Приора распредвалы какой где находится

Обновлено: 05.07.2024

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

4. Снимаем крышку.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла либо отсоединяем от него наконечник провода.

7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал впускных клапанов 2.

10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

4. Снимаем с валов шпонки и сальники.

5. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

Установка

1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.

2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют маркировку.

Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.

Вал впускных клапанов с маркировкой 1006015.

Кроме того, вал впускных клапанов имеет дополнительный поясок.

Внимание!

При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода.

Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.

4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.

5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0—10,0 Нм (0,8—1,0 кгсм) в последовательности, указанной на фото (см. ниже).

6. Ветошью удаляем излишки герметика, выдавленные из зазора между головкой блока цилиндров и крышкой корпуса подшипников.

РАСПРЕД ВАЛЫ ТЕОРИЯ

Распредвал впускает рабочую смесь в двигатель и выпускает отработавшие газы. Распредвалы отличаются высотой кулачка, его профилем (он может быть острым, круглым или "квадратным"), и фазой открытия клапана.
В стандартном моторе ВАЗ с 16 клапанами распредвал открывает клапаны на 7.6 мм на впуске, и столько же на выпуске. Фаза открытия клапанов 256 градуса. Такие распредвалы дают на моторе объёмом 1.5 литра мощность в 91 лошадиную силу.
Фаза открытия достаточно большая, но подъём расчитан на тягу с низких оборотов. На заводе уделили больше внимания городской езде, и максимальная мощность и скорость стандартного автомобиля искуственно ограничена в угоду неспешной езде и стоянию в пробках. 16 клапанный мотор имеет огромный скрытый потенциал для увеличения мощности, высота подъёма клапана может доходить до 14 мм, почти в 2 раза больше, чем на стандартном. Увеличение кулачков распредвала не только увеличивает мощность, но и максимальную скорость.
Почему же у стандартного мотора максимальные обороты 5500? Мощность двигателя увеличивается с увеличением оборотов, потому что за один оборот мотор "съедает" фиксированное количество рабочей смеси ( воздух с топливом). Таким образом если на 3000 оборотах мотор выдаёт 45 лошадиных сил, то на 5500-6000 оборотах он выдаёт 90л/с. Дальнейшей прибавки мощности не происходит.
Почему? Дело в том, что воздух не успевает проходить через клапаны на такой скорости, и дальнейшее увеличение оборотов приводит к падению мощности двигателя. Это называетсякоэффициент наполнения цилинров, когда двигатель имеет объём 1,5 литра, а за полный цикл способен "всосать" 1,125 л воздуха. Коэффициент наполнения в таком случае 75%, как у стандартного мотора. С ростом оборотов эти значения ещё больше уменьшается, и двигатель теряет мощность.
На спортивных же моторах коэффициент достигает 100%, или даже 120% за счёт динамического наддува (встречный поток воздуха) и продувки цилиндров за счёт инерции уходящих выхлопных газов.
Если ваш автомобиль не служит для перевозки картошки с дачи, и вы хотите оживить его характер, или даже поучавствовать в гонках типа "драгрейсинг", вам нужно расширять дыхательную систему вашего мотора.
Увеличение подъёма клапана и увеличение размера клапана дают почти одинаковый эффект, и позволяют увеличить наполнение цилиндров рабочей смесью. Увеличивается максимальная мощность и скорость автомобиля за счёт сдвигания пика работы мотора в зону высоких оборотов. Но, клапаны нельзя увеличить очень сильно на стандартном моторе, так как для них просто не хватит места. Да, места в нашей камере сгорания действительно маловато
Широкая фаза на распредвалу атмосферных двигателей нужна не только для того, что бы максимально наполнить цилиндры воздухом, и быстрее выпустить отработавшие газы. Когда фаза впуска и фаза выпуска достаточно большие, они накладываются друг на друга, это называется перекрытием клапанов. То есть фаза выпуска ещё не завершена, а уже открывается впускной клапан.
На стандартном распредвале перекрытия почти нет, это обеспечивает хорошую тягу на низких оборотах. На высокофорсированных моторах перекрытие достигает несколько десятков градусов. Это нужно для того, что бы использовать инерцию вылетающих отработавших газов для заполнения цилиндров свежей смесью. Дело в том, что в конце такта выпуска выхлопные газы со скоростью звука "комом" двигаются по выпускным трубам, создавая эффект поршня, и давление в выпускном коллекторе в определённый момент падает ниже атмосферного. Вот в этот момент и нужно открыть впускной клапан, что бы свежая рабочая смесь заполнила цилиндр. Этот эффект достигается только на высоких оборотах, а на низких оборотах перекрытие клапанов абсолютно бесполезно, даже снижает мощность двигателя.
Распредвал для турбо моторов отличается от спортивных атмосферных распредвалов. На турбо моторе задача стоит так же — наполнить цилиндры как можно большим количеством рабочей смеси, и быстрее выпустить отработавшие газы. На высокофорсированных турбированных двигателях подъём и размер клапана должны обеспечивать проходимость большого количества газов с минимальными усилиями. А с фазами, и перекрытием дела обстоят несколько иначе, чем на атмосферных двигателях.
Как мы уже знаем, перекрытие клапанов на атмо моторе даёт эффект продувки цилиндров, в то время как на турбо моторе наполнение происходит с помощью буста. И если применять распредвалы от "бодрого атмосферника" с широкой фазой, например 316 градусов, то при перекрытии впускного и выпускного клапанов происходит падение эффективности буста, на низких и средних оборотах, и появляется большая "турбояма". Буст начинает работать только в зоне высоких оборотов, и рост мощности не эластичен, а пикообразен.
Поэтому на турбо моторах применяют распредвалы с небольшим перекрытием, как на стандартном моторе, рекомендуемая фаза 280 градусов. Подъём и размер клапана желательно использовать максимально-возможные для используемой ГБЦ.

Расположение распредвалов на приоре

После установки ресивера прошло 4 месяца — машина неплохо ехала и приносила лишь положительные эмоции, но всё же чего то не хватало. Придя с работы вечером, достал из холодильника пару бутылок пива) и начал думать что сделать чтоб мой Пряник поехал лучше. Решение пришло))))
Спустя пять дней из Тольятти ко мне приехали Распредвалы СТИ-3.1
Подъем клапана: 9,1 Ширина фазы: 281
Валики моментные, повышение мощности и крутящего момента при 1600…6500 мин-1

Начался процес установки:
Раскидали всё навесное

Сняли клапанную крышку и постель распредвалов

Всё почистили отмыли, начали сборку.
Уложили новые валики в ГБЦ

Проблема была решена: вытащил сальники балаковские, извлёк из них пружины и укоротил их на 5мм., всё поставил на место и забыл о потёках)))

Валики эти ставятся на стандартные шестерни по стандартному шпон-пазу, они моментные и играть с перекрытиями не нужно, а у 126 мотора это чревато если делать этого не умеешь

В итоге всё было установлено и собрано за 5 часов без всякой спешки. Ключ на старт и мотор заработал, как и думали получилось тыр тыр тыр. Прогрел двигатель пришло время прокатится, открыл ворота гаража на дворе ночь и выпал снег((((, а машина уже стояла на летней резине, это не остановило. Нашёл прямой участок дороги, но почувствовать потенциал мотора не получилось — резина не цепляется, буксует даже на 3 передаче.

На след день снег стаял и я решил попробовать снова: Разница очень заметна тянет как и писал во всём диапазоне, но есть провалы на разных оборотах, и машина иногда глохнет.

Решено было писать программу онлайн. Созвонился и договорился…

Серийные распределительные валы

Тюнинговые распределительные валы «MasterMotor»

Распределительные валы «MasterMotor» с RX-толкателями

1. Сначала меняем штатные распредвалы на новые спортивные вместе с разрезными шестернями.

2. Затем путём сравнения стандартных шестеренок и разрезных, наносим метки на новые шестерни (в тех же местах, где и на стандартных). По этим меткам выставляем перекрытие клапанов (пусть и немного неточное). Поршни первого и четвертого цилиндра поднимаем в верхнюю мертвую точку, в момент, когда цилиндр буквально через полградуса начнет свое движение вниз, и затем ставим ремень ГРМ.

4. Ищем положения, в которых впускные и выпускные клапана находятся в закрытом состоянии (то есть нулевые). Эти действия проделываем с четвертым цилиндром, также находим положение его верхней мертвой точки. Далее выставляем нужные перекрытия, производя регулировки с помощью разрезных шестерней.

6. Производим сборку мотора и запускаем его.

7. Если после регулировки под значения производителя распредвалов мы видим, что режим работы ДВС не оптимальный, то дополнительные настройки придётся делать путём практических контрольно- измерительных заездов.

8. Помните о том, что рекомендуемые перекрытия производителя в наибольшей степени являются оптимальными и мало зависят от принципа впуска (атмо/турбо/etc). В случае, если распредвалы выставлены по рекомендуемым перекрытиям, мотор полностью исправен, но работа мотора неудовлетворительна – вероятнее всего конфигурация мотора неверна на стадии проектирования, и распределительные валы рекомендуется заменить (не подходят для данного мотора). Настоятельно не рекомендуем использовать распределительные валы, перекрытия которых не известны даже самому производителю, т.к. это с максимальной долей вероятности не приведет к успешному результату.

Датчик распредвала Лада Приора

Высокие показатели мощности и экономичности современных двигателей сгорания обусловлены применением электронных устройств, которые управляют процессом впрыска топлива. Датчик распредвала Лада Приора относится к числу таких элементов.

Такое изделие позволяет определить точное положение газораспределительного механизма по отношению к коленвалу.

Где находится датчик

Чтобы проверить правильность подключения датчика, а также произвести замену устройства, необходимо знать, где находится этот элемент управляющей системы ГРМ.

Эти детали располагаются в двигателях с 8 и 16 клапанам по-разному, например:

Если датчик неисправен, то его следует заменить. Чтобы не приобретать напрасно новое устройство, следует знать основные симптомы, которые могут указывать на наличие проблем с этой деталью.

Признаки неисправности

Даже при значительном отклонении в работе этого устройства двигатель на Приоре будет работать, но при эксплуатации транспортного средства могут наблюдаться следующие признаки неисправности:

существенно увеличится расход топлива;
повышается токсичность выхлопа, который визуально можно определить по наличию чёрного дыма;
снижаются показатели мощности двигателя;
мотор плохо заводится;
двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах.

При неисправности датчика фаз возможны также нарушения в работе электронных устройств самодиагностики автомобиля, но если работоспособность системы сохраняется, то при поломке этой детали будут указаны коды: Р0340, Р0342 или Р0343.

Как проверить и заменить

После того как датчик фаз будет обнаружен, можно приступить к диагностике этого элемента. Располагая только возможностью использовать обычный мультиметр, можно точно установить работоспособность детали. Работа выполняется в такой последовательности:

Включить зажигание автомобиля.
Перевести мультиметр в режим измерения постоянного тока.
Замерить напряжение на клеммах аккумулятора.
Найти датчик положения распредвала.
Присоединить один щуп к «массе», а другой — к центральному выводу устройства. При этом напряжение должно совпадать со значением, которое ранее было зафиксировано на клеммах аккумулятора.
Таким же образом следует провести диагностику черно-белого разъёма ДПРВ. На этом выводе должно быть напряжение около 5 Вольт.

Чтобы не приобрести подделку в магазине, рекомендуется проверить датчик с помощью ключа зажигания. Изделие хорошего качества оснащается довольно мощным магнитом, с помощью которого ключ или иное небольшое металлическое изделие, будут притянуты к устройству.

Если при эксплуатации будут наблюдаться симптомы неисправности описанные выше, то наиболее быстрым способом определить наличие поломки является замена датчика распредвала Лада Приора на заведомо исправное изделие.

Чтобы установить новую деталь, необходимо:

Найти место, где расположен датчик.
Отсоединить от этой детали колодку проводов.
Используя ключ на 10, открутить болт крепления датчика к двигателю.
Поставить новую деталь.

Установив новый датчик, исправность которого не вызывает сомнений, можно максимально быстро восстановить работоспособность двигателя, если причиной неисправности являлась эта деталь. Во многих случаях причиной нестабильной работы ДПРВ может являться плохой электрический контакт в месте подключения электрической колодки. Если визуально определено наличие на контактах окислов, их необходимо почистить твёрдым неметаллическим предметом, а затем обработать этиловым спиртом.

Как установить распредвалы на приоре 16 клапанов?

Метки ГРМ на 126 16-клапанном двигателе транспортного средства Приора выставляются для того, чтобы движок работал идеально. Порядок заключается в распределении деталей работы четырехтактного движка транспортного средства Приора. Сами насечки располагаются на заднем кожухе, распредвале, маховике. Их используют при смене ремня ГРМ, который активирует весь этот сложный газораспределительный механизм.

Установка и замена распредвалов на 16-ти клапанный ВАЗ-2112

Замена распределительных валов на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 происходит при их износе и выработке опорных шеек. Чаще всего это происходит тогда, когда проходит время капитального ремонта силового блока или ГБЦ. Это достаточно сложная процедура, но ее реально сделать своими руками.

На видео ниже установка распредвалов и разрезных шестерён на 16-ти клапанный двигатель семейства ВАЗ

Видео материал расскажет, как заменить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов, даст некоторые рекомендации и советы.

Метки ГРМ Приора 16 клапанов 126 двигатель, как выставить

Заключение

Опытные механики советуют не экспериментировать с метками ГРМ самостоятельно. Так как такие эксперименты могут привести к капитальному ремонту двигателя 126. Поэтому важно вовремя приезжать на профилактическое обслуживание в сервис-центр. В нем проверят ремень газораспределительного механизма на трещины и сколы. Проведут все необходимые работы по урегулированию проблем с силовым агрегатом.

Процесс замены распредвалов

Распределительные валы с шестернями и крепежными элементами

Для того, чтобы установить распределительные валы на ВАЗ-2112 16 клапанов их необходимо сначала демонтировать. Как и любая запасная часть, они устанавливаются в обратном порядке от разборки.

Итак, рассмотрим, поэтапный процесс снятия и установки впускного и выпускного распределительного вала.

Демонтаж распределительных валов

Для начала, как и при любых ремонтных операциях, необходимо демонтировать «клемму-минус» с АКБ.
Снимаем крышку ремня привода ГРМ.

Выкрутив крепежные болты, которые указанные на схеме снимаем крышку ГРМ

Выкрутив гайки крепления снимаем клапанную крышку

Отсоединяем датчик аварийного давления масла

Схема демонтажа и затяжки болтов корпуса подшипника распредвалов

C заглушками распредвала надо быть аккуратным, если не верно их установить, то вытечет масло. Вовремя не заметите, сократите ресурс двигателя или «встрянете на капремонт»

Снимаем две задние заглушки головки блока

Вынимаем распределительные валы с посадочных мест

Снимаем сальники с распредвала. Если он не снимается, аккуратно разрежьте его или подденьте отверткой.

Установка распределительных валов

Теперь, когда все снято, можно преступить к установке новых распредвалов на автомобиль:

Моторным маслом смазываем кулачки и опорные шейки валов.

Смазываем шейки и кулачки распределительного вала моторным маслом

Слева показан впускной распредвал, а справа выпускной

Как необходимо наносить герметик на крышку корпуса подшипников распредвала

Прессуем новые сальники в на распределительные валы

Выбор

Распределительные валы головки блока цилиндров для ВАЗ-2112 производятся только заводом изготовителем, поэтому аналоги искать не стоит.

Оригинальные каталожные номера: впускной – 2112-1006015, выпускной – 2112-1006014 . Каждый распределительный вал стоит в среднем около 3000 рублей.

Нюансы

При установке корпуса подшипников и головки блока нельзя наносить герметик, который содержит силикон. Это связано с тем, что мотор нагревается, а соответственно и герметик, который выделяет пары, что могут попасть в цилиндры и далее по системе. Использовать стоит герметик, у которого в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода.

При нанесении герметика на полости, не стоит много его наносить, ведь при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к закупориванию масляных каналов, а соответственно не будет смазки. Отсутствие смазочной жидкости приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.

Снятие распределительных валов

Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов двигателя Лада Приора

Работу проводим для замены распределительных валов и гидротолкателей клапанов.

Снимаем пластмассовую крышку двигателя.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга основного контура вентиляции картера…

…и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров. Снимаем впускной трубопровод (см.

«Снятие впускного трубопровода») и закрываем каналы в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов. Снимаем катушки зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга контура холостого хода вентиляции картера…

…и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна колодок жгута проводов системы управления двигателем… …и отводим кронштейн с колодками от крышки головки блока цилиндров. Сжав пассатижами лепестки пластмассового держателя жгута проводов системы управления двигателем…

…вынимаем держатель жгута проводов из кронштейна, закрепленного на крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 8» отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

Расположение болтов крепления крышки головки блока цилиндров Крышка установлена на герметике, поэтому…

…отверткой поддеваем крышку за прилив…

…и снимаем ее. Для проверки исправности гидротолкателя…

…отверткой нажимаем на гидротолкатель (при проверке соответствующий гидротолкателю кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю «затылком», то есть не давить на толкатель). В нормальном состоянии гидротолкатель должен перемещаться в гнезде головки блока цилиндров со значительным усилием, сжимая пружину клапана. Если же прожимается сам гидротолкатель при небольшом усилии, то его необходимо заменить.

Аналогично проверяем другие гидротолкатели.

Снимаем зубчатые шкивы распределительных валов (см.

«Замена сальников распределительных валов»).

Отсоединяем колодку провода от датчика сигнализатора недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе (см. «Снятие датчика сигнализатора недостаточного давления масла»).

Головкой «на 8» отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

Расположение болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов

Снимаем корпус подшипников распределительных валов (А — центрирующие штифты корпуса). Для того чтобы вынуть распределительные валы из опор в головке блока цилиндров, можно не снимать заднюю крышку ремня привода ГРМ, а только отвернуть три верхних болта крепления крышки (см.

«Снятие насоса охлаждающей жидкости»). Отжав заднюю крышку ремня привода ГРМ…

…вынимаем распределительные валы с сальниками.

Для отличия валов на распределительном валу впускных клапанов около его первой шейки выполнен поясок.

Снимаем две заглушки головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов. Чтобы вынуть гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров, ветошью протираем торец толкателя…

…и с помощью присоски (можно использовать присоску для крепления автоаксессуаров к ветровому стеклу)…

…вынимаем гидротолкатель. При извлечении гидротолкателя магнит лучше не использовать во избежание намагничивания деталей толкателя и «прилипания» к ним железосодержащих продуктов износа.

Перед сборкой очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров, корпуса подшипников и крышки головки блока цилиндров от остатков старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров.

На привалочную поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим фланцевый герметик типа Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.

Места нанесения герметика на корпус подшипников Устанавливаем корпус подшипников по центрирующим штифтам и равномерно затягиваем болты крепления крестнакрест, начиная от средних опор. Запрессовываем новые сальники распределительных валов (см.

«Замена сальников распределительных валов»).

С другой стороны головки блока цилиндров оправкой запрессовываем заглушки.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Перед установкой крышки головки блока цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, фланцевый герметик типа Локтайт № 574.

Места нанесения герметика на крышку головки блока цилиндров

Видео по теме "Lada Priora. Снятие распределительных валов"

Как раскрутить шкивы распредвала на Приоре. Lada. How to remove the pulleys from the camshafts. Замена датчика распредвала ВАЗ-2112 ПРИОРА 16 клапанов . как поставить распредвалы и закручиваем постель№8

Распредвалы приора впуск выпуск отличия

Как отличить впускной распредвал от выпускного на ВАЗ-2112: различия

Какие валы поставить на приору

Каждый из нас старается всячески улучшить свой автомобиль, и путей к этому находится великое множество. Когда же речь заходит о двигателе, все в один голос твердят об увеличении его мощности. Хотя, если более серьёзно подойти к вопросу, то прежде надо обратить внимание на его крутящий момент.

Мы знаем, что выжать наибольшую мощность возможно при стабильных максимальных оборотах, но такой режим двигателя применяется редко. Обычному водителю более важна приёмистость автомобиля, который послушно отзывается на педаль газа как в режиме хода с места, так и при его разгоне. Такое поведение машины обеспечивается большим и относительно постоянным крутящим моментом на низких и средних оборотах, чем и «грешат» ВАЗовские двигатели. На низкой частоте вращения коленчатого вала у них отсутствует достаточная «тяга».

Владельцы автомобиля ВАЗ часто жалуются на дёрганье машины в начале движения, заметные провалы при резком нажатии на «газ», у многих быстро «летит» сцепление и практически все отмечают неэффективность пятой передачи. Действительно, при оборотах двигателя менее 3000 об./мин. наблюдается его недостаточная приёмистость. Кривая крутящего момента зависит от параметров газораспределения, так называемых «фаз распредвала», а также «время-сечения» открытия клапанов, которые задаются профилем кулачков распредвала. В зависимости от его угла поворота и получается разная величина открытия клапана. Для лучшего функционирования автомобиля на низких оборотах добиваются быстрой подачи в цилиндр необходимого объёма рабочей смеси, то есть заметно сужают фазу открытия впускного клапана.

В отличие от обычных распредвалов, в спортивных моделях используются кулачки с другими геометрическими размерами. Их более высокая и широкая форма приводит к тому, что клапан поднимается на большую высоту и дольше находится в открытом состоянии, что обеспечивает подачу полноценной смеси. Профиль кулачков отличается плавностью форм, что делает работу механизма газораспределения более надёжной на широких фазах.

Из всего вышесказанного следует, что максимальная мощность двигателя и его крутящий момент могут иметь различные величины. И если использование стандартного распредвала предполагает увеличенный крутящий момент на средних оборотах, то спортивный обеспечивает максимальную отдачу на высоких оборотах двигателя. Спортивный распредвал на автомобили ВАЗ устанавливается с разрезной шестерней (звёздочка или шкив распредвала), с помощью которой становится возможна более точная регулировка и настройка фаз. С её помощью настраивается наибольшая мощность на необходимых оборотах двигателя.

Применением тюнинговых распредвалов можно добиться работы двигателя под нагрузкой без заметных перебоев даже при снижении оборотов до предельного уровня. При этом отодвигается граница детонации, то есть перестают «стучать пальцы» на малых и средних оборотах коленвала. Заметно снижение расхода топлива и уменьшение токсичности выхлопных газов. Как следствие, уменьшается склонность двигателя к детонации, а значит, увеличивается его ресурс.

Распредвалы на ВАЗовских двигателях довольно чувствительны к регулировке зазоров, поэтому на тюнинговых распредвалах заметно увеличен участок сбега кулачков на стороне закрытия клапана. Это облегчает регулировку зазоров и в несколько раз снижает их количество. Проследим этот факт на следующем примере: после установки тюнингового распредвала регулировка клапанных зазоров требуется после 60 000 км пробега двигателя. При использовании обычного распредвала потребовалось бы не менее четырёх регулировок. Это заметно увеличивает срок эксплуатации изделия и экономит средства и время, необходимые на каждую регулировку клапанов. Посчитайте сами: грамотная регулировка занимает не менее 3,5 часов и стоит порядка 20 у.е.

Интересует такой вопрос;какие валы купить Брагин 8,6 или Уса 8,6?

Comments 44

Уса 8.6 отличные валы!

у тебя такие валы стоят?

а эти валы можно на родные шестерни поставить?

да, это разгон на стандартных шестернях…

а прошивал в онлайн?

не вижу смысла. лучше купи сразу с хорошим подъемом и фазой.

и смысл ставить злые валы на сток двиг и сток коробку? что за глупые советы…

Конечно лучше брагин, только не уса они ни едут, их стоковые валы рвут даже)

Я этим цифрам буквам не верю тоже, то что видел своими глазами то и пишу тут, а так дело каждого каким сказкам верить

Фото впускного и выпускного распредвалов

Впускной и выпускной распредвалы обозначены стрелками на фото. На фото двигатель с снятой клапанной крышкой

Различие распредвалов

Отличие впускного и выпускного распределительного вала в наличие паза под датчик фаз

На самом деле разницы в конструкции выпускного и впускного распределительного вала нет. Существует только одна причина, по которой они не взаимозаменяемые. На впускном распределительном вале есть каемочка, которая рассчитана под датчик фаз газораспределения.

Некоторые автолюбители вместо стандартных заводских распределительных валов устанавливают спортивные, которые увеличивают мощность. Именно в этом случае начинается существенная разница.

Впускной распределительный вал имеет больший размер кулачка, что в свою очередь открывает клапан не на 7,6 мм, а на 13,2. Это позволяет двигателю увеличить мощностные характеристики. Так само и выпускной имеет немного другие характеристики – открывается клапан не на 7,6, а на 10,8 мм, что значительно добавляет мощности.

Различия распредвалов спортивного характера

Распредвалы (выпускной и впускной) 16V на ВАЗ-2112, Приора, Гранта, Калина

Для привода клапанов ВАЗ 2112, 2170, 2190, 21126 (16V) применяется два распределительных вала – впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и имеют пять опорных шеек, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и поверхность под сальник отбеливаются.

Для отличия впускного распределительного вала от выпускного на впускном валу около первой опоры сделан отличительный поясок А.

1 – головка блока; 2 – впускной распределительный вал; 3 – сальник; 4 – выпускной распределительный вал; 5 – корпус подшипников распределительного вала; 6, 8 – уплотнительные кольца; 7 – направляющая труба; 9 – крышка головки блока; 10 – кронштейн крепления жгута проводов; 11 – заглушки; А – отличительный поясок впускного распределительного вала.

От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотняются самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками.

Распределительные валы приводятся во вращение от шкива 1 на коленчатом валу с помощью ременной передачи с зубчатым ремнем. Для привода двух распределительных валов с беззазорным газораспределительным механизмом требуется увеличенный крутящий момент. Поэтому ширина ремня увеличена до 25,4 мм (вместо 19 мм у двигателей 2110). Соответственно увеличена ширина шкивов и роликов.

1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый ремень; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 – натяжной ролик; 5 – шкив выпускного распределительного вала; 6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня;7 – шкив впускного распределительного вала; 8 – кольцо для датчика фаз; 9 – опорный ролик;

А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В – установочная метка на крышке масляного насоса; С и F – установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D – установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; Е – установочная метка на шкиве впускного распределительного вала

Под шкивами распределительных валов находятся два ролика: слева – натяжной 4, а справа – опорный 9. У опорного ролика отверстие для крепления сделано по центру внутренней обоймы, а у натяжного ролика расположено эксцентрично (смещено от центра на 6 мм). Поэтому, поворачивая натяжной ролик относительно шпильки крепления, можно регулировать натяжение ремня.

Шкивы распределительных валов отличаются тем, что у шкива 7 впускного распределительного вала приварен диск 8 для работы датчика фаз. Ременный привод спереди и сзади закрыт пластмассовыми крышками.

Для установки фаз газораспределения предусмотрены установочные метки А, D, Е на шкивах и метки В, С, F на крышке масляного насоса и задней крышке привода распределительного вала. При правильно установленных фазах метка А должна совпадать с меткой В, а метки D и Е – с метками С и F.

При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку блока. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.

Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

Болты крепления головки блока цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длиннны L не более 95 мм. Если длина болта больше, то замените его новым.

Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 минут.

Удалите масло или охлаждающую жидкость из отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки блока.

При установке не допускаются резкие перегибы зубчатого ремня радиусом менее 20 мм, чтобы не повредить корд.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21120100601400, 21120100601500.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Причины выхода из строя зубчатого ремня ГРМ у автомобилясемейства ВАЗ.

Как самостоятельно заменить шкив зубчатый ГРМна автомобиле семейства ВАЗ (16V).

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Помогите разобраться с приорой!

В общем решил сделать капиталку и уже пожалел что не обратился в сервис и решил сэкономить!

Проблема в том что после капремонта своими руками машина не заводиться, двигатель приора 126,

В общем что есть: подача топлива-форсунки рабочие, прыскают правильно,

искра хорошая-катушки, свечи новые, рабочие,

метки (и как только не пробовал) стоят верно, тютелька в тютельку)

Прошивали эбу, уже как только не прошивали только бы завелась,

ИТОГ: НЕ ЗАВЕЛАСЬ, бьет в глушитель в воздушник, пытается звук что вот вот должна, но тщетно,

не ругайте))) буду рад любой помощи!

Из попыток, масло лили в цилиндры в перемешку с бензином-0, метки на распредвалах

на зуб вперед пробовал-0, с толкача-0, в общем сил уже нет))) обидно)) что могло пойти не так, где искать проблему.

Авто: toyota и нива

1. я уже плохо помню, кто в курсе пусть поправит. по меткам, коленвал делает два оборота, а распредвал один, бывает что метки и совпали, но все равно выставлено не правильно, нужно снять ремень провернуть коленвал на один оборот, и опять метки совпадут. так?

Расположение распредвалов ваз 2112 16 клапанов – Установка и замена распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Подать объявление. Частные объявления и предложения организаций.

Фото впускного и выпускного распредвалов

Впускной и выпускной распредвалы обозначены стрелками на фото. На фото двигатель с снятой клапанной крышкой

Различие распредвалов

Отличие впускного и выпускного распределительного вала в наличие паза под датчик фаз

На самом деле разницы в конструкции выпускного и впускного распределительного вала нет. Существует только одна причина, по которой они не взаимозаменяемые. На впускном распределительном вале есть каемочка, которая рассчитана под датчик фаз газораспределения.

Различия распредвалов спортивного характера

Как отличить впускной распредвал от выпускного на ВАЗ-2112: различия

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Что-то идет не так? Напишите нам

Пошаговая инструкция для 16 клапанного авто

Необходимые инструменты

Вам нужно подготовить:

новые детали для замены (выпускной и впускной распределительные шкивы);
торцевой ключ на 8 мм;
герметик.

Этапы работ

Чтобы правильно осуществить процесс замены выпускных элементов, предлагаем вам воспользоваться инструкцией, подготовленной специально для наших пользователей. Также этот мануал подойдет для тех, кто хочет заменить сальники выпускного распредвала, датчики или заглушки.

Откройте капот вашего 16 клапанного ВАЗ 2112. Демонтируйте защитный кожух ремешка привода газораспределительного механизма.
После этого необходимо снять крышку ГБЦ, а также устройство контроля аварийного давления (датчика) моторной жидкости. Датчик снимается, чтобы в процессе работ он не повредился. Также можно снять наконечник проводов датчика.
Когда датчик демонтирован, вам нужно открутить все винты, которые крепят корпус подшипников распредвалов. Это делается при помощи торцевого ключа на «8». Все болты следует открутить равномерно, а не по одному.
После этого демонтируйте корпус подшипников распредвалов выпускных клапанов 16 клапанного ВАЗ 2112. Следует отметить, что корпус демонтируется со свечными колодцами. Их нужно вытащить из корпуса.
Теперь что касается заглушек технологических отверстий. Во время процедуры замены распредвалов заглушки часто теряются у автомобилистов. Заглушки представляют собой маленькие детали круглой формы.

Заглушки нужно демонтировать из мест установки в ГБЦ, в общей сложности заглушки — две, и они находятся в районе задних торцов распредвалов.

Когда эти элементы демонтированы, положите их отдельно. Заглушки лучше не терять.

После этого можно произвести демонтаж распределительного вала выпускных клапанов. Распредвал выпускных клапанов желательно снимать первым. Когда распредвал выпускных клапанов снят, приступайте к демонтажу элемента впускных клапанов.
Теперь дело осталось за сальниками. Приступаем к демонтажу сальников, откладываем их в сторону. К слову, при демонтаже сальников также будьте осторожны, чтобы не повредить их. После снятия сальников произведите осмотр демонтированных устройств. На сальниках не должно быть механических повреждений, следов износа, микротрещин и т.д.
Если вы решили произвести установку спортивных распределительных шкивов на свой 16 клапанный ВАЗ 2112, то заранее необходимо приобрести тюнингованные детали. Установка спортивных элементов распространена среди российских автомобилистов. Возьмите ваши спортивные распредвалы и смажьте их кулачки, а также опорные элементы моторной жидкостью.
Учтите: выпускной и впускной спортивные компоненты не являются взаимозаменяемыми, на них отмечена маркировка. К примеру, на компонентах выпускных клапанов нанесены цифры 1006014.
После этого по периметру ГБЦ 16 клапанного ВАЗ 2112, а также по поверхности корпуса подшипников шкивов нужно нанести небольшой слой герметика. Более точно места нанесения отмечены на фото. С герметиком лучше не переусердствовать.
Когда герметик нанесен, шкивы можно поставить на место установки.
Затем произведите установку корпуса подшипников на ГБЦ. Равномерно затяните все винты, пока корпус деталей не будет прилегать к ГБЦ. К слову, винты тоже желательно затянуть в определенной последовательности, вы можете подробнее узнать об этом на видео и фото.
Потом следует запрессовать сальники, а также смонтировать заглушки в ГБЦ 16 клапанного ВАЗ 2112. После этого сборку необходимо произвести в обратной последовательности, не забудьте про датчик.

Модификации двигателя ваз 21214 и их отличия

Модификация мотора	Наличие ГУР	Выпускной коллектор	Класс экологичности ЕВРО
21214-41	сварен из нерж. стали	3
21214-34	_	литой из чугуна
21214-33
21214-32*
21214-31	сварен из нерж. стали	4
21214-30	—

*21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).

Геометрия блока цилиндров 21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

Головка цилиндров 21214-1003011-30 (36) доработана из головки от 21213. Для доработки потребовалось ввести отверстия для установки датчика фаз и шпилек для монтажа впускного ресивера. Для установки гидрокомпенсаторов в головке отлиты приливы в которых выполнены резьбовые отверстия. С введением гидрокомпенсаторов тепловых зазоров в конструкции головки упразднены регулировочные болты. По отдельным трубкам к гидрокомпенсаторам поступает масло под давлением.

Имеются два вида головок: российские 21214-1003015 и канадские 21214-1003015-30. Отличие головок следующие: у первых, диаметр резьб в отверстиях под гидрокомпенсаторы М18/1,5, колодцы под гидрокомпенсаторы не имеют дренажных отверстий; у вторых, отверстия М24х1,5, а колодцы с дренажными отверстиями (маркировка выполнена в отливке). Взаимозаменяемость головок, как и гидроопор старой и новой конструкции не возможна.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше. После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Помогите разобраться с приорой!

В общем решил сделать капиталку и уже пожалел что не обратился в сервис и решил сэкономить!

Проблема в том что после капремонта своими руками машина не заводиться, двигатель приора 126,

В общем что есть: подача топлива-форсунки рабочие, прыскают правильно,

искра хорошая-катушки, свечи новые, рабочие,

метки (и как только не пробовал) стоят верно, тютелька в тютельку)

Прошивали эбу, уже как только не прошивали только бы завелась,

ИТОГ: НЕ ЗАВЕЛАСЬ, бьет в глушитель в воздушник, пытается звук что вот вот должна, но тщетно,

не ругайте))) буду рад любой помощи!

Из попыток, масло лили в цилиндры в перемешку с бензином-0, метки на распредвалах

на зуб вперед пробовал-0, с толкача-0, в общем сил уже нет))) обидно)) что могло пойти не так, где искать проблему.

Авто: toyota и нива

2. компрессию меряли?

Особенности распредвала на автомобиле нива

На первый взгляд, распредвал автомобиля НИВА очень схож с любым другим распредвалом, однако есть некоторые моменты, по которым можно с лёгкостью определить, что эта деталь именно для НИВЫ.

На большинстве распредвалов имеется шестигранник под ключ (обычно на 27) между кулачками второго цилиндра. Распредвалы, которые изготавливаются для автомобиля НИВА, имеют сразу два шестигранника на своей оси (между кулачками второго цилиндра и третьего). Визуально это является главной отличительной особенностью этой детали.
Следующим отличительным фактором является расстояние между базой и вершиной кулачка. Если необходимо убедиться, что деталь именно для НИВЫ, и наличие второго шестигранника для вас ещё не гарантия подлинности изделия, берите в руки штангенциркуль и приступайте к измерению. Базовый размер кулачка распредвала в большинстве случаев один и тот же и составляет 30 миллиметров. А вот расстояние от базы до вершины у НИВЫ составляет 37 миллиметров. Измерив любой другой распредвал, расстояние окажется не больше 36.3 миллиметров.

Если оба из этих пунктов соблюдаются, будьте уверены – запчасть подлинная и можно приступать к установке распредвала на вашу НИВУ.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Распредвал 21213

Есть тысяча мнений по поводу того, есть ли смысл ставить распредвал от Нивы на классические модели ВАЗ, но однозначного ответа быть не может, и вот почему. Функция распредвала:

обеспечивать своевременное открытие впускных и выпускных клапанов;
сохранять стабильность фаз газораспределения;
синхронизировать работу клепанного механизма с кривошипно-шатунным.

На всех классических моделях ВАЗ стоит распредвал, который рассчитан на работу двигателя в оптимальном режиме, когда максимальный крутящий момент достигается около 3400-3500 об/мин. Распределительный вал от 21213 отличается от классического 2101 тем, что за счет смещения угла положения кулачков изменены фазы газораспределения.

В каких случаях необходимо менять?

Шкивы 16-клапанного ВАЗ 2112 необходимо заменять, когда они износились или на них присутствуют механические повреждения. В частности, речь идет о:

выходе из строя или отработанном ресурсе эксплуатации опорных шеек шкива;
механический изгиб распределительного вала;
отработанный ресурс службы, а также задиры кулачков элемента.

Лада 2112 с ДВС 16 кл Если во время работы двигателя в клапанах появляется какой-то посторонний стук, то он, как правило, вызывается одним из таких повреждений. В том случае, если вы зафиксировали сниженное давление моторной жидкости в системе, то это может свидетельствовать об увеличении зазоров в подшипниках.
Для этого, чтобы ликвидировать эту неисправность, необходимо отшлифовать и восстановить опорные шейки шкива. Также следует увеличить канавки, при помощи которых поступает моторная жидкость. Это делается для того, чтобы смазывающая жидкость после очередной отшлифовки производила смазку элементов ДВС. Что касается шеек, то их после шлифовки следует отполировать зеленой пастой ГОИ.

Читайте также: