Приора не едет на пятой

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

LADA Приора ТУПИТ ПРИ РАЗГОНЕ ПОМОГИТЕЕЕЕ

Ситуация следующая, владею Приорой 16кл., дросель тросиковый, прошита под Евро-2 "Ледокол", пробег 30 000км., заправляюсь на Лукойле, АИ-95 и не ниже, масла, фильтра (все фильтра) меняю периодически. все устраивало все нравилось до последнего так сказать времени, пока не случилось следующее. Загорелся чек "Инжектор", появились "провалы" при разгонах. Жмешь педаль газа а автомобиль как будто задыхается и ехать совсем не хочет. потом БАХ. РЕЗКИЙ ПОДРЫВ. На СТО подключили ДСТ-12, 1) пропуск зажигания во втором цилиндре; 2) богатая смесь. Заменил все свечи, проверили "модули" после чего провели замеры давления в рампе, все в - норме! Прочистили форсунки - химией, когда все собрали - пропусков уже не было! Ах. да проверили компрессию, компрессия в норме. Сел прокатиться минут 5 все было нормально, затем вновь стала тупить и задыхаться! Подключили ДСТ повторно - "богатая смесь". СТОшники сказали, что это из-за неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)! Поставил новый ДМРВ, один хрен . Продолжает - тупить дальше. Поменял датчик "дросельной заслонки" поставил новый датчик. НУ ЧТО БЛИН МОЖЕТ БЫТЬ .

LADA Priora жрет бензин и плохо набирает скорость

по городу 10 литров - это хороший показатель для 16в.

можно меньше - но тебя проклянут коллеги по потоку

в былые времена у меня и на трассе 10 было нормой - вот только тогда средняя в 110 была вполне возможна :)

Калиночка в Москве редко бывает, но вот небольшие пробеги это часто да.

Я к чему? А к тому что расход по БК "штат" уже показывает 8.7
Но! Я этот БК не таррировал. Да и среднюю скорость он показывать 215км/ч )
Глюк или косяк "кооперативного" БК не знаю, не разбирался. А предлогаю просто оценивать цифры расхода по заводскому компу, тот что в приборке у калины или приоры .

В Подмосковных пробочках 2-х литровый кед за 9,5 не вылазит и за час 50-60 км проезжает.

А по Москве 12-12,5 и 20-25 км в час - это норма.

"даже октановое число топлива - на 92м расход выше, на 95м ниже."

вот очень даже!
уже писал что 21126 из-за высокой Степени Сжатия (11) можно использовать как "октан-детектор"

Это за почти 20 лет моего автостажа, самая привередливая машина к качеству топлива.
И самое "замечательное" что "плохое" топливо - она тупо больше ест!
Мне хватет 500р на дорогу от дачи и обратно. И недавно (и был такой эффект ранее) - не хватило!
Пришлось на пол-пути обратно еще заправляться. Да и машина, горячей детонировала.

НЕТ! Слей, если уже залил 95!

Для 8к, 92-95 не так принципиально, даже скорее всего не почуствуешь разницу.
Все она, проклятущая СтепеньСжатия.

Ты не знаешь, что есть 95-й? И никогда на нем не ездил?-))

Ты отстал от жизни, парень-))

Еще с 2005 года начал лить в 2115 95-й, и по расходу он был примерно на 1 л/100 км экономичнее 92-го.
Да и по деньгам выходило поменьше, чем на 92-м.

А уж если лить нормальный 95-й, типа который льют даже в восточной Европе, то еще экономнее по расходу получается.

В последнюю поездку в Венгрию/Италию/Австрию/Чехию расход на Логане 113 лы.сы. на 95-м составил 6,5 л/100км с учетом автобанов со скоростью 130-140 по GPS и кучи серпантинов с перевалами в Альпах, когда гуглмапс рисовал среднюю скорость 40 км/ч на 400 км дороги-)), и это без пробок разных.
Правда, в ивропах 92-го бензина как класс нет уже не знаю сколько лет. По крайней мере с 2012 года там его точно не видел.

Пы.сы. Бодяжить 92-й с 95-м можешь как угодно. Лишь бы бензин "правильный" был.

Пы.сы 2. Вот пишу это и думаю. На чем же ездят Газоны 52-е и 53-е, которые до сих пор молоко с ферм в Литве вывозят? Ведь эти древние моторы были рассчитаны на 76-й, в лучшем случае на 80-й бензин

Не один раз тут писал, что на двенашке 6 т.км. по трассе проехал (Мск-Сургут-Мск)

Туда 95-й, обратно 92-й

По деньгам что на 92-м, что на 95-м одинаково.
На 92-м - расход больше, едете грустно (особенно на обгонах по М-5 или М-7 по Чувашии)
На 95-м - расход меньше, едет намного веселее.

Для 8к - ОЧ пофиг, по крайней мере нужно принюхиваться, прислушиваться, что бы разницу понять.

Я на "калиномоторе" 1.6/8в полторы сотни отездил. В основном 92-ой.
Хотя тогда меньше всего думал о цене бензина.

Плохо тянет Приора: изучаем возможные причины потери мощности

Ремонт

Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.

Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.

Если автомобиль поломался и совсем не едет, то можно обратиться к профессионалам и вызвать эвакуатор, например, https://volok-evakuator.ru/shaxov.php.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Потеря тяги из-за неисправности системы питания

Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.

Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.

Описание

При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха:
Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.

После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере мощности на Приоре.

Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.

Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания

Далее, следует проверить систему зажигания Лады Приора. Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.

После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.

Последним в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), поскольку он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работоспособность ЭБУ, нужно проводить его прошивку. Часто прошивка удаляет проблему потери мощности силовой установки. Но бывают и случаи, когда требуется замена блока управления.

Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя

Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.

Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.

Классический способ завести сломанное авто

Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.

Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.

малая скорость на пятой, не тянет

Вот и весь вопрос, уж помогите пожалуйста, машина ваз 2109 инж. Сразу скажу, что бензонасос полностью поменян (весь стакан), бензофильтр тоже, воздухан и ДМРВ тоже, в голове направляющие поменяны, сальники, прокладки, правда блок еще не смотрели, но выработка по эллипсису идеальна. Может у меня не правильный стиль вождения, но все же. Т.е. машина не едет больше 100, обороты 2500/3000 (это на пятой)а толку нет. Помогите где копать, куда смотреть. Еще грешу на мозги, они у меня матроник бош, не прошиваются.

5ая передача на зубиле очень слабая, она идет на поддержание скорости, на ней толком не разгонишься)
Был бы двигатель по мощнее, пошла бы в разгон, а так юзай 4ую и будет тебе счатье

Ну понимаешь многие говорят что и 120 и 140 гоняют на стоках, а у меня и 100 с трудом идет, а на четвертой если ехать то сколько ж оборотов тогда давать чтоб так ехать, двигатель то уже рычит и просит следующую передачу ?

На зубилке между 4 и 5ой передачей разница будет в 100 оборотов примерно + —
На 4ой разогнался и на 5ой поддерживаешь скорость, проверь еще компрессию, может движка подустала

компресию мерели все по 12, скажи какие обороты тогда надо на четвертой.

Я тебе даже не скажу сейчас, т.к давно уже не ездил на сток двигателе зубил.3.5-4 на 4ой нормально полетит

а вообще может что то быть с каробкой?

Думаю, если бы с коробкой что то было, ты бы это обязательно услышал)

хруста нет, не ведет, только на пятой при 2500 появляется свист

уровень масла маловат возможно, чтобы 5 не выла, нужно грам на 200-300 больше максимума заливать

Поменяй масло на 75w90 -синтетика GL-4…

Ты имеешь ввиду в трансмиссии, моторное у меня масло Шел хеликс w40
75w90 -синтетика это я понял вязкость, а GL-4-это что фирма такая.

gl-4 классификация по API, масло для пп. Совет -чушь полнейшая, масло тут не при чем.

Позабавило выражение "выработка по эллипсу идеальная"))). Это что, в цилиндрах выбит идеальный эллипс?). Конкретно по теме предположение о неправильном стиле вождения самокритично и попадает точно в цель. Ты хотел, чтоб на 75 сильном моторе на пятой передаче 0,78 с парой 3,7 машина с 2500 разгонялась? Извини, не получится. Выезжаешь на трассу, разгоняешься переключаясь на 4000 оборотов на каждой передаче. На четвертой это будет почти 120, потом втыкаешь пятую. Почувствуйте разницу. То, чем ты сейчас занимаешься, называется "задрачивание мотора".

))) У меня знакомый есть из небедной молодежи. Купил недавно Субу СТИ. Говорит, буду ставить большую турбину, нихрена машина не едет. И чиповать. Я ему говорю, давай проедем, заценим. Сели, он разгоняется 1-2-3-4-5-6. Дыр-дыр-дыр на 6-й передаче 60 км/ч. Мотор то мощный, тянет снизу, но вяло. Я ему говорю, ты чего делаешь? А он, а в городе выше 60 нельзя, менты хлопнут. Говорю, давая я попробую. Я ему только первые три передачи крутнул до пшиканья гейта. Машина валит как невменяемая. А он мне, а как ты сделал, что она пшикает? Вот минуты две вообще не знал, что ответить.

Спасибо большое за совет и помощь, по поводу элипсиса- хотел сказать что выработки на поршнях нет. А вот насчет 4000 тыс оборотов, это хорошо, но двигатель я то хорошо слышу, 3000 оборотов ревет сильно и явно просит переключения. Но а вообщем огромное спасибо за помощь, как отремонтируюсь попробую. Может быть так и получится, чтоя конкретно тупил.

Чтоб движок тянул нужно переключаться на оборотах максимального момента. На восьмиклопе это минимум 3500. Я тебе написал 4 тыс с запасом потому, что при переключении обороты падают где-то на 500. Вот как раз ты в момент и попадешь. И ехать будет. Жигулевские моторы ЛЮБЫЕ нельзя мучить низкими оборотами, они этого не любят. Иногда полезно выкручивать за 5 тыс.

Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Почему шумит МКПП на авто Калина, Приора, Гранта, как устранить гул и впоследвии не допускать

Часто на наших автомобилях Лада, таких как Приора, Гранта, Калина, можно услышать шум МКПП. Ниже я покажу, что именно шумит. Дело в том, что в этих коробках, чаще всего проблема одна и та же.

Как и быстрый износ синхронизаторов, который в первую очередь приводит к хрусту при включении второй скорости и задней передачи.

А сейчас пару слов о том, как не допустить появление шума, если на данный момент коробка исправна.

1.Включение передач в режиме "форсаж". Многие молодые люди любят быстро набрать скорость и резко включить следующую передачу.

Часто, это происходит с характерным хрустом, так как их-за высоких оборотов синхронизаторы еще не успели принят нужное положение.

Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!

2. Не стоит резко включать и пониженную передачу. То есть делать это нужно не перескакивая с 5 на 2 к примеру.

Хотите притормозить двигателем, переключайте передачи последовательно, чтобы не происходило характерного удара. Это плохо влияет в первую очередь на коробку передач!

3. Не стоит держать руку на ручке КПП. Давление на рычаг приводит к износу вилки и муфты, после этого появляется люфт, передачи перестают четко включаться.

4. Многие автолюбители, слышат шум от работы выжимного подшипника. К сожалению, это проблема этих машин. А для его замены, требуется снимать коробку передач.

Чтобы ваш подшипник прослужил как можно дольше, стоит помнить, что он работает, когда вы выжимаете сцепление!

Соотвественно, не стоит долго держать его выжатым, так любят делать очень многие водители.

Включать передачу нужно непосредственно перед тем, как хотите начать движение.

Ладно, вспомнили прописные истины. Теперь покажу вам главного виновника шума от МКПП на наших Калине, Приоре, Гранте. Он на фото:

Скорость при 5 тысяч оборотов на пятой передаче приора

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Выбор передачи(оборотов) при движении в городе

Вот езжу и задумался, а какие обороты больше нравятся нашему движку. Как лучше для двигателя: город, скорость 60км/ч, передача 4, обороты ниже 2 тыс или ехать 60км\ч, передача 3, обороты 2.2-2.4тыс? Что с расходом бензина?

сам до недавнего времени считал что обороты стоит дердать на уровне не мение 2500в мин. Получается примерно 20 — на вторую, 40 — на третью, 60 — четвертая. А вот летом купили отцу ВВ поло седан, так там в инструкции написано(буква в букву конечно не помню) — для уменьшения расхода топлива как можно ран6ьше переходите на повышенную передачу! и пример там же был — например на 5ую можно переключать на скорости 50-60км/ч. То ли в там инженеры дебилы, то ли наше представление о двигателе немного устарело. Да и там еще приписка, что не рекомендуют в таком режиме ездить в натяг. А по прямой — сколько влезет!
Так что подумайте, все ли вы знаете о ДВС современных автомобилей)

Скорость при 5 тысяч оборотов на пятой передаче приора

Лучше поставить мгновенный расход и самому определить с какой скоростью и на какой передачи лучше ехать, многое зависит от местности и направления ветра, единых скоростей экономии нет. Не всегда 5-я экономнее 4-й, например при сильном ветре или если чуть в горку. Так что самое экономное это смотреть на мгновенный расход и определять оптимальную скорость и передачу. Ну и больше 120 не ехать.

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Выбор передачи(оборотов) при движении в городе

Ммм… Странно что 7 литров при таких оборотах. Хотя в принципе когда сток полностью был, тоже около 7.2-7.4 был расход.
Я езжу большую часть времени по овощному, потомучто некуда особо торопиться, город мой в ширину 2км, в длину 4)) Поэтому 5 минут и ты в любом месте))

Скорость при 5 тысяч оборотов на пятой передаче приора

djsse, Ну так то оно так, однако немного удивляет, если речь идет о приборке от одного и того же производителя, почему выйдя с одного конвейера, имея одинаковые калибровки, они могут показывать разные данные?? Возникает вопрос, а не является ли это заводским браком?))

Плохо включается первая скорость на Приоре: причины и методы решения

Если тяжело переключается первая и вторая скорости, проблема может заключаться в неполной активации сцепления. На ВАЗ Приора причина часто кроется в повреждении или отключении тросика на педали. Выявить такую неполадку можно путем ее диагностики. Если педаль утоплена в пол, трос подлежит замене.
Поломка тяги привода управления механизмом активации передач КПП.
Повреждение или некорректная работа реактивной тяги трансмиссии.
Ослабление болтов фиксации на рычаге штока выбора передач либо на шарнире. Надо определить причину, по которой винты могли ослабнуть.
Допущение ошибок при регулировке привода активации передач.
Выход из строя или повреждение пластиковых компонентов, которые установлены на приводе управления коробкой передач Lada Priora.
Ошибки, допущенные при регулировке кулисы. Этот узел на ВАЗ Приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне авто. В результате длительной эксплуатации на кулисе могли износиться пластмассовые втулки.
Выход из строя синхронизаторных элементов. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для более упрощенного переключения передач. Латунь — мягкий металл, в результате длительной эксплуатации он изнашивается. Если туго включается первая и задняя скорости, а причина заключается в синхронизаторных элементах, при попытке переключить передачу будет раздаваться неприятный хруст либо скрежет. Когда проблем с активацией передач нет, но нехарактерный звук при работе КПП имеется, то в будущем вы столкнетесь с затрудненным переключением скоростей.
Выход из строя подшипниковых элементов в результате повреждения или износа. Такая неисправность не является распространенной, но со временем подшипники изнашиваются, поэтому столкнуться с ней может каждый автовладелец. При поломке детали один из шкивов коробки передач больше не в состоянии вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
Выход из строя вала коробки. Данный узел не подвергается изнашиванию или критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но он может сломаться из-за заводского дефекта. Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке транспортного средства, могут привести к поломке вала. Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только затрудненного включения первой передачи, но и поломкой трансмиссионного агрегата в целом.
Причина может заключаться в подушках мотора машины. Силовой агрегат висит на них и подключается к трансмиссии. При длительной эксплуатации авто крепление выходит из строя или выкручивается из посадочного места. Это приводит к проседанию мотора автомобиля или трансмиссии. В результате проседания может произойти повреждение кулисы.
Выход из строя вилки сцепления.
Неисправности корзины сцепления. Этот узел ломается из-за изнашивания или повреждения лепестков. Выйти из строя может и «паук» корзины. Этот элемент представляет собой подшипниковый механизм, который фиксируется на нескольких растяжках. Если они рвутся, то не могут полноценно держаться на корзине, что приводит к сложностям в переключении скоростей. Из-за повреждения лепестков диск сцепления невозможно будет отжать. Если износился сам диск, это приведет к появлению выработки. Когда износ детали слишком большой, то включить скорость будет невозможно.
Повреждение шаровой опоры или сферической пружинки.
Часто подобные проблемы проявляются в результате замены трансмиссионной жидкости. Основная особенность коробки передач Приоры заключается в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата отличаются максимально. Когда водитель переключает скорости, в процессе необходимо ждать замедления первичного вала. Если он замедляется дольше, чем всегда, причина может заключаться в использовании смазки низкой вязкости или незначительном недоливе.

Выполните первые пять пунктов из инструкции по снятию коробки передач. Извлеките поврежденный трос из посадочного места.
Новую деталь надо провести через технологическое отверстие, расположенное в щитке передней части.
Закрепите корпус компенсирующего механизма на так называемом пальце педали. Предварительно этот элемент обрабатывается Литолом.
Установите на место наконечник оболочки троса в креплении коробки передач, затяните фиксирующую гайку.
Выполните монтаж приводного тросика в начальное положение. При установке помните, что расстояние между поводком и вилкой должно быть не более 27 мм.
Пять раз нажмите на педаль сцепления, после чего опять проверьте расстояние. Если оно изменилось, отрегулируйте механизм.

Габариты mitsubishi asx

Мицубиси ASX- это компактный городской кроссовер. Его габаритные размеры составляют: длинна 4295 мм, ширина 1770 мм, высота 1615 мм, а колесная база- 2670 мм. Клиренс Mitsubishi ASX равняется 195 миллиметрам. Благодаря такому дорожному просвету, автомобиль легче перенесет поездку по грунтовке, сможет штурмовать бордюры во время парковки и сохранит приемлемую плавность хода даже на разбитой дороге с твердым полотном.

Что касается функциональных возможностей автомобиля, то они впечатляют воображение, что является характерной чертой для всех японских моделей. Чтобы не быть голословными, отметим, что на передней панели расположен большой сенсорный дисплей, который дает возможность водителю без труда контролировать все элементы управления.

Скорость при 5 тысяч оборотов на пятой передаче приора

Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч.

Скорость при 5 тысяч оборотов на пятой передаче приора

Время разгона до 100 Приора: от чего зависит скорость и как ускорить авто

Лада Приора имеет разгон до 100 километров в час более медленный, чем, например, заднеприводная модель с такими же характеристиками двигателя, т. к. базовая комплектация этого авто не предназначена для спорта. Поэтому у него более легкая конструкция передачи крутящего момента, нет кардана, что добавляет этой машине городского типа большую управляемость и экономичность.

Однако даже у машин с одинаковым рабочим объемом для двигателя разгон до 100 может быть достигнут за различное время. Иногда даже Лада Приора может побежать быстрее более мощного образца, который «проснется» только тогда, когда тахометр (определяет количество оборотов вращающихся деталей автомобиля, его двигателя) приблизится к середине шкалы. И дело здесь в разной эластичности двигателя, которая выражается в разных характеристиках крутящего момента.

Обкатываем новую Ладу Гранту правильно: стандарт, норма, спорт, лифтбек

Существует мнение, что модель Гранта не нуждается в обкатке после покупки вовсе. Это утверждение основывается на том факте, что производитель проводит испытания ещё на заводе. Но, конечно же, прислушиваться к таким советам не стоит, так как пострадает от них ваше авто и финансовое состояние.

Как уверяют механики с достаточным опытом работы, обкатка автомобиля значительно продлевает тот период времени, когда автомобиль не требует от своего владельца специального обслуживания или же полной замены деталей, вышедших из строя. Главным правилом будет то, что нельзя, ни при каких обстоятельствах, достигать крайних режимов работы, как в плане скорости, так и в количестве оборотов.

Коробка переключения передач на Lada Priora

5-ступенчатая КПП на модели Приора объединена с дифференциалом, главной передачей. В дополнении к этому, КПП на Приоре имеет первичный вал, который выполнен в виде блока ведущих шестерен. Они взаимодействуют с ведомыми шестернями вторичного вала. Установлен маслосборник под передним подшипником вторичного вала. Также, к системе КПП относится и синхронизатор. В гнезде картера сцепления установлен специальный магнит, который осуществляет удерживание металлического мусора, не давая ему идти дальше в систему.

Скорость при 5 тысяч оборотов на пятой передаче приора

Замена шестерни 5 передачи Лада Ларгус (отзывы и сравнения)

Передаточные числа 5 передачи Ларгуса отлично подходят для тех, кто эксплуатирует автомобиль в основном по городу, причем часто с полной нагрузкой. Недостатки выявляются на трассе, когда не успеваешь набрать 100 км/ч, а обороты двигателя уже на отметке 3000 оборотов. Избавится от гула, воя мотора и коробки передач можно при помощи простой доработки «замена шестерни пятой передачи».

Конструкция трансмиссии Ларгуса позволяет поменять шестерни 5 передачи, не разбирая коробку передач целиком и даже не снимая ее с автомобиля. Потребуется съемник шестерни, фен и две отвертки. При наличии необходимого инструмента процесс занимает не более 2-3 часов. Инструкция на видео:

Скорость при 5 тысяч оборотов на пятой передаче приора

Выкручиваем болт крепления пятой передачи, снимаем его и установленную под ним пружинную шайбу.
Включаем пятую передачу, тем самым фиксируем от проворачивания валы коробки передач и переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой таким образом, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней. После чего штоком переключения включаем третью или четвертую передачи.

шлицевая отвертка;
набор головок для откручивания болтов;
набор гаечных ключей;
монтажная лопатка;
молоток;
пассатижи с тонкими губками;
крестообразная отвертка;
смазка «Литол»;
домкрат;
емкость для слива трансмиссионного масла из коробки передач;
технологическая заглушка в отверстие вашей роботизированной КПП.

Совет 1: Какая скорость какой передаче соответствует

1. При любом переключении передач (с более низкой на более высокую и наоборот) не забывайте выжимать педаль сцепления. Невыполнение этого простого правила очень быстро приведет КПП в негодность, а ремонт вылетит вам в копеечку. Схема переключения предельно проста « выжал педаль сцепления – переключил передачу – отпустил педаль сцепления».

По аналогии производится и дальнейшее управление авто. Главное, что нужно понять, переключать скорости на механической коробке, нужно по очереди, а не минуя позиции. Принципы работы лучше осваивать на практике.

Приора не едет на горячую

Заметил такую вещь. При прогреве едет хуже. Вообщем так: при запуске все норм, машина хорошо тянет, при переключении передач не проваливается, передачи хорошо залетают. до 90 градусов. Но как прогреется, и после минут 15 езды на прогретом начинает хуже тянуть, небольшие провалы при переключении, и передачи хуже включаются. Характерные затупы, когда до 3 тыщ машина тупит, потом выстреливает, (как катушки) . но катушки 3 меняные, пропусков нет — хорошие, фильтра относительно свежие — 10т.км свечи тоже, расход 7 литров трасса-город. Ошибок нет. Не то чтобы это напрягает, но вот стал замечать такую характерную черту поведения техники. Не перегревается. Рабочая температура — 90, при езде по трассе такая и держится, вентилятор включается при 105 примерно. 4 ошибка в бк (классика). Бош 7.9.7
Встречал инфу про подогрев дросселя — убирают, датчик температуры и катализатор. Сколько у вас уходило на вставку паука и прошивку, кто делал?

Comments 42

Если ты утверждаешь что катушки норм свечи норм, либо форсы умерают либо уплотнительные колечко легли и тянут воздух

кольца я менял в прошлом году. По форсам — ну они на хх 3,4 мсек льют, выше допусков по диагностике. Хрен знает. Чистил винсом, потом лавр заливал в бак. Но опять же, это было год назад. Фильтра меняю по регламенту, сетку в баке уже 2 раза менял, за 30 к пробега. Бензин на газпроме в одних местах. Вот только заметил разницу между холодным и горячим мотором. Хотя машина едет также, как и было. Но почему-то прям обратил на это внимание. Не думаю, что это кольца .

Смотри давления насоса, по форсам глянь, честно промывка я считаю чушь, я смотрел как моют они как вприскавали так и остаются единственное чуть лучше, новые купил, они идеальный прям туман пускают. Фильтр топливный поменяй, ты описываешь что у тебя у меня тоже самое, вообщем было я тебе описываю что делал я, т.к диагностика все отлично, мне говорят нафиг ты приехал, ну я начал искать проблемы сам, подсосы искал, стук гидриков тоже сбой в работе огромный, т.к клапана не работают полноценно + датчик детонации включает аварийный режим, в плане подогрев дросселя можешь убирать на лето но при условии, что дождей мало, воздух не влажный а то другие проблемы появляться, купи бк штат, вот тебе та же самая диагностика более они не скажут, есть толковые, если её что не кажется они ищат проблему, ну дай бог таких найти. Выхлоп выкинуть прошиться да она будет самолёт разговоров нет, я ощутил и расход куда сократился и с низов неплохо едет.

Читайте также: