Приора задний привод своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

ПРИОРА на заднем приводе собранная в гараже.

Всем приветики. С вами снова Настя Туман и мы продолжаем обзор перевоплощений от компании Гараж 54.

Тюнинг уже давно перестал быть хобби, сегодня это целая индустрия со своими правилами, географией и порядками. По большей части это относится к США, Японии и некоторым европейским странам, но и в России данное направление набирает все большую популярность, кстати как говорят ОЛДы что 90% тюнеров в России появились после просмотра первого фильма "Форсаж" (2001г.)

Появляется множество мастерских, которые не просто тюнингуют авто, а делают настоящее произведение искусства. Превратить обычный переднеприводный российский седан в спортивный автомобиль с задним приводом и запустить его в дрифт, скорее проще научить медведя танцевать, но ребятам удалось собрать настоящий дрифт-кар.

Речь пойдет об очередном детище команды – заднеприводной дрифт Приоре.

Технические переделки.

Сделать подобного рода проект крайне не просто. Нельзя просто взять и вытряхнуть из машины ее составные элементы и замостить ходовку от другой машины.

Ребятам пришлось постараться. В машине многое переоборудовалось, чтобы она приняла правильные геометрические пропорции. Без этого она не будет балансировать и выдавать те качественные характеристики, которые ожидается получить. Какие-то элементы нужно делать на заказ, подгонять их, а некоторые детали и вовсе изготавливать самостоятельно, либо механизмы не подойдут, или же не будут в полной мере правильно взаимодействовать.

Это конечно сказывается на финансовой части проекта и на выходе автомобиль стоимостью в двести тысяч рублей стоит около миллиона, но мы с вами видим, насколько повышается эстетическая привлекательность машины и ее ходовые характеристики.

У ребят большое количество наград различного рода заслуг и много благодарных подписчиков. Людям нравится то, что они делают, ведь для многих это не просто увлечение или хобби, а образ жизни!

Скоро выпущу статью, как я ездила на этой приоре и катала людей - ДРИФТ ТАКСИ в деле. Реакция прохожих конечно радует, все оборачиваются чтобы посмотреть что там за зверь прет на громком выхлопе. Да и внешне этот автомобиль получился очень красивым, от приоры штатной она очень отличается, многие думали что это какой то японский автомобиль. Можно сказать, что по факту он уже и японский, так как основные агрегаты с чистокровного праворульного ниссана. Грядка датчиков так же добавляет этому авто понтового спорта 😎В общем впечатления у меня от этой "приоры" только положительные. Спасибо ребятам что дали прокатиться и даже пожечь резину в бернауте. Едет боком кстати очень весело 😊

Почему задний привод все еще используется? Его главные достоинства и особенности.

Замена привода автомобиля: как это сделать качественно

Приводом автомобиля можно обозначить узел трансмиссии, передающий крутящий момент от двигателя колесам. В зависимости от того, какая ось колес соединена с двигателем для передачи момента, различают передне-, задне- и полноприводные автомобили.

В стане автолюбителей не первое десятилетие продолжается спор о том, автомобили с каким приводом лучше.

Переднеприводные авто, то есть те, у которых ведущая пара колес — передняя, выигрывают в бюджетности производства, а значит, большей доступности для потенциального покупателя. Отсутствие карданного вала ощутимо сказывается на комфортабельности салона, а в зимнее время передний привод имеет лучший подход к оледенелым подъемам. С другой стороны, конструкция силовой установки в переднеприводных машинах будет ощутимее передавать вибрацию на кузов и в салон автомобиля, а ввиду конструктивных особенностей трансмиссии радиус разворота на переднем приводе гораздо больше.

Машины с задним приводом значительно динамичнее при разгоне и гораздо лучше в управлении, когда возникает риск заноса автомобиля. Плата за такие преимущества — уже упомянутый карданный вал, пропущенный на заднюю пару колес при помощи тоннеля в днище конструкции автомобиля, и меньшая проходимость на бездорожье.

Особняком от этих двух типов приводов держатся полноприводные автомобили, крутящий момент в которых передается на обе оси машины, что ощутимо сказывается на управляемости и проходимости, но также повышает расход топлива и в целом затраты на обслуживание такой конструкции.

Объединяет все типы приводов одно: каждый из них, благо нечасто, но может сломаться. Как следствие — ремонт и зачастую замена привода.

Плюсы и минусы заднеприводного ВАЗа

Классические Жигули, как и любой транспорт, имеет свои преимущества и недостатки. Главным достоинством автомобилей ВАЗ считается их стоимость и простота в обслуживании. Хотя у некоторых владельцев при езде иконки на бардачке периодически крестятся, стоит признаться – на этой машине все же выгодно передвигаться. За приемлемую цену, в основном, это и требуется.

Семейство ретро-моделей легко разделить на 2 типа модификаций:

О первом варианте далее и пойдет речь. Это заднеприводные ВАЗ 2101-2107. По устройству, за малым исключением, все они похожи на своего основателя ВАЗ 2101 («копейка»).

Основываясь на личном опыте автолюбителей, легко выявить болезненные места при эксплуатации в различных погодных условиях. Итак.

Основные неудобные минусы:

Задний карданный привод.

Сложно, а порою даже и опасно ездить в зимнее время года. Человек неподготовленный, с малым стажем вождения, отдает большее предпочтение переднему приводу.

Водительское кресло – инструмент для пыток.

Плохо продуманная эргономика дает о себе знать после длительных поездок. Ноющие боли в спине и «пятой точке» – наиболее встречающийся дискомфорт для тела.

Рулевое колесо не для слабаков.

При повороте необходимо прикладывать достаточное усилие. Это объясняется недоработками в соотношении передаточного числа червячной пары и рулевого механизма.

Зеркала для какого вида?

Огромный размер «мертвой зоны» сводит на нет доверие к зеркалам. Часто приходится наблюдать в проезжающих мимо Жигулях прикрученные по бокам дубликаты.

Достойные внимания плюсы:

Создана для русских дорог. Может составить конкуренцию не только своим советским собратьям, но и иномаркам.

Устойчивость на дороге.

При скорости 100 км/час достойно держит дорогу на неровностях, так как передача вибрации от колес минимальна.

Защита окон от грязи.

Основная грязь попадает только на лобовое стекло. Сзади и по бокам панорама остается чистой благодаря обводам.

Прочный кузов ранних моделей.

В советские времена стандарты подготовки и покраски были более требовательными, а металл качественнее.

Как говорится, каждому свое. Однако не стоит забывать слова русской народной поговорки: «Все гениальное – просто». А часто и выгодно для кошелька. Соблюдайте правила и берегите свой автомобиль!

Если вам понадобятся качественные автомобильные запчасти для ремонта грузового автомобиля, достаточно посетить сайт , где они представлены в широком ассортименте и по доступной стоимости.
(Не забудь проголосовать)
Loading …

Конструкция приводного вала

Говоря про замену привода, в подавляющем большинстве подразумевают замену приводных валов, или полуосей.

Приводной вал передает крутящий момент с дифференциала на ведущие колеса, обеспечивая движение подвески и поворот колес, а также поглощая приходящиеся на колесную ось вибрации.

Конструктивно приводной вал состоит из двух — наружного и внутреннего — шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и объединяющего их профильного вала. Шарниры же состоят из корпуса с вырезанными для стальных подшипников каналами, удерживающего их сепаратора и внутренней обоймы. Удерживается эта конструкция при помощи стопорного кольца. Предотвращает от износа детали ШРУСа консистентная смазка, а чтобы в смазку не попадали песок, пыль и грязь, шарнир закрыт пыльником.

Главные достоинства

Безусловно, у заднего привода есть свои недостатки, однако, в некоторых ситуациях автомобили с такой конструкцией показывают себя только с положительной стороны. Например, они лучше ведут себя на разворотах, так как обладают меньшим диаметром описываемого круга.

Также заднеприводные модели считаются более безопасными, нежели их соперники с передним приводом, поэтому рекомендованы специалистами начинающим водителям. Кроме этого, при наличии привода на задние колеса, можно не бояться заносов, в отличие от переднеприводных моделей, которые ведут себя крайне непредсказуемо.

Берет свое и простота конструкции, которая не только экономит место, но и не требует больших финансовых вложений при ремонте. В салоне подобных моделей, как правило, всегда больше места. Наверное, именно поэтому большая часть представительских седанов выпускается именно с приводом на заднюю ось (достаточно вспомнить Советскую Волгу, которая когда-то считалась эталоном отечественного автопрома).

Определение повреждения приводного вала

Диагностировать неисправность в приводе машины можно попробовать своими силами, руководствуясь следующими наблюдениями:

Вибрация при движении автомобиля. В данном случае возможен сильный износ шарнира или подшипников в его составе, а также деформация самого вала. В этом случае замена вала неизбежна.
Увод автомобиля в сторону при движении. Причины — аналогичны: износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира, повреждение непосредственно вала. , наиболее возможный вариант ремонта — замена привода.
Вытекание смазки из ШРУСов. Может быть связано с повреждением и разрывом пыльника или ослаблением затяжки хомутов. Есть вероятность обойтись «малой кровью», а именно заменой пыльника и смазки.
Стук при поворотах автомобиля. В 99% случаев — израсходованный ресурс наружного шарнира. Решение проблемы — замена валов.

Важно сказать, что самой популярной поломкой валов, приводящей к замене привода, является разрыв пыльника, последующее вытекание трансмиссионной смазки и попадание в подшипники грязи и пыли. В условиях утечки смазки во время движения возрастает сила внутреннего трения, в итоге — полная замена вала.

Причина низкой популярности заднеприводных автомобилей

Сегодня на рынке есть такое мнение, что задний привод на автомобилях в ближайшем будущем уйдет совсем. Такие модели просто не будут производить. Это связано с тем, что есть высокая опасность при езде на таком автомобиле. Уже сегодня обратив внимание на автомобили, которые есть в продаже, становится понятно, что среди них очень мало заднего привода. Поэтому тем, кто хотел приобрести такой автомобиль, рекомендуется сделать это как можно скорее. Иначе можно такую возможность больше никогда не получить. С другой стороны, нужно хорошо подумать, ведь продать ее будет крайне сложно.

Многие производители меняют заднеприводные варианты на полный привод. Даже те компании, для которых производство автомобилей с задним приводом было традиционным, стали принимать решение, что стоит отдать приоритет полноприводным вариантам. Данная тенденция не обошла и спортивные автомобили, для которых задний привод был классикой, сегодня абсолютно все отходят от такого решения. Нужно отметить, что современные автомобили очень мощные, технология заднего привода просто не справляется с задачами, которые сегодня стоят перед новыми авто. Именно поэтому складывается такая тенденция.

Замена приводных валов

В определенных кругах считается, что локализовать неисправность приводного вала и произвести его ремонт или замену можно самостоятельно. Конструкция валов не отличается особой сложностью, так что определить целостность пыльника и тем более обнаружить следы деформации на профильном валу труда не составит.

При этом необходимо помнить, что даже замена пыльника, проведенная без должной тщательности и аккуратности, через тысячи километров обернется полной заменой привода.

Более того, даже отремонтированный, но неправильно собранный вал может развалиться во время движения автомобиля, разбить днище машины или даже опрокинуть ее.

Как уже было отмечено, замена валов — явление в жизни автомобилиста довольно редкое, а многих может и вовсе миновать. Однако, если вами был обнаружен один из указанных выше симптомов в поведении автомобиля, произвести диагностику, выявить неисправность и, если нужно, заменить привод — то, что надо сделать оперативно, ведь на кону находится безопасность ваша, ваших пассажиров и других участников движения.

Произвести замену приводных валов в Красноярске можно в «Доступном сервисе». Квалифицированные специалисты обнаружат уязвимость и определят, необходима ли полная замена привода или можно обойтись ремонтом его составляющей, а современное оборудование сервиса позволит сделать это максимально быстро.

Из истории

И у заднего привода, есть свои достоинства

Несмотря на все минусы, которые находят производители и из-за которых отказываются от производства заднепроходных моделей, у заднего привода, есть много преимуществ. Ведь они существовали много лет, и сегодня пока не ушли с рынка, а значит, в чем-то есть и их несомненные плюсы.

В моделях с задним приводом можно под капотом размесить достаточно большой мотор поперечно. Кроме того можно разгрузить заднюю ось при разгоне, при резком старте автомобиль приседает и происходит плавный, но быстрый разгон.
Классической заднеприводная система считается, так как этой технологии много лет. Еще очень древние автомобили начали собирать, именно применяя задний привод. Она считается проверенной и надежной, если не говорить о серьезных скоростях, при медленном передвижении на таком авто вполне безопасно ездить.
Современные технологии идут вперед, и такая классика просто устаревает, на смену приходят более мощные, динамичные автомобили. Это несомненный плюс для многих производителей, ну а пользователи привыкнут. Именно так рассуждают производители, которые изготавливают автомобили нового поколения.

Заднеприводные машины будут приобретаться пока совсем не уйдут с рынка, это и понятно, ведь поклонников очень много. Есть те, кто принципиально выбирают такой вариант. Поэтому тот момент, когда не останется на улицах машин с задним приводом настанет еще очень, очаг нескоро.

Приора на полном приводе

Рождение проекта и его суть: в «Автопродукт» обратился клиент Алексей Николаенко с просьбой спроектировать и изготовить заднюю подвеску под его автомобиль.

Изменения, коснувшиеся автомобиля:

Спереди был установлен подрамник с жесткими рычагами и защита:
Сзади – подвеска типа «McPherson», изготовлен подрамник. 2 рычага поперечных и 1 продольный с каждой стороны.

Работа по изготовлению и проектированию подвески заняла около 2 месяцев. Доработками по кузову и двигателю занимался сам хозяин авто.

Вывод: «Автопродукт» всегда открыт для своих клиентов. Любой проект, даже с первого взгляда убыточный, интересен «Автопродукту» с точки зрения опыта. Ведь судить об успешности проекта можно лишь воплотив его в жизнь. Примером является «SUPER 70» с расширенной колеей, сейчас этот Кит-комплект нашел своего потребителя и пользуется спросом.

Для того, чтобы установить диски, понадобилось специально расширять колесные арки. Однако в результате, по мнению интернет-пользователей, вышел настоящий "колхоз": автомобиль приобрел странную стойку и выглядит просто глупо.

Но более важно то, что "Приора" не приобрела в итоге каких-то выдающихся динамических характеристик. Разгон от 0 до сотни занимает свыше 6 секунд, что не слишком много с учетом того, что мастера из проекта пытались максимально облегчить автомобиль.

Какой была бы Приора, если бы у нее был бы привод 4х4 — была бы повышенной проходимости, вот динамики мотора Лады Приоры, хватило бы на два привода, это вопрос! Вернее осталась бы она такой динамичной как сейчас, или разгон бы стал еще хуже. Ходовка была бы дороже, появилась бы раздатка, возможно она была как на Ниве. А это не надежный узел на ВАЗ 2121. Конечно, в природе существует машина с приводом 4wd, но как бы проще сказать: там вся ходовка переделанная — подругому сделать полноприводную Приору нельзя — проектировалась она так.

Лада Приора – стандартный городской автомобиль с легким управлением, подвластным даже неопытному водителю в непогоду. Какой привод, экономичен и безопасен в городе — правильно передний. Привод Лады Приоры, как и все машины автоВаза после 2107, передний. Но даже такой автомобиль можно сделать еще более управляемым, вот только у этой операции будет обратная, отрицательная «сторона медали».

Лада Приора всегда выпускалась автоВАЗом переднеприводной, а о полноприводной Приоре мечтать автолюбителем не приходилось. Кто-то может скептически покачать головой, а кто-то скажет, что такая формула привода 4х4 автомобиля Приора – это самое то для российских дорог! Да речь не только о сельской местности: в городе на подъемах создается неплохой накат из наледи.

Приора – это передний привод: плюсы и минусы

АвтоВАЗ не сразу постиг все тайны установки переднего привода в свои автомобили, тем не менее, это дало свои плоды: машины стали легче, расход топлива снизился, «хвост» не заносит, а если заносит, то выйти из заноса очень легко. А вот полный привод продвинулся дальше. Есть даже такие системы, которые синхронизируют работу всех колес, чтобы выйти из заноса, сноса или избежать пробуксовки на подъеме.

Установка 4wd не превратит Приору в Лада 2121 «Нива», но, так или иначе, прохождение грязевых препятствий облегчится. Зимой будет проще выехать из «парковочного» сугроба, вот только от попадания днищем на сугроб, передние ведущие колеса все равно не спасут. Полный привод уберет с водителя нагрузку и будет помогать во многих дорожных ситуациях.

У него есть минусы: прежде всего, машина заметно потяжелеет. Из-за этого повысится расход топлива, это всегда воспринимается болезненно, особенно при учете нынешнего состояния экономики. К полному приводу нужно будет привыкать, а еще лучше – с первым обледенением выезжать в безлюдное место и тренироваться управлять им.

В вопросе о том, какая колесная формула будет лучше для этого автомобиля, нет единого верного ответа. Но придется прислушаться к конструкторам и производителям Волжского автозавода и оставить только передние ведущие колеса: весь автомобиль сделан только под него. Народные умельцы, желая сделать Приору 4х4, почти полностью переделывают ее, оставляя машине только родной кузов.

Почему не бывает заводской полноприводной версии

Лада 2170 проектировалась как продолжательница семейства «десятых» — бюджетной городской надежной машины. Полный привод, конечно, даст свои плюсы, но он серьезно завысит расход топлива, что ни в коем случае не вяжется с понятием бюджетного авто. Да и обслуживание полного привода сложнее, чем обслуживание переднего. Колесная формула 4х4 используется далеко не во всех иномарках в кузовах седан, купе, универсал и хэтчбек, потому что он скорее подходит для авто премиум-класса и внедорожников.

Бывает ли полноприводная Приора

Если уж полноприводная машина выпускалась с завода переднеприводной, но разговоры о «полном 4х4» идут, значит, она все-таки есть. Такая Лада скорее станет исключением из правил и достоянием своего владельца: их очень мало. Нельзя сказать, что 4х4 версия вообще распространена: ради нее нужно переставить чуть ли не каждый винтик в ходовке автомобиля, а потом – искать эксклюзивные запчасти в случае замены.

9.4 Полный привод

Полноприводная модель автомобиля AUDI A3 оборудована постоянным полным приводом. Для привода задних колес дополнительно необходимы следующие элементы:

Узел отбора мощности от РКПП передней оси, чтобы обеспечить передачу движения на карданный вал, который соединяет РКПП с задним дифференциалом. От дифференциала задней оси движение через приводные валы передается на задние колеса.

Для возможности размещения дифференциала задней оси полноприводная модель AUDI A3 имеет двойной поперечный рычаг задней подвески и топливный бак, состоящий из двух частей.

Для выравнивания различных оборотов передней и задней осей при полном приводе автомобиля и для распределения крутящего момента в зависимости от условий движения, между передней и задней осями, применяется сцепление Haldex, закрепленное на дифференциале задней оси.

Сцепление Haldex представляет собой дисковое сцепление с электронным управлением и гидравлическим приводом. В зависимости от сигналов, поступающих от различных датчиков, как, например, от приборов управления двигателем и ABS прибор управления сцеплением Haldex регулирует процесс подключения задней оси. Система управления полным приводом распознает причину пробуксовывания отдельных колес и различное число оборотов колес и в соответствии с этим распределяет крутящий момент между передними и задними колесами. Задняя ось может полностью отключаться от силового привода, что снимает ограничения при буксировке с поднятыми передними или задними осями. Полноприводная модель, кроме того, может быть оборудована всеми электронными и гидравлическими системами, как, например, ABS, EDS, ASR, EBV и ESP.

Буксировка автомобилей с полным приводом

Автомобили с полным приводом могут буксироваться на расстояние не более 50 км со скоростью не более 50 км/час. В противном случае буксировка должна производиться на специальном транспортере путем полной погрузки. ВНИМАНИЕ

Двигатель при буксировке запускать не следует. Общие указания по буксировке приведены во Введении.

Приора замена шруса-своими руками

Замена наружного шруса на автомобиле Лада Приора потребовалась после того как он захрустел. Пришлось лезть под машину и там было обнаружено что пыльник порвался. И из за этого шрус вышел из строя. Замена пыльника требует снятия шруса. Но в случае если шрус начал хрустеть. Его также придется менять.

Потому что в него попали пыль и песок. Поверхность качения шариков изношена. Простая замена смазки и пыльника не решит проблему . Шрус будет хрустеть по прежнему. И в конечном случае заклинит.

Подготовка к снятию наружного шруса

Для того что бы снять шрус необходимо провести небольшую подготовительную работу. Заключается эта работа в раскручивании гайки шруса со стороны колеса.

Как видно на фотографии гайку прикрывает колпак его необходимо снять но для этого требуется снять колесо.

Автомобиль необходимо под домкратить. И выставить дополнительные упоры чтобы автомобиль упирался именно на эти упоры а не на домкрат.

Вывешивание автомобиля это самая важная процедура во всем ремонте. Автомобиль необходимо выставить таким образом чтобы под ним можно было жить. Пить кофе смотреть телевизор. И не беспокоится о том что на тебя что то свалится с верху. Домкрат предназначен исключительно для поднятия и опускания автомобиля.. И если под поднятым автомобилем находится только домкрат работать нельзя.

Если нет заводских упоров устанавливаемых вместе с домкратом . Подойдут деревянные бруски или доски. Нельзя подкладывать кирпичи. Они раскалываются и машина падает. В общем если вы даже потратите целый день на то что бы безопасно подстраховать поднятый автомобиль Это ни чего страшного. И гораздо лучше чем остаться калекой. Извините за отступление. Но спешить нельзя.

Вывесив автомобиль необходимо снять колесо . чтобы демонтировать защитный колпак. Затем колесо необходимо установить обратно.И опустить машину до полного контакта с полом. Это необходимо сделать для того что бы открутить гайку шруса. Она затягивается с большим усилием. И застопорена. В пазе шруса.

Для откручивания потребуется мощный вороток.. На который можно одеть трубу в качестве удлинителя. Именно для и приходится ставить машину на пол, чтобы был упор. И коробка передач не прокручивалась от прилагаемого усилия. После того как гайка открутится автомобиль необходимо вернуть обратно в поддомкраченное состояние, надежно выставить страховочный упор. И снять колесо.

Снятие тяги стабилизатора.

Следующим шагом необходимо открутить качельку тяги стабилизатора.

Она не позволит оттянуть вниз нижние рычаги. Откручивается болт и выбивается из зацепления. Это освободит рычаги. Так работать будет удобнее.

Снятие шаровой опоры

Необходимо отсоединить стойку от рычага. Для этого необходимо раскрутить шаровую опору. Либо от рычага либо от стойки. Удобнее открутить два болта от стойки. Которые крепят шаровую опору.

В случае если открутить гайку от рычага Шаровая опора не выйдет. Палец представляет собой конус. Для снятия потребуется съемник. Либо придется наносить сильные удары по месту соединения рычага и пальца. Возможно повредить пыльник. После того как болты будут откручены обязательно необходимо обратить внимания на шаровую опору. Она не должна болтаться. Если вы проворачиваете. Она шаре должна сидеть плотно. Если болтается и имеется люфт. Шаровую опору необходимо поменять сразу. Для этого откручивается гайка и при помощи съёмника вынимается палец шаровой опоры. Можно просто нанести несколько резких ударов молотком по боковой части рычага. Где вставляется пале.

Так как соединение коническое. Отверстие в результате удара подвергнется деформации и палец выдавится. Но это грубый вариант. И не всегда он помогает лучше все таки воспользоваться специальным съёмником. После тог как отсоединена стойка от рычага можно вытаскивать шрус из ступицы.

Отсоединение шруса от ступицы.

Для того чтобы шрус вышел достаточно отклонить стойку наружу. Этого расстояния достаточно для того чтобы вышел шрус. Провод который идет на датчик АБС и тормозной шланг откручивать не нужно , их длины хватит чтобы стойка отклонилась и можно было вынуть шрус

Замена наружного шруса приора

На валу шрус сидит при помощи шлицевого соединения. На шлицах имеется две прорези в которые установлены стопорные кольца С внутренней стороны кольцо ограничивает движение шруса внутрь вала. И представляет собой жесткое упорное кольцо. вала с другой стороны стопорное кольцо шруса пружинит и при установке шруса оно сжимается. Во внутренней части шлицевой части шруса есть прорезь.

Кольцо попадает в него и распрямляясь стопорит шрус от выхода его с вала наружу. Это соединение обеспечивает нахождение шруса в зафиксированном положении и исключает его биение. Для того чтобы шрус вышел необходимо нанести несколько резких ударов по шрусу. В результате чего стопорное кольцо сожмется и шрус свободно сойдет с вала. Остаётся удалить остатки старой смазки порванный пыльник с вала. И промыть шлицевое соединение.

Набивка шруса смазкой

Перед установкой шрус необходимо наполнить смазкой. В качестве смазки используется специальное масло ШРУС 4. Набивать смазку необходимо внутрь шлицевой части до тех пор пока она не начнет показывать из шариков.

Тем самым заполнит весь внутренний объём шруса.

Замена пыльника шруса на приоре

Пред установкой шруса на вал необходимо надеть пыльник шруса. Внутренне стопорное кольцо снимать не обязательно. Пыльник надевается на вал как чулок. Он при этом выворачивается . После того как пыльник пройдет стопорное кольцо его нужно вывернуть обратно.

Для установки узкой части пыльника на валу имеется кольцеобразное расширение. Пыльник должен его проскочить.. и упрется в него обратной стороной . это будет выглядеть как ограничитель для пыльника. Если его установить до этого расширения пыльник быстро порвется. И замену пыльника шруса Приоры необходимо будет повторять.

Установка шруса на вал

Шрус необходимо вставить в шлицевую часть вала до наружного стопорного кольца. После того как шрус в него упрется нанести несильный резкий удар по шрусу снаружи. Обязательно в место удара требуется подложить деревянный брусок. Чтобы не повредить резьбу шруса.

Наружное стопорное кольцо от удара сжимается и шрус насаживается на вал до упора во внутреннее стопорное кольцо. Как только шрус упрется. защёлкнётся наружное стопорное кольцо попав в паз шруса. Необходимо надеть пыльник на шрус . После того как пыльник встал на своё место . Устанавливаются хомуты.

Как затянуть хомут на шрусе

Затяжка хомутов требует большого терпения тем более если делаешь это не часто. Хомут который идет в комплекте. Наиболее точно подходит для установки на пыльник шруса. Потому что после установки имеет незначительные выступы. Которые не позволяют зацеплять траву, проволоку и все возможные волокна.

Принцип установки достаточно простой. На конце хомута есть прорез с выступающим пиком . необходимо пик зацепить за выступ на хомуте расположенном именно в том месте которое дает нормальное натяжение хомута. На хомуте есть еще два дополнительных выступа. Предусмотренных для захвата пассатижами или клещами. С помощью этих выступов стягивается хомут. Хомут с меньшим диаметром стягивается практически без проблем. При помощи пассатижей.

Их размаха хватает для того чтобы достать до выступов на хомуте. А вот с хомутом большего диаметра пришлось повозится. Требуется больший размах чего то что может стянуть хомут. Не нашёл в гараже под рукой ничего подходящего такого размера. Пришлось использовать старые ножницы по металлу предварительно проточив крючки на кончиках ножниц. И только после этого получилось стянуть и сцепить хомут.

В магазинах продаются отдельно так называемые евро хомуты. Ставить их удобнее и быстрее. Сцепляется хомут при помощи выступов на конце. Затем стягивается при помощи обычных клещей.

После установки пыльника можно вставить шрус в ступицу.

Установка шруса в ступицу.

После того как шрус установлен на вал. Его необходимо вставить в ступицу.для снова отводится стойка . шрус легко входит в ступицу.

Шаровая опора прикручивается к стойке двумя болтами. После чего необходимо снова поставить колесо на свое место и опустить автомобиль, чтобы протянуть гайку крепления шруса.

Затем снова снять колесо, Поставить защитный колпак на свое место. Закрутить стабилизатор.

Замена шруса на Лада Приора. Процедура не сложная. Это означает что сделать ремонт самому даже если не когда этого не делал можно без особых усилий. Единственно с хомутами конечно проблематично. Следовательно лучше заранее позаботиться и приобрести евро хомуты на пыльники

Замена полуоси lada priora (ваз приора)

После разборки привода необходимо поставить новые детали и собрать трансмиссию в обратном порядке. Замена производится таким образом:

Первым на полуось надевается малый хомут, а следом — новый пыльник. Хомутом необходимо охватить конец кожуха и затянуть его. Пыльник лучше вывернуть в другую сторону, чтоб не мешал монтажу шарнира.
Добавить в шарнирный механизм смазки «ШРУС-4». Согласно инструкции, в наружной гранате должно быть не менее 40 см³, а во внутренней — 80 см³ густой смазки.
Насадить гранату на вал, следя за совпадением шлицев. Используя деревянную наставку, запрессовать ее до предела несильными ударами молотка.
Натянуть пыльник на гранату, наложить большой хомут и затянуть его. В том же порядке операция выполняется с другой стороны полуоси.

Теперь привод в сборе можно ставить на место. Чтобы не перепутать местами шарниры, следует ориентироваться по метке, поставленной на оси при разборке. Узел монтируется на место из смотровой канавы, первой вставляется шлицевая часть внутренней гранаты. Чтобы усадить ее в шлицы до упора, придется опереть ось на нижний рычаг и нанести с другой стороны несколько ударов молотком через деревяшку. Дальнейшая сборка идет в обратной последовательности.

Подготовка к работе

Для проведения замены гранат необходим автомобильный подъемник или смотровая канава, поскольку часть работ по разборке производится снизу. Потребуется следующий инструментарий и приспособления:

стандартный набор накидных головок с воротком;
монтировка;
ключи рожковые;
инструмент слесарный, куда входят отвертки, молоток и пассатижи;
приспособление, помогающее выпрессовать шаровой палец рулевой тяги из гнезда в стойке.

Если съемника для рулевой тяги у вас нет, то его нетрудно найти у знакомых автолюбителей либо просто купить, он стоит недорого. Это стальной цилиндр с прорезью и дном, куда вкручен выдавливающий болт. Для проведения замены на смотровой яме также понадобится домкрат с колесным ключом, чтобы поднимать автомобиль. Для полной разборки узла желательно иметь тиски и приобрести густую смазку «ШРУС-4».

Порядок проведения разборки

Первая операция — не снятие колеса, а откручивание большой гайки подшипника ступицы. Она зачеканена, так что на поднятой машине ее ослабить будет значительно сложнее. После этого ослабляются колесные болты, и автомобиль поднимается домкратом.

Если на Приоре установлена металлическая защита поддона картера, то ее тоже нужно демонтировать заблаговременно. Кроме того, не помешает частично опорожнить масляный картер КПП, чтобы избежать вытекания жидкой смазки через открытое отверстие после снятия привода.

Дальнейшие шаги производятся по такому алгоритму:

Отсоединить рулевую тягу от стойки посредством съемника. Для этого надо открутить шаровой палец и надеть на него выдавливающее приспособление. Выпрессовка выполняется закручиванием болта на съемнике.
Открутить 2 болта, удерживающие шаровую опору. Можно вывернуть руль до упора, чтобы ступица находилась в удобном положении.
Острым предметом поставить метку на полуоси со стороны КПП, а затем выдернуть ее из шлицевого соединения, взявшись руками с 2 сторон за тормозной диск.
Поставив под коробку передач небольшую емкость на случай вытекания масла, извлечь из шлицев внутреннюю гранату. Это производится посредством монтировки, чья лопатка опирается на корпус КПП. Если ручного воздействия на монтировку недостаточно, то по ней можно сделать несколько несильных ударов молотком, чтобы сдвинуть узел с места.

Когда привод в сборе снят с автомобиля, его надо разобрать до конца и сменить износившиеся элементы, в том числе пыльники. С них и начинается разборка, для чего необходимо ослабить хомуты крепления и сдвинуть резиновый пыльник, а после зажать полуось в тиски ближе к тому концу, с которым будет вестись работа.

Когда известно, что граната подлежит замене, с ней не стоит церемониться и нужно просто сбить со шлицев молотком, придерживая рукой с другого конца, следом снять пыльник. Вторая граната демонтируется таким же образом, только полуось надо передвинуть в тисках и зажать поближе к шарниру. Если по разным соображениям гранату необходимо сохранить в нормальном состоянии, то сбивать ее нужно аккуратно, пользуясь наставкой из дерева.

Снятие приводов передних колес

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Сливаем масло из коробки передач.

Выкручиваем винты крепления декоративных колпаков передних колес и снимаем колпаки

Поддеваем отверткой и снимаем защитные колпаки передних ступиц

На колпаках установлены уплотнительные резиновые кольца. Не потеряйте их

Расконтриваем гайки ступиц, выпрямив загнутые буртики гаек.

Торцовым ключом на 30 ослабляем затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц

Гайки ступиц затянуты большим моментом, нужно воспользоваться куском трубы в качестве рычага

При откручивании и затягивании гаек ступиц автомобиль должен стоять на земле.

Гайки ступиц нужно устанавливать новые

Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом, подкладываем упорные бруски под задние колеса и приподнимаем переднюю часть автомобиля, установив надежные упоры

Снимаем передние колеса

После этого окончательно откручиваем гайки ступиц и снимаем под ними упорные шайбы

Отсоединяем поворотные кулаки от рычагов подвески, выкрутив ключом на 17 по два болта крепления шаровых опор с каждой стороны

Отодвигая наружу амортстойку, вынимаем из ступицы колеса шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира левого привода

Также отсоединяем от ступицы правый привод

Перемещению амортстоек препятствуют рулевые тяги.

Чтобы исключить их влияние, при отсоединении от ступицы левого привода, выкручиваем руль до упора вправо, а при отсоединении правого привода – влево.

С помощью монтажной лопатки выпрессовываем хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала

И снимаем левый привод

Если необходимо снять оба привода, то нужно после отсоединения одного из них вставить технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира.

После этого можно снять второй привод.

Перед отсоединением от коробки передач правого привода, нужно снять переднюю крышку картера сцепления, чтобы не помять ее монтажной лопаткой при вынимании привода.

Установка приводов передних колес

Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо.

Повторное использование стопорных колец не допускается.

Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы.

Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода.

Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.

Потянув корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений при замене приводов:

Снятие и замена шруса Лада Приора

Артикул: Наружный ШРУС – 77205S. Внутренний ШРУС – FJ-228.

Инструменты: Для снятия и замены внутреннего и наружного шруса Лада Приора потребуются плоскогубцы, молоток и колодка или деревянный брусок.

Снятие и замена шруса Лада Приора осуществляется на подъемнике или смотровой яме. Вообще, эта процедура одинакова для всех отечественных переднеприводных автомобилей, таких как, ВАЗ 2108, 2109, 2110, LADA Granta.

Ремонт или замена шруса Лада Приора проводится при снятом приводе переднего колеса. Первым делом нужно убрать пыльник с гранаты, зажав снятый вал привода в тисках.

Замена шруса Лада Приора

При помощи плоскогубцев отгибаем внутренний хомут и открываем замок стяжки грязезащитного чехла, то же самое делаем с внешним хомутом.

Замена наружного шруса Лада Приора

Пыльник подвигаем по валу к центру и выворачиваем его наизнанку.

Теперь нужно выбить внутренний ШРУС с вала. Для этого используется молоток и выколотка из мягкого металла. При манипуляциях с молотком усилия прикладываются на обойму шарнира.

Выбиваем ШРУС с вала

Установка нового шарнира потребует его обильной смазки. Вбивают ШУРС при помощи молотка и деревянной накладки, которую прикладывают к наружному торцу хвостовика, после чего наносят резкие удары инструментом.

После установки новой гранаты на вал, ее очищают от грязи и еще раз тщательно смазывают. Смазка обладает отличными уплотняющими свойствами, которые будут обеспечивать узлы трения надежной защитой от воздействия влаги и грязи. Затем надевают пыльник и фиксируют хомутами.

Внешний или наружный шарнир заменяется после того, как будут сняты и внешний, и внутренний ШРУСы. Грязезащитный чехол также выворачивается наизнанку, вал зажимают в тисках и выбивают с него внешний ШРУС.

Замена внешнего шруса Лада Приора

Его установка аналогична внутреннему шарниру

Однако есть одно важное различие при использовании смазки. Ее должно быть в два раза меньше, чем во внутреннем ШРУСе

В заключение все снятые детали устанавливаются в обратном порядке. После установки новых гранат автомобиль плавно и без неприятных звуков проходит любые повороты, а сам процесс езды по прямой дороге становится намного тише.

Чтобы увеличить срок эксплуатации ШРУСов рекомендуется периодически проводить осмотр резиновых грязезащитных чехлов на валу и при первой же необходимости проводить их замену.

Когда требуется замена?

Шарнирные механизмы автомобиля Лада Приора, передающие вращение от двигателя на передние колеса, считаются довольно надежными и в некоторых случаях проходят 100-150 тыс. км. Менять гранаты следует в таких случаях:

пробег автомобиля составляет более 100 тыс. км;
детали узла пришли в негодность, о чем свидетельствуют хрустящие звуки при повороте передних колес.

Первый тип замены — профилактический. Рекомендуется автомобилистам, для которых машина — инструмент заработка денег, долженствующий постоянно находиться в боевой готовности и служить безотказно. Замена из-за износа — более распространенный вариант, его практикует большинство владельцев Приоры.

Чтобы менять дорогостоящие детали ШРУСов как можно реже, важно вовремя обнаруживать порванные пыльники, через которые в механизм попадает грязь и пыль. Гранаты отремонтировать невозможно, их нужно только менять

Куда проще и дешевле заменить дырявые пыльники, чтобы узел прослужил как можно дольше.

Как правильно занизить Ладу Приора своими руками

Не опущена, а занижена. Почему же Лада Приора с маленьким дорожным просветом вызывает у некоторых людей восторг, а у других – негодование? Ответ на этот вопрос найти невозможно, но если вы захотели занизить свой автомобиль, то мы вам с этим поможем. Чтобы заниженная Приора работала исправно, такой тюнинг необходимо проводить по уму. Конечно, «обрезать» пружины в разы проще, чем приобрести полноценный комплект — 30, 50, 70, 90, но не стоит забывать про износ автомобиля и снижение безопасности.

Причины и предостережения

Улучшение внешнего вида Лада Приора – вот главная причина, по которой владельцы ВАЗ 2170 решаются на такой шаг. Бюджетный отечественный автомобиль приобретает оригинальный спортивный дизайн. Это довольно дешевый способ выделить Лада Приора из дорожного потока. Если выполнять занижение правильно, то улучшатся и эксплуатационные характеристики:

Снизятся крены на поворотах.
Повысится маневренность.
Заниженная Приора уверенно чувствует себя на высоких скоростях, ее меньше заносит.

Заниженная подвеска автомобиля Лада компенсирует центробежную силу, за счет чего повышается устойчивость. В общем, машина начинает лучше «слушаться рулевого колеса», а также быстро реагирует на повороты.

Если переборщить с посадкой или выбрать «колхозный» метод, то такой тюнинг доставит много проблем. Достаточно вспомнить шутки про доски в багажнике, которые кладутся на лежачих полицейских, чтобы заниженная машина смогла преодолеть эту преграду.

Главная опасность для водителей заниженных авто – это неровные дороги. Если есть возможность, то такие улицы лучше объезжать. Что касается автомобилистов, которые проживают в городах, где большая часть дорожного покрытия оставляет желать лучшего, то им занижение с пружинами -30, 50, 70 или 90 лучше не выполнять. Также рекомендуется уделять особое внимание парковке – при низком дорожном просвете очень легко разбить задний или передний бампер Лада.

Двигатели и официальная норма расхода топлива на lada priora

Популярная у отечественных автолюбителей Лада Приора комплектуется линейкой бензиновых двигателей, разработанных концерном ВАЗ. Они зарекомендовали себя как надежные и ремонтопригодные агрегаты. На машину устанавливаются моторы:

1.6 на 90 сил:
1.6 на 98 сил;
1.6 на 106 сил;
1.8 на 123 или 130 сил.

Новая Лада: LADA Priora for Spin Tires

Важной особенностью является, то, что расход топлива у Лада Приора не превышает этот показатель у лидеров ее класса. При относительной дешевизне автомобиля это привлекает дополнительное внимание потенциальных покупателей. У Приоры установлены механические, а с 2021 года автоматические трансмиссии.

Занижаем правильно

Лучший вариант – это пневматическая подвеска. Водитель может в любое время поднять или опустить кузов автомобиля. Этот способов выбирают редко из-за его дороговизны. Своими руками такой тюнинг проводить не рекомендуется, если вы не разбираетесь в электронике и ремонте ходовой части. Переходим к более доступным вариантам.

Комплект с регулируемым дорожным просветом

В комплекте присутствует специальные пружины (50, 70, 90) и стойки с регулируемым дорожным просветом. Это оптимальный вариант, так как вы в любое время можете изменить клиренс своими руками. К примеру, летом Приору можно «посадить», а зимой – поднять. Заниженные пружины, которые идут в комплекте, обладают повышенной износоустойчивостью и рассчитаны на постоянное изменение длины. На автомобильном рынке сейчас можно найти множество комплектов на ВАЗ. При желании, вы сможете добиться такого же результата, как с — 50, 70 или даже 90.

Регулируемые амортизаторы для Приоры

Набор заниженной подвески

Более дешевый, но популярный вариант, в который входят заниженные пружины (это могут быть -30, 50, 70, 90) и амортизаторы. Выбрав один размер, вы уже не сможете корректировать дорожный просвет по своему желанию. Такое понижение можно выполнить и своими руками. Если вы хотите выбрать комплект заниженной подвески, то обратите внимание на продукцию Асоми – она достаточна популярна среди водителей ВАЗ.

Установка низкопрофильных покрышек – это тоже небольшое понижение. Но не забывайте, что от дисков и шин зависит безопасность, поэтому устанавливайте на Приору родную резину, хоть и низкопрофильную.

У приора посадка и уход

Ладу Приору нельзя назвать принципиально новой моделью ВАЗа, т.к. по сути это глубокий рестайлинг 10-го семейства. Машина стала интереснее внешне, комфортнее внутри, но вот вопросы по технической части предыдущего семейства остались и добавились новые.

Из основных недостатков Приоры:

1) Невысокое качество лакокрасочного покрытия и не самая высокая коррозийная стойкость в своем классе, учитывая ценник на новую машину. Достаточно вспомнить как хорошо гнили задние арки на десятом семействе.

На Приоре больными местами стали декоративные хромированные сабли на крышке багажника и капоте. Но в целом, учитывая частичную оцинковку кузова — не все так плохо.

Совсем гнилую Приору надо еще поискать и то причиной скорее всего будет некачественный кузовной ремонт после ДТП.

2) Не смотря на внешнее сходство с десяткой, кузов Приоры был усилен, что дало большую жесткость на кручение, что в купе с устанавливаемыми фронтальными подушками безопасности дало лучшие результаты по краш-тестам.

Тем не менее по безопасности до уровня современных иномарок бюджетного сегмента Приора не дотягивает и фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч она проходит можно сказать внатяг. Это хорошо видно как минимум по залому передней стойки с водительской стороны, собственно ту же картину можно наблюдать и у Гранты с Калиной 2, соплатформенники последних от Datsun думаю не станут исключением. Запаса по прочности у кузова нет.

Например, был случай у знакомых, когда на Приоре при относительно небольшом ударе об отбойник, порвало передние лонжероны.

При этом деформацию передка нельзя было назвать сильной. До ДТП машина была практически новой, кузовные элементы не имели повреждений, да и на усталость металла, учитывая возраст авто списать это нельзя.

3) Сменив десятку на конвейере Приора помимо усиленного кузова, получила новый 126 мотор. С одной стороны, машина стала довольно шустрой, а двигатель сразу пришелся по душе любителям тюнинга.

С другой стороны появились отдельные моменты, которые понравятся не всем. Во-первых, в отличие от старого-доброго 124-го мотора (16 кл. естественно), новый 126 получив иную поршневую и большую мощность, приобрел и неприятную особенность — гнуть клапана при обрыве ремня ГРМ.

А учитывая проблему с качеством помпы, устанавливаемой с заводом — данная проблема только подливала масла в огонь. Заклинила помпа — загнуло клапана. Опять же нужно не забывать следить за состоянием ремня ГРМ и своевременно осуществлять замену. Многие владельцы после загиба клапанов, с последующим ремонтом ГБЦ устанавливали 124-ю поршневую, чтобы уже в следующий раз не столкнуться с подобной проблемой и как следствие дорогостоящим ремонтом, но при этом теряют в мощности двигателя.

К ходовой части и тормозной системе особых претензий нет.

4) Отдельная грусть Приоры, да и в принципе всех ВАЗов — это трансмиссия, которая воет с новья. И если внедрение тросового привода кпп помогло снизить вибрации на рычаге и улучшить четкость его хода, то модернизация самой коробки, не смогла полностью избавить владельцев от шума.

5) Учитывая невысокое качество комплектующих, в ходе эксплуатации могут всплывать достаточно разные проблемы, например, отказ генератора тысячах на 30 пробега и другие проблемы с электрикой.Гене

6) Неисправность выжимного подшипника также на малых пробегах.

7) Протекающий багажник как у седана, так и у хэтчбека.

Ржавеющие внутри арки, но тут уже вопрос к дилерам, устанавливающим подкрылки на саморезы.

Тем не менее, есть не мало автовладельцев, у которых машина прошла без особых проблем более 150 000 км. Есть и экземпляры, намотавшие в такси по 500 000 км. Если говорить о комфорте, то по сравнению с 10-м семейством Priora значительно продвинулась. вперед.

Салон стал современнее, шумоизоляция стала чуть лучше, панель стала тише, хотя и не избавилась от сверчков окончательно. Отдельного внимания заслуживает торпедо Soft Look с последнего рестайлинга Приоры.

9) Тем нее менее, пластик остался достаточно дубовым, а эргономика салона отстает от современных одноклассников, но по крайне мере все более-менее на своих местах в отличии от Логана первого поколения к примеру, где кнопку сигнала или включение подогрева сидений придется поискать с непривычки, а клавиши стеклоподъемников найдутся на передней панели, вместо привычного по большинству моделей левого подлокотника.

10) Сидения, к сожалению, недалеко ушли от десяточных, но вопрос можно решить установкой тюнинговых комфортной серии, благо вариантов на рынке достаточно.

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Ниже перечислены методы, которые занимают меньше времени и не требуют больших денежных вложений. Несмотря на предостережения специалистов, владельцы ВАЗ продолжают выполнять занижение машины вручную на 50, 70 и больше:

Обрезать пружины. Чтобы провести такой «тюнинг», вам не придется идти в автомагазин, достаточно будет найти болгарку. Если и электроинструмента нет, то можно взять пилу по металлу. Автомобилисты отпиливают от 1,5 до 3 витков пружины. После этого посаженная Приора падает, а витки разрезают пополам, чтобы достать их. Следующий шаг – это подрезка отбойника. Через просверленное отверстие пружины 50, 70, 90 фиксируют при помощи хомута.
Низкие пружины. Некоторые владельцы Приоры предпочитают сэкономить на модифицированных амортизаторах и приобрести только заниженные пружины. После тюнинга резко повышается износ ходовой части, падает показатель управления. Единственное преимущество этого способа – это минимальные затраты. Вам нужно только выбрать между -30, 50, 70,90 или 100.

Так выглядит заниженная Лада на минус 70:

Первое поколение

В базовой комплектации Лада Приора в кузовах седан, хетчбэк и универсал оборудовалась бензиновый мотором 1.6 с восемью клапанами на 90 сил. С ним машина разгоняется до 176 км/ч, а до первой сотни за 13 секунд. Расход топлива у этой модификации Лада Приора, с пятиступенчатой МКПП, составляет 8,8 литра бензина АИ 95 в городе. На трассе этот показатель составляет 6,2 л на 100 километров, средний – 7,2 л.

Оснащенная двигателем того же объема, но на 16 клапанов, Приора получила дополнительные 8 лошадиных сил, что позитивно сказалось на максимальной скорости, которая составила 183 км/ч, а первой сотни машина достигала уже за 11,5 секунды. Потребление бензина в трафике увеличилось и составило 9,8 л, а вот на трассе снизилось до 5,6. Расход в смешанном режиме существенно не изменился.

К 2021 году было решено модернизировать 1.6 литровый шестнадцатиклапанник. После доработки его мощность повысилась до 106 сил. При тех же динамических характеристиках это дало снижение расхода топлива в городе до 8,8 литра, на свободной дороге показатель потребления уменьшился до 5,5 л на сотню, среднее значение – 6,4 л.

Выбор пружин

Теперь вы знаете, как занизить Приору. Если вы хотите сделать это правильно, то лучше выбрать комплект с «пневмой», регулируемыми амортизаторами или стандартным комплектом с пружинами и амортизаторами. Чтобы автомобиль не испытывал проблем с лежачими полицейскими, то лучше остановиться на комплектах — 30, 50 или 70. Как показывает практика, — 90 уже вызывают трудности при управлении и преодолении сложных дорожных участков.

А это уже посаженная Приора минус 100

Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

Некоторые трудности на пути заниженных автомобилей

Если немного перестараться и чрезмерно занизить машину, то возникнет ряд трудностей и неудобств. Бытует даже шутка о том, что водитель возит в своем багажнике две доски. Зачем? Машина настолько низко сидит, что нет возможности даже переехать через «лежачих полицейских». Шофер выходит, берет доски, кладет их на препятствие и переезжает. После этого кладет все в багажник – и так до следующего «полицейского».

Еще одна проблема – ужасные дороги с глубокими ямами. Вам придется такие улицы запоминать и объезжать по другим маршрутам. Если вы живете в городе с хорошими дорогами, то все будет в порядке. А главное, вас заметят обязательно. Просто будьте внимательны и берегите бамперы, потому что они как раз больше всего и страдают.

Читайте также: