии с углом дроссельной заслонки. Таким образом, когда дроссельный клапан находится в нерабочем положении, компьютер знает, сколько топлива нужно добавить в смесь.

Вы можете использовать электромеханическую конфигурацию датчика, чтобы узнать, работает ли он правильно. Для следующего теста вам понадобится цифровой мультиметр.

TPS имеет три провода, обозначенные как источник питания, сигнал и земля. Вы можете определить каждый провод с помощью мультиметра или электрической схемы, прилагаемой к вашему руководство по ремонту автомобиля .

Установите вольтметр на 20 вольт в диапазоне постоянного тока (постоянного тока).
Отсоедините электрический разъем от датчика.
Подсоедините черный провод вольтметра к надежному заземлению. Вы можете использовать отрицательную клемму на вашей батарее или металлическую поверхность на двигателе или неокрашенную часть.
Поверните ключ зажигания в положение «Вкл. (Работа)», но не запускайте и не пытайтесь запустить двигатель.
Проверьте каждый клеммный провод на жгуте провода красным индикатором.
Напряжение, которое остается постоянным (обычно 5 вольт), является напряжением питания. Если нет напряжения питания, в этой части цепи, идущей к датчику, имеется короткое замыкание или обрыв.
Чтобы проверить напряжение сигнала, необходимо снова подключить электрический разъем к TPS. Вы можете провести обратное исследование оставшихся двух проводов, чтобы идентифицировать сигнальный провод (или использовать электрическую схему, прилагаемую к вашему руководству по ремонту, чтобы идентифицировать провод). Если вы не можете провести обратный контроль проводов, вы можете отсоединить разъем жгута проводов, присоединить тонкий медный провод к каждому из разъемов клемм для проводов, которые необходимо проверить, и снова подключить электрический разъем, чтобы медные провода болтались. из корпуса жгута. Но не позволяйте медным проводам соприкасаться.
Теперь поверните ключ зажигания в положение «Вкл (работа)», но не запускайте и не пытайтесь запустить двигатель.
Подключите черный провод измерителя к земле и красный провод к каждому медному проводу, пока вы открываете и закрываете дроссельный клапан рукой.
Один из проводов должен обеспечивать сигнальное напряжение, которое плавно возрастает от 1 до 5 вольт и обратно до 1 вольт при открытии и закрытии дроссельной заслонки.

Если напряжение сигнала не уве

личивается или плавно уменьшается, застревает, исчезает или отсутствует напряжение, замените датчик положения.

Обратите внимание, что некоторые датчики положения могут быть перенастроены для правильной работы. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Если обратное зондирование датчика нецелесообразно, вместо этого вы можете проверить сопротивление:

Выключить ключ зажигания и отсоединить электрический разъем от датчика положения.
Определите сигнальные и питающие провода, используя руководство по ремонту вашего автомобиля.
Установите свой мультиметр на шкалу «Ом» (сопротивление)
Подключите провода измерительного прибора к клеммам на TPS, которые соответствуют сигналу и напряжению питания, когда разъем жгута подключен.
Поверните дроссельный клапан рукой, наблюдая за дисплеем на своем счетчике.
Сопротивление должно увеличиваться и уменьшаться при открытии и закрытии дроссельной заслонки. Если сопротивление не меняется, застревает или прыгает, или ваш счетчик показывает бесконечное сопротивление, замените TPS.

Проверьте провода свечей зажигания и другие компоненты системы зажигания.

Троение мотора

Данная проблема – довольно распространенная причина провалов педали. Этот термин говорит о том, что в двигателе не работает один или даже несколько цилиндров, что крайне опасно для мотора, а также способно вызывать провалы педали при движении. Опытный автомобилист легко может определить на слух, троит ли мотор. Новички могут руководствоваться следующими признаками:

Слабый разгон даже на больших оборотах.
Незначительная тряска двигателя.
Заметно больший расход топлива.
Образование потемнений на одной или нескольких свечах.

Чтобы определить, какой из цилиндров конкретно вышел из строя, поочередно необходимо отключать высоковольтный кабель. Будьте предельно осторожны, если выполняете эту процедуру самостоятельно. Есть риск поражения током. После этого обороты мотора повышаются до полторы тысячи. Если звук не изменился, значит, вы демонтировали работающий цилиндр. Провод возвращается на место, а затем снимается другой. Нередко происходит окисление контакта в высоковольтном проводе. Провести диагностику можно с помощью обычного мультиметра.

Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор

Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.

По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.

Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение

Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.

Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.

Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.

Провал педали во время разгона

Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.

Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.

Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:

Проваливается педаль, когда движение установлено

Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.

Узнайте 5 простых способов, как не быть обманутым в автосервисе. Кликните на любой из мессенджеров ниже