При нажатии на газ звук пропадает
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Устранил причину,выключения магнитолы при большой громкости
Многие авто владельцы замечали что прибавлении магнитолу на большую громкость магнитола выключается. Многим это не проблема, ведь зачем слушать громко музыку это совсем не комфортно, но бывают и другие ситуация где на отдыхе или еще,не сидя в авто,а находясь рядом ,музыку нужно сделать погромче чтобы было достачно хорошо слышно.Такая ситуация меня тоже коснулась.
Прочитав приложения магнитолы, я нашёл причину ее выключения, а причина была простая при большой громкости магнитола уходит в защиту, и выключается.Защита это происходит когда при прибавлении громкости питание на колонки и усилить, увеличиваются,тем самым недостаток напряжения, и чтобы не сгореть магнитола выключается и уходит в защиту. Значит вывод один не достаток напряжения!а точнее питания магнитолы.
Достав магнитолу из торпеды осмотрев провода от фишки,большое внимание я уделил плюсу и минусу.Они оказались настолько тонкие что я бы их максимум на лампочку пустил. Скажите вы, что любая магнитола идёт с тоненькими проводами на фишке,но эти провода всего лишь по 15см от самой фишки, для соединения, но в них потере не будут если соединить их с хорошими проводами идущее на плюс и минус,другими проводами большого сечения.Еще один фактор выключения моей магнитолы то что плюс был запитан от зажигания, у других это зачастую от прикуривателя .Что не сомненно будут потери и не достаток энергии для магнитолы.
Было принято решения взять провода на 2квадрата более толстые и сделать соедения без скруток,то есть провод припаять к самой фишке,и плюсовой пустить на прямую к АКБ через предохранитель, обязательно делать через предохранитель ведь провод будет переходить из салона в моторный отсек, а там он запросто может перетерется и замкнуть,поэтому предохранитель не помешает.С минусом было сделано тоже самое, только не до АКБ был протянут,а к хорошо зачищеному месту на кузове,и другой конец так же был хорошо припаян к фишке магнитолы. То есть главный фактор улучшить питании и исключить любые потери в виде соединений провод, скрутка зло,в ней теряется 50% проводимости, поэтому выбор был сделан на пайку.
И долгожданный тест.
Магнитола не выключилась даже при максимальной громкости,эквалайзер уже больше 45 прибавить не позволяет, но магнитола при этом не выключается, до этого магнитола выключалась уже при 30.
Почему пропадает звук магнитолы в автомобиле
Современный автомобиль представляет собой не только стандартное средство передвижения, это уже давно целый комплекс полезных опций. Что использует почти каждый автомобилист, когда отправляется в дорогу? Сюда можно отнести подогрев кресел, обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида, климатическую установку. Но наиболее распространенное в использовании оборудование — штатная мультимедийная система. Чтобы в дороге не было скучно, можно включить в качестве фона радио или любимую музыку. Некоторые водители привыкли включать в дороге фильмы, но это может отвлекать от управления.
Как правило, стандартная автомагнитола имеет 2 динамика. Со временем оборудование выходит из строя
Магнитола в автомобилях стала появляться еще несколько десятилетий назад. Сейчас многие автовладельцы не представляют без нее жизни, потому что музыка во время движения позволяет расслабиться или, наоборот, взбодриться. Но, как и с любой другой техникой в транспортном средстве, с ней могут происходить поломки. Например, в одно утро автовладелец садится в любимое кресло, включает магнитолу, а она не работает. Но самая распространенная проблема, когда комплекс работает, но звука нет. Вероятнее всего это возникает из-за проблем в цепи питания. Рассмотрим основные причины исчезновения звука в магнитоле.
Первая причина, которая сразу возникает в голове, как только пропадает звук — неисправность динамиков. Как правило, стандартная автомагнитола имеет 2 динамика. Со временем оборудование выходит из строя. Ресурс сокращается намного быстрее, если автомобилист не обеспечивает своевременное обслуживание и не следит за состоянием проводки. Из строя может выйти только один динамик, а могут сразу все. Если не работает вся система, нужно проводить полную диагностику, так как причина может заключаться в другом узле магнитолы.
Еще одна явная причина — сбой в работе усилителя. Если данное устройство вышло из строя, в салоне будет отсутствовать звук. Третья причина — плохие контакты. На устройстве просто могли ослабнуть провода. Если автомобиль эксплуатируется долгое время, нужно периодически проверять, в каком состоянии находится проводка. В большинстве случаев для решения проблемы нужно просто запаять провода. Если же все вышеперечисленные причины не подошли, то следует проверить электрическую цепь на замыкание. Если в системе есть такая проблема, устройству не будет хватать электроэнергии, что и повлияет на работоспособность.
Если в автомобиле применяется слишком мощная акустическая система, это тоже может привести к пропаданию звука из динамиков
Последняя причина относится к любителям тюнинга. Очень многие автомобилисты не довольны качеством звучания штатной магнитолы, поэтому начинают задумываться об установке стороннего оборудования. И такие переделки никто не запрещает, если они проводятся в соответствии с законом. Однако, в некоторых случаях владельцы просто не рассчитывают мощность системы и устанавливают первую попавшуюся. Если в автомобиле применяется слишком мощная акустика, это тоже может привести к пропаданию звука из динамиков. В режиме повышенной нагрузки усилитель может не справляться с работой, а это чревато его поломкой. Чтобы во время эксплуатации магнитолы не возникало проблем, следует периодически следить за ее состоянием и проводить соответствующее обслуживание. Если проблемы уже появились, лучше обратиться к специалисту, так как причина может крыться в неисправности цепи.
Итог. Магнитола — обязательное оборудование почти в каждом автомобиле. Порой это устройство выходит из строя, из-за чего из динамиков перестает идти звук. Проблема может крыться в разных причинах.
Пропадает Звук (Музыка), Когда давишь на газ!
Всем здрасти !
проблема в том, что когда жмешь на газ пропадает звук в колонках музыка перестает играть и появляется треск в место музыки!
Решено было поменять магнитолу ! Купил новую, поставил, отъездил 2 месяца и снова этажа проблема!
Где смотреть куда копать, весь гугл перерыл ниче не нашел, у кого была похожая проблема ?
Дистанционно такие вещи не решаются, Только если гадать.
Проверьте для начала напяржение питания, именно на тех проводах которые входят в магнитолу. Не меняется ли оно при увеличении оборотов? А дальше ищите, где либо что-то-то коротит в проводке от магнитолы, либо, наоборот пропадает контакт.
да! брат по беде ! я видел и даже коментил его пост ! но у него все просто оказалось, у меня не вышло решить проблему его способом !
Так и у вас всё просто! Чудес-то не бывает! Либо появляется контакт там, где его не должно быть. Либо пропадает контакт там, где он должен быть. Нужно только найти где…
Тогда выход есть. Хочешь слушать музыку — дави не на газ а на тормоз
я такой стиль езды же неделю практикую ! )))
Треск появляется в обоих каналах одновременно? Подсветка приборки не мерцает при перегазовке? Как отзывается треск на включение фар, печки? Как тональность треска зависит от оборотов? Есть ли пропуски зажигания?
пропуск зажигания есть ! свет не моргает, приборка норма горит фары тоже ! Треск появляется во всех 4х каналах вместо музыке !
Как вариант — сильная помеха от зажигания. Чего-то там догорает и за последние два месяца процесс усилился. Проверить можно если другое радиоприёмное устройство рядом с Вашим зажиганием поймает тот же треск. Но и проводка не исключается — цепи подключения массы и питания магнитолы, контакты замка зажигания, предохранители, разъём на магнитоле.
со старой магнитолой тоже самое было ! потом само прошло ! заметил такую особенность если поставить на P или N и дать газу то все работает как надо и звук не пропадает ))) получается только в движении значит реально где то плохой контакт !
Тут уж реально ручками на месте придётся поработать. И лучше не затягивать — по сырой погоде повреждения в проводке быстро окисляются. Самостоятельно конечно можно все клеммы массы почистить/протянуть.
сегодня ездил щупал на ходу все провода ! оказалось еще такая вещь ! если сильно стукнуть по колонки в правой водительской двери, то звук появляется но не на долго потом опять шипения. Дамой приеду буду разбирать дверь смотреть контакты !
это да, буду ждать субботы ! по темникам ничего не найдешь ! а фонарик поддержать некому (
Здесь один путь — тискать, дергать и шевелить провода в поисках хренового контакта. Самая паскудная неисправность когда под изоляцией провод обломился
Мне помогает кабельный тестер. Крайне просто устроен. Генератор на одном конце проводки вешается. Индуктивный датчик с динамиком шарится по жгуту. Обрыв достоверно определяет. На одном Газоне два обрыва и гнилую скрутку на полутораметровом участке под рамой поймал :).
хуже когда провод под изоляцией обломился и то контачит то нет
Решаемо: на дальний конец нагрузку — хоть лампочку повесить или закоротить на массу — по ситуации. Просадка по уровню сигнала в месте неуверенного контакта становится заметна.
Хороший инструмент сокращает время поиска, но не на 100%, к сожалению.
Рассказали вчера байку, как подобную блоху на Ниве двое суток ловили
я свою блоху поймаю надеюсь быстрее! ладно без музыке ездить терпимо, но слышать как коратит где то через все 4 динамика даже при 0 громкости это так раздражает и тревожит!
Не станем загадывать, но верим в удачу! Да и иметь представление о состоянии проводки своего автомобиля ни когда не лишнее. Опять же не каждый мастер возьмётся за авто, если подключенный сканер не назвал неисправность :).
Повторюсь — исправлять надо так, что бы не было повода сомневаться в своей работе. Если есть потёртость или обрыв от натяжения то устранить натяжение и исключить повторное перетирание обязательно. Ржавчину под клеммами зачистить, как и сами клеммы, а маленькая капелька литола размазанная по соединению надолго защитит от влаги. Есть специальные очистители для контактов — пока не пробовал .
Ок! в субботу буду искать правду, в своем БЖ буду выкладывать детально что делал где искал и тд.
Точно такой случай был у меня с одним клиентом.
у него бус. Жалуется, что радио работает до завода двигателя. Потом тупо молчит.
Оказалось что болен был генератор и давал больше 15 вольт в бортсеть, вых. усилитель тупо уходил в защиту от перенапряжения.
Делай вывод! :-)
это самое страшное о чем могу думать ! но у меня свет в машине не моргает ! ярче не становится и темнее
Если фары не оргают, то это совсем не значит что напряжение бортсети в норме. Тестер в руки и промерять при заведенном моторе напряжение вблизи батареи и в районе радиоприемника.
ок будем смотреть разбирать замерять !
Многие усилительные микросхемы имеют различного рода защиты, от переполюсовки, перегрева, а так же от повышенного напряжения… Возможно беда с реле регулятором генератора. Померь напряжение в покое и при оборотах, всё что выше 14,8 уже перебор!
под педаль газа загляни там наверное проложен провод на леву колонку и его перетерло, когда менял магнитолу то проводок подтянул, а щас он опять перебитым местом под педаль попал и его коротит самой педалью
а и так может быть)
Вот она наука о контактах…
все на много проще и весь головняк из-за холтуры, все переделал!
Здесь лучше затратить лишние 10 минут и сделать все по уму чем потом корячиться пару недель…
При нажатии на газ звук пропадает
Просмотр профиля
Скушно в городе суровых металлургов и пятничных алкоголеков
а мне почему то думается что это связано с морозами (-25 и холоднее), конденсатом (лёд - потом при заведенной машине - вода) в резонаторе выпускной системы.
алтаец Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Старик
Скушно в городе суровых металлургов и пятничных алкоголеков
ты чего не в Сибири живешь? ни разу не видел большой джип едущий по дороге из которого льется СТРУЯ воды прям из выхлопной. Погугли инет, вода не ИСПАРЯЕТСЯ, а выходит через трубу в зимнее время.
vit_and_fit Просмотр профиля Реклама партнёров ILNUR2 Просмотр профиля vit_and_fit Просмотр профиля Sergey 86 Просмотр профиля
Новичок
У меня аналогичная проблема,звук пробитого резонатора,но выхлопная система полностью в порядке,резинки все целые ,ни что ни где не задевает.При прогреве ,когда обороты повышены звук слышен отчётливо,как только обороты падают до рабочего диапазона,звук пропадает.Стоит только нажать на газ и дать оборотов выше 1500 появляется пердёж,и на любых оборотах при увеличении подачи топлива появляется этот звук(как мотороллер))))В чём может быть причина такого неприятного пердежа. Подскажите мож кто знает,а то стыдно ездить,особенно во дворах,стараюсь не давить на газ.)))Забыл написать данный симптом присутствует как на стоячем авто,так и на ходу.Свечи,масло в двс,фильтра,подушка вариатора поменяны на новые(оригинал),пару катушек в не очень хорошем состоянии,но я их восстановил и проверил,как описано в форуме,вроде работают.Не менял жижу только в варике,но оно вроде в норме,думаю это точно не из-за варика.Жду каких-нибудь предложений по решению данной проблемы.
alexey9999 Просмотр профиля
Старик
Новичок
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Цокающий звук двигателя 1.4 TSI (CAXA) EA111 при увеличении оборотов на ходу
Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.
Сейчас не дает покоя один звук, который начал меня мучать . ну тысяч с 90-та точно. В движении двигатель цокает при нажатии на газ.
На ХХ, стоя на месте и газуя, этого звука я не слышу, При езде внатяг - поддерживая скорость и при торможении двигателем - цокания нет, чуть надавить на газ - появляется цокот. я весь в замешательстве чего ожидать)) НО редко бывает так, что нет этого звука. завел, поехал, не слышно((( вообще странно, пробовал различную вязкость масла (допустимую конечно) 0-30, 5-30, 0-40, 5-40 лил - все без изменений.
Ремкомплект цепи поменян полностью на 103-х тысячах - цокот остался без изменений (кстати зря менял можно было до 120-ти ездить без проблем) Есть гипотетические подозреваемый - ТНВД, но на него нажатие на педаль газа вообще не должно влиять(( маховик - он дынькает на ХХ давно, но не более. цокот такой, как будто прослаблен клапан.
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.
Сейчас не дает покоя один звук, который начал меня мучать . ну тысяч с 90-та точно. В движении двигатель цокает при нажатии на газ.
На ХХ, стоя на месте и газуя, этого звука я не слышу, При езде внатяг - поддерживая скорость и при торможении двигателем - цокания нет, чуть надавить на газ - появляется цокот. я весь в замешательстве чего ожидать)) НО редко бывает так, что нет этого звука. завел, поехал, не слышно((( вообще странно, пробовал различную вязкость масла (допустимую конечно) 0-30, 5-30, 0-40, 5-40 лил - все без изменений.
Ремкомплект цепи поменян полностью на 103-х тысячах - цокот остался без изменений (кстати зря менял можно было до 120-ти ездить без проблем) Есть гипотетические подозреваемый - ТНВД, но на него нажатие на педаль газа вообще не должно влиять(( маховик - он дынькает на ХХ давно, но не более. цокот такой, как будто прослаблен клапан.
Гул при нажатии на газ
проверь передние тормозные колодки. особенно внутреннюю. у меня тож так шумело. оказалось колодка стерлась. вовремя не проверил . проморгал. теперь нуно менять суппорт и диск Чешу репу.
genosys
Редкий гость
Ответ: Гул при нажатии на газ
Спасибо, но вряд ли это тормоза. Вой возникает исключительно при нажатии на педаль газа, причем достаточно легком.
TimoFFeicH
Редкий гость
Ответ: Гул при нажатии на газ
плин. прочитал невнимательно. (прочитал что при нажатии тормоза). сорри. )))))))))
тогда может выжимной подшипник выть.
Nikita
Наш человек
Ответ: Гул при нажатии на газ
Проверяйте пластину, либо подшипник первичного вала. thumbsup:
genosys
Редкий гость
Ответ: Гул при нажатии на газ
Nikita
Наш человек
Ответ: Гул при нажатии на газ
Сливать не обязательно, но подлить придеться мл 250, т.к после снятия крышки там немного выльется, а так если делать профилактику, то лучше масло все таки поменять.
genosys
Редкий гость
Ответ: Гул при нажатии на газ
Nikita
Наш человек
Ответ: Гул при нажатии на газ
genosys
Редкий гость
Ответ: Гул при нажатии на газ
Кстати, а подшипник первичного вала - это, я так понимаю, серьезный ремонт, надо всю коробку перебирать или все не так страшно?
Nikita
Наш человек
Ответ: Гул при нажатии на газ
Ну в данной ситуации нужно уже смотреть на общее состояние всех шестерен, впринципе если их износ в допустимых нормах, то можно ограничиться только его заменой и поставить усиленные болты пластины.
genosys
Редкий гость
Ответ: Гул при нажатии на газ
Ну ясно, спасибо! Поеду в гараж сдаваться, пускай смотрят.
Nikita
Наш человек
Ответ: Гул при нажатии на газ
Конечно с этим лучше не затягивать. Удачи!
Filkin
Продвинутый новичок
Ответ: Гул при нажатии на газ
у меня наверно такой же гул:-( очень похож на гул троллейбуса, именно при нажатии на педаль газа, на любой скоросте. Но у меня автомат! И я год так уже езжу Чешу репу.
KrayneFF
Наш человек
Ответ: Гул при нажатии на газ
у меня иакой же гул, больше всего слышен на 1, и 2 передаче
Filkin
Продвинутый новичок
Ответ: Гул при нажатии на газ
И и что это? Музыку погромче и не думать не о чем. Или готовиться к большому ремонту!Чешу репу.
KrayneFF
Наш человек
Ответ: Гул при нажатии на газ
Причем звук был при покупке 30000 полет нормальный, хот и со звуком
Filkin
Продвинутый новичок
Ответ: Гул при нажатии на газ
KrayneFF
Наш человек
Ответ: Гул при нажатии на газ
Бывает здесь
Ответ: Гул при нажатии на газ
nutik
Местный
Ответ: Гул при нажатии на газ
Гул есть, только я бы его назвал на звук в автобусе 1-2 передача, при нажатии педали газа. Пока проехал 10 000км, никаких проблем кроме шума не вызывало. Первое время был напуган, но почтитав форум пришел к выводу что так и должно быть. Пластину проверял, кондишки нет.
KrayneFF
Наш человек
Ответ: Гул при нажатии на газ
Filkin
Продвинутый новичок
Ответ: Гул при нажатии на газ
Но у меня то автомат. Чешу репу.
Симптомы те же!
Почему тогда не у всех? Может и правда где то какой то толик?
Добавлено через 2 минуты
В смысле ролик (просто с телефона пишу, т9)
KrayneFF
Наш человек
Ответ: Гул при нажатии на газ
Ну вот кондея у меня нету, и если ролик, то он что, на 2 передачи крутиться и гудит, а на последующих остонавливается?
genosys
Редкий гость
Ответ: Гул при нажатии на газ
Господа хорошие, сдается мне, мы о разных гулах говорим У меня подвывает на всех передачах, на 5-й на трассе, кстати, очень вполне отчетливо слышно.
При чем тут кондей, вообще не понял, в нем что, что-то крутится (и реагирует на газ), когда он не включен?
Filkin
Продвинутый новичок
Ответ: Гул при нажатии на газ
amigos
Эксперт
Ответ: Гул при нажатии на газ
МОжет и кондей. Кстати а ты знаешь принцип работы и включение кондея . У тебя под капотом один ремень постоянно крутит шкив компрессора кондиционера и неважно что он не включен он всеравно крутит. А вот передача крутящего момента на вал компрессора происходит через электро-муфту (надеюсь ненадо описывать для чего служат муфты).
У моего родственника засвистел подшипник компрессора, что бы не свистел скинул с компрессора ремень, а сейчас разобрал компрессор и подбирает подшипник.
При нажатии на газ звук пропадает
Всем добрый вечер, друзья)
Сегодня появился неприятный звук. Вообщем, если прижимаешь педальку газа, где-то справа внизу (по ощущениям) раздается небольшой звук, короткое звонкое металлическое дребезжание. Пока ехал домой, начал проверять. Если ставишь на P или N, то никакого звука нет. Только на ездовых режимах (L, 2, D). Так же дребезжание при переключение коробки со статического режима на ездовой. Но, дребезжит не всё время. Иногда просто тишина. Чаще всего когда более менее резко нажимаешь газ.
У меня два предположения:
1. Что-то с коробкой.. (хз что может быть, но страшно заранее))
2. Какой-нибудь камешек или железка заскочила в какую-то нишу, и так звенит при резком изменении положения машины
Что скажете?)
_________________
1ZZV50-99S-Ardeo - трофей из токио
290ККМ+
правительство - пересядь на калины.
_________________
Toyta Vista V50 98 г.в.
Двигло 1ZZ-FE
2000 оборотах появляется вибрация/дребезжание по кузову во время езды.
Вчера выехал из гаража после ремонта двигателя и, о чудо ! Дребезжания нет .
При ремонте поменяли прокладку между выпускным коллектором и трубой глушителя, и чуть-чуть подремонтировали натяжитель. Больше вроде бы дребезжать было нечему.
И ещё совет тем, кого донимают невнятные звуки в подкапотном пространстве - снимите защиту двигателя слева и справа, в вытряхните из нее все эти долбаные камешки . У меня целая россыпь была, сейчас посторонних звуков при движении стало меньше.
Последний раз редактировалось Slider007 07 окт 2009, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
2000 оборотах появляется вибрация/дребезжание по кузову во время езды.
Вчера выехал из гаража после ремонта двигателя и, о чудо ! Дребезжания нет .
При ремонте поменяли прокладку между выпускным коллектором и трубой глушителя, и чуть-чуть подремонтировали натяжитель. Больше вроде бы дребезжать было нечему.
у меня такая же проблема с вибрацией. натяжитель заменил на новый. а что был за ремонт двигателя? что делал? может там была причина?
Вибрация при нажатии на педаль газа
Такое может происходить по разным причинам и в разных режимах. Например, при наборе определенного числа оборотов ДВС вибрации возникают, затем пропадают. Разным бывает и характер – только в передней или задней части автомобиля, или по всему кузову.
Вибрация двигателя при нажатии на педаль газа
Рассматривать варианты, когда ДВС вибрирует, потому что «троит», не будем. Они очевидны по следующим признакам. Не работает один или больше цилиндров, из-за этого возникает дисбаланс и асимметрия при вращении коленвала, двигатель вибрирует, дергается. Само слово «троит» произошло оттого, что работают всего три цилиндра из четырех или больше. Но эту проблему сразу видно по потере мощности двигателя.
Цилиндр (цилиндры) могут не работать по очень многим причинам. Неполадки в системе зажигания, подаче топлива, самой поршневой группе, ГБЦ и т.д. В таких случаях требуется диагностика и ремонт.
Но если вибрация двигателя при нажатии на педаль газа начинается при исправно работающем ДВС, причины ищут в другом.
Вибрация по кузову
Может возникать при ускорении на определённой скорости. Чаще всего причина в разрушении подушек крепления ДВС.
Двигатель крепится к кузову не жестко (металл на металл), а через резиновые прокладки именно затем, чтобы вибрации двигателя гасились резиной и не передавались на кузов. Если резиновая часть подушек разрушается или теряет свои свойства (дубеет от времени, теряет эластичность), на определенных оборотах по всему кузову могут проходить вибрации.
На некоторых дорогих авто вместо резиновых или резино-металлических подушек могут стоять гидравлические подушки и амортизаторы. С ними со временем тоже могут быть проблемы.
Другие причины вибрации проявляются не только самой вибрацией, но и изменением управляемости, посторонними шумами и хрустами.
Такое может быть при проблемах с ходовой частью, любой деталью подвески — шаровые опоры, ШРУСы, триподы и т.д.
Иногда биения возникают из-за проблем с покрышками, плохой балансировки. Например, если на резине образовалась небольшая грыжа, биение и вибрации могут возникать при достижении определенной скорости. На холостых оборотах на стоянке никак вибраций в таких случаях нет.
Вибрация при нажатии на педаль газа на нейтралке
В таком режиме двигатель работает, как правило, на стоянке, когда автомобиль не движется. Поэтому проблемы с ходовой частью и резиной исключаются. Также в таком режиме не работают валы КПП, узлы муфты сцепления, не вращается кардан и редукторы привода. Остаются вышеописанные причины:
- Двигатель «троит».
- Проблемы с подушками крепления или с самим креплением ДВС (раскрутилась затяжка крепления, лопнули хомуты) и т.д., то есть двигатель слабо закреплен.
Разные виды вибрации
Таким образом, все виды вибраций делятся по группам, что облегчает диагностику.
- Вибрации с потерей мощности двигателя означают, что не работают один или больше цилиндров ). ДВС «троит» и дергается.
- Вибрации с посторонними звуками – шум, хруст, стуки указывают на проблемы в том месте, откуда они доносятся (КПП, корзина сцепления, редукторы приводов). Причины – износ или разрушение подшипников, шестерней, любых других узлов.
- Вибрации с ухудшением управляемости, изменением хода автомобиля и посторонними шумами, стуками – проблемы в ходовой части и подвеске.
- Вибрации при стоянке на холостых оборотах на нейтральной скорости – ДВС «троит» либо нарушено крепление двигателя к кузову.
- Вибрации из-за разбалансировки могут касаться смещение веса в одну точку окружности на быстровращающихся частях – резине, карданном вале, дисках сцепления и т.д.
В итоге любые вибрации есть признак неполадок. Как правило, такие признаки не исчезают сами по себе, а только нарастают. Мало того, неисправность одного узла, если не прекратить поездки и не делать ремонт, могут потащить за собой поломки других узлов. Вплоть до дорогостоящего капительного ремонта.
Как говорят механики, «любой стук всегда вылезет наружу». Тоже касается и вибраций. Поэтому, как только что-то где-то затрясло – до гаража или сервиса, диагностика и ремонт.
Читайте также: